Скала упала...
Так было
Так стало:
Разница между фотографиями 1 месяц: август-сентябрь 2023 года.
Скала "Зубы дракона" под Морчекой в Крыму.
Так было
Так стало:
Разница между фотографиями 1 месяц: август-сентябрь 2023 года.
Скала "Зубы дракона" под Морчекой в Крыму.
Представляет собой гигантский ледяной язык, который спускается с восточный стороны от горы Белуха и занимает всю верхнюю часть долины. Это самый крупный ледник Катунского хребта - является открытым и имеет множество трещин (в основном небольших) часть из которых заполнена водой, они имеют разную форму и глубину.
Из-под ледника вытекает множество бурных потоков воды, которые, соединяясь вместе, образуют реку Иедыгем, приток Аргута
По наблюдением 2-х участников группы которые были на Алтае пару лет назад, изменения рельефа ледников, появления трещин, а так же полное исчезновения их на некоторых участках, явно демонстрируют нам последствия глобального потепления.
Ниже показана трещина под перевалом Делоне (все поднимаются по нему при восхождении на Белуху) которой 4 года назад и в помине не было)
Полное видео прохождения ледника, а так же подъем на перевал
Сегодня я опишу очередной маршрут из серии наших экскурсий "не для всех", который дает возможность взглянуть на общеизвестные места с необычного ракурса.
Мало кто из отдыхавших в Ялте не знает водопад Учан-Су и знаменитую Боткинскую тропу, которая по праву считается одним из лучших терренкуров Крыма. Вершину Ставри-Кая также видели все, так как она контрастно выделяется своим остроконечным профилем на фоне стены Ай-Петринской яйлы и видна со многих точек Южнобережного шоссе.
Однако мало кто был на вершине того уступа, с которого срывается водопад Учан-Су.
Отсюда льется водопад Учан-Су
И еще меньше людей имели возможность полюбоваться вершиной Ставри-Кая с этого необычного ракурса.
Поднимаемся на Ставри-Кая не с "той" стороны...
И совсем мало кто подозревает, что ниже вершины Ставри-Кая внутрь скального массива уходит горизонтальная карстовая полость протяженостью более 100 метров, которая называется Ставрикайская пещера.
В Крыму мы проводим эксклюзивные экскурсии "не для всех".
Я знаю более 12-ти троп, ведущих на Ай-Петринскую яйлу, но только в исключительных случаях (человек топает ножкой, "я хочу!") мы поведем вверх по всем известной Кореизской тропе :)
Маршрут, который я описываю сейчас, стартует от нижней площадки водопада Учан-Су. Затем по Штангеевской тропе мы поднимемся к мостику через речку Учан-Су (место срыва струи водопада с обрыва осмотрим на обратном пути). Продолжив с несколькими очень видовыми площадками, подойдем к г. Ставри-Кая.
На Штангеевской тропе
Окружающие хребты
На неприметной боковой полочке горы всем предстоит надеть специальное снаряжение и пройти краткий инструктаж по мерам безопасности и правилам работы со специальным спусковым устройством, после чего подходим к месту спуска.
Перед началом спуска в Старикайскую пещеру
Работаем всегда вдвоем с Ниной. Она провешивает веревочные перила и встречает всех внизу.
Нина пошла вниз крепить перила
Прохождение пещеры сопровождается двумя спусками по веревке. Первый дюльфер имеет протяженность ровно 25 метров. Спуск достаточно простой. С обязательной верхней страховкой он доступен каждому.
Начало спуска
Для захода в пещеру необходимо приземлиться на промежуточную площадку
При фотографировании из темной пещеры фото получаются только контурные :)
Из тьмы на свет
Первый спуск заканчивается на площадке перед входом в пещеру, откуда по закрепленным перилам мы попадаем внутрь и осматриваем таинственное подземелье.
Нина встречает участников
Для безопасного входа в пещеру по глинистому склону провешиваем еще перила
Ставрикайская пещера является памятником природы и единственной пещерой в Крыму имеющей кристаллы гипса (Селенит).
Пещера не самая живописная, но такая же таинственная, как и другие пещеры. В пещере мы только смотрим и ничего не трогаем.
Одна из коренных обитательниц пещеры
Внутренний мир
Проходы в пещере достаточно широкие
После осмотра пещеры из нее просто так не выбраться. Предстоит второй спуск по веревке.
Он короче и быстрее первого, есть возможность упереться ногами в скалу, что добавляет уверенности.
Второй раз уже не страшно
И даже весело
Видео второго спуска.
После выходя на настоящую землю традиционно кипятим чаек и немного перекусываем.
Попить чайку в диком месте очень приятно
Но это еще не все. Пока Нина занимается приготовлением чая, я провешиваю следующие перила и по ним мы завершаем маршрут, вылезая на самую живописную видовую площадку вершины г. Ставри-Кая на удивление обычным пешим туристам, которые и не подозревают о таком способе добраться до этого места.
Движение по перилам с преодолением скальных ступеней
Первая ступень позади
Дальше простой переход
На вершине Ставри-Кая
Обратно идем вниз по Боткинской тропе, по пути осматривая вершину водопада Учан-Су.
Отсюда падают струи Учан-Су
Обращайтесь, если вам нужно недорогое проживание в Крыму в гостевом доме в Мисхоре и если вы хотите приобщиться к необычным приключениям.
Если вы не уверены в себе, можете заказать сопровождение по маршруту с предоставлением полного комплекта снаряжения.
Опытные альпинисты и скалолазы в нашем доме всегда найдут себе напарника для восхождений и консультации по любым маршрутам.
Безветренное ясное утро на Укоке
Лет десять, не меньше, мы пытались попасть на Укок и вот в августе 2023 наконец сложилось.
Самый простой способ оказаться на плато - автотур на проходимых автомобилях, как и делают большинство туристов. Более сложный и медленный способ - конный поход.
Ну а мы отправились пешком через два перевала.
Второй ходовой день, подъем на первый перевал.
Если первый ходовой день наш маршрут проходил по тайге, то уже в начале второго дня тропа вывела из зоны леса и открыла впечатляющие виды на Южно-Чуйский хребет.
Обед на высоте 2750 м. между перевалами. Холодно и ветренно.
Но до плато еще далеко. Прежде чем откроются классические виды Укока нам предстоит преодолеть обширные высокогорные болота, быстрые ручьи и крутые подъемы.
Болото маскируется под луг
И вот к вечеру второго дня, на остатках сил забравшись на перевал мы наконец увидели главную гору Укока - массив Табын-Богдо-Ола.
Вид с перевала на горный массив Табын-Богдо-Ола
Дальше предстоял долгий путь вниз по долине ручья. Решили немного спуститься и вставать на ночевку на первом удобном, защищенном от ветра месте.
Цепочки озер по пути
Нашли удобную поляну рядом с ручьем и с красивым видом на далекие снежные вершины
Взор Тараса на этом снимке как раз и направлен на эти вершины
Ночь выдалась холодной, поэтому утром быстро позавтракали, собрали лагерь и отправились ниже в надежде на потепление
Повсюду живописные долины правых притоков нашего ручья
Здесь произошла занимательная история с росомахой, которая выбежала на нас на тропе. Удача улыбнулась Тарасу и он снял хищника на видео вплотную приблизившись к нему квадрокоптером. Обстоятельства встречи, поведение зверя и нашу реакцию подробно раскрыли в первом выпуске из этого похода(ссылка ниже).
Ну а впереди нас ждал живописный каньон с водопадами и бурными перекатами и два брода, в которые под пролетающим снегом совсем не хотелось лезть.
На третью ночевку встали на впадении ручья в реку, с надеждой, что погода все-таки наладится и лето вернется, ведь сейчас всего середина августа.
Недалеко от места ночевки
Ищем место для стоянки
Ну все, завтра должны официально зайти на территорию зоны покоя Укок.
Видео 1-3 дней похода по плато Укок.
В моей жизни было не то чтобы много приключений и путешествий, но все они хорошо запомнились и есть что рассказать о каждом. Тусовался в стрёмных цыганских кварталах Стамбула, пил вино с непонятными мутными грузинами в Тбилиси, ездил автостопом и зайцем на электричках в Питер (кстати, об этом мой первый пост на Пикабу), ночевал в том самом Питере в ночлежках для проституток и даже в наркопритоне(чисто случайно, как Киркоров, не в ту дверь) ну и в таком духе. Были и вполне спокойные рядовые приключения и походы. Сейчас пишу этот пост в 2 часа ночи, в 7.40 у меня самолет в Приэльбрусье, в командировку. Я там не был уже полтора года, хотя несколько лет жил там по 4 месяца в году. Об этом и пойдет речь.
Одно из первых моих фото в Приэльбрусье. 2019 год
Собственно, зачем я проводил значительную часть года с 2019 по 2022 в горах? Живу то я в Москве. Все просто - работа. Точнее бизнес. В 2019 году я вместе с друзьями организовал детский лагерь с ролевой (и получается, походной) тематикой. Про лагерь я уже много раз писал, можно в профиле найти посты.
Лагерей у нас несколько, и один из них на Кавказе. И значительную часть программы занимают походы в близлежащие ущелья. Все это в границах заповедника Приэльбрусье, КБР.
Походы все простые, одним днем. в 9.30 выехали на маршрут, в течение дня ходим либо к концу какого-либо ущелья, либо пока не устанем. Примерно в 17.30 едем обратно в отель-замок (да мы живем в замке). Маршруты не сложные - местные дети туда ходят в тапочках и с бутылочкой воды.
Для примера. осень 2019 года. Ущелье реки Шхельда.
Смена у нас длится 8 дней, следовательно потом приезжают новые дети и так 10 раз за лето. Суммарно за пару лет я посетил каждое ущелье Приэльбрусья около 20 раз (я в нашей команде отвечал в тч за походы). Мой любимый маршрут - ущелье Ирик-Чат. Через него проходит один из "тру" пеших маршрутов на Эльбрус. За конечную точку ущелья можно условно принять начало ледников Эльбруса. И с детьми мы осиливали дай бог 65 процентов пути. Им хватало. Там реально круто. Начинается маршрут с крутых подъемов по песчаной почве почти без растений, потом красивейший сосновый лес с ручьями, далее альпийские луга...далее...а вот хрен его знает что далее) Дальше пастбищ на этих самых лугах я ни разу не был. И вот после сезона 2022 года я решил взять отпуск небольшой и отправиться снова в те же самые горы!
Буквально в километре до ледников!
1 день. Ну я не будь дураком, знаю как важна акклиматизация и разминка. Тем более к тому моменту я уже давненько не приезжал. Сезон отработал в другом нашем лагере. Сходил в ущелье Терскол. Оно очень простое, даже моя бабушка осилит)
Вид из ущелья Терскол на горы большого кавказского хребта
2 день. Ходил по экотропам вокруг горы Чегет (к сегодняшнему вечеру там остановлюсь в гостишке) и предавался чревоугодию путем потребления форели, шашлыка и местного пива. Иначе говоря - запасался энергией. Я даже примерно не представлял какой ландшафт меня ждет и сколько по времени идти, поэтому рассчитывал на быстрый темп (не повторяйте моих ошибок - изучайте материалы).
3 день. День похода. Надо отметить, что задачей я себе ставил наступить на ледник. Хотелось аж до мурашек. Какой-то странный гештальдт, но это можно сравнить с тем, что тебе дают ключи от автомобиля мечты а сесть в него не получается. Хотелось наконец-то сесть!)
9.20. Я в поселке Эльбрус. Покупаю сушеное мясо, персики и бутылку нальчинского лимонада. Это очень крутой напиток, но он превратится в бутылку для нарзана примерно через 30 минут. Там по пути нарзаны и родники, без воды остаться сложно.
9.45 Выхожу на подъём. Почему то почти не делаю фото в тот момент, все мысли на дороге и в себе.
Такими каменными башенками местные и туристы помечают тропы, либо это что то символичное, я слышал обе версии.
9.55 дохожу до нарзанов, пополняю бутылку из под лимонада. Погода прекрасная, жары еще нет.
После всех первых серьезных подъёмов
10.30 Преодолел основные подъёмы, вышел условно на ровную дорогу. Начинается лес. Где-то внизу бежит река. Догоняю редких туристов. Восходителей сегодня либо уже нет, либо еще нет.
Эти ребята умотали вперед, и в какой то момент организовали стоянку. После неё и до конца маршрута я был абсолютно один.
Пейзажи по пути следующие
12.10 Дошел до нашей с детьми обычной стоянки. В 90 процентов походов на ней мы и заканчивали. Далее альпийские луга, коровы, лошади, яки, суслики, овцы и парочка водопадов.
Примерно после точки на следующем фото начинается неисследованная мной ранее тропа. Я близок (так мне кажется)
Далее пусть шел по относительно ровной поверхности, людей нет, немного лошадей.
Светило солнце, уже становилось жарко и тут вселенная меня услышала. Пошел ооочень легкий теплый дождь, буквально на 15 минут. Вообще, этот участок был особенно приятен. Я понимал что уже получил кучу удовольствия и предвкушал еще большее! Хотелось молиться богу и послышать запросы во вселенную\мироздание (кому что нравится, меня оба варианта устраивают)
В какой то момент тропа кончилась и осталось направление)
Это я оглянулся назад.
Почти конец маршрута. За облаками старичок Эльбрус.
Примерно к 13.30 я был у ледника. Точнее не так. Примерно в 13.30 я осознал что я на леднике и офигел от страха. Я думал, что ледник начнется как то очевидно. Конечно я понимал что скорее он будет скрыт песком и камнями, но это должно было быть видно (с детьми мы и близко к ледникам не подбирались, да и вообще маршруты нам показывал местный мчсник). В итоге я пнул камень, снес немного песка и обнаружил что под ним лёд. Тут ремарочка. За год до этого тут на Пикабу какая-то девушка писала про одиночное восхождение на Эльбрус именно этим маршрутом. И ей вполне справедливо напихали полную панамку относительно передвижений по леднику одной и без страховки. Мол трещины могут быть и никто тебя не найдет. Конечно в моем случае там скорее всего некуда было еще проваливаться, но я немного испугался и оооочень медленно вернулся на стопудовую твердую породу. Вслух поздоровался с Эльбрусом, записал видосик для блога (так и не смонтировал), порадовался тому что я наконец-то здесь! Пора возвращаться.
Если у вас было внимание смотреть на таймтэги и вы когда то тут были, возможно вам уже понятно, что я задал слишком сильный темп. Это сыграло со мной злую шутку. В 16.30 я уже спускался к поселку Эльбрус....а на следующий день не смог встать с кровати. Разминался примерно час, потом кое как доковылял до такси, которое отвезло меня в Баксан на термы, в которых я лежал 4 часа. Только потом отпустило.
Пикабу в данный момент предлагает тэги
Итог. Не было там никакой опасности, страха и ужаса! Было только единение с природой, исполнение маленькой мечты и чистая радость!
А дальше были новые поездки, в тч на Алтай, открытие лагеря там. В горах я уже давно не работаю, наняли туда отдельный штат. В походы детей водит человек с корочкой инструктора, что в общем-то и правильно. А я туда езжу в редкие командировки. С ноября 2022 завтра впервые окажусь в Приэльбрусье. Конечно же без походов)
Не понимаю пока, зачем это пишу, но наш Пикабушный исследователь Амазонки на канэо @Got1Try советовал с вами этой историей поделиться. Я её вкратце рассказал у него в комментах. (спасибо за совет!)
Путешествуйте. Ходите в горы. Даже Россия большая и очень красивая. А уж мир и подавно.
Спасибо за внимание. Я на самолёт!
За окном непогода и морозы, а значит самое время вспомнить о теплых летних деньках.
В очередной совместный поход с друзьями решено было в Архыз. Архызом называется обширный горный район на Западном Кавказе.
И вот, спустя три недели после двухнедельной поездки в Дагестан, я уже собираю походный рюкзак. Удобные билеты сложились так, что я прилетал на пару дней раньше всех остальных. Отличный повод прогуляться по Пятигорску и окрестностям, к тому же я давно планировал подняться на Бештау.
Вылетаю из Казани Аэрофлотом. Самолет пролетает ровно над Грозным и удается рассмотреть места, где я был совсем недавно: видно Грозный-сити и гостиницу «Шайба».
Прилетаю в Минеральные воды, меня встречает таксист и предлагает «по-брастки» подвезти до Пятигорска. Цена для брата — 1500 рублей. Ехать, на секундочку, 25 километров. Яндекс предложил добраться за 530 рублей и победил в этом тендере.
Время уже вечернее, в планах подняться на Машук и посмотреть на вечерний город. Заселился в симпатичный хостел и отправился к подъемнику на гору. И тут меня встретила большущая очередь и я решил прогуляться на вершину пешком.
Как я выяснил позже, подняться на вершину можно несколькими путями и есть даже нормальная асфальтированная дорога. Но я пошел просто «в лоб», по маршруту номер 2..
Я подумал, что это отличная разминка перед трекингом по горам, так почему бы и нет. Подъем занял около часа. Периодически приходилось подниматься по большим камням. На закат, к сожалению, не удалось посмотреть. Зато открылся красивый вид на Бештау и ночной Пятигорск. Город, кстати, был назван в честь горы Бештау. В переводе с тюркского Беш – пять, Тау – гора
Еще один свободный день. Сегодня по плану экскурсия на Домбай. Экскурсия была на минивэне в составе группы из 7 человек.
Первая остановка — перевал Гум-баши, с которого открывается вид на красавец Эльбрус. Расстояние до горы, на секундочку, 50 километров! Кстати, в этих местах проходили съемки фильма «Бременские музыканты».
У местных производителей есть легенда, что если не отразить на этикетке Эльбрус, то продаж не будет.
На 10 минут останавливаемся посмотреть на озеро Кара-Кёль и двигаемся дальше. Оно особо не впечатлило.
И поднимаемся на канатной дороге до самого верха.
На вершине горы Мусса-Ачитара находится визитная карточка Домбая — гостиница «Тарелка».
Это подарок правительства Финляндии СССР после совместного перехода через Кавказский хребет двух политиков — президента Финляндии Урхо Кекконена (69 лет) и Председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина (65 лет).
Встретились с ребятами. Погуляли по городу, отправились докупить газ для похода и по мелочи из провизии. Ну а вечер решили зафиналить очередным подъемом на Машук, только на этот раз дорога была асфальтированной. На вершине оборудовано целое место со скамейками, чтобы можно было наблюдать закат.
Рано утром на трансфере отправляемся к месту нашего старта — в долину реки Дукка.
Тропка заканчивается подъемом по камням.
Встаем на стоянку на берегу озера Семицветное.
Ближе к семи часам вечера встречаем коммерческую группу, члены которой сказали, что внизу есть кафе с хычинами и пивом. И после крутого спуска, во время которого пришлось сильно потрудиться, чтобы не упасть, мы довольные решаем расслабиться в ожидании нашей группы и встаем на стоянку на берегу реки Псыш.
К утру понимаем, что двигаться по изначальному маршруту не вариант — нужно набрать километр высоты, чтобы добраться до Софийских озер.
И мы отправляемся в другую сторону — на поляну Таулу.
Там находим «буханку», или как их на Юге называют «таблетку», и нас забрасывают до «Ледниковой фермы»: огромная поляна с кучей людей. Сама поляна находится в частной собственности или аренде, нам удалось договориться и поставить лагерь чуть подальше от толп людей.
Местечко просто сказочное.
Налегке отправляемся на прогулку до Софийских водопадов. Водопады реально огромные, высота струй достигает 90 метров.
До водопадов практически рукой подать.
Большинство доходят до водопадов, смотрят и возвращаются назад. Мы же пошли другим путем — на хребет Чегет-Чат, откуда открывается очень крутой вид на расположенные рядом водопады, на рождающий их Софийский ледник, и на соседнее ущелье реки Кизгыч, лежащее где-то глубоко внизу. Хребет Чегет-Чат, к слову, является границей Архызского заказника и Архызского участка Тебердинского заповедника.
Кое-где приходилось непросто и нужно было аккуратно перебираться по скользким камням, чтобы тебя не унесло бурным потоком воды.
Вид со стороны Софийского седла на долину
На самом деле на этом и закончился наш небольшой поход. Он выдался абсолютно неспортивным, но очень красочным и запоминающимся.
А как же Бештау? Именно туда и лежал мой путь. Сначала я и не подумал о сложности и хотел пойти в кроссовках со стертой подошвой, но здравый смысл взял верх и, как же я оказался прав, что надел трекинговые ботинки. На Бештау ведет несколько маршрутов, я решил пойти на вершину со стороны Успенского Второ-Афонского монастыря.
Как выяснилось позже — это самый сложный маршрут с крутым подъемом вверх.
Вид с вершины на Малый Тау
Подняться и спуститься в Лермонтов заняло около двух часов. Не скажу, что прогулка меня сильно впечатлила, но гештальт я закрыл. На вершине за забором расположена вышка сотовой связи, а вокруг огражденой территории полно скамеек, на которых можно отдышаться и посозерцать окружающую природу.
В конце спуска можно набрать минералочки.
Времени до вечера оставался еще вагон и я поехал в Кисловодск, о котором давно слышал, но ни разу не бывал. Там находится самый большой в Европе парк, его площадь почти в пять раз больше парка Горького в Москве и составляет 965,8 гектар.
Для передвижения по парку существуют небольшие электроавтобусы, но к ним стояла большая очередь и пришлось изучать все пешком. За четыре часа удалось прогуляться лишь по незначительной части парка. К слову, Кисловодск впечатляет своей архитектурой и природой. Я бы хотел вернуться сюда весной и познакомиться с городом поближе.
Ну и закончить хотелось бы какой-то цитатой о путешествиях, но они все больно пафосные. Поэтому просто скажу, что путешествовать это здорово!
Арка у Козьих ночевок
Альпинстский маршрут "Незнайки на Луне" 2Б.
Маршрут назван в честь первого балаклавского космонавта Антона Шкаплерова (работал на МКС с ноября 2011 года).
Он проходит по по юго-западному ребру г. Деликли-Бурун (Дырчатый мыс) и состоит из 8 питчей, максимальной сложностью лазания fr5с/6а.
Сейчас к началу маршрута очень комфортно подходить по тропе, которая натоптана восходителями на Фиа Феррату, а стартовая точка начала маршрута находится прямо на участке З-Е Виа Ферраты.
Этого маршрута нет в официальном классификаторе ФАР. Маршрут представляет из себя смесь подготовленного скалолазного мультипитча и альпинистской линии. По сложности примерно соответствует крымским "двойкам". Маршрут неравномерный по сложности.
Относительно сложной для прохождения является первая веревка, которая проходит по гладким плиткам, до 6а. На этой веревке есть несколько шлямбуров с очень большим расстоянием между ними. Три последующие веревки совсем простые, а четыре следующие - исключительно приятное лазание, достаточно легкое психологически, да и физически не сложное.
На маршруте есть места, куда необходимо ставить свои точки страховки.
С маршрута открываются завораживающие виды на бухту Ласпи и мыс Айя, а параллельно в полутора сотнях метров идет множество восходителей по маршруту З-Е Виа Ферраты. Приятно видеть, как много людей выбирают физическую активность в горах.
Подход к маршруту от автодороги Ялта-Севастополь по натоптанной тропинке через лес. Маршрут начинается на горизонтальном участке З-Е Виа Ферраты комплекса Ильяс-Кая.
Первая веревка проходит по крутым плиткам с ограниченным количеством зацепов. Имеется несколько шлямбуров, но расстояния между ними очень вдохновляющие, есть места, куда можно поставить пару своих страховочных точек. Сложность лазания до 6а. Эта веревка нехарактерна для всего маршрута, дальше лазание будет проще.
Начало маршрута на Виа Феррате
Начало маршрута на горизонтальной тропе
Простые скалы между 1 и 2 станцией.
Станция R2.
Вторая и третья веревки не вызывает никаких трудностей, на них имеются несколько промежуточных анкеров с большими расстояниями между ними. Со станции R3 видно участок З-Е Виа Ферраты.
Простое лазание на 3 веревке
Станция R3.
Под нами проходят восходители по Виа Феррате
Четвертая веревка будет чуть посложнее предыдущих двух. Со станции R4 видно станцию R3, шлямбура на станции R4 достаточно далеко разнесены.
Простое лазание на 4 веревке
Станция R4.
Станция R4, точки разнесены.
После станции R4 выходим на большую площадку с аркой - Большие козьи ночевки. Здесь можно перевести дух и перекусить, а также полазать классный боулдеринг.
Большие козьи ночевки
Маршрут "Незнайки на Луне"
Около арки можно отдохнуть, оглядеться по сторонам, страховка на следующей веревке осуществляется с удобной площадки.
Участок R4-R5 выглядит вызывающе, но когда начинаешь лезть, все появляется и под руки, и под ноги. После нескольких метров вертикального лазания уходим траверсом влево на широкую и комфортную полку. Шлямбура на станции R5 очень сильно разнесены, петли в 180 см с большими карабинами с трудом хватает, чтобы соединить их между собой, но никакой правильной нагрузки станции с такой петлей не получится. Сама станция расположена на широкой и комфортной полке.
Ключевая веревка, вылаз на траверс к станции R5
Дальше есть два варианта продолжения маршрута от R5 к R6. Прямо вверх через камин с двумя щелями, он посложнее (5с/6а). Или налево за угол, потом вверх в направлении тоненького деревца и в другой камин, здесь попроще (5в/5с). И там и там нужно использовать свои точки страховки.
На выходе из каминов очередная площадка с живописными видами - Малые козьи ночевки.
Малые козьи ночевки
Бухта Ласпи
Станция R6 расположена после выхода из камина под ногами на монолитной скале. Продолжение движения - простое одновременное лазание по крупным валунам к началу пологого контрфорса, там набито еще два шлямбура. От R6 к R7 сначала двигаемся по гребню контрфорса (2 шлямбура), потом идем траверсом вправо в большую раковину (мульду). Там расположена очень удобная станция.
Маршрут к станции R7
Вид со станции R7 на R6
От станции R7 с левой стороны начинаем лезть наверх, имеются два шлямбура, потом забираем правее и через крупные блоки выходим наверх. Станция R8 наверху оборудована двумя шлямбурами.
Маршрут от R7 к R8
Станция R8
После выхода наверх мы попадаем на огромную видовую площадку с которой открывается панорама всей бухты Ласпи.
Бухта Ласпи, г. Куш-Кая Конец маршрута.
Спуск с маршрута по очевидной тропе на остановку "Ласпи".
Маршрут на самом деле шикарный! Самый видовой из несложных мультипитчевых маршрутов Крыма.
Маршрут чистый, опасных камней практически нет. Большинство веревок на маршруте близко к 30 метрам.
Этот маршрут один из самых живописных в Крыму!
Описание маршрута с большим количеством фотографий можно посмотреть на моем сайте.
Если вы не уверены в себе, можете заказать сопровождение по маршруту с предоставлением полного комплекта снаряжения.
Опытные альпинисты и скалолазы в нашем гостевом доме "Platan" всегда найдут себе напарника для восхождений и консультации по любым маршрутам.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
акклиматизационный выход из Дингбоче на гору Нангкартчанг. на заднем плане г. Ама-Даблам.
Но до Дингбоче еще надо было дойти из Тенгбоче. Утром, как обычно, погода наладилась и запаковываться от дождя не пришлось.
утренний вид из окна лоджа в Тенгбоче
Тропа начинается с густой рощи рододендронов и резко идет на спуск, т.к. надо еще раз пересечь реку. На спуске можно немного разогреться, ведь впереди ждет подъем.
В целом цифры не такие страшные, всего лишь набор на 875 м и сброс 425 м при общей длине маршрута в 11 км. Усугубляет ситуацию только высота, которая уже превышает 4 км в конце дня.
высотный профиль этого дня
После подвесного моста на тропе леса заканчиваются, деревья видно только на склонах гор с другой стороны реки. С этого момента нужна хорошая защита от солнца. И с этого же момента начинается затяжной подъем, который чередуется со спусками. А вот отчего я неистово кайфанул, так это от удобнейших скамеек, которых очень много по всему маршруту. Если у вас тяжелый рюкзак, то это вас обрадует так же как и меня :)
на чиле, на расслабоне
И, неожиданно, менее чем за километр до Дингбоче ситуация ухудшилась. Проскочив стадию головной боли, горная болезнь перешла сразу к тошноте. Мне значительно поплохело и темп сильно снизился, было очень тяжело идти наверх. Но, так как деревня была уже вот в считанных сотнях метров, с трудом нашел в себе силы и все таки дотащил свою задницу до Дингбоче, где и наблевал прямо рядом с полицейской будкой, в которой сразу же и отметился :) В этот момент я уже понимал, что планы скорее всего придется менять и идти дальше будет опасно. Но я еще тешил себя надеждами, ибо часы показывали не такой уж и большой провал по сатурации (кстати никогда не верьте данным по сатурации каких-нибудь умных часов или браслетов, измеряйте только медицинскими приборами), поэтому я придумывал себе отговорки вроде "да я просто перегрелся на солнце сегодня" или "просто устал, тяжелый подъем был" и прочее. В итоге закинувшись цитрамоном и гипоксеном, решил оставить принятие решения на следующий день. Ведь нас ждал очередной акклиматизационный выход на отметку уже чуть выше 5 км!
Ночь выдалась не самая приятная, но, тем не менее, отдохнуть удалось. Позавтракав чаем, пошли акклиматизироваться. У меня были большие надежды, что за этот подъем организм все таки приспособится к высоте и следующая ночь пройдет лучше и я смогу все таки продолжить путь.
Это был один из самых живописных дней за весь маршрут! В этот день с нами поднималось огромное количество туристов. Очень много знакомых лиц, с которыми мы шли параллельно из самой Луклы.
Все шло нормально, пока я не набрал около 100 метров, где мне в очередной раз поплохело и темп очень сильно снизился. Костямба ушел вперед, не выдержав такой медленной скорости. Набрав еще метров 50, я отошел в сторону, чтобы в очередной раз стошнить где-нибудь в укромном месте на склоне. В этот момент уже точно осознал, что с вероятностью 99% в Дингбоче мой путь закончится. Поэтому хотелось хотя бы сегодня дойти до 5к. Спустя некоторое время понял, что даже 5к мне сегодня не светит, но упорно продолжал идти со скоростью бабульки. Не хотелось возвращаться в лодж, особенно когда вокруг такая красота! Я даже достал нормальную камеру.
Тем временем Костямба достиг 5000 м. и даже чуть-чуть превысил. Немного поснимал и начал спуск.
Мы встретились примерно на высоте 4766 м., которая стала в итоге для меня максимальной за весь этот маршрут. Плюсом стала хорошая площадка для фото. Заглавное фото тоже отсюда.
Костямба на фоне Ама-Даблам
Немного, отдохнув поспешили вниз. Погода начала портиться. Со стороны Намче надвигалось мощное облако.
Дингбоче снизу слева
Спустившись к ступам еще одно большое облако перевалило Нангкартчанг и угрожающе приближалось. Благо мы были уже недалеко от отеля и пошли обедать, отдыхать и обсуждать что же делать дальше.
К тому моменту еда в меня уже не лезла. Но самое главное - пить как можно больше жидкости. Особенно при горной болезни заходит горячий чай. Меня же накрыло еще сильнее, чем в предыдущий день. В отличие от Эльбруса, в этот раз гипоксен не помог. Но после обеда решили еще немного погулять, дабы разогнать кровь, в надежде что самочувствие улучшится. В сочетании с огромной порцией горячего чая это действительно немного помогло. Но деревню накрыл туман. И смотреть было особо не на что.
Хотя вот заметили интересную "брусчатку" у кого-то во дворе :) Кто-нибудь догадывается что это такое?
Оставшийся вечер провели в столовке своего лоджа, который в этот раз был забит под завязку. За одним столом с нами сидел огромных размеров индус со своим гидом, у них мы и попросили нормальный пульсоксиметр. Результаты меня огорчили. У Костямбы было около 82%, что более менее нормально для такой высоты. У меня же было что-то в районе 75%, а это уже довольно мало. И тут все надежды рухнули, так как дальше мой путь лежал только вниз. Конечно были шальные мысли рискнуть, ведь была страховка с вертолетной эвакуацией. Но здравый смысл перевесил дурные мысли, тем более вернуться обратно я хотел тоже своими ногами, не на вертолете, не на лошади, а сам.
Вторая ночевка на этой высоте далась гораздо тяжелее. Поспать удалось всего пару часов в сумме. Самочувствие было отвратительное. И на утро, пока я приходил в себя и собирался, Костян нашел себе гида на ближайшие несколько дней и в этот день мы разделились. Я пошел восстанавливаться в Намче, а Костян продолжил путь к EBC. Гидом оказался мужик из продуктового магазина прямо напротив нашего лоджа. Его звали Пема, а Костяна он называл просто "босс" :)) видимо было очень трудно произносить это сложное русское имя :) Сделали совместное фото и разбежались.
прямо над нами Лхоцзе 8516 м
Дошел ли Костямба до EBC и что стало со мной после горной болезни в следующих постах :)