koldunov

Сначала подойдите к зеркалу и фотографируйте своё отражение, прикладывая разные полупрозрачные материалы.

Если пятно света стало больше по размеру, значит вы нашли хороший диффузор (рассеиватель света). И чем больше размер пятна, тем мягче будут тени на снимаемых объектах.

Теперь прикладывайте таким образом диффузор к вспышке во время съёмки, и у вас будет получаться более мягкое и приятное освещение на фотографиях.

Мой самый любимый рассеиватель — это белый матовый воздушный шарик. Да, белый лист бумаги тоже даёт большое пятно, но пользоваться им не очень удобно, так как его приходится держать на большом расстоянии от вспышки. Шарик же можно прислонить к вспышке вплотную.

Так выглядит результат:

А так выглядит процесс съёмки:

Эта короткая статья не претендует на глубокий подробный разбор. Это своего рода памятка новичкам, которые не понимают, почему их фотографии получаются нерезкими.

Разберём 7 самых частых причин, чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Начнём с немного странной «причины» (опытные улыбнутся):

1) Сбита диоптрийная настройка. Это такой специальный рычажок, которым можно подстраивать окуляр видоискателя под своё зрение.

Рычажок диоптрийной настройки окуляра видоискателя выглядит так:

Хоть это и НЕ влияет на резкость итоговых фотографий, но очень многих новичков это сбивает с толку. Они смотрят в видоискатель и не понимают, почему всё нерезкое. Покрутите (или сдвиньте) рычажок так, чтобы в окуляре видоискателя изображение стало резким. Для простоты можно ориентироваться на цифры и буквы в видоискателе.

2) Вы пытаетесь сфокусироваться ближе, чем это позволяют технические возможности объектива. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Это расстояние от матрицы фотоаппарата до ближайшего объекта, который мы сможем сделать в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки, чаще всего, указана на корпусе объектива (в метрах и футах):

Ближе этого расстояния сфокусироваться не получится, ни вручную, ни в автомате. Если, конечно, вы не используете дополнительно макрокольца или макролинзы. В этом случае, вы сможете сфокусироваться ближе этого значения, но зато, скорее всего, не сможете сфокусироваться на далёких объектах.

3) Если вы используете автофокус, стоит убедиться включен ли он. У меня иногда такое бывает, особенно в суматохе: делаю несколько снимков, и понимаю, что вместо автофокуса у меня выставлена ручная фокусировка.

Рычаг переключателя между ручной и автоматической фокусировкой:

Иногда рычаг (или кнопка) переключения находится на корпусе камеры или эта настройка даже запрятана в меню фотоаппарата (чаще всего, где-то не очень далеко).

4) Покадровый режим автофокуса. Не все правильно его используют.

Есть два основных типа автофокуса: покадровый (AF-S или ONE SHOT) и непрерывный (AF-C или AI-SERVO)... Есть ещё третий: AF-A или AI FOCUS — это когда камера за вас выбирает, какой из двух основных режимов включить. Но о нём говорить не будем...

В обоих режимах автофокус запускается половинчатым нажатием на кнопку спуска. Но в непрерывном режиме фотоаппарат фокусируется постояно пока вы не отпустите кнопку спуска или не нажмёте её до конца. А в покадровом режиме автофокус срабатывает один раз и застывает в этом положении пока вы держите кнопку спуска в полунажатом состоянии.

Эту особенность покадрововго режима часто используют для перекомпоновки кадра после фокусировки. То есть, сфокусировался, перекомпоновал кадр, а потом сделал снимок.

И тут кроется опасность покадрового режима. Пока вы держите полунажатой кнопку и перекомпонуете кадр (или просто ждёте удачный момент для снимка), камера и объект съёмки могут сместиться друг относительно друга. И объект съёмки перестанет быть в фокусе.

5) Включен непрерывный автофокус вместо следящего.

Даже если вы умело, быстро и аккуратно используете способ перекомпоновки кадра, описанный выше, не стоит забывать, что он работает только в покадровом режиме автофокуса (AF-S или ONE SHOT).

В суматохе можно не заметить, что включен непрерывный режим автофокуса (AF-C или AI-SERVO). В итоге, автофокус не будет фиксироваться, а будет продолжать следить за тем, чтобы всё было резким в выбранной точке фокусировки.

Так что будьте внимательны и проверяйте, какой режим автофокуса включен.

6) Автофокус работает, но работает неправильно. Посмотрите на фотографии, есть ли на них хоть что-то резкое. Если на фото есть резкие объекты (но не те, которые вы планировали), то, скорее всего, нужно разбираться с автофокусом.

Автофокус сроботал, но не так, как нам хотелось:

Если вы уверены, что правильно пользуетесь автофокусом (смотрите предыдущие пункты), то, возможно, автофокус испорчен или плохо настроен. Неверная настройка (юстировка) — это, в основном, проблема зеркальных камер. Тут надо, либо пробовать самому настроить автофокус (смотрите инструкцию к своему фотоаппарату), либо нести фотоаппарат в сервис-центр. К сожалению, формат данной статьи не подразумевает раскрытие этой сложной технической темы.

7) Если на фотографиях вообще нет ничего резкого, то возможно, была выставлена слишком длительная выдержка и получился смаз. Это происходит в тех случаях, когда камера находится в нестабильном положении, например, в руках фотографа или на очень хлипком штативе.

Два снимка сделаны на разных выдержках:

Старайтесь, чтобы при съёмке с рук выдержка была не длиннее, чем 1/125 секунды. Лучше, если это будет 1/250 с, 1/500 с и так далее. Так вы минимизируете эффект «шевелёнки» (как часто называют подобный смаз на фотографиях).

Стабилизатор в помощь. В некоторых случаях, вам может помочь стабилизатор, встроенный в камеру или в объектив, тогда стоит проверить есть ли он у вас, и включен ли он. Но стабилизатор пытается компенсировать только движения фотоаппарата, а если двигался объект съёмки, то он всё равно может оказаться смазанным в кадре.

Я перечислил 7 основных причин нерезких фотографий. Конечно, бывают и другие причины: грязный объектив или фильтр, некачественный объектив, паразитные засветки при съёмке против света без бленды, слишком много шумов при съёмке в темноте... И другие более редкие причины. Если вы сталкивались с чем-то особенным, о чём я не упомянул, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Надеюсь, эта статья поможет вам понять и решить проблему, из-за которой именно ваши фотографии получаются нерезкими.

P.S. Вопрос к подписчикам. Возможно, вы знаете, что у нас с братом есть и Ютуб-канал (для видео), и Дзен (для больших статей), и Телеграм (для всего сразу). Здесь, на Пикабу, я публикую самые интересные материалы оттуда, немного подтачивая их под пикубушную аудиторию. Я делаю это ради интересных комментариев, и для подписчиков, которых уже немало. Пикабу — это особая атмосфера... была, по крайней мере...

Я сейчас не очень понимаю, что будет с Пикабу. Лично меня, как автора, новая странная система оценок не так сильно раздражает, как многих. Возможно, мой контент не настолько массовый и популярный, чтобы я ощутил какую-то разницу... Но интересно узнать ваше мнение, собираетесь ли вы уходить с Пикабу в знак протеста или вас всё устраивает? А то вдруг я тут скоро один останусь :-)

Если вам скажут, что вы выглядите как овца или как козёл, то это ещё не значит, что вас хотят обидеть. Может быть просто на фотографии ваши зрачки похожи на зрачки коровы, овцы или козла.

У человека зрачки круглой формы, а вот у кошек, например, зрачки вытянуты и расположены вертикально. У коз, овец и многих других парнокопытных они вытянуты в горизонтальном направлении.

Слева направо: зрачок человека, зрачок кошки, зрачок козы.

Блики от источников света могут закрыть некоторые участки глаза и создать иллюзию, что зрачок имеет НЕ круглую форму.

Так, например, многие фотографы любят поставить большой софтбокс прямо над головой модели, а снизу заполнить тени светоотражателем или другим большим источником света, который отразится в глазу. Чуть более подробно о том, что такой свет нужно использовать крайне осторожно было здесь.

Там много нюансов, но для нас же сейчас важно посмотреть именно на блики в глазах, которые вызывает такая схема света с двумя источниками (один сверху, другой снизу).

Слева направо: лицо освещено сверху; лицо освещено сверху и снизу (эффект сплюснутых зрачков); лицо освещено сверху, но человек плачет.

Мало того, что глаза на среднем снимке смотрятся плаксиво, так как возникает аналогия с отражённым светом от слезы (смотрите для сравнения правый снимок). Так ещё и зрачки выглядят сплюснуто, что делает их похожим на зрачки какого-нибудь парнокопытного животного.

При желании, вы можете поставить два больших софтбокса по бокам от модели и получить иллюзию кошачьего глаза (извините за плохое качество этого примера):

Но опять же не забывайте, что и такой тип освещения очень коварный и при неумелом использовании может изуродовать остальные части лица портретируемого.

Может показаться, что, глядя на портрет, зритель мало обращает внимание на такую мелочь, как зрачок, но это не так. Проводились исследования, в которых испытуемым показывали две фотографии одного и того же человека, и просили указать, какой из портретов им нравится больше. Единственным отличием на двух портретах был размер зрачков. Большинство из испытуемых более привлекательным считали портрет именно с большими зрачками, хотя и не могли объяснить, почему они сделали такой выбор.

Мы с братом решили повторить такой эксперимент среди наших подписчиков и устроили опрос, какая фотография им нравится больше. Мы сделали три портрета в студии. Все они сделаны с одинаковой мощностью вспышки, но с разной мощностью пилотного света (кто не знает, пилотный — это временный свет, который нужен для предварительной оценки освещения).

Слева направо: яркий пилотный свет, тусклый пилотный свет, пилотный свет выключен (то есть, перед срабатыванием вспышки человек находился почти в полной темноте).

А вот результаты опроса:

Результат опроса совпадает с нашим личным ощущением — средний вариант выглядит наиболее привлекательным. То есть, слишком большие зрачки на правом снимке — это уже перебор. Однако, конечно, всё зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

В любом случае, блики в глазах снимаемого человека это довольно важная деталь, о которой нужно помнить при съёмке портрета.

Если тема зрачков вас заинтересовала, то посмотрите ещё видео моего брата Алексея. Он любит изучать научные статьи на разные темы и резюмировать их простым языком. Именно на основе его видео и была подготовлена эта статья. Там есть ещё кое какие подробности о зрачках, которые я не стал сюда включать, так как они не касаются напрямую темы фотографии:

Есть мнение, что если на улице пасмурно, если свет мягкий, то можно снимать как угодно и где угодно. На самом деле, мягкий свет бывает ещё коварнее, чем прямой жёсткий солнечный свет. Ведь при рассеянном свете очень сложно уловить едва заметные изменения в свето-теневом рисунке. Разберём пример:

В данном примере свет от разных «кусков» неба падает на лицо с разных сторон (указано стрелками), в том числе снизу, отражаясь от пола. Посмотрите внимательно на фотографию, видно, как эти отражения создают на лице беспорядочную свето-теневую мешанину, теряется форма и выразительность.

Кроме того, света от неба на лицо попадает не очень много, поэтому свет, отражённый от листвы тоже начинает вмешиваться, создавая зеленоватый оттенок. Также освещённость на лице меньше освещённости фона, который отвлекает на себя много внимания своей яркостью.

Если передвинуть человека ближе, всего на метр, то свет кардинально поменяется.

Мы получили один основной источник света (свет от неба), с которым намного проще работать, как во время съёмки, так и при обработке. На фотографии видно, как перестал бросаться в глаза зеленоватый оттенок, фон перестал выделяться своей излишней яркостью, появились выразительные тени под носом и под подбородком, придавая дополнительную объёмность.

Внимательно сравните эти два портрета:

Так что, если вы, например, спрятались от яркого солнца в тени деревьев, то да, это решит проблему жёстких теней, но не сделает работу со светом намного проще. Всегда вставайте на место модели и смотрите по сторонам, откуда на модель падает основной свет.

Вот почему, например, тот метод с зонтиком, о котором был один из предыдущих постов, может оказаться предпочтительнее, чем просто спрятать модель под дерево. Мягкий свет бывает очень коварным.

Сразу предупрежу, что точного ответа на этот вопрос у меня нет. Но я приведу две противоположные точки зрения, в надежде услышать разные мнения от пикабушников.

Я всегда думал, что фотографу лучше не трогать модель во время съёмки (под словом «модель» я понимаю любого человека, которого мы фотографируем). Я был почти уверен, что бесцеремонно трогать модель бес спроса — это дурной тон. Мне казалось, так поступают только неопытные фотографы, которые просто не думают о личном пространстве других людей. Я уже не говорю про те случаи, когда фотограф откровенно пристаёт к модели — это вообще дикость.

Я много беседовал с моделями по этому вопросу, и большинство из них подтверждало эту мою точку зрения: лучше не трогать модель, особенно незнакомую, особенно без спроса (даже если вы ей заплатили за позирование). Да, бывают случаи, когда мне приходилось трогать модель, однако делал я это очень деликатно и только с её разрешения.

Но я решил погрузиться в тему поглубже, и узнать альтернативные мнения разных фотографов. Особенно меня интересовали точки зрения, которые отличались от моей.

И тема действительно оказалась сложнее. Есть довольно опытные и профессиональные фотографы, для кого прикосновения — это важная составляющая съёмочного процесса. И делают они это вполне осознанно.

Я, например, НЕ трогаю моделей, чтобы не вмешиваться в их личное пространство. А есть фотографы, которые наоборот — трогают моделей, именно для того, чтобы в это личное пространство осознанно вмешиваться, создавая определённое настроение на съёмке.

Приведу пару интересных цитат от фотографов, с которыми я беседовал на эту тему. Их точка зрения мне показалась интересной:

«Когда я снимал, телесный контакт я использовал как психологический приём для снятия барьера, работает в сто раз быстрее чем тысяча слов. Конечно нужен опыт, что бы считывать психотипы и психическое состояние человека, что бы не испортить съёмку.»

«...Для меня портрет - это всегда вторжение в личное пространство (обоюдонастроенное - между нами нет границ), без этого не получится фотографии такой, какой бы мне хотелось.»

Не скажу, что эти слова меня сразу переубедили, но заставили сильно задуматься. Все люди разные, и у каждого свой подход. Главное, чтобы моделей устраивало такое поведение фотографа.

В любом случае, какой бы точки зрения вы ни придерживались, нужно отдавать себе отчёт в том, что прикосновения во время съёмки — это важный фактор, который может существенно повлиять на результат в ту или иную сторону.

А моделям, в свою очередь, можно посоветовать научиться отличать опытного фотографа от банального пошляка, который лишь прикрывает свои действия высокохудожественными мотивами (таких я, к сожалению, повидал немало).

Мои ученики иногда приносят мне старые фотоаппараты, которые достались им от дедушек и бабушек. Один раз я открыл такой фотоаппарат и был очень расстроен, увидев там заряженную плёнку. На ней могли быть кадры, но они засветились.

Наученный горьким опытом, следующие фотоаппараты я открывал только в полной темноте, чтобы проверить, есть ли там плёнка. И в один прекрасный день, мне принесли этот старенький фотоаппарат ФЭД.

Внутри него оказался сюрприз в виде плёнки, которая на следующий день была отправлена мною в фотолабораторию на проявку.

К моей радости, там были фотографии, которые даже получилось отсканировать и привести к нормальному виду (усилить контраст в Фотошопе). От бывшего владельца фотоаппарата мне удалось выяснить, что плёнка сохранилась в фотоаппарате примерно с конца 70-х годов!

Фотографии публикую с разрешения бывшего владельца фотоаппарата:

Был у меня ещё и второй подобный случай, когда я покупал свой плёночный фотоаппарат с рук, то нашёл там тоже непроявленную плёнку. После проявки я понял, что это кадры со съёмок одного российского фильма. Этот фотоаппарат принадлежал раньше одному кинооператору. Эти кадры, к сожалению, я не смогу здесь показать, так как разрешения на их публикацию я не получил. Но тот случай был не такой интересный, так как плёнка пробыла в камере не более 5 лет.

А как долго ваши плёнки находились в фотоаппарате? Интересно услышать про подобные ваши случайные фотонаходки, если такие были.

Давайте проверим свои антресоли. Вдруг там окажется что-то важное. Будет здорово, если у вас или ваших друзей найдутся интересные снимки, о которых все давно забыли.

Главное - открывайте фотоаппарат в полной темноте, чтобы не засветить плёнку. Если сомневаетесь, попросите человека, который разбирается в этом. Иногда бывает непросто понять, как доставать плёнку, особенно в полной темноте.