koldunov

Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.

Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.

То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.

Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.

На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.

Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.

И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:

или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:

Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.

Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.

Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.

Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.

Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.

Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).

Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?

Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.

Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.

Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.

На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.

Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.

К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.

Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.

С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:

1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8

Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.

Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.

Например, возьмём три числа:

1/2.8

1/4

1/5.6

Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.

Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.

А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.

И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.

Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.

Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.

Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.

Самые светосильные объективы — это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.

Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:

Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.

Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.

Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.

Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.

В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.

Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь ;-)

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на основе тех материалов, которые вы видите сейчас и увидите в следующем посте.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

В подавляющем большинстве случаев, когда говорят про режим съёмки фотоаппарата, имеется ввиду режим настройки экспозиции. Это то, каким образом будут настраиваться три основные параметра съёмки: выдержка, диафрагма и ISO.

Расположены они примерно на таком диске:

Там есть всякие автоматические режимы (спорт, портрет, пейзаж...), ручной режим (М) и, так называемые, полуавтоматические режимы.

И с полуавтоматическими режимами самая большая проблема и путаница.

Возьмём для примера, режим приоритета диафрагмы.Чаще всего он обозначается буквой A или буквами Av.

Судя из названия, в этом режиме диафрагма у нас в приоритете. То есть, мы её выставляем сами на своё усмотрение, а всё остальное доверяем автоматике. Вроде так должно быть по логике? Но нет!

Выдержку действительно нам подбирает фотоаппарат, а вот ISO — не обязательно.

ВЫДЕРЖКА — выставляет автоматика

ДИАФРАГМА — выставляет фотограф

ISO — выставляет фотограф или автоматика

Оказывается в этом режиме мы может сами выставить и ISO тоже. То есть по сути, это получается режим не “приоритета диафрагмы”, а “приоритета диафрагмы и ISO”.

И только если мы поставим ISO авто (в некоторых фотоаппаратах это можно сделать), только тогда этот режим превратится в полноценный режим приоритета диафрагмы.

Та же история с режимом приоритета выдержки (Tv или S). Выдержку мы выставляем сами, диафрагму нам подбирает фотоаппарат. А ISO? Как получится. Хотите сами выставляйте, хотите делайте Авто. Вот такая путаница.

Давайте посмотрим, как эту проблему решили в компании PENTAX. Они молодцы... Они добавили ещё два режима:

- приоритет выдержки и диафрагмы

- приоритет чувствительности.

Ну вот! Так намного лучше! Так намного удобнее... :-)

Наверное, кому-то это действительно удобно, но мне кажется, это уже перебор. Это было перебором и в предыдущем случае, но у Пентакса это вообще перебор-перебор.

И я знаю только одного массового производителя фотоаппаратов, который пошёл по простому, понятному и логичному пути. Это FUJIFILM. Как у них выглядят режимы съёмки? Да никак! У них нет такого понятия вообще. И нет никакой путаницы.

Есть просто три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Мы можем выставить каждый из этих параметров либо вручную, либо доверить автоматике. Всё, и не надо больше ничего выдумывать.

Как это выглядит (на примере FUJIFILM X-T1):

Хотите выставлять всё сами? Пожалуйста. Крутите три кольца: выдержка, диафрагма, ISO:

Хотите, чтобы фотоаппарат диафрагму выбрал за вас? Пожалуйста. Поставьте диафрагму авто:

Хотите, чтобы фотоаппарат выбрал за вас ещё и выдержку? Пожалуйста. Ставьте выдержку тоже авто:

Хотите выдержку доверить фотоаппарату, а диафрагму всё таки выбирать самостоятельно? Опять не проблема:

А может быть, пусть ещё и ISO за нас выбирает фотоаппарат? Да пожалуйста:

Никакого колеса режимов, никаких лишних обозначений. Хотя, конечно, формально эти обозначения показываются на экране:

Но это просто на всякий случай, если вдруг кто-то недавно слез с Кэнона, Никона или Сони, и привык к их странной системе с режимами.

Я, конечно, не говорю, что Фуджифильм идеальный фотоаппарат, но в этом плане он намного логичнее, удобнее, а самое главное - приятнее, чем камеры остальных производителей. Может быть я упускаю ещё какого-нибудь производителя, который ушёл от системы "режимов", то пока я таких не встречал.

Может быть кто-нибудь из продвинутых пикабушников объяснит, зачем большинство производителей фотоаппаратов до сих пор используют эту систему с "полуавтоматическими" режимами? В чём удобство?

P.S. Если кто-то не в теме про режимы съёмки, я записал специальное видео, в котором всё объяснил подробнее.

Одним из самых популярных источников света для съёмки портрета (и не только портрета) является свет от окна. Под этим термином понимают не любой свет, который проникает в комнату, а только мягкий обволакивающий свет без прямых жёстких солнечных лучей.

То есть по сути окно представляет собой большое пятно света, которое создаёт мягкий светотеневой рисунок. Такое же световое пятно, казалось бы, создаёт и большой софтбокс (специальная насадка на осветительный прибор), который поэтому часто называют аналогом большого окна, но не будем торопиться с выводами.

Да, он такой же большой и прямоугольный, даёт такой же мягкий свет, но можно ли заменить софтбоксом свет от окна? Одинаковый ли рисунок мы получим в итоге? Сегодня мы с этим разберёмся.

И начнём мы анализировать с очень маленького окна, а затем будем постепенно его увеличивать. Это позволит нам лучше проследить те эффекты, которые происходят с освещением в разных ситуациях.

Для начала зашторим окно и сделаем маленькое отверстие, через которое в комнату будет поступать свет.

Это классический эксперимент, который называется Camera Obscura (в переводе с латинского — тёмная комната). Мы получаем на стене перевёрнутое изображение пейзажа за окном.

Если этот свет будет падать на человека, то это будет похоже на то, как если бы он стоял в лучах кинопроектора.

Такой свет для съёмки мало пригоден, но вы его тоже можете взять на вооружение для создания необычных снимков.

Двигаемся дальше. Увеличим отверстие, немного раздвинув шторы. У нас получилась вертикальная щель, которая теперь будет больше освещать модель. Такой свет всё ещё сохраняет очертания перевёрнутого пейзажа (хорошо видно на стене), но делает их более размытыми.

И чем больше мы будем открывать отверстие для света, тем более размытым получится пейзаж. Но мы к этому и стремимся.

Раздвигая шторы ещё шире, мы уже получаем классический свет от окна, который знаком многим. Обратите внимание, что едва заметные очертания перевёрнутого пейзажа всё равно сохранились, хотя разглядеть их теперь намного сложнее.

Важно будет отметить, что свет от неба освещает нижнюю часть комнаты, а свет от земли — верхнюю.

Соответственно яркость и цвет света будут сильно различаться в зависимости от того, в какой части комнаты мы находимся. Это и есть основная особенность света от окна, которая отличает его от света, идущего от большого софтбокса.

Давайте посмотрим на эти различия, проделав простой опыт. Заклеим окно бумагой так, чтобы свет рассеивался перед тем, как проникнуть в комнату.

В результате разные по цвету и по яркости лучи будут смешиваться на поверхности рассеивателя (бумаги) и дадут нам на выходе большой равномерный источник света. По сути такой же свет будет идти от софтбокса, если мы его поставим вместо окна.

Посмотрим на светотеневой рисунок, который в итоге получился.

Теперь мы не видим очертаний гор на стене за спиной модели. Пропала пятнистость освещения. Хорошо это или плохо? Всё зависит от ситуации и от ваших целей. Но совершенно точно, что сымитировать свет от окна не такая простая задача, какой кажется на первый взгляд. Если просто использовать большой софтбокс, картинка получится совсем другой.

Давайте ещё раз посмотрим на эти две фотографии вместе:

Главный вывод, который нужно сделать — свет от окна бывает очень разным. Важно понимать, что именно находится за окном, лес и горы, соседнее здание, густые тучи или голубое небо.

Кто больше любит смотреть видео, а не читать текст, смотрите предыдущий пост, который пользователи Пикабу захейтили.

Всем добра! :-)

Зима близко, а значит становится всё темнее. Фотографам и видеооператорам приходится расчехлять осветительные приборы и снимать с искусственным светом.

Может ли софтбокс полностью заменить свет от окна?

Если кратко, то нет:

Если подробнее, то смотрите видео:

День учителя — самое время немного порассуждать на тему фото образования.

Я с ужасом вспоминаю те дни, когда я только начинал преподавать фотографию. Мне хотелось как можно больше рассказать ученикам, объяснить сразу все тонкости, все нюансы… Ну да… Это же так важно для начинающего фотографа — сразу знать про все виды аберраций объектива и понимать принцип Шаймпфлюга. Так мне тогда казалось…

А самое забавное, что ученики ведь внимательно слушали, и даже вроде всё понимали, но только практической пользы в этих знаниях не было никакой.

Вскоре я понял, что большинство терминов и понятий начинающему фотографу знать на начальном этапе не обязательно или даже вредно. Главное уловить суть, а остальное потихоньку приложится.

Действительно, какой смысл разбираться с гиперфокальным расстоянием, когда человек ещё путает фокусное расстояние с дистанцией фокусировки? Да и как тут не запутаться? Звучит, как будто это одно и то же, просто сказали разными словами: там «расстояние», а тут «дистанция».

В некоторых группах ученики настолько часто путались, что мы в итоге с ними договорились называть фокусное расстояние просто зумом: «Ставим зум на максимум, ставим зум на минимум». И стало намного проще.

Если вы тоже из тех, кто не любит запоминать всякие термины, то, возможно, вам это пригодится. Я сейчас попробую упростить запоминание основных настроек фотоаппарата, выкинув те термины, заучивать которые не обязательно на самом начальном этапе.

Я исходил из соображения, что у среднестатистического начинающего фотографа одна камера и один объектив (чаще всего китовый комплект). И я считаю, что новичку начинать разбираться в фотоаппарате следует с ручных настроек. Так он избавляется от кучи терминов и необходимости вникать ещё и в принципы работы автоматики. Понять ручной режим — это проще, чем понять автоматику.

И что же в итоге получилось?

ЭТИ ТЕРМИНЫ НУЖНЫ:

1) Фокусировка. Наводит резкость, куда нам надо.

2) Диафрагма. Делает фон менее или более резким. Влияет на яркость снимка.

3) Выдержка. Замораживает или смазывает всё, что движется в кадре. Влияет на яркость снимка.

4) ISO. Влияет на яркость снимка. Побочный эффект — шумы.

ЭТИ ТЕРМИНЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ НЕ НУЖНЫ:

Экспозиция. По сути, это просто яркость снимка.

Экспопара. Это выдержка + диафрагма. И ничего более.

Экспозамер. Это относится к автоматике, поэтому пока не нужно.

Треугольник экспозиции. Какая-то странная схема, которая имеет сомнительную практическую ценность. Я не рекомендую ей пользоваться вообще никогда.

Глубина резкости. На первых порах достаточно понятия: «размытый/резкий фон»

Аберрации и дифракция. Да, они есть, немного портят картинку, но ничего страшного.

Размер матрицы и количество пикселей. Если у вас один фотоаппарат, и вы пока не собираетесь покупать новый, то пока не думайте об этом.

Фокусное расстояние объектива. Если у вас один объектив, и вы пока не собираетесь покупать новый, то можно пока не вникать.

Эквивалентное фокусное расстояние. Если нам не нужны предыдущие два термина, то этот термин тоже не нужен.

Кроп-фактор. Это для тех, у кого куча разных фотоаппаратов и объективов.

Гистограмма. Полезная штука, но поначалу можно без неё обойтись, а яркость снимка определять на глаз.

Баланс белого. Важно, но это уже не съёмка, а обработка фотографий. Её можно сделать и потом, особенно если вы снимаете в сыром формате. Пока можно поставить баланс белого в Авто.

Какой вывод?

Осталось всего 4 параметра, с которыми нужно разобраться в самую первую очередь. А это уже намного проще, и не так сильно пугает начинающего фотографа. Конечно, потом надо будет осваивать всё остальное, но это будет потом. Когда уже есть хоть какой-то опыт работы в ручном режиме, то в остальном разбираться будет намного проще.

Ещё я записал небольшое видео, где чуть подробнее рассказал про эти 4 основные настройки. Возможно, для вас это видео окажется полезным, если вы начинающий фотограф:

P.S. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!