koldunov

Если не получается справиться с техническим недостатком, можно использовать его, как творческий приём. Сегодня речь пойдёт об электронном затворе, с помощью которого можно делать вот такие фотографии без каких либо фильтров и без дополнительной обработки в графических редакторах:

Сейчас во многие современные фотоаппараты встраивают электронные затворы. Одним из основных преимуществ электронного затвора является возможность снимать на очень коротких выдержках. Но, к сожалению, часто эти выдержки несут только техническую пользу, позволяя сделать снимок в очень ярких условиях освещения.

Многие фотографы расстраиваются, когда узнают, что их камера с электронным затвором не может расширить их творческие возможности. В частности, не получится «замораживать» быстро движущиеся объекты, так как возникают искажения изображения, вызванные его построчным считыванием («роллинг-шаттер»).

Например, если мы попробуем сфотографировать едущий автомобиль на электронный затвор, то получится примерно такая картинка.

Вот ещё один пример — вращающийся вентилятор. Левый кадр сделан на механический затвор, а правый — на электронный.

Мы решили превратить этот недостаток в достоинство и использовать его в творческих целях. Для этого мы включили электронный затвор в нашей камере Fujifilm X-T1 и начали экспериментировать. Самыми интересными для нас оказались эксперименты с резкими изменениями положения камеры во время нажатия на кнопку спуска.

Так, если резко поворачивать камеру по часовой или против часовой стрелки, то могут получаться вот такие искривления горизонта (пример в самом начале поста сделан таким же образом):

Если мы будем наклонять камеру вверх или вниз, то получим сжатие или растягивание пространства. Эффект будет зависеть от того, в каком направлении считывается информация с матрицы (сверху вниз или снизу вверх). Например, для нашей камеры резкий наклон камеры вверх приводил к растягиванию:

А резкий наклон вниз к сжатию:

Вариант такого сжатия пространства с помощью электронного затвора можно применять в качестве увеличения угла обзора вашей фотокамеры. Слева - обычный кадр. Справа - кадр с очень быстрой проводкой по горизонтали:

То есть по сути вы получаете панораму сразу в одном кадре. Да, фотография выглядит сплюснутой, но это можно быстро исправить в графическом редакторе:

Теперь сравним насколько стал больше угол обзора при съёмке с проводкой после растягивания. Слева - обычный кадр. Справа - кадр с проводкой по горизонтали после растягивания:

Как видно, в правый кадр поместилось намного больше пространства. Такой способ может стать очень полезным в тех случаях, когда стандартная склейка панорам из нескольких снимков осложнена. Например, быстро меняющийся морской пейзаж с волнами или пейзаж с низко и быстро летящими облаками.

Если для вас важно качество, то такие эксперименты применимы, пожалуй, только к ярко освещённым сюжетам, потому что выдержку лучше выставлять самую минимальную, иначе изображение будет смазанным из-за быстрого движения камеры.

Обе фотографии сняты на электронный затвор, но на разных выдержках:

Но в целом, если не слишком придираться к качеству, то выдержки 1/2000 секунды уже будет достаточно для большинства задач.

Вот короткое видео о том, как выглядел сам процесс съёмки. Там всё очень наглядно показано и чуть больше примеров. Приятного просмотра и удачных экспериментов:

Одна из основных проблем съёмки в темное - это цифровой шум. Этот шум может иметь разную природу, а значит бороться с ним можно по-разному. Одна из разновидностей — это случайный шум, который меняется от кадра к кадру. Если мы возьмём несколько одинаковых снимков и усредним их, то сможем сгладить эти колебания и уменьшить проявление шума.

Понятное дело, что уменьшение ISO уменьшает количество шумов, но не всегда есть возможность уменьшить ISO. Метод для тех, кто хочет снимать без штатива:

Метод очень просто реализовать на практике.

Для этого нам понадобится любой фотоаппарат (в том числе на телефоне или планшете) и графический редактор Adobe Photoshop.

Однако это не просто обычный шумодав Фотошопа! Это совсем другая технология, которая даёт намного лучший результат, не замыливая картинку, как при шумодавах.

Делаем десять одинаковых снимков, которые потом будем усреднять. Можно сделать любое количество фотографий, но чем больше их будет, тем лучше будет результат. Старайтесь все кадры делать с одной точки, чтобы они получились одинаковыми. Удобнее всего будет включить серийную съёмку.

Теперь нам их нужно склеить в один. Для этого заходим в Фотошоп и проделываем простую операцию, описанную в этом коротком ролике. Ролик действительно короткий (чуть больше минуты), без лишней болтовни:

Готово! Мы получили изображение, в котором намного меньше шумов. Для этого нам не пришлось использовать штатив или вспышку. Снято на Apple iPad, изображение кадрировано:

Вот ещё один пример, который мы сняли на камеру Fujifilm X-T1 на ISO6400. Это существенно увеличенный фрагмент кадра. Мы его увеличили для того, чтобы лучше были видны шумы.

Метод не новый, но про него постоянно забывают. Конечно, это работает только для неподвижных объектов, но если скоростная съёмка в камере позволяет снимать быстро, то можно существенно расширить круг сюжетов, для которых этот метод применим.

Освещение в фотографии вещь сложная и очень субъективная. То, что один фотограф назовёт ошибкой, другой скажет, что это выдающийся творческий приём. Но одно дело, когда фотограф делает это осознанно, и совсем другое, когда он это проглядел. К сожалению, опыт общения с фотографами разного уровня указывает на то, что даже профессионалы часто не задумываются о тех вещах, о которых мы сейчас будем говорить.

Проиллюстрируем ситуацию «Фотограф со внешней вспышкой в помещении».

Понятное дело, что вспышка «в лоб» не самый лучший вариант, поэтому от такого света пытаются избавиться. Направляют вспышку вверх, чтобы свет отразился от потолка. И тут кроется главная неприятность - свет сверху не освещает глаза.

Тут на помощь приходит белая карта, которая подсвечивает глаза. Но это не решение проблемы, это совмещение двух предыдущих проблем в одну. Фотограф либо сам не понимает этого, либо надеется, что в этой мешанине из света никто ничего не поймёт.

Решение же проблемы очень простое и чаще всего вполне выполнимое. Нужно всего лишь направить вспышку тоже в потолок, но чуть назад, чтобы поменять направление света.

Другой классический пример связан с тем, что светоотражатель часто не воспринимается, как источник света. Многие фотографы думают, что это чисто технический способ добавления света в тёмные участки. Они заботятся только о том, чтобы добиться максимально яркого эффекта, хотя на самом деле нужно думать про то откуда этот отражённый свет падает на лицо человеку.

Кроме того, держать отражатель снизу намного проще, чем поднимать руки вверх. Кому же охота напрягаться всю съёмку? Лицо подсветили кое как и ладно.

Для тех, кто хочет побольше узнать про выбор высоты источника света, мы записали видео. Материала там очень много, поэтому нам не удалось сделать видео коротким, как это обычно принято на нашем канале. Но надеемся, вам эти 8 с половиной минут принесут пользу.

Чаще всего, когда фотографируешь йогов, получаются статичные фотографии. Дело в том, что красиво и правильно выглядят только законченные асаны (а это статика). Но йога во многом - это движение, и мне хотелось его показать.

Для этого при фотографировании я использовал муку, которая оставляла следы в воздухе, создавая динамичность в снимках. Вот, что из этого получилось (все настройки под фотографиями):

Снято на Fujifilm X-T1 + Fujifilm XF 35mm f/1.4 R

Настройки: ƒ/6.1/125 s/ISO 400

Свет импульсный (Hensel): Один стрипбокс справа чуть сверху