Почему нельзя использовать пнд гофру в запотолочном пространстве?
Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor
Электромонтаж по ТЗИ (тепло-звуко-изоляции)
Нужна помощь со стабилизатором и КЗ
Всем привет! Искал профильные форумы, где можно было бы получить консультацию и потом подумал: "Хм, вот же есть наш Пикабу! Тут тебя сначала пошлют, а потом могут и что-то дельное подсказать."
Проблема, если кратко, заключается в отсутствии селективности в цепи, где есть инверторный стабилизатор.
Ситуация складывается такая. Установили в доме в щите стабилизатор инверторный, Штиль на 3 фазы, 15 кВА. По инструкции в нём идёт встроенная защита от КЗ и перегрузок, есть и байпас.
Схема выглядит так: на вводе дома 3 фазы, на столбе в 25 метрах от домового щита, стоит трёхполюсный АВ С40А. Далее в щите дома стоит АВ В32А, после сам стабилизатор и групповые дифы по В10-16А. Так вот, проблема заключается в том, что при КЗ на одной из групп, вылетела вся цепь и стабилизатор уехал на КЗ в гарантийный ремонт. Первый раз рабочие работали с электросваркой, а второй раз электрочайник замкнуло.
Вопрос, который хотелось бы прояснить - почему при КЗ выбивает настолько всё, что в 25 метрах после стабилизатора отключается ввод. Он как-то усиливает КЗ в обратную сторону? Как при выключении группового автомата может повреждаться стабилизатор со встроенной защитой? Стоит ли перенести АВ В32А на его выход, чтобы хоть к столбу не нужно было ходить, а ,в идеале, защитить стаб дополнительно? Какие есть варианты решения? Однозначного ответа свои электрики дать не смогли, среди предложений было поменять ввод с кривой С на D, но я чувствую, что это война не в ту сторону. Буду признателен на ваши мнения!
Уважаемые электрики нужна ваша помощь!
Я начинающий электрик, кому не сложно, подскажите пожалуйста, как найти КЗ в проводке, оббегал всю квартиру, все розетки, распред коробки вскрыл, люстры тоже, прозвонкой звоню, мультик молчит, на розетках показывает 65 ом везде...
Американский открытый монтаж проводки
Живу в старом американском доме 1873 года постройки. Понадобилось в подвале добавить розеточек, так как в некоторых помещениях их вообще нет.
Для поверхностного монтажа в США есть специальная стандартизированная система алюминиевых труб и фиттингов. Называется EMT(electrical metal tubing) Достаточно удобная. Трубы мягкие и гнуться ручным трубогимом, но при этом очень надежно защищают проводники.
Еще мне нравится как выглядит такой открытый монтаж. Сначала разводятся все трубы и монтажные коробки:
Затем в них протягиваются индивидуальные проводники:
В каждой трубе может идти несколько разных линий(ноль+фаза) и отдельная земля. Хотя допускается заземление и через саму трубу. Скажем в полдюймовой трубе, как на картинке, может идти 3-4 линии от разных автоматов. Для металлических коробок в открытом монтаже выпускают специальные крышки. Скрутки в США не паяют(ну по крайней мере последние лет 70)
Колпачки - стандарт. Даже ваги - довольно редко применяют.
В США в подвале требуется защита дифференциальным УЗО. В данном случае я подключался к старому щитку, который как раз рядом, поэтому использовал специальную розетку GFCI, со встроенной дифференциальной защитой. Также она защищает и все последующие розетки.
Старый промежуточный щиток.
Хотя это временная схема. Со временем данные розетки будут переподключены к новому щитку. Но пока магистральная разводка и новый щиток еще не готовы.
Замена электрики в квартире. Ответы на популярные вопросы
Проводя ремонтные работы Вы рано или поздно вы дойдете до этапа замены электрики в квартире. Но что необходимо сделать перед тем, как начать поиск специалистов?
(Публикация получилась длинной, поэтому для тех, кому лень читать, в конце поста будет видео по данной теме)
Необходимо определиться с точной расстановкой мебели и электроприборов в квартире. Этот вопрос решает готовый дизайн-проект. Нет дизайн проекта? Не беда, но как минимум необходимо иметь готовое планировочное решение Вашей квартиры.
Что такое "планировочное решение"? Это план объекта с расстановкой всех предметов интерьера в реальных размерах.
Зачем он нужен? Он позволит специалисту правильно скомпоновать электрику и избежать в дальнейшем такой проблемы как куча удлинителей и «выключателей за шкафом».
Для примера прикреплю планировочное решение с нашего объекта. 3-х комнатная квартира, общей площадью 62м2
На основе планировочного решения легко определиться с точной расстановкой электроприборов. В нашей ситуации это выглядело так:
На схеме не отмечены осветительные приборы, т.к. заказчик со светом на момент проведения работ не определился. Под освещение попросту сделаны выводы кабеля (на них сейчас висит временное освещение). Зеленым отмечены перегородки из ГКЛ. Фиолетовая линия - проволочный кабельный лоток. По нему идет основная магистраль.
Как не ошибиться с розетками кухни?
Кухня - самое насыщенное электроприборами помещение. Как же правильно расставить электроточки, если у Вас только голые стены? Есть небольшой "лайфхак" для заказчиков. К мебельщикам нужно обращаться еще на этапе черновой отделки (когда возведены стены и выполнены штукатурные работы).
Грамотные специалисты не только скомпонуют вашу новую кухню, но и подготовят «карту подрозетников» - схему, на которой обозначены точные места расстановки электроточек. Это позволит избежать фатальных ошибок в конце ремонта.
Пример подобной схемы от одного из наших заказчиков.
Когда проводить электромонтажные работы?
Электромонтажные работы проводятся всегда после штукатурных работ.
Сейчас объясню почему именно так.
1.Геометрия стен
Мы не знаем, до проведения штукатурных работ, в какой плоскости "завалены" стены и на сколько. Если приступить к монтажу электрики по базовому основанию, то по итогу подрозетники попросту могут оказаться не в плоскости.
Конечно фактически наши розетки и выключатели скорее всего можно будет притянуть, если заменить саморезы в подрозетниках на более длинные. Но все-таки таких ситуаций лучше избегать.
2. Потеря подрозетников
Как ни странно, но при проведении штукатурных работ после электромонтажных эта проблема довольно распространена. Дело в том, что штукатурка закрывает наши подрозетники и потом их приходится искать методом "простукивания".
3. Сложность работ
Особенно это ярко выражено в домах со стенами из железобетона. Штукатурный слой в 10-15 мм значительно облегчает работу по устройству подрозетников и штраб. Что легче резать, гипс или бетон? Думаю ответ очевиден.
4. Этапность работ
Наверное самый главный аргумент в пользу "штукатурки до электрики". Предположим Вы решили провести сначала электромонтажные работы, а затем штукатурные. Описанных выше ситуаций удалось избежать. Но что дальше?
Как мы знаем, слой гипсовой штукатурки толщиной 10мм сохнет около 7 суток. Нормальной практикой является то, что локально слой будет 30мм. Соответственно сохнуть он будет условно 21 день.
А что у нас следует за штукатурными работами? Правильно, монтаж конструкций из ГКЛ и малярные работы. Но ГКЛ будет активно впитывать влагу отдаваемую штукатуркой, а шпаклевать не высохшее основание мы также не можем. А электрику мы уже сделали :)
Тут есть два выхода. Либо ждать, либо нарушать технологию.
Из чего состоит электрика в квартире.
Электромонтажные работы можно разделить на 2 категории:
1. Инженерная электрика
2. Чистовая электрика
1. Инженерную электрику мы рассмотрим в контексте данной статьи. К ней относятся:
Этажный электрощит -> Вводной кабель -> Квартирный электрощит - > Кабельные линии -> Штрабы и подрозетники
Как уже было сказано выше, работы по устройство инженерной электрики выполняются после штукатурных работ.
2. К чистовой электрике относятся:
* Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, терморегуляторы теплого пола и др.)
* Монтаж освещения (Светильники, бра)
Работы по монтажу чистовой электрики производятся на финальных этапах ремонта (после выполнения малярных работ).
Инженерная электрика.
Этажный щит.
Как следует из названия, щит находится на этаже. С него начинается устройство инженерной электрики. В нем расположены приборы учета для квартир на площадке и автоматические выключатели. Во "вторичке" в большинство щитов вообще страшно заглядывать. Этажный щит с нашего объекта:
Какие работы были произведены:
1) Заменили вводной автоматический выключатель
2) Поменяли обвязку электрического счетчика (предыдущая обвязка была выполнена не тем сечением провода)
3) Установили проходные клеммы для удобства подключения кабеля, питающего щит в квартире
4) От этажного щита до квартирного протянули кабель ВВГнг LS 3*10мм2.
Электрический щит (квартирный).
Что это такое и зачем он вообще нужен?
Электрический щит – это сердце инженерной электрики квартиры, своего рода подушка безопасности.
Как же выглядит щит для 3-х комнатной квартиры? Изнутри вот так
В современном щите должно находится 3 основных устройства защиты:
1) Реле напряжения. Защищает нашу бытовую технику от повышенного и пониженного напряжения по заданным параметрам
2) УЗО (Устройство защитного отключения) - защищает от утечки тока, т.е. жизнь человека. Другое название этого устройства - выключатель дифференциального тока.
3) Автоматический выключатель - защищает кабельные линии от перегрузки и короткого замыкания.
А так будет выглядеть щит в конце ремонта:
От электрического щита отходят кабельный линии. Вот мы и подошли к теме прокладки кабеля
Кабельный линии.
Первый вопрос, который возникает у заказчиков, какой кабель выбрать? Практические на всех своих объектах мы используем кабель марки ВВГнг LS. Что касается сечения кабеля, то на нашем объекте для розеточных группы применялся кабель сечением 2,5мм2
На освещение 1,5мм2, на варочную панель 6мм2, в качестве вводного кабеля использовался кабель 10мм2.
Какой способ монтажа кабеля выбрать? На данном объекте кабельный линии прокладывались по потолку.
Т.к. монтаж кабеля производится по негорючему основанию (в данном случае это бетонная плита перекрытия), кабель монтировался открытым способом на монтажные площадки. Это самый быстрый, и что немаловажно, самый бюджетный способ монтажа.
Основная магистраль расположена в проволочном кабельном лотке.
Исключением был монтаж кабеля в перегородках из ГКЛ. Там кабель был затянут в гофру.
Подрозеники и штрабы.
С потолка до подрозетников кабель опускается по штрабам.
При устройстве штраб есть основное правило – можно выполнять только вертикальные штрабы. Т.е. никаких диагональных линий в электрике в принципе быть не должно.
Штрабы выполняются с помощью специального инструмента – штрабореза с алмазным диском и системой пылеудаления. Лунки для монтажа подрозетников изготавливаются безударным способом – алмазной коронкой.
(фото старое, сейчас работаем в "Сухую")
Сколько стоит электрика в 2021 году?
Итак, на наш объект (квартира 62м2, панельный дом) у нас ушло:
1) Электрический щит - 20т.р.
2) Кабель (420м силовой, витая пара 100) – 32т.р.
3) Крепеж, кабленесущие системы, прочее – 9т.р.
Итого: 61.000 р.
Что не входит в стоимость? В стоимость не включены работы (61к - только материалы). Также в стоимость не входят электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.д.), освещение и теплые полы.
А вот и обещанное видео для тех, кому лень читать :)
Если в процессе прочтения статьи у Вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. С удовольствием на них отвечу.
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
В данной квартире (трех-комнатной) будет реализована система вентиляции,
по пожеланию заказчика все линии в местах пересечений с вентиляцией мы прижали к потолку по максимуму
чтобы потолки опускались минимально. Кстати система вентиляции будет так же максимально компактная.
Кабель "Конкорд" ввг нг лс.
В местах где нужно было прижаться к потолку использовали дюбель хомут.
Распредилительные коробки собраны и опрессованы с помощью гидравлического пресса.
Коробки абб ап10 (ip67)
Подрозетники "kopos"