Вопрос к людям у кого брусовой дом - утепления тема
Чем чревато ? Будет ли плесень ? Живём Томская область.
Утепление деревянного дома когда уже есть внутренняя отделка , как это сделать правильно
На прошлой неделе написал пост о том, как люди неудачно доработали предложенную схему утепления и по факту получили гниль уже через год.
Записки строителя 89:Про утепление деревянных домов и психологию
Завязалось достаточно бурное обсуждение, где достаточно часто звучало такое мнение.
.
Зачем пароизоляция, это неправильно. Не надо запирать воду в стенах, дерево должно дышать, никаких мембран, и т.д. Правильный пирог это:
Бревно – утеплитель – ветрозащита – контробрешётка – отделка.
Просто надёжно и не надо думать. И дерево дышит, и влага выводится. А пароизоляция зло.
Ну а теперь разбор, почему сделав так вы можете получить сгнившую стену лет так через пять десять.
Для начала один комментарий из прошлого обсуждения.
Почему так?! Ведь даже расчёт говорит, что всё должно быть прекрасно.
Ссылка на расчёт. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Дьявол как всегда в деталях и в данном случае — это щели.
Любое бревно, профилированный брус, просто брус (кроме клеёного) с огромной долей вероятности уже имеет или даст щели в процессе термостабилизации. Иногда их видно иногда нет, иногда они в палец толщиной. Порой щелей как бы нет они законопачены, но конопатка занимает только малую глубину шва или она неплотная. В целом, может быть, масса причин почему они есть и их много.
И вот такие щели очень хорошо, я бы даже сказал прекрасно и великолепно. пропускают пар. В отличии от самого дерева. А их суммарная площадь может быть чуть ли не целый процент от общей площади стен.
Если кто обратил внимание в своём прошлом посту я в расчётах указал паропроницаемость сруба в 17 раз выше, чем она есть у древесины. Как раз учёт этих самых щелей. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Слишком велика цена ошибки.
И в этом случае картина начинает выглядеть вот таким образом.
Начинается влагонакопление и в последствии гниль. Собственно, как это и произошло и человека из комментария.
Влагнакопление всегда ведёт к загниванию вопрос только времени.
Как же выглядит правильный пирог утепления деревянной стены с вентзазором и с учётом щелей?
Бревно/брус –Пароизоляция –утеплитель – ветрозащита – контробрешётка – отделка
Ссылка на расчёт
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Как видно в этом случае никакой точки росы и никакого влагонакопления.
То есть, по сути, это всё таже схема из предыдущего поста, но с вент зазором. Единственное отличие что в прошлой схеме нужно было использовать достаточно качественную пароизоляцию с хорошим сопротивлением паропроницанию.(полиэтиленовая плёнка 200 мкм) и достаточно толстый слой утеплителя то в этом случае подойдёт любая. Для любителей дыхания стен можно взять и пароограничивающюю мембрану, типа того же Tyvek soft. Ну и толщина утепления может быть меньше, например 50 мм.
Что делать если уже утеплили стену без пароизоляции будет ли проблема?
Количество щелей и паропроницание через них вещь сугубо индивидуальная, и какая у вас ситуация не знает никто.
После зимы в марте надо разобрать произвольный участок стены, очень желательно угол, и проверить влажность утеплителя и бревна. Утеплитель на внешний вид, а бревно лучше всего через влагомер. Если утеплитель сухой, а бревно имеет влажность не более 23% то можно не переживать.
Как чинить если всё плохо, влажность высока и пошла плесень?
Всего два варианта
Установить пароизоляцию изнутри.
Полностью пересобрать стену с правильным пирогом. Здесь схема с отверстиями из прошлого поста уже не подойдёт.
Не проще ли заделать герметиком щели в срубе перед утеплением и не думать о пароизоляции?
Для качественно изоляции нужно иметь доступ и изнутри, и снаружи. Что бы заделать щели с обоих сторон.
Герметик весьма и весьма недёшев.
Качественно уложить герметик это достаточно кропотливый процесс.
Может тогда хорошо законопатить?
Для качественно изоляции нужно иметь доступ и изнутри и снаружи. Что бы заделать щели с обоих сторон.
Пакля да дешёвая.
Качественная конопатка — это ОЧЕНЬ кропотливый процесс.
Недоступна на профилированном срубе.
Так может тогда запенить?
Проблема пены что ей можно заделать только крупные щели какие видно. В тонкие щели пену не подадите, а нанесение по поверхности малоэффективно.
Итого. Пароизоляция снаружи и дешевле и надёжнее. чем другие методы, доступно для выполнения снаружи да и даёт гарантированный результат.
Выводы:
Утепление деревянного дома имеет вот такой интересный нюанс, который всегда надо учитывать. Тут лучше перебдеть.
Все советы и решения по утеплению обязательно проверяйте в калькуляторе, с учётом возможных щелей в деревянной стене.
Вот ссылка на ориентировочный типовой расчёт с вентзазором. В нём деревянная стена уже с учётом щелей.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=210&rt=0&ct=0...
Важно, при проведении расчётов в smartcalc:
Обязательно указывайте свой регион или область а так же ближайший к вам город.
Влажность внутри дома можно принять 40% (по факту будет 25-35% и сделать больше проблема) С учётом увлажнителя можно взять значение 50%
Внешняя температура холодный месяц, а не минимальное значение.
Старайтесь получить пирог, где точки росы просто нет. В этом случае даже неидеальное исполнение даст хороший результат за счёт запаса. (на самом деле можно и с точкой росы, но это уже требует более объёмных расчётов, связанных с количественным значением влагонакопления, в каком материале происходит, и не будет ли критичного переувлажнения материала)
P.S. Помните интернет полон разными Ыкспертами, Гуру, да и просто советчиками.
Проверяйте расчётами и не верьте на слово, ведь сгниёт ваш дом, а ваш "дизлайк и отписка" весьма слабое утешение.
P.P.S. Все приведённые расчёты соответствуют СП 50.13330.2012 он же СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" https://nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/630834151-SP 50.13330.2012.pdf
Подоконники для цитрусовых
Обычно я всегда придерживался мнения, что для цитрусовых нужна зимовка.
Понижение температуры помогает сохранить листву, приостанавливает рост и потребление полезных питательных веществ, и даёт возможность накопить дереву сил во время спячки, чтобы весной начать рост с полными силами. Зимовка оптимальна при температуре 10+-15 градусов, достаточном освещении, не должно быть сквозняков и жара от батарей отопления.
Однако, этим летом был утеплён балкон и мной принято решение в этом году попробовать без зимовки.
Буду поддерживать температуру около 25 градусов и использовать постоянный досвет прожекторами.
Как-то в комментариях писали, что досвет протекторами каждый день - дорого за месяц по электроэнергии. Тут каждый сам решает для себя, кто-то курит по пачке сигарет в день и его не смущает дороговизна, я же плачу за электроэнергию и получаю удовольствие от своего хобби. Личный выбор, я никому ничего не навязываю, просто делюсь своим небольшим опытом.
Но вернёмся к цитрусам. У меня они стоят на подоконниках в большинстве своём.
С наступлением холодов ночами у растений могут мерзнуть корни,т.к.температура на подоконнике окна гораздо ниже температуры в комнате, особенно, когда за окном минуса. Поэтому принято решение утеплить подоконник.
Для утепления я использую лавсановую изоляцию и скотч.
Я выбрал толщиной 5мм.
Режу на полосы, и укладываю на подоконник с нахлестом на окно в 15-20 см. Фиксирую все скотчем. Т.к.отопления пока нет, делаю в два слоя, в дальнейшем планирую один снять.
Получается примерно так.
Из плюсов:
-изоляция отражает свет прожектора и цитрусам ещё светлее;
-защищает от холода подоконника;
-отражает тепло от прожекторов и температура под ними поднимается.
Когда только уложил изоляцию:
И спустя пару минут(влажность повысилась,т,к.пошёл ливень и окно отрыто на проветривание)
Из минусов - это внешний вид всего подоконника.
Если у вас под подоконником установлен радиатор отопления, то оставляйте нависающий край над батареей, это поможет уменьшить жар, проступающий от неё к цитрусам.
Как здесь примерно
Некоторые цитрусы у меня стоят на полках, под них я тоже положил изоляцию, так им будет теплее и светлее от прожекторов. Фоток нет.
Идея с утеплением подоконников не моя, а честно где-то подсмотрена пару лет назад и уже будет в третий раз использована.
Всем спасибо за внимание, тёплых вам подоконников и здоровых цитрусовых.
P.s.уже прошёл месяц с момента выхода постов об укоренении цитрусов и их прививке, сегодня - завтра постараюсь выложить пост с результатами и не очень)
И как всегда, буду признателен на за ваши советы, вопросы, посты и бесценный опыт содержания цитрусовых.
Сосульки против физики. О чём говорят сосульки на вашем загородном доме и почему они могут быть с любой стороны крыши
Очередной щеледомостроитель выложил проект холодильника тёплого зимнего дома из бруса в Иркутске и я его прокомментировал. По проекту всё было ясно сразу - толщина деревянных стен 180 мм это примерно 50 мм минваты. Такой дом не соответствует нормам теплосопротивления и будет активно отапливать улицу через стены.
Многие усомнились в приложенной мною картинке, где сосульки образовались на верхнем выносе кровли.
Я бы понял, если такие сомнения возникли у простых пикабушников, которые ничего не смыслят в строительстве. Но свои возражения высказали также уважаемые мной домостроители, которые прекрасно понимают, что такое теплопроводность стен. Поэтому, давайте разберём этот феномен для ликвидации безграмотности.
Прежде всего, объясню для широких масс, о чём говорят сосульки, которые образуются без влияния оттепели. Это сигнал, что утепление стен и крыши вашего дома недостаточно.
Механизм образования сосулек прост - стены пропускают тепло, оно поднимается вверх до свесов крыши, разогревает лежащий там снег и превращает его в лёд. И я наглядно показал его на картинке сделанной на основе проекта кровли щеледома. Отсутствие утепления свеса кровли и стен всегда должно сопровождаться в проектах таким рисунком :)
При этом, образовавшаяся на краю свеса наледь ведёт к другим проблемам. Например, она запирает снег на крыше, он продолжает таять, а воде уже некуда уходить - она упирается в наледь. Она начинает просачиваться через крышу в дом. Это часто происходит с гибкой кровлей, а также с металлочерепицей, выполненными без гидроветрозащиты под ними. А вообще, любая кровля рассчитана на то, что вода будет сходить по скатам, а не стоять бассейном.
Ок, с этим ясно. А как же сосульки на верхнем выносе односкатной кровли? Они образуются вопреки законам физики?
Нет, друзья. Всё вполне объяснимо научно и логически. Дело в том, что односкатность вовсе не является гарантией отсутствия снега на всей площади крыши. При определённых условиях (например, пошёл мокрый снег, прилип на кровлю и застыл в шероховатый лёд) вся крыша может представлять один большой сугроб. Особенно, учитывая, что угол наклона односкатки почти всегда меньше, чем у двускатной крыши. Этот сугроб образует бровку на краю крыши.
На фото выше видно, как снег с утеплённой односкатки падает вниз, образуя сугробы вдоль строения. Ну, или вот ещё, сугроб на односкатке в обратном направлении от уклона.
Наверняка, у многих из вас или у ваших родителей, были гаражи в ГСК, представляющие собой кирпичные боксы, объединённые в ряд с общей односкатной крышей в сторону, противоположную воротам. Видели сосульки над воротами? А снег? Ну, посмотрите.
Физика процесса образования сосулек в данном случае проста - сугроб начинает таять с края крыши. Обледенев, он уже не пропускает воду дальше. Поэтому она не может уйти по уклону крыши вниз, а скатывается с открытой стороны свеса. Причём, такое явление может быть с любой стороны здания. И не только на односкатных, но и на плоских крышах.
Резюмируя. Большие сосульки это признак теплопотерь здания. А теплопотери - это всегда плохо.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого
погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично -
мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на
строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома,
надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты
участка/дома и решение других проблем загородных домов.
Баня бочка утепление
Кто юзал такую(фото из интернета) баню в зимнее время при -10..-15 градусах. Реально протопить ее или необходимо дополнительное утепление парной? В стандартной комплектации стенки 40мм доска. Понятно что зависит еще от печки.
А если каркасную баню делать хватит ли утепления 100мм минваты?
ДЖУТ!!!
Межвенцовый утеплитель из джута – отличное решение для утепления деревянных конструкций, жилых домов и бань из бревен. Материал имеет натуральный цвет, идеально сочетающийся с деревом. Он обладает качествами, схожими с характеристиками деревянных изделий – теплоизоляцией и паропроницаемостью, что создает мягкий и комфортный микроклимат внутри строения. Входящий в состав джутовых волокон лигнин обеспечивает прочность и длительный срок службы джутовому утеплителю.
Щели в стене за гипсокартоном
Дано: квартира в панельном доме 80ых домов, 1 этаж. Изнутри стены со стороны окна, чтобы спрятать провода, трубы, лет 20 назад выровнялись гипсокартоном, от стены он отходит сантиметров на 10-15.
Проблема:Меняли розетки, которые стоят в гипсокартонной стене, и заметили, что даже сейчас (в отностительно теплоое время года) за стеной сильно дует.
Вопрос: В другой квартире, в этом же доме при ремонте в некоторые щели по баллону пены заходило, сейчас бы эти возможные щели заделать, но через стену - как? Может утеплить это пространство между? или что-то подсунуть, чтобы снизу вдоль пола щели перекрылись? С наружи щелей по фасаду не видно