Когда меня спрашивают, тяжело ли на Килиманджаро, мне вспоминается кореец, которого, как зомби, ведут к вершине за руку. Разговоры шепотом за ужином, что кого-то сегодня эвакуировали на носилках. Взрослые мужчины, которые шатаются, спотыкаются и грузно оседают на камни...

Часть 1: Умный в гору не пойдет?

Часть 2: "Поли-поли"

Я уже говорила в первой части своего рассказа, что к восхождению на Килиманджаро начала готовиться почти за полгода. В числе прочего я завела привычку систематически ходить пешком на работу, а это 5 км. Почти всегда я при этом слушала музыку и установила опытным путем, что ходить мне комфортнее всего под "Агату Кристи" – подходящий ритм и настроение бойкое. Я даже научилась по последовательности треков следить за временем.

Хотите правду? На 4000 м и выше физическая подготовка по-хорошему значения не имеет. Там совсем другие правила, как твой организм отреагирует на высоту и недостаток кислорода, не угадаешь, и никак ты к этому не подготовишься. Но, как я уже говорила, мои тренировки мне помогли – по-своему.

Ползком по камням

Итак, после нескольких дней пути (подробнее об этом во второй части) мы оказались в штурмовом лагере Кибо (высота около 4700 м). Подремать пару часов и на приступ. "Ну, сегодня тебе точно понадобятся треккинговые боты", – говорит гид, презрительно глядя на МятНые кеды, в которых я прошла большую часть пути. Я уклончиво угукаю. Треккинговой обуви у меня нет, на вершину я полезу в мохнатых унтах, мне так удобно, но дискутировать с гидом за пару часов до штурма не хочу.

"День" начинается в полночь, именно в это время выход на штурм. Мне кажется, это хороший психологический прием – в темноте не видно, насколько длинный и крутой подъем, делаешь, что должен – шаг, еще шаг – только ты и путь, и темнота. И, в моем случае, "Агата Кристи" в наушниках. "Ты молодец, – подбадривает внутренний голос, – еще одна песня закончилась, значит, ты на 3-4 минуты ближе к вершине".

Подъем от лагеря резкий и почти постоянный, в какой-то момент я убрала треккинговые палки и стала помогать себе руками. Пальцы в перчатках мерзнут. Температура минус 15, оделась, как капуста, в несколько слоев, так что в целом нормально, но вот пальцы не слушаются. Делаешь глоток чая из термоса, как будто от него пересыхает в горле еще сильнее.

Важная промежуточная точка маршрута – Гилманс Пойнт (около 5680 м). Метров за 200 до него стало совсем тяжело, двигаться приходится ползком по камням. Возможно, мы подсдулись, потому что начали не очень "поли-поли" (даже обогнали несколько групп).

В какой-то момент мои спутники стали заваливаться на камни, стало страшно. Говорят, девочки легче переносят трудности, связанные с высотой, видимо, так и есть (кстати, на горе встречаются женщины-портеры; их не так много, да и вообще выше Кибо портеры не поднимаются, но просто вспомнилась картина: девушка несет на голове огромный чан с водой, а мужчина заботливо ведет ее за руку). А я еще все время думаю: "Так, в моем рюкзаке все наши документы и общак, мне нельзя сознание терять, нет-нет".

Когда доползли до Гилманс Пойнт, папа и мой друг (будущий муж) уселись рядышком, привалились друг к другу и подозрительно притихли. Отсюда до вершины, мы знали это, еще часа 2 пути. Но, во-первых, по хребту (вернее, по краю кратера, потому что, строго говоря, Килиманджаро – это вулкан, а не гора), то есть подъем уже не такой резкий. А во-вторых... И вот тут мне очень помогли тренировки. Я подумала: "Полгода я готовилась, ходила пешком по самым длинным эскалаторам московского метро, хвост им в дышло. Неужели же я так просто сдамся?"

"Вы как хотите, – заявила я спутникам, – а я иду дальше". Поправила рюкзак и пошагала к вершине. Разумеется, хоть моим мужчинам в этот момент и было плохо, они не могли оставить девушку в беде и поплелись за мной. Можете поспорить, но я до сих пор считаю, что именно благодаря моему упорству в этот самый момент мы в итоге дошли до вершины!

А я лечу наверх

Справедливости ради, после Гилманс Пойнт действительно стало полегче. Хотя хребет покрывает ледяная корка, если неловко поскользнешься, будешь катиться на попе, кажется, до самого подножия, прямо к зебрам. Завидовали тем, у кого на ботинках кошки (почему в нашей группе не было ни кошек, ни пульсоксиметра, ни баллонов с кислородом на случай экстренной ситуации – вопрос не к нам).

Рассвет застал нас где-то на полпути от Гилманс до Ухуру – так называется самая-самая высокая точка. Виды, конечно, открылись совершенно сногсшибательные.

По документам мы достигли пика (5895 м) в 7:30, хотя, судя по фоткам, на пару минут раньше. В любом случае общее время вверх составило больше 7 часов, хотя длина маршрута всего 6 км.

Сам момент на вершине получился скомканным, надо было побыстрее сфотографироваться и бежать вниз, подальше от разреженного воздуха, а желающих сфотографироваться, конечно, много. Ребята мои вообще растерялись. Шли-шли, и вот она конечная точка, как-то внезапно и вдруг.

Меня накрыла такая эйфория, что мне показалось даже хорошей мыслью спеть. На самом деле мысль была плохая, но в тот момент мне было в кайф смотреть на мир как будто с его вершины и горланить дурниной "Агату Кристи":

И над Кремлем, Пентагоном, Рейхстагом

Я буду размахивать флагом.

Они решат, что это атака,

А мне уже не надо ничего...

А я лечу наверх

Или иду на дно...

Признаться, где-то там на вершине я даже немного всплакнула. Думала, слава Богу, все кончилось (это я еще не знала, какой будет путь обратно).

Дорога вниз

Путь по корке обратно был на редкость неприятный. Помимо того, что скользко, еще при свете дня видишь, как реально далеко можно укатиться, если оступиться, страшно.

Горная болезнь все же многих накрывает. Видела людей, которых вели к вершине за руку или под руку (хотя, наверное, по-хорошему им стоило бы отступиться). Мне самой все же поплохело на обратном пути, ближе к Гилманс Пойнт. Думаю, не последнюю роль тут сыграло как раз то, что я пела, говорю же, так себе была идея, когда воздуха и без того негусто. Было в какой-то момент ощущение, что теряю сознание. Но, когда Гилманс Пойнт преодолели, увидели бесконечную сыпуху на несколько километров вниз, и все другие проблемы отошли на второй план.

Эта чертова сыпуха была худшей частью всего пути! Убила мне ноги и унты. Не могли поверить, как мы по этому долезли до верха! Потом, правда, узнали, что дорога ночью все же была другая. Да, говорят, путь вниз всегда сложнее, чем вверх, но как-то до конца в это не веришь. Черт, реально вниз сложнее!

Папа как-то ловко скатился по этой сыпухе, как на лыжах, а я шла медленно, боялась убиться. Возвращаюсь в лагерь и вижу картину: отец взъерошенный, с краснющим лицом сидит и смотрит в одну точку. Ему это все, конечно, далось тяжело. Уже тогда я знала, что скоро (гораздо скорее, чем можно подумать) он забудет, насколько тяжело, и начнет планировать новое путешествие, ну, скажем, на Эльбрус. Но у меня память лучше, и я второй раз на такое с ним не подпишусь. Просто снова видеть его в таком состоянии не хочу.

В Кибо мы съели супа и бегом дальше вниз, толком не упаковав шмот. Глаза у всех налиты кровью, лица красные (то ли обгорели, то ли обветрили, то ли от давления), волосы – сплошной колтун. Путь вниз до Хоромбо был каким-то бесконечным, ноги дрожат и плохо слушаются. В общей сложности "день" получился почти сутки. Мой телефон радостно сообщил, что я установила рекорд по шагам (кажется, я до сих пор его не побила). В Хоромбо поели, поспали, еще поели и снова спать – впервые за все время я крепко спала всю ночь.

На следующий день от Хоромбо сразу на выход, не останавливаясь в лагере Мандара. Моросит. Порадовались, что по пути наверх было сухо. Вообще нам в этом походе очень повезло с погодой. Ночью заморозки, но в зимнем спальнике комфортно (хотя надевать с утра холодную обувь – это наказание).

Просто для полноты картины: от ворот нацпарка до Моши нас везли на машине, всего полчаса, но я открыла дверцу и буквально вывалилась, чуть не убилась – ноги отказались работать.

Отель, конечно, показался раем! Горячая вода, интернет, возможность зарядить телефон. В такие минуты думаешь, как же все-таки мало надо человеку для счастья.

Эпилог

Так как же, тяжело все-таки было на Килиманджаро? Мне было нормально, и все получилось, но не делайте поспешного вывода, что это в целом легко. Кто-то сворачивает, не дойдя до конца, кого-то и правда эвакуируют. Скажем так, это посильно для среднестатистического офисного работника. При должном упрямстве и, безусловно, везении.

Понравилось ли мне? Если честно, я сама до сих пор для себя этого не решила. Желания повторить не появилось. Но местные пейзажи ни с чем не сравнить, под тобой облака, над тобой звезды – я такого невозможного звездного неба в жизни не видела! И, да, для меня это был Вызов, ничего подобного я никогда не делала. Знать, что я смогла, что я могу – вот это, пожалуй, самое главное.

г. Килиманджаро, Танзания. 2018 год

Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZJQv_Of_mGkgj-CY

P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 470 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.

Начало тут: Восхождение на Килиманджаро, часть 1. Умный в гору не пойдет?

В переводе с суахили "поли-поли" значит "медленно", в широком смысле: "расслабься, не суетись". По этому принципу танзанийцы живут сами и это же советуют туристам, прежде всего тем, кто надумал покорить Килиманджаро.

Мы поднимались на Килиманджаро в 2018 году по маршруту Марангу, он считается самым легким. Туда-обратно 6 дней. Организатором была кенийская фирма, шли по-мажорски: на троих у нас было два гида, повар и несколько портеров. Троих портеров мы знали, они несли наши рюкзаки со спальниками и одеждой, еще несколько человек тащили еду, кастрюли и всякое снаряжение (этих ребят нам представили, только когда пришла пора раздавать чаевые, и мы немного растерялись от их количества и, если честно, бесцеремонности, но это совсем другая история). На себе каждый из нас нес лишь небольшой рюкзак с самым необходимым, впрочем, когда лезешь в гору, чувствуешь каждый грамм. Вместе с ланчем и водой мой рюкзак получался, пожалуй, около 6 кг, многовато лично для меня.

Бытовые условия

Знаете, что меня больше всего страшило в этом путешествии? Не физические нагрузки или дикое зверье, а... туалеты. Вы можете смеяться надо мной, но эстетика "в кустики беги, листком..." (ну, вы поняли) мне не близка. Поэтому я с легким ужасом думала о бытовых условиях на горе.

Но мои опасения оказались напрасны. На нашем маршруте было 3 лагеря с домиками, маленькими, без отопления, но уж, по мне, всяко лучше, чем ночевать в палатке. Впрочем, для любителей есть и палаточные туры. Туалеты в лагерях общественные, но гораздо приличнее, чем я боялась (хотя на самом маршруте, если приспичит, все-таки придется сбегать в кустики или за камень, это уж как повезет). Также в лагерях есть душевые. Вода в кранах совершенно ледяная, но дважды в день гиды выдают по паре литров теплой. Оказывается, этого достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее чистой.

Еще на горе нужно, конечно, хорошо питаться. У нашей группы кормежка была просто супер, нам несказанно повезло с поваром! Суп, который он делал из муки и сухого молока, – это просто магия какая-то. Я взяла рецепт, но так вкусно, как на горе, почему-то не получается. Первый глоток горячего супа после маршрута – это лучший момент дня, искренне. Еще повар готовил для нас горячие мясные блюда и, как добрый волшебник, постоянно доставал из каких-то своих закромов свежие фрукты, авокадо и всякие вкусняшки и полезности. Разнообразие еды, учитывая походные условия, просто поражает.

День первый. Прогулка по тропическому лесу

До ворот Марангу (высота около 1900 м) нас из Моши(ближайший крупный населенный пункт, писала о нем в предыдущей статье) довезли на машине. Оттуда начался пеший маршрут. В первый день нужно пройти 9 км до лагеря Мандара (около 2700 м). Первая часть пути самая легкая, часа 3-4 в горку по тропическому лесу. Телефон говорит, скорость была 3-4 км/ч. А перед самым лагерем какой-то "поющий лес", все время кажется, что птицы или животные какие-то производят звуки, а это сухие ветки скрипят.

В самом начале пути встретили обезьяну, потом пару ибисов, разных мелких птичек, близко (слишком) познакомились с красными муравьями. В самом лагере Мандара огромные вороны с белыми шеями и кто-то невероятно громко орет. Долго высматривала, думала, птицы, а оказалось, это даманы (они же жиряки – очень подходящее для них название), похожие на больших ежиков без иголок звери.

Прогулялись от лагеря до кратера Маунди (вернее, кальдеры), живописное место, заросшее высокой, колосящейся травой (говорят, ее используют местные племена для строительства традиционных жилищ). Видели метры перекопанной, вроде, кабанчиками, земли. Вершины Кили не видно (вообще у Кили 3 вершины: Кибо, Мавензи и Шира, наша цель – Кибо, самая высокая). Как я говорила, у Кили такая фишка – ее не всегда можно разглядеть, даже если знаешь, куда смотреть.

Почему-то одно из самых сильных впечатлений дня – живые протеи (африканские розы), их достаточно много и они великолепны.

День второй. "Поли-поли" на болотах

Маршрут второго дня около 11 км – из лагеря Мандара в лагерь Хоромбо (около 3700 м). Наш гид специально пошел впереди, чтобы нас притормаживать и своим примером показывать, что такое "поли-поли" – оказывается, это буквально 2 км/ч. По сравнению с этим накануне мы просто бежали.

Утром моросило, но терпимо, вершины не видно. Сначала дорога продолжается через лес, а вторая половина пути – moorland (болота, вроде как, по крайней мере, мне кажется, вокруг дома Баскервилей было что-то одноименное).

Под конец пути стали попадаться первые дендросенеции (местное эндемическое растение, если бы ананас был деревом, он бы выглядел так). Вообще очень много разнообразных цветов, многие эндемические. Особенно запомнился red-hot poker (книпхофия, если верить интернету), много разных сухоцветов. Из животных по дороге попались только гусеницы, пара ящериц и птицы. Зато в самом лагере Хоромбо нашлись симпатичные серые мыши и другой вид – похожие на бурундуков. Отличный диалог с гидом: "А что за животное, похожее на мышь, только полосатое?" "А, да, это полосатая мышь".

Одно из самый ярких впечатлений – небо над Хоромбо, совершенно невозможное звездное небо!

День третий. Акклиматизационный

Следующий день был акклиматизационный, прогулялись от Хоромбо вверх до Зебровых скал и обратно. Кажется, 3700 м не так и много, но была у меня с собой, например, ручка-роллер, так ее буквально разорвало от перепада давления.

Утро было холодное и ясное, потрясающий рассвет. И вершина Кибо, и Мавензи видны во всей красе. Облака ниже лагеря, ощущение, что стоишь на краю земли. Ночью явно было ниже нуля, на земле изморозь, под капающим краном нарос сталагмит. Вообще странная погода: когда солнышко, тепло, потом набегает туман (или облако), сыро, промозгло.

Видели в лагере героическую (или просто сумасшедшую) пару, которая мыла головы. При такой температуре, условиях, без фена – это шок. Лично у меня к тому времени начали скатываться дреды, но меня это не смущало.

День четвертый. Пустошь Смауга

Дорога от лагеря Хоромбо до лагеря Кибо (около 4700 м) идет то вверх, то вниз, иногда и по плоскости, в общей сложности около 13 км. Последний кусок почти непрерывно, хоть и не очень резко вверх. Местность называется alpine desert (я для себя называла ее "пустошь Смауга", совершенно голое пространство).

Появляются первые признаки дискомфорта от высоты: давит на глаза, у меня как-то покалывают конечности. Сразу 2 упаковки влажных полотенец лопнули от перепада давления. В лагере Кибо воды уже нет, питьевую несут портеры, технической (даже для мытья рук) совсем нет.

Скоро самое ответственное – штурм вершины. Как-то надо заставить себя поспать хоть пару часов. Но если в первых двух лагерях домики маленькие, в основном жили своей группкой, втроем, лишь раз к нам подселили одного милого парня, то в Кибо комната большая, куча людей, все шуршат. К тому же, когда шли, встретили пару человек, кто возвращался обратно, так и не дойдя до конца, это, конечно, добавляет нервяка.

Следующие сутки были, наверное, самыми длинными в моей жизни, да и вообще штурм, я считаю, заслуживает отдельной статьи. Так что остановлюсь тут, на самом интересном. Продолжение следует (статья о штурме ожидается в понедельник, не пропустите).

г. Килиманджаро, Танзания. 2018 год

Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZIrCf9cpHwHp7A_1

P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 460 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.