#8 Да будет А-фрейм! Поднимаем стены/кровлю
То, на чём остановились в прошлый раз
Тем, кто не успел посмотреть, рекомендую глянуть обратную связь, там я рассказал о том, что я НЕ ЗАНИМАЛСЯ СТРОЙКОЙ НИКОГДА :)
К делу! Решили, что будем собирать рамный А-фрейм. Для этого делаем шаблонные рамы для сборки и собираем одинаковые комплекты. Соединяем всё через стальные пластины, в которых заранее насверлили отверстий. На половину дома делаем с перемычкой в середине, остальная половина без перемычки. Та часть, которая с перемычкой – часть с комнатой наверху, а без перемычки – «второй свет».
Собираем половину с перемычками
Собираем оставшуюся часть. На земле остатки рам. Всё обработано прозрачным антисептиком.
Устанавливаем рамы с промежутками 590мм, для удобства установки утеплителя в дальнейшем.
Посчитали крайнюю раму с вылетом
Установка крайней рамы с вылетом
Крайняя рама чуть длиннее, т.к. будет расположена под наклоном с вылетом.
Ветрозащита на месте, начинаем обрешётку
Потом мы накрыли каркас ветрозащитной мембраной. На стропила нарастили рейки, к которым потом крепим обрешётку кровли. Рейки крепил для получения вентзазора.
Монтаж обрешётки
После обрешётки накидываем листы осб, я накидывал толщину 9мм, в интернетах пишут, что этого достаточно. Осб брали ультралам, она вроде как более влагоустойчивая. Стыки прошли мастикой. Получили вот такой скворечник :)
Накинули листы ОСБ
А дальше по кровле я ничего не успел, выпал снег и погода испортилась. Накрыли фасадные части ветрозащитой, весь материал спрятали внутрь.
Текущий интерьер))
Внутри было сухо и безветренно, поэтому изнутри была возможность разобраться с материалом и собрать перекрытие между этажами.
Напомню ,что в части дома с перемычкой по середине мы получили лаги 150*50мм, подшили снизу пароизоляцию, обрешётку из доски 100*25.
Перекрытие вид сверху
Сверху уложили 150 утеплителя, так же закрыли всё пароизоляцией и обрешётка из доски 100*25, на которую потом будем крепить дсп панели, которые я забрал у брата (остались со стройки).
перекрытие вид снизу
До весны домик простоит в таком состоянии
оставляем на зимовку
Ребята! Те, кто говорит, что дом построен не по ГОСТам и каким-то нормам, хочу обратить Ваше внимание, что я строю этот дом для себя. Это мой первый опыт. И строю я это сооружение, опираясь на свою интуицию и видение)
Если хотите мне сказать, что этот дом не вечный, то я это и без Вас знаю :) Доказывать обратное и не собирался)
Может кто-то из пикабушников есть из треугольной движухи - делитесь своим опытом)
Спасибо, что остаётесь с нами!
Подписывайтесь и пишите комментарии
До связи! :)
КНЯЗЕВО
Просто котельная в сочетании:
♨трубы отопления - полипропилен ProAqua,
💦трубы водоснабжения - полипропилен ProAqua.
КАРАСААРИ
Просто котельная в сочетании:
♨трубы отопления - нержавейка TIM,
💦трубы водоснабжения - полипропилен Valtec.
Нужен совет как сделать дренаж подвала
Денег нет, но мы хочим (с) держаться!
Да, я в курсе, что надо нанять профи, за много денег, а не спрашивать по миру советов. И конечно же мне так же известно, что НАДО БЫЛО СРАЗУ НОРМАЛЬНО ДЕЛАТЬ! :)))))
Тем не менее "приходится играть тем что раздали" (с)
Короче дано: дачка в формате дом-коробка с подвалом, глубиной 2.2м. Причем подвал относительно небольшой, под котельную, по размеру где-то 1/3 от размера всего фундамента. Почва у нас суглинок.
Дача была законсервирована 10 лет назад, за неимением средств. После первой зимы в подвале образовалось мини-озеро, глубиной 10см. Я подозреваю, что по причине отсутствия отмостки и конечно же не уплотненного грунта. Во второй год лужа была глубиной 1см. Все остальные годы воды не было, но была и есть супер сырость, песчаная отсыпка на полу вся прям сильно влажная, но не жижа. Стены естественно сырые.
Подвальчик изначально планировался под котельню. Сейчас думается, что пока там все сыро и мокро, то не стоит ничего там обустраивать. Поэтому первым делом решил сделать:
- отмостку
- дренаж
- гидроизоляцию подвальной части фундамента.
Начитался херовой горы всяго в инете. И вот у меня вопросы:
1) Требуется ли делать глубинный дренаж вокруг ВСЕГО фундамента или хватит только вокруг подвала, а не вокруг всего фундамента
2) Может быть достаточно сделать поверхностный дренаж по периметру отмостки
3) Если делать глубинный дренаж, на каком расстоянии от стен фундамента и на сколько глубже основания подвала закладывать дренажную трубу
4) Если делать глубинный дренаж, на сколько глубже должен быть сливной колодец (глубже чем дренажная труба)
5) может быть вообще не делать гидроизоляцию и внешний дренаж, а сделать внутренний в подвале с колодцем и насосом-лягушкой
заранее спасибо за вредные и полезные советы! :)))
Планировка и кроилово не ведущее к попадалову
Экономия следует из разумной достаточности. По коэффициентам на каждый квадратный метр дома идёт шесть квадратов земли при одноэтажном или три при двух и более этажном строительстве, поэтому сначала я утряс площади дома из потребностей - очевидно, существует минимальный размер удобного дома и если средств на него не хватает, то смысла ввязываться в стройку нет, надо покупать квартиру. Квартира, за исключением маргинальных вариантов, ликвидна, в то время как выгодно продать дом очень сложно.
Дом сродни ботинку - кому-то впору, а кому мучение, посему без претензий на универсальность рассказываю о том, что удобно лично для меня. В результате жизненного опыта, выраженного в частности в проживании в совершенно различных условиях, вывел для себя формулу минимально комфортного жилья - у каждого есть своя персональная территория и есть место для всех сразу.
Отсюда - спальня, два кабинета для каждого взрослого, отдельная комната на каждого ребёнка, кухня-столовая, гостиная.
Возражения - а в одинокой старости куда такую махину? Если я построю дом для старости, мне сейчас в нём будет неудобно, друг на друге сидеть - ну на фиг.
Дети вырастут - уедут. Уедут, но сначала накопят на своё жильё, Москва, как-никак, цены кусаются.
Гости - идут на хер большими шагами. Такси и гостиницы к их услугам.
Далее - к каждой жилой комнате полагается кладовка-гардеробная для компактного хранения всякого барахла. По мне идеальный размер 2.4 на 1.6. Упакованное с пола до потолка занимает места меньше, чем разложенное в комнатах, с учётом ширины необходимых проходов между мебелью в метр.
Мастер-спальни в моём случае мимо. Штука модная, но требует дублирования санузлов, потому что находясь вне спальни бежать в спальню ради туалета глупо, усложняет вентиляцию, и вообще это гостиничный номер. У меня по ним ностальгии нет.
Из нежилых помещений непосредственно в доме - вход, состоящий из тамбура, прихожей и гардеробной для верхней одежды.
Одна хозкомната - склад/постирочная.
Котельную и водозабор с фильтрами переместил в отдельное строение, в дом заходит только горячая и холодная вода, готовая к употреблению. Это и пожарная безопасность и экономия метров.
Всё. В сумме квадратов получилось порядочно, но каждый имеет свой смысл и постоянно в работе.
Конструкция
Так как одноэтажному строению нужен большой участок, а также самым дорогим в доме являются фундамент и крыша, стройка в два этажа оказывается заметно выгоднее. Дополнительный бонус - освещение намного лучше за счёт меньшей глубины комнат.
За основу взял шестистенок с внутренними несущими кирпичными стенами и монолитными перекрытиями. Кирпич обладает высокой прочностью, звукоизоляционными свойствами и хорошо аккумулирует тепло, но для внешних стен требует утепления и гидроизоляции.
Монолитные перекрытия передают нагрузку во всех направлениях, поэтому могут опираться на внутренние несущие стены, расположенные любым образом, в отличие от плитных перекрытий и Марко, которым нужны две внешние опоры.
Внешние стены из низкоплотного газоблока D300. Он не подходит как несущий материал для многоэтажного строительства, но если на него нагрузка не передается, то прекрасно работает как теплоизолятор сам по себе, а для отделки достаточно штукатурки и покраски, что гораздо дешевле вентфасада, а так как обмер площадей по ГПЗУ ведётся снаружи, то такая конструкция стен сокращает измеренную площадь здания. Для дома десять на десять и толщины вентфасада 20 см получим экономию 40 * 0.2 = 8 квадратных метров на один этаж или 16 для двух и 0.8 сотки участка.
Увы, такую конструкцию не построить на глазок, необходим грамотный расчет, особенно для перекрытий.
Хроники рукожопа из айти - сборка дома
по многочисленным просьбам tim854ka - процесс сборки дома :)
начала монтажа назначили на среду, леса вы уже видели
приехав на стройку в 8:15 я обнаружил, что некоторые внутренние стены уже установили
монтаж внутренних стен
в 8: 45 поставили первую внешнюю стену
стены уже с окнами, дверьми и коммуникациями
к 12 часам первый этаж был полностью собран
к вечеру положили перекрытия, но фото я не сделал
в четверг мне пришлось поработать работу с утра, поэтому на стройку я приехал только в 12
и второй этаж уже был готов
зато успел посмотреть как укладывают перекрытия второго этажа
прокрался внутрь пока монтажники обедали
монтаж спланирован очень хорошо, прежде чем класть перекрытия/крышу, в каждую комнату краном заносят все что тут нужно будет потом - платы на потолок, оборудование для отопления/вентиляции. чтобы потом через двери и по лестнице руками не таскать
к вечеру уже поставили крышу
в пятницу готовили крышу к укладке черепицы и делали что-то внутри
ну и в субботу черепицу закончили
за 3 с половиной дня собрали дом
строительный инспектор все проверил
на этой неделе будут соединять трубы/канализацию и делать теплые полы
Деревянный туалет на даче своими руками
На личном опыте расскажу как я построил туалет на даче.
Покупаем материалы:
Брусок 50 на 50 (3х метровый) 5 штук
ОСБ щит 2 штуки
Петли для дверей
Ручки для дверей
Шпингалет (задвижку)
Саморезы длинные (70-80 мм)
Саморезы средние (50 мм)
Шайбы увеличенные
Кисточку широкую
Краску
Еще покупаем доски 50 на 100 (3 метровые) 2 штуки
И доски 50 на 150 (3 метровые) 1 штуку
Ну и доска 30 на 100 (3 метровые) штук 10 наверное понадобится
Вот фурнитура, которую купил:
ОСБ и бруски:
Еще понадобится дверь:
Еще нашлась такая столешница:
Вот чертеж:
Доски 50 на 100 запиливаем снизу так, чтобы зашла доска 50 на 150. Они длиной 2200. Это будут передние стойки.
Доски 50 на 150 запиливаем так, чтобы на них встали бруски 50 на 50 (задние стойки). Длина - 1000. Это будут нижние боковины. Глубина туалета получается будет 1000.
В брусках 50 на 50 запиливаем прорезы для того чтобы вставить в них перемычки. Они будут длиной 2000.
Боковые верхние перемычки с запилами длиной 1000.
Собираю стенки, использую длинные саморезы.
Затем напилил доски 30 на 100 по 800 мм. Их понадобится много. Этими досками соединяю две стенки, причем так, чтобы дверь влезла по ширине и высоте в проем.
Изнутри временно прикручиваю еще пару досок, для удобства монтажа двери.
Опрокидываю каркас назад, и в лежачем виде прикручиваю к петлям дверь.
Стелю пол, так чтобы нога 45го размера влезала по длине. Ширина туалета получается 800.
Потом из досок 30 на 100, из досок 50 на 150 и из столешницы сделал такой постамент, прикрутил его к нижним боковинам и к задним стойкам:
Прикручиваем заднюю перемычку для жесткости каркаса
Напилил бруски длиной по 1900 - 3 штуки. Это стропила. Крепим их к задним стойкам длинными саморезами.
Обшил ОСБ. И сделал обрешетку из досок 30 на 100. У меня они еще оставались с другого проекта длиной по 800. Поэтому я делал обрешетку в шахматном порядке. Лучше если есть возможность, напилить по 1200.
Отрезал кусок линолеума 2200 на 1500
Кинул сверху, раскатал. Загнул края под низ и прикрутил короткими саморезами с увеличенными шайбами.
Сзади выкопал ямку, туда поставил ведро.
Отверстие рекомендуют вырезать диаметром 150, но наверное, лучше чуть побольше. Лучше еще сесть и обвести свой силуэт.
Крашу суриком
Так вот получилось
Всем удачи!