Delete
Delete
Delete
Мое приветствие ремонтерам Пикабу. Буду краток. Имею такого красавца. Мое разочарование. Работает редко, купил для дома лишь бы был. Соответственно и эксплуатация домашняя, а именно немного по дому. При такой эксплуатации на производстве кончился он бы через неделю. Качество конечно г... полное! Ну это все лирика. Перейду к вопросу, заедает трещотка. То никак не провернуть, то вроде нормально проскакивает. Что может быть? Я попытался разобрать редуктор, осталось последнее водило снять, а над ним пластина, и без стопорного кольца, а запресовано под выступы пластмассового корпуса редуктора. В гугле ничего нет, там в основном редуктора со стопорным кольцом. В ютубе именно эту модель тоже никто не разбирала. Может кто разбирал, и сталкивался с трещоткой, подскажите пожалуйста, что делать. Бош именно такой как на фото из интернета. Народ прошу помощи, очень надо!
Одни притворяются строителями в надежде на заработок, другие не умеют держать молоток и поэтому притворяются технадзором. И ведь у всех получается. Люди им деньги платят. Как вы меня все бесите. Одни учат за три урока как стать проектировщиком, другие за 10 минут как принимать квартиру у застройщика.
Ищу схему. Друг просит.
Арбузикам плохо. Помогите пожалуйста.
Мало кто знает, но мой основной вид деятельности это проведение строительных экспертиз и строительного контроля объектов строительства. Обычно я не афиширую то чем занимаюсь, но сегодня другой случай. Это больше не рассказ, а предостережение о возможных ошибках в строительстве, которые могут привести к очень печальным последствиям.
В общем, ситуация следующая: Заказчица наняла строительную бригаду из 2-х человек, для того чтобы провести полную реконструкцию кровли на индивидуальном жилом доме, но что то пошло не так и у дома начали разъезжаться стены. Нашла меня и связалась со мной. Прислала много всяких разных фото от которых меня не просто передернуло , а ввело в ступор. Я увидел нарушение всего чего только можно. больше не буду томить ожиданиями, и делюсь своим отчётом.
Дом частично оштукатурен цементной штукатуркой. Отсутствует армопояс между первым и вторым этажом. Отсутствует армопояс (самый важный косяк) под мауэрлатом. Перемычки оконных проемов выполнены из металлического уголка.
Изначально при демонтаже – монтаже стропильной системы необходимо было залить армопояс с заведением его краем на стены (а на сколько и как уже считает проектировщик в зависимости от нагрузок), как указано на фото ниже с надлежащим армированием согласно СНиП 2.03.03-85.
Шпильки крепления мауэрлата смонтированы предположительно на химический анкер, на неизвестную глубину методом засверливания в газосиликатный блок через дерево сверху. О чем говорит пыль вокруг шпильки.
Хотя вместо шпильки может быть и анкер, но и в том и другом случае крепеж работать не будет. В процессе эксплуатации значительные сосредоточенные нагрузки (ветровые, снеговые, собственный вес кровли) от стропильной системы и кровельного покрытия кровли, а также замачивание верхней части пенобетонных стен приводят к разрушению строительных конструкций стен и кровли в карнизной части и создают угрозу для безопасности жизни и здоровья людей, проживающих в доме. Что не допускается требованиями п. 5.1, п. 7.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
Кладка блока не армирована, что значительно снижает несущую способность зданиия и стены начали трещать по углам. На фото видны мероприятия по реанимации- ввиде монтажа металлического уголка. Кладка стен и монтаж ограждающих конструкций должны осуществляться согласно : СНиП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», поэтому кладку и порвало.
Крепление стропил к мауэрлату. Согласно предоставленным фото.
По фото видно следующее: Мембрана кровельная гидроветрозащитная смонтирована не той стороной. Выдержка из инструкции по монтажу от производителя: Плёнка Dachowa может укладываться на настил из досок или непосредственно на термоизоляцию серой стороной внутрь, а надписями наружу.
Монтаж уголков на золотистые саморезы и 1 гвоздь. Стропила, затяжки, и прочие элементы деревянных конструкций монтируются согласно: СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ п. 8.2.2.6, таблица 8.2. Желтые саморезы не проходят так же по СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87. «несущие и ограждающие конструкции. Количество гвоздей для крепления стропила к мауэрлату должно быть не менее 3-х забитых на косую длинной не менее 80 мм и толщиной стержня не менее 4 мм.
В случае с креплением на металлические уголки , оно должно было осуществляться исключительно на гвозди, не менее 3 шт на подошве уголка и не менее 4 шт к стропилу с обязательным загибом выступающих частей.
Или же еще надежней – через шпильку, болт . (на фото где саморезы- должны быть гвозди):
При визуальном осмотре были выявлены щели в местах примыкания мауэрлата к стене и видно улицу. Щели запенены пеной, что просто неэффективно. В месте сращивания мауэрлата по длине есть щели – следствие кривого запила древесины неаккуратно замазанные химическим анкером, но замазаны настолько плохо, что через щели видно улицу.
Далее. Геометрия крыши . При подъезде к объекту обратил внимание на изогнутую крышу, позже нашел ваше фото где чётко виден прогиб.
Коньковый прогон, как и любая балка, рассчитывается для двух состояний: на прогиб и на разрушение. Подход к расчетам, формулы и табличные значения отдельных переменных приведены в нормативах СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Есть и другие документы, но это основные. Нужен дополнительный опорный столб.
Малый вентзазор:
Согласно СП 17.13330.2017 Приложение А « Свойства элементов вентилируемых стропильных и совмещенных крыш» таблица А2: высота вентканала (вентзазора ) должна быть не менее 50 мм. (у вас судя по фото 20 или 25 мм). Это чревато тем , что влага и конденсат не будет должным образом удаляться из подкровельного пространства.
А ВОТ ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ КОСЯК! ОТ КОТОРОГО РВЕТ СТЕНЫ Отсутствуют шпильки в затяжках.
При устройстве стропильного каркаса крыши не установлены стропильные затяжки на каждую стропильную ногу, которые образуют жесткий треугольник и предотвращают сдвиги стропильных ног с наружных стен дома. Не выполнены требования п. 8.2.1.1, п. 8.2.2.1, п. 8.2.2.5, п. 8.2.2.6 СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Затяжки можно соединить и на гвозди согласно п. 8.2.2 СП 31-105-2002. Но, согласно нормативов СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» усилие распора крыши не компенсируется соединениями на гвозди в указанном количестве или в нашем случае 2 шт и загнутыми ненадлежащим образом. В данном случае рекомендуется применить конструкционный крепеж (шпильки, болты), произведя расчеты по формулам вышеизложенных СП и добавить необходимое количество крепежа или правильно загнутых гвоздей длинной более 150 мм и толщиной 5 мм. Затяжки (ригели) у вас смонтированы через одну стропильную ногу. Рекомендую поставить на каждую и усилить содинением из шпильки диаметром не менее 14 мм в количестве 2 шт в каждом месте соединения. Т.е. 2 шпильки с одной стороны затяжки , 2 шпильки с другой стороны затяжки. Так же рекомендую установить верхние ригели на шпильки диаметром не менее 14 мм в количестве 1 шт в каждом месте соединения как указано на рисунке ниже. Это придаст дополнительную прочность конструкции:
И еще косяки которые заметил при беглом осмотре:
Непроклеенная пароизоляция. Стыки пароизоляции спрятаны за доски , но она не проклеена. Поскольку минеральная вата работает за счет неподвижного воздуха. А при отсутствии герметичности в утеплителе появляется движение воздуха и утеплитель не работает. Так же нужно обратить внимание на карманы между стропилами. Утеплитель не должен быть открытым ни в каком месте. Пароизоляция проклеивается специальным скотчем.
Всё остальное отклеивается. Проклеить нужно все стыки произоляции.
В местах примыкания пароизоляции к стенам нужно предварительно подготовить основание стены, а затем приклеить пленку либо на бутил каучуковую ленту, либо на герметик ниомид для минеральных оснований. Так же везде где запенены щели - необходимо срезать пену и пройти поверх герметиком по минеральным основаниям ниомид.
Неправильно установлено стропила по отношению к фронтонам согласно: СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", ГОСТ Р 58739-2019 «Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Стропила смонтированы вплотную к фронтону обжимая его. А должна быть отодвинута от него минимум на 5- 10 см и пространство между стропилами и фронтоном и утеплено.
Монтаж листов металлочерепицы частично не соответствеует ГОСТ Р 58739-2019 «Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Согласно схеме крепления листов как на рисунке ниже – есть разница.
Вот такая вот получилась история- дом разваливался. И этого ничего могло бы и не быть, если перед стройкой вызвать специалиста. - ну типа меня. Конечно ни разу не реклама, но как есть. Сами видите.
Строители которых наняла заказчица утвержадали, что у них по 2 строительных образования. Высших или нет - честно не помню. Но у меня был к ним вопрос. Как Вы имея 2 образования, кучу опыта, и зная все нормативные документы регулирующие строительство начали делать реконструкцию кровли не залив армопояс. - Ответа нет.
Мораль всего этого такова: если задумали стройку - изучите базу:
СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.
СНиП 31-02-2001. ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
Не пугайтесь названий- прочтёте за 10 минут на легке.
Ну или можете обратиться ко мне - помогу чем смогу. За деньги разумеется - это моя работа.
Всем здравствуйте. Сразу к делу. Никаких волшебных станков, с помощью которых плетут, у меня нет. Вообще существует определённое оборудование для окорки и раскола прута, для строгания ленты. Большая часть этого меня не интересует, по некоторым причинам. То что интересует находится очень далеко, и довольно дорого( кстати копия советских станков), да и выпускается для своего внутреннего рынка, блин..
Список инструмента для плетения :
Это двп, обклеена самоклейкой. Инструмент, с помощью которого выпилили, называется лобзик электрический. Перед тем как наклеить, чуть шлифанул ушм, «диск– лепесток ». В давние времена, когда мне было лет 13– 14, резали ножницами, ножницами по металлу, ножовками. «Доводили» напильниками–наждачкой. Следующий инструмент – линейка или рулетка. Можно на глаз, как в данном случае. Отверстия делаются шуруповёртом, дрелью, перфоратором., отбойным молотком. С использованием сверла. Можно сделать пробойник. Далее – шило, для ковыряния дырок. Шила можно любые, хоть гвоздь. Хотя для травы ( в смысле плетения, а не то , о чём ты подумал), рогоза, камыша, бересты, сосновой дранки и т. д. лучше более специализированные. Далее
Вставляем прут в отверстия. Прут беру потолще,..... Чтобы было видно что засунул прут в дырку руками, не использую специальных приспособлений..
Верёвочка в три прута, один ряд. Плетётся руками. Нет ни прищепок, ни струбцин. Без них всё держится. Хотя, периодически, то там то тут на нас поглядывают бокорезы. Для «стрижки хвостов »
Никаких спец. шаблонов. Я не собираюсь эту конструкцию сотнями лепить. Если сильно хочется, для одной, для посмотреть, коробка из под обуви пойдёт
Вставляем хвосты прута в отверстия, какие нравятся. Набираем обрезков с пола. Начинаем плести всякие верёвочки. Также не используем струбцины, жгуты и супер клей . Продолжаем использовать руки.
Внимание, карандаш ,нож и чья-то рука в кадре.
Разгребаем ногой по полу, ищем обрезки подлинее. Набиваем «послойку» . Также не используем зажимы и прочее.
Делаю какую-то загибку кромки ( на сколько прута хватит). Что характерно, тоже руками
Переворачиваем. Если сильно хочется, повторить процедуру зеркально.
Распинываем «хворост», тихо материмся( с 6 утра на ногах). Хватаем уже всё подряд. Верёвочка в три прута. Никакого клея, гвоздей, потайных саморезов.. Ни в улах, ни по прямой.
Простая загибка вбок. Из специального оборудования только какая-то палочка. Примерно так должно получиться
Далее верёвочка три прута, простая загибка.
Пассатижи забыл. Хотя они здесь не нужны.
Завтра будет чем печь растопить.
Никакого спец. инструмента, хитрых –волшебных станков, которые сами всё делают
Всем спасибо.
В нашем доме на мансардном этаже есть комнатка, в которой стоит стиральная машинка, сушилка для белья, газовый котел, был склад с запасом всяких моющих средств и еще лежал всякий хлам. Жена давно уже мне «намекала», что нужно эту комнатку облагородить, т.к. она выглядела совсем уж потрепанной и ремонта никогда за более чем 30 лет существования дома не видела. Ну что ж, если женщина чего-то желает - она того добьется. Пришлось мне браться за дело.
Я пораскинул мозгами и пришел к выводу, что в этой комнатке вполне можно разместить ванную комнату, и стиралка с сушкой тоже поместятся, да и большую часть остального хлама тоже вполне можно впихнуть. Главное — рационально распределить пространство.
Тут как раз дочка подсказала, что есть такая программа: floorplanner, где можно сделать цифровой дизайн комнаты. Я сделал все замеры, сначала по старинке порисовал на тетрадном листке в клеточку (в масштабе), а потом все это еще раз проделал в floorplanner-е. Вот что получилось.
Там, где белые клетки — это место под скатом крыши, где стоят стиральная машинка, сушка и всякий хлам будет запихнут.
Здесь в 3D виден душ, шкаф умывальник и унитаз. Видно тоже какой наклон крыши: стоять можно только там, где унитаз и умывальник. Дальше упираешься головой в крышу.
Комнатка находится под скатом крыши и поэтому, несмотря на то, что площадь пола приличная (9м2), место, где можно стоять, совсем небольшое. К счастью, стиральная машинка и сушка прекрасно помещаются как раз под скат крыши (под имеющуюся там балку). Слева от входа, за дверью, вписали полукруглую душевую кабинку, а справа, где газовый котел, я решил построить шкаф, чтобы спрятать котел в него и туда же ставить швабры-ведра и моющий пылесос (да, у нас такой есть, чтобы пол мыть). В углу за шкафом размещается умывальник, а с противоположной стороны за душем унитаз. Вот такой проект.
Коммуникации все в этой комнате уже были: вода и холодная и горячая (т.к. там как раз водонагреватель газовый и висит - тот, что в шкафу), и канализация (для слива со стиральной машинки (за дверью слева от входа) справа под газовым котлом для слива конденсата из котла. Еще оказалось, что там, где вывод канализации для стиральной машины, было еще два таких вывода. Один в полу, на случай, если машинка вдруг потечет, а другой просто так торчал и был заглушен. Тот, что в полу, идеально подходил для подключения душа. Ну а оставшийся - для унитаза. Но вот только одна проблема: все выводы канализации диаметром 40 мм. А для унитаза нужно 100. Решением этой проблемы является использование унитаза с откачкой. Это, конечно, дорого, но другого выхода, увы, нет. На этом и порешили.
Чтобы провести все коммуникации, я построил две фальшстенки слева и справа из гипсокартона и за ними все проложил. Не хотелось врубывать все в стены. Те 30 см ширины, что они съели, были не принципиальны.
Но как всегда: чтобы что-то построить, нужно сначала что-то сломать. Вот я и начал со слома пьедестала на котором стояли стиральная машинка и сушка. Этот пьедестал был сделан из цемента и плитки при строительстве дома. Для этого дела я использовал мощный отбойный молоток, который мне на новый год дед Мороз притащил. Вот этот молоток и результат его работы. Зверь-машина!
Потом я развел все коммуникации. Пришлось повозиться, чтобы врезать все в имеющуюся систему без особой переделки оной. Справился.
Вид на газовый котел, который будет в шкафу. Вертикальная деревянная бака — это закладная чтобы повесить батарею отопления.
Уже зашито гипсокартоном. Видны выводы под батарею и вода-канализация для умывальника. Еще будет две розетки.
Противоположная стенка. Серая труба - слив со стиральной машики.
Часть потолка, ту, что над входом, я решил сделать плоским, навесным, чтобы за ним проложить коммуникации (трубу горячей воды и электрокабель кондиционера, что установлен в жилой комнате на мансарде) и светильник на него повесить. Потолок предварительно утеплил минватой и зашил пароизоляцией.
В ванную комнату нужна вентиляция. Сначала я думал прорезать крышу над душевой кабинкой и вывести трубу туда. Оказалось, что это совсем не дешево, а сам я не рискнул карабкаться на крышу. Кроме того, герметизация всей этой вентиляции, чтобы не гнило от паров из душа - та еще задача. Придумали вывести ее в боковую стену. Для этого нужно было эту стену просверлить. В принципе дело не хитрое. Я взял напрокат специальный сверлильный аппарат (ручной) и за пару часов мучений (сверло - в виде трубы - постоянно клинило в стене) таки просверлил отверстие наружу диаметром в 100 мм. Делать его пришлось чуть ниже и в бок от того места, где будет установлен сам вентилятор — над душем. Это потому, что там наверху уже навес крыши и туда снаружи не добраться (а ведь нужно установить козырек-крышку).
Здесь видна вентиляция — белый короб и рама унитаза — черный прямоугольник.
Зашил гипсокартоном
На укладку плитки нанял специалиста. Эту работу я не решился делать самостоятельно. Во-первых, у меня от таких упражнений спина болит, а во-вторых, хотя кое-какой опыт у меня в этом деле и есть, так быстро и качественно, как положит специалист, я все равно не сделаю.
Вот плитка на стенке почти уложена.
Дальше я построил шкаф. В качестве стенки — кухонная столешница из дерева (кажется, бука).
Навесил батарею.
Установил унитаз (он требует подвода электричества, т.к. в нем насос). навесил умывальник, зеркало, установил душевую кабинку. Душ мы выбрали цельный с поддоном, дверцами и стеклянными стенками. Это проще и удобнее, чем встраивать все в кривоватые наши стены, которые еще и плиткой надо было бы обложить. Решили, что для второй ванной комнаты такой подойдет.
Жена выхватила в Икее классный потолочный светильник (последний забрала, тот, что на витрине когда-то стоял): плоская светодиодная панель длиной 90 см (как раз в ширину дверного проема), который прекрасно вписался в то место, где мы его хотели поставить.
Свет я подключил через радиоуправляемые реле. Это удобно, т.к. выключатели можно вешать где угодно.
Сушилка установлена на специальных колесиках с фиксторами (в Лидле купил). Ее можно легко выкатить чтобы получить доступ в «забатарейное» пространство, где будет склад.
В завершение зашил дырку под скатом крыши за батареей куском ДСП, а с другой стороны сделал сдвижные дверцы. Шкафчик там будет. Вот что получилось на данный момент.
Комната уже обитаема. Мы переселили в нее сына, который и так в мансарде обитает и теперь и моется там и туалет свой отдельный имеет.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Посдкажите, каким образом можно сделать так, чтобы стол (на картинке) не шатался?
Может быть какие то ребра жесткости прикрепить? Тогда вопрос какие и куда их лучше прикрепить? Можно ли какими-то простыми досками стянуть эти ножки?