Пайка Микросхем с использованием ТРАФАРЕТА и Паяльной ПАСТЫ
◀️ Пайка Микросхем с использованием ТРАФАРЕТА и Паяльной ПАСТЫ.
Как паять Микросхемы?
◀️ Пайка Микросхем с использованием ТРАФАРЕТА и Паяльной ПАСТЫ.
Как паять Микросхемы?
Данный способ подходит больше не для пайки а для демонтажа нерабочих микросхем.
☑️ Telegram ---- https://t.me/azbuka_radioshem
Выпаять SMD микросхему или какой-нибудь другой компонент для новичков часто неразрешимой проблемой.
Во-первых: Не во всех есть паяльные фены.
А во-вторых: Даже те у кого есть не всегда умеют им нормально пользоваться.
Оказывается есть очень простой метод. И для этого даже не нужен паяльный фен. Нужна паяльная печка. Но её можно сделать самому.
Для этого нам понадобится какой-нибудь сгоревший транзистор средней мощности. Неважно, полевой или биполярный. И регулируемые блок питания, на ток до 10 А.
***Не забывайте соблюдать технику безопасности. Не превышайте температуру нагрева транзистора. Он может разлететься. Осторожность прежде всего.
Эту паяльную печку можно сделать как стационарную. Если вам приходится часто выполнять такую работу. Так и временную.
Но обязательно позаботиться о том, чтобы было можно легко заменить сгоревший транзистор на «новый» сгоревший.
Кому интересно более подробно узнать об этом посмотрите видео которое представлено ниже:
Прежде чем приступить ещё раз проверяем транзистор. Чтобы не сжечь рабочий. Если увидели что он вышедший из строя можно приступать.
Использовать можно как полевые так и биполярные транзисторы. Главное условие чтобы они крепились на радиатор. И задняя площадка была металлическая.
Какие выводы использовать. Это большой роли не играет. Подбирается опытным путём. Подключаете блок питания и выставляете оптимальные ток и напряжения. Чтобы на задней металлической площадке транзистора легко плавился припой.
Наносим припой на заднюю площадку транзистора
Для кустарного использования наша паяльная установка уже готова. А у кого есть желание можете её облагородить.
Сделать какую-то подставку и крепление транзистора. Также позаботиться о креплении токо подводящих проводов.
Единственное не забывайте чтобы для крепления транзистора не использовать габаритные металлические предметы. Так как они будут отбирать нужное тепло для пайки.
Размещаем эту импровизированную паяльную установку под нужной нам деталью на плате. И прогреваем несколько минут. Периодически проверяя пинцетом. После чего деталь легко должна сняться.
Прогрев SMD микросхемы
Таким способом можно выпаивать различные SMD детали. И не только микросхемы. А также транзисторы, диоды и даже индуктивности и разъёмы.
Пайка Micro USB разъёма
Как видно из показаний блока питания моя паяльная печь потребляет чуть больше 8,5 Вт. Хотя это немного может варьировать. В зависимости от использованного транзистора.
Оригинал статьи размещён на сайте
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Большинство начинающих а также радиолюбителей со стажем, имеют самые простые и дешёвые паяльники.
А это не просто сказывается на качество пайки. А также влияет на удовольствие. которое можно получить при работе с хорошим паяльником.
Но очень часто всё упирается в цену. Потому что все мы считаем что качественные паяльник или паяльная станция стоят очень дорого.
Но из этого положения есть простой выход.
Можно приобрести запасной паяльник от паяльной станции. Который как правило стоит недорого.
И на его основе используют дешёвые Радиодетали собрать неплохой для себя паяльную станцию.
Схема несложная и по зубам даже начинающим радиолюбителям сердцем этой схеме является один из самых популярных операционных усилителей lm358. Который управляет силовым транзистором роли которого выступает мосфет
Индикатором температуры в этой схеме выступает цифровой вольтметр. Он конечно будет показывать напряжение но при помощи подстроечного резистора его можно от градуировать в показания температуры.
Светодиод также является дополнительным индикатором. Который будет помигивать синхронно с работой нагревательного элемента паяльника.
Оригинал статьи находится на САЙТЕ.
Входной частью первого операционного усилителя является термопара. Которая встроена в сам паяльник. На выходе она формирует напряжение для второй части операционного усилителя. Который работает в режиме компаратора.
Так же к этому выходу подключены наши измеритель температуры. Роль которого выполняет цифровой вольтметр. Понятно что его можно не использовать. А просто градуировать шкалу положения регуляторов переменного резистора.
Выход второго операционного усилителя управляет открытием и закрытием мосфета который в свою очередь включает и выключает нагревательный элемент паяльника.
Образуется так называемая обратная связь. Как только нагреватель доходит до нужной температуры. Термодатчик на это реагирует. И по цепи операционный усилитель , компаратор и MOSFET выключает нагревательный элемент.
При остывании нагревателя происходит обратное. Нагревательный элемент опять включается. И вся эта операция поддерживает заданную температуру.
Как правило все эти паяльники работают от безопасного напряжения 24 и токе потребления 2 А . Соответственно питание нашей схемы должно быть 24 вольта. Для этого хорошо подходят различные адаптеры иногда даже от ноутбуков.
Спаять эту схему можно на любой макетной плате. А также разместить её подходящим по размеру корпуса. Схема практически начинает работать сразу и не требует серьёзных настроек. Единственное что если вы используете цифровой вольтметр можно подстроить его показания.
Я думаю любой кто занимается радиоэлектроникой хотя бы раз в своей жизни сталкивался с операционным усилителем. И большинство даже не пытаются разобраться что это такое и применяют его к принципу чёрного ящика. Есть два входа, выход, иногда какие-то дополнительные выводы для корректирующих цепей и также выводы питания.
Ну и что это устройство должно выполнять какие-то функции например усиление сигнала.
Во-первых операционный усилитель может выполнять ещё много других функций. Которых также стоит разобраться и применять их в своей практике. Например такие как интегрирование сигнала или дифференцирование. Или тот же Буферный повторитель. О чём можно узнать перейдя по ссылке: Операционный УСИЛИТЕЛЬ (ОУ) — для чего Замыкают вход с выходом (режим Буфера)
А во вторых тема сегодняшней статьи другая. Многие ещё сталкиваются с такой проблемой. Как проверить операционный усилитель.
Почему собранная вами схема на операционнике не работает. Дело в нем или может в чём-то другом.
Так же кто занимается ремонтом и электроники, тоже я думаю сталкивались с такой проблемой — как проверка операционного усилителя.
Но хотелось бы проверять операционные усилители таким методом чтобы это было очень просто. Например используя тот же мультиметр. Или даже ещё проще например как проверить операционный усилитель при помощи простого светодиода.
Оказывается такие методы существуют, об одном из них сегодня и поговорим в этой статье.
Проверяйте этим методом можно практически любой операционный усилитель. Для этого нам понадобится источник питания можно использовать батарейку или аккумулятор напряжением от 5 вольт и выше. Но чтобы не превысить максимальное напряжение питания вашего операционного усилителя. Лучше всего использовать напряжение от 5 до 10 в.
Также понадобится любой слаботочный светодиод. Каким он будет цветом это неважно. И ограничивающий ток резистор. Сопротивлением от 500 ом до 1 ком. Вот и все детали которые нам понадобятся.
Вот вот как всё это выглядит схематически:
Для примера изображён операционный усилитель lm358. В своём корпусе он имеет два отдельных усилителя. И на схеме изображена как раз проверка одного из них. Второй усилитель проверяется аналогично.
Это можно всё делать и навесным монтажом. Но лучше всего собрать на какой-нибудь макетке.
В двух словах принцип такой. Замыкается выход операционного усилителя с инвертирующим входом. К нему и подключается светодиод (Анод) через ограничивающий ток резистор. Второй вывод светодиода (Катод) подключен на минус питания.
Если второй вход (прямой) операционного усилителя остаётся висящим в воздухе. Светодиод будет светиться. Так как в данном случае собрана схема буферного повторителя. Все наводки которые присутствуют на этом входе, даже если он очень короткий, будут полностью повторяться на выходе микросхемы. Что в свою очередь зажжёт светодиод.
Если мы теперь закоротим этот вход операционного усилителя на минусовой провод. На выходе так же будет присутствовать ноль и светодиод погаснет.
Если всё происходит по этому алгоритму. То это говорит о том что ваш операционный усилитель рабочий.
Из этой статьи вы можете узнать что цены находится если разобрать энергосберегающую лампу. Которая вышла из строя или вы по каким-то другим причинам уже не используете. Не выкидывать же сразу.
Сейчас все уже перешли на новые светодиодные лампы. Но закромах можно ещё отыскать старые лампы экономки, которыми мы пользовались всего лишь несколько лет назад. А в некоторых они и до сих пор служат. И если лампа вышла из строя, то может в ней что-то можно взять полезное для себя.
Если посмотреть повнимательнее на схему, то не считая резисторов, больше всего мы можем здесь встретить диоды. Часто они на 1А и 1000В это выпрямитивные диоды 1N4007. Они применяются и в диодных мостах. Да и так просто тоже пригодятся.
После диодов стоит обратить внимание на конденсаторы. Практически все невысоковольтные что по-своему неплохо. Как минимум в схеме всегда есть один электролитический конденсатор на 400В. Но присутствует ещё и другие конденсаторы их как правило от трёх и больше и они тоже все высоковольтные.
Одни из самых ценных деталей которые присутствуют в знергосберегающих лампах — это мощные высоковольтные транзисторы. На которых можно собирать для себя различные полезные схемы.
Транзисторы биполярные. В схеме два штуки. И чем мощнее лампы вы разбираете, тем более мощные транзисторы там присутствуют. На таких транзисторах получаются очень неплохие преобразователи и импульсные блоки питания
Также на каждой схеме присутствует минимум два дросселя. И особенно стоит обратить внимание на один из них. Которые намотан на стандартном Ш-образном ферритовом сердечнике. Как его просто разобрать, а также перемотать можно посмотреть следующие статье.
А также видео:
Так же в схемах присутствует динистор. А ещё иногда встречаются термисторы.
И вот теперь я хочу показать свою лову радиодеталей из одной лампы. Конечно же не считая резисторы. Вроде бы как неплохо. Но встречаются лампы из с более широким ассортиментом деталей
DiSEqC — самое не надежная звено.
Тестер для проверки, которым я пользуюсь уже много лет, очень простой . А также компактный и не превышает по размеру габариты авторучки. В использование он такой же простой как и в изготовлении.
Давайте разберемся что нужно для того чтобы смотреть спутниковое телевидение:
Спутниковая тарелка- это приемная антенна которая принимает сигнал со спутника, и за счёт своей вогнутости фокусирует его в одну точку, где находится головка.
Спутниковая головка, ещё её называют конвертер ( Converter ) — его задача принять сигнал очень высокой частоты преобразовать (конвертировать ) его в более низкую чтобы можно было передать по телевизионному кабелю к спутниковому тюнеру.
И еще одно звено нашей цепи это дисик. Конечно он может присутствовать не всегда, а только в тех спутниковых системах у которых больше одной головки например две, три и более, Его задача переключать или проще сказать коммутировать сигнал от головок к тюнеру. Так как тюнер имеет один вход и напрямую подключить к нему несколько головок не получится. Для этого и применяют дисик. Но он во всей этой системе является самым ненадежным звеном. У них нет защиты от замыканий по его входам. Он боится влаги, а также очень часто выходит из строя во время грозы.
Если у вас пропал сигнал. Полностью со всех спутников или частично. Может быть на каком-нибудь одном спутнике. То сразу проверку стоит начинать с дисика. И сделать Это довольно легко. Для этого нам понадобится всего лишь один светодиод и резистор. Схема представлена выше. А если кому нужна полная информация. Можно перейти по ссылке на статью. А также там размещены несколько вид. С подробной информацией об изготовлении данного тестера. И также как им пользоваться.
Полная информация о самом простом способе проверки Diseqc : schip.com.ua/...eqc
Если подходить с той точки зрения что всё что сделано человеком доступно для повторения и также все можно отремонтировать.
И это конечно справедливо. Но есть такое понятие как рентабельность ремонта. Или как гласит народная мудрость «Овчинка выделки не стоит»
Прежде чем приступать к ремонту нужно оценить все эти за и против.
И как всегда рентабельность чего-либо начинается с оценочной стоимости этого изделия. Будем конечно же разбирать на примере того же дисика. И разбить эти устройства нужно на несколько групп.
В Первую группу войдут самые дешёвые. Которые можно купить по цене до 1 доллара. Они поддерживают подключение до 4 головок на один тюнер.
И рентабельность ремонта этих устройств минимальна. Конечно же если вы не подходите к этому ремонту просто как хобби. У вас появилось желание что-то сделать своими руками. Тогда конечно да. В противном случае проще купить новый.
Вторая группа это более сложное устройство. Которое на внешний вид иногда могут и не отличаться от первой группы. потому что они также могут иметь 4 входа 1 выход. Хотя они бывают и на 6 ходов и на 8. Ну все эти устройства работают с тюнером по-другому, более сложному протоколу. А главное. То что они поддерживают подключение большего количества головок. И каждый из их них по может расширять количество подключаемых головок. И поддерживает подключение ещё одного дискотека из первой группы на любой из своих входов.
Главное то что эти диски в разы дороже предыдущих. Это все делает рентабельность их ремонтом намного выше.
Существует ещё одна две промежуточных группы дисеков. Которые также стоит попробовать отремонтировать. А не выкидывать сразу на мусорку.
Сразу же нужно оценить свои возможности Если вы никогда не держали в руках паяльник. А ещё если даже у вас его нет в наличии. то вряд ли стоит сразу же браться за ремонт дисика.
Ну и конечно. Какие-то Элементарные знания Радиоэлектроники. Чтобы хотя бы можно было отличить диод от резистора. Уметь проверить транзистор и так далее.
Стоит оценить из-за чего дисик вышел из строя. Допустим если затекала туда вода. То это одно. Или вы случайно замкнули вход Дисека. Это другое. Гроза третье.
Самая главная деталь каждого Дисека- контроллер. Это небольшая микросхема. Как правило на 8 выводов. Но бывают и больше. Например 16. Главное её достоинство, то что они довольно надёжные. Выходят из строя очень редко. И в основном это из-за грозы. Чаще всего при таком дефекте Дисек перестаёт работать полностью. А не какие-то отдельные его порты.
Как правило если вышел из строя контроллер. То дисек ремонтировать не стоит. Проще будет купить новый.
Дефект чаще всего несложной. Восстанавливается промыванием платы от ржавчины и окислов. А также восстановлением дорожек если они разрушены. Иногда бывают в таких случаях выходят из строя и транзисторы или диоды. Но это не часто.
Например спешили. И не прозвонили кабель после переделки F накруток. Или подключали головки на включённом тюнере. Всё это может привести к выходу одного из портов дисика.
Ремонтируются такой дефект довольно легко. Чаще всего выходят из строя транзистор. Который отвечает за данный порт, иногда нужно заменить диод.
Проверить и найти нерабочую деталь можно любым прибором. Аналоговым или цифровым это неважно. И чаще всего найти нерабочую деталь можно даже не выпаивая её из платы.
Как правило схема дисков довольно простые и однотипные. А также найти схему конкретно вашего дисика даже в Интернете у вас вряд ли получится. Да она как правило и не нужна.
Я для образца вам приведу несколько схем дисков. Которых как правило вам хватит чтобы разобраться как он устроен. А также разобраться с тонкостями ремонта.
Бежать сразу в магазин или на радио рынок не стоит. Я думаю у каждого из вас найдётся хотя бы ещё один сгоревший ранее дисик. Так вот детали вы спокойно можете взять из него. Только перед этим не забывайте их проверять.