Народ, дайте, наверное, совет, как правильнее поступить: быть узконаправленным специалистом, или универсальным, или одно другому не мешает? Но что то время куда то утекает. Но время куда-то утекает. На что-то его не хватает, или я неорганизован?
Что то из разряда прям хорошо это формулки в эксель, или просто работа в ворд да в презентациях.
На просто хорошем уровне, хорошо умею в «Фотошоп», «Корел».
На троечку в блендер 3д модельки делаю для самостоятельной печати на 3д принтере 🖨️, хочу ещё попробовать начать 🎨раскрашивать.
Когда-то я монтировал видеоролики в Davinci и программировал на VB.
Тут с месяц назад купил швейную машину, давно умел шить ещё в школе учился и посчитал что овладеть шитьём изи можно, и подшил штаны с скрытым швом будто штаны вовнутрь подвергнуты. В будущем надо будет шторы/жалюзи для окон сшить.
Также имеется перфоратор, фрезерный станок, дрель и лобзик, хочу что-то с деревом делать, опыта ещё нет.
На мысль о том что я забыл на текущей работе натолкнули сами коллеги. Я в разных сферах там засветился, но работа текущая не нуждается во всех моих "талантах", равносильно наверное что я работаю типо охранником с экселем и электронными документооборотом.
И образования нет высшего, чтобы куда-то идти, да и опыт, кроме как «охранника», нет.
На рейтинг пофиг, не нытья пост, а узнать Ваше мнение что со мной не так🤔.
Сегодня я хочу показать вам совсем чуть-чуть творческого процесса и рассказать как я вытворяю творю😁
Обычно я занимаюсь шитьем на выходных, т.к. в рабочие дни не хватает времени и вдохновения ✨ Эти выходные не стали исключением. Сейчас готовлю для вас новую игру и набор бесплатных выкроек. Апрель будет насыщенным!💃
Моя любимая помощница Janome
Немного о том, как проходит творческий процесс.
Начинаю я с набросков на бумаге. Из нескольких идей выбираю одну и разрабатываю выкройки так же на бумаге карандашом. Затем делаю пробный пошив. Если результат мне не нравится - начинаю сначала😖
Всегда под наблюдением
Если же результат мне нравится, снова отрисовываю более чёткие выкройки на бумаге, а затем переношу их в электронный вид с помощью Adobe Illustrator🧚
Все этапы проходят строгий контроль качества моим пушистым директором 😺
После переноса в электронный вид выкройки ждут "свежего взгляда". Либо на следующий день, либо даже через несколько дней я снова пересматриваю результат, исправляю ошибки, если они есть, возможно, корректирую сами выкройки и даже перешиваю готовую игрушку.
И уже после всех этих "кругов рукоделия" выкройки отправляются радовать вас!🌺
Надеюсь, это этот пост был хотя бы немного интересен. Если остались какие-то вопросы - можете смело задавать их в комментариях 🥰
Хорошего всем настроения и побольше вдохновения!✨✨✨
Привет, Пикабу! Сегодня пост-процесс. Показываю способ перетяжки пластиковых деталей в авто и мото технике. Справедливо как для натуральной кожи, так и для экокожи на микрофибре. Конкретно в этой работе использована экокожа на микрофибре с фактурой «наппа». По такой технологии можно перетянуть практически любую деталь, тут уже от опыта будет зависеть. В примере использована небольшая и несложная деталь из всего объема, т.к. на ней проще всего объяснить принцип. Начинаем с разметки будущих швов. Поскольку у нас комплект из 3 деталей, нужно, чтобы швы везде сходились в один длиннющий шов. Первая деталь уже перешита, поэтому примеряемся к ней, отмечаем место стыка швов и разрисовываем деталь.
Далее нужно снять лекала. Чаще всего я делаю это пленкой Oracal 641, но недавно все активнее стал использовать спанбонд. Нравится, что он плохо тянется относительно пленки и благодаря этому можно эффективнее расположить технологические швы. Клею его на клей спрей, не сильно, слегка.
В этом случае получилось одним куском, иногда приходится лепить из нескольких. Под спанбондом видно то, что нарисовал. Обрезаю лишнее, ставлю метки и канцелярским ножом режу по шву. Потом переношу на ватман, сразу рисую припуск. При необходимости складываю деталь пополам, делаю её симметричной.
Далее по этим лекалам вырезаю детали из нужного материала. Забыл сфоткать. И иду к специальной машине для спуска края кожи.
Нужно сделать край кожи (натуральной или эко, не важно) примерно в 2 раза тоньше. Это нужно, чтобы шов был гладким, без бугров. Ширина среза соответствует ширине припуска. Так же спускаю края, которые будут подгибаться, чтобы все село по зазорам.
Далее нужно покрыть детали клеем. Как обычно, использую полиуретановый термоактивируемый клей.
После полного высыхания клея сшиваю детали. Шью четко по месту смены толщины материала. Это прям очень важно.
После пошива я срезаю припуск почти под ноль. Какое-то время делал в разложку, но это, видимо, не мой метод. Так и не набил руку до идеального результата.
Так же перед отделочной строчкой проглаживаю швы. Так деталь распрямляется, её проще шить, всё видно. Итоговый результат будет лучше. Для разглажки швов слепил «колодку».
Для сравнения шов после утюга и без него. Думаю, не нужно объяснять где какой.
Почти готово. Осталось сделать декоративную строчку и можно клеить. Саму деталь так же покрываю клеем. Тут очень обширная тема, для каждого пластика своя технология, углубляться не буду. Часто приходится сначала ставить эксперименты. Благо эта деталь из ABS пластика, его можно даже не шкурить. Но я вышкуриваю, так спокойней. Потом протираю ацетоносодержащим растворителем и только потом наношу клей. Итак, все высохло, можно клеить. Начинаю выкладывать швы, т.к. это самое важное. Качество работы в первую очередь оценивается по ним. Мажу полихлоропреновым клеем, даю чуть подсохнуть и выкладываю.
После швов проверяем, чтобы срез материала четко совпадал с краем детали. Должно получиться так:
Тут уже приклеено
Ну а дальше прогреваю материал феном, клей активируется, приглаживаю. Сначала опять же швы, потом края, а уж потом центр. Если не прогреть швы первыми, их может увести при растяжении материала.
Хорошенько прогреваю деталь, аккуратно разглаживаю, материал должен лежать ровно. И напоследок приклеиваю загибы. Все, деталь готова.
Можно ставить на место. Общий вид для полноты картины:
Конечно, сидение тут тоже просится под общий вид. Идентичного заводскому материала не найти, увы. Ну, может быть клиент и захочет его сделать, когда увидит итог работы живьем.
Всем спасибо за внимание! Другие посты по перетяжке ищите в моем профиле, там много интересного.
Туториал "для чайников". Как пошить польскую шапку-рогатывку. Подойдёт под реконс польский семнахи, под кислевита на Вархаммер ФБ. Да и вообще под любой славянский образ. Туториал пошаговый. К каждому пункту - фото иллюстрация процесса.
Шапка мужа и моя. Как пример того, что получим в итоге.
Для этого туториала я шила шапку из обрезков. Так как материала такие шапки требуют немного. Мои материалы - хлопковый бархат на верхнюю ткань, бязь на подклад, мешковина для вставки для твёрдости, мех зомби-кролика для оторочки (кролик "зомби" - потому что старый и вытертый местами).
Понадобятся: - 2 куска ткани примерно 35х40см на подклад (хлопок, лён, полулен) - 2 куска ткани примерно 35х40см для верхней ткани (хлопковый бархат или сукно. Да в целом и просто плотный хлопок подойдёт) По желанию - мех на оторочку. (На Авито за недорого можно взять старые воротники. Ткани с одного воротника прекрасно хватает на 1 шапку. Можно также использовать искусственный мех. ) ориентировочно вам нужно 2 куска 30-35 х 7-15см. В зависимости от величины отворота, что вы хотите. Для раскройки меха также приготовьте маркер и скальпель или канцелярский нож. - если не используете мех (или основа меха недостаточно жесткая), то ещё 2 отреза плотной твердой ткани 30-35 х 7-15см. Например, плотная мешковина. - 2 листа а4 - карандаш - сантиметр - иголка и нитка - кусочек мыла - пара булавок - бумажный скотч или любой клей, чтобы склеить бумагу.
Делаем выкройку.
Склейте 2 листа а4 по длинной стороне. Справа отступите снизу 13 см, слева - 12см. Поставьте точки и соедините их линией.
От поставленной точки справа отступите наверх 15-20 см. А от верхнего правого угла отступите влево около 10 см. Поставьте точки.
Нарисуйте, используя эти опорные точки верхнюю часть шапки. (Чёрным на рисунке- то как я шила данную шапку. Жёлтым - вариации. Разница не особо повлияет на внешний вид шапки, только на длину "хвостика")
Теперь строим отвороты, а заодно проверяем обхват вашей головы. Сделайте прическу, с которой будете носить шапку (хвосты и пучки добавляют объема вашей голове). Обмерьте неплотный обхват по причёске. Поделите его на 2, добавьте 2-3 сантиметра для свободы прилегания. Если получившаяся цифра больше чем нижняя прямая линия, что мы строили, то учтите это при раскрое на ткани и добавьте недостающие сантиметры, продлив выкройку вправо на эту величину. (Выкройка прям как на рисунке, например подходит на обхват головы 55см. На 58 уже мало) Перед зеркалом от центра лба вверх замерьте примерную величину желаемого переднего отворота. Она может быть примерно от 6 до 12 см. И эта величина исключительно на ваш вкус. Величина заднего отворота - в 1,5-2 раза меньше передней. Точная цифра опять же на ваш вкус.
4. От прямой линии отложите вниз слева - длину переднего отворота, справа - длину заднего отворота. Соедините их прямой линией.
5. Отрежьте небольшой треугольник от выкройки и приклейте его к переднему отвороту.
6. Продлите линию внизу на 1-2 см. Нарисуйте вертикальную линию отворота.
Ваша выкройка готова. Вырезаем её.
Переходим к раскрою ткани. Рекомендую перед пошивом ткань постирать (чтобы сразу усела. А то от влажности натуральные ткани могут сильно усаживаться) и хорошо отгладить.
7. Теперь складываем лицевой стороной 2 части подкладочной ткани, сверху кладём выкройку шапки и обводим мылом, отступая от края 1 см (на шов). Также сделайте пометки по линии отворота, чтобы видеть его на ткани. (Если переживаете, что шапка вам может быть мала, отступите с правой стороны поболее.)
8. Далее сшиваем обе части, не сшивая переднюю часть отворота (на фото зигзагом отметила, где шить).
9. На этом этапе примеряем подклад шапки. И если она вам велика - ушиваем. Если мала - из остатков подклада делаем сзади вставку.
10. Далее выкраиваем верхнюю ткань. Если вам ничего не пришлось редачить - то также как и подклад. Если вы редактировали подклад (расширяли, сужали), то проще приложить выкроеный подклад и размечать уже по нему.
11. Сшиваем верхнюю ткань также, оставляя переднюю часть отворота несшитой.
Если вы не будете пришивать мех (или у него мягкая основа).
- Отрезаем в выкройке отворот.
- Кладём его на сложенную вдвое плотную ткань и выкраиваем, отступая от всех краёв 1 см
- Сшиваем "затылок" этой ткани. Пришиваем её на изнанку нашего подклада (по всем краям нашей плотной ткани)
Сшиваем подклад и верхнюю ткань:
12. Выворачиваем подклад и вкладываем его в верхнюю ткань, чтобы ткань верха и подклада оказались лицом к лицу. Сшиваем их по длинному краю.
13. Вертикальную часть отворота пока не сшиваем. Там должна остаться дырка.
14.После того как сшили верх и подклад, выворачиваем их через эту дырку.
15.Заправляем края ткани в нашу дырку. И сшиваем там верх с подкладом. Также делаем шов по краю отворота, зафиксировав верх и подклад.
16.Также рекомендую сделать несколько стежков со стороны заднего шва примерно на уровне конца отворота. Чтобы подклад не ездил.
В целом, ваша шапка готова!
Для полной красоты остался лишь мех...
17. Отрезаем в выкройке отворот. (Если не сделали этого ранее)
18.Добавьте на него стрелки в направлении как на фото. Это возможные направления меха. Т.е. направление меха должно быть либо вверх, либо вперёд. Кладём выкройку на мех, обводим по контуру маркером(без отступов). Потом переворачиваем выкройку и размечаем вторую половину меха.
19.Аккуратно с изнанки разрезаем мех скальпелем или канцелярским ножом, не затрагивая ворс. Крупными стежками пришиваем мех к нашему отвороту.
Готово. Вы великолепны! А теперь ещё и в шапке!
Спасибо за внимание! Надеюсь, получилось достаточно понятно и как-нибудь этот туториал вам пригодится!
В первую очередь хочу сказать огромное спасибо людям, которые задонатили мне за предыдущий печатный пост. Покупка машинки стала еще ближе! Спасибо вам:
Сублимация - это перенос изображения. Здесь я переношу картинку с бумаги на ткань.
Печатают такое на специальном сублимационном принтере. Для него есть сублимционные чернила и бумага. Хотя иногда берут просто матовую бумагу.
Заказать печать можно в офисе рекламной или сувенирной продуции. Там где печатают на кружках и футболках.
Так выглядит картинка на бумаге
Её нужно приложить к ткани и закрепить
Сверху кладу дополнительно лист, чтобы не запачкать случайно ткань и она не прижарилась к утюгу.
!Важно. Ткань должна быть из полиэстера. На хлопке чернила на долго не задерживаются. У меня плюшевая ткань, по составу 100% полиэстер.
Перенести изображение надо высокой температурой и давлением. Для небольших картинок подойдёт утюг,либо маленький термопресс как у меня. Это тот же утюг, только с ровной поверхностью без дырочек для пара. Они мешают ровно перенести картинку и получаются пробелы. Большие картинки лучше переносить специальным термпопрессом с большой поверхностью нагрева. (Фото в самом низу)
Я держу утюжок ~60секунд в одном месте и хорошо прижимаю. Время переноса зависит от ткани. Поэтому надо поэкспериментировать, либо найти инструкции у производителя пресса, материала.
Дальше я делала машинную вышивку. Ровно натянула на пяльца, нашла центр и заправил в машинку.
Такое лицо вышло.
Готовая игрушка
Плюсы и минусы сублимации на ткани:
+ Можно напечать картинку фото качества. Со всеми цветами и градиентами + Рисунок не сотрётся после стирки. На раз 20-30 постирать его хватит. - Только полиэстеровая ткань - Нельзя напечатать белый цвет, белых чернил нет.
Чтобы напечатать сублимацией нужно:
- Распечатать картинку специальными чернилами - Зафиксировать её на ткани из полиэстера - Прижать и погладить высокой температурой от 180° - Время переноса зависит от материала. На плюшевую ткань держу 60 секунд.
Так выглядит производтвенный термопресс. Верхняя поверхность нагревается, её можно поднять. На нижнюю кладут ткань и принимают сверху.
Костюм по дюне я делала в качестве эксперимента: как-то раз наткнулась на видео, в котором его сделали за 3 дня и решила посмотреть сколько времени на него уйдет в моём исполнении. Штож, приступим.
Весь стиль конденс-костюма держится на большом количество слоёв и трубок. Мне сильно облегчило задачу фото выкроек на него, оставалось только шаг за шагов вырезать еву фоам разной толщины и собрать все вместе. Тут в качестве основы использовалась 5мм толщины(черная) и 2мм фоамиран для цветов(белая). Трубочки вначале так же делались вручную из завернутой одной в другую евы.
Охапка дров, костяк готов.
Верхние штаны были сделаны из больших штанов с секонда, основа для куртки перешита из большой ненужной рубахи для ролевок. Брать основу неправильного цвета было ошибкой, но костюм делался по принципу минимальных затрат и имел соответсвующий результат.
Наколенники из наколенников. Вот они, технологии.
Самой большой ошибкой в этом костюме было собирать его на термоклей как и в оригинальном видео, потому что после некоторого времени, проведенного на летнем балконе, детали начинали буквально плавиться и плыть. С другой стороны иногда это давало исправить косяки в виде перепутанной стороны куда приклеивать детали.
Дальше стандартно, художественный акриловый грунт, покрас акриловыми красками, добавление резинок и фастексов, чтобы более-менее с комфортом закреплять все на себе.
Люблю этот процесс
Костюм был представлен на фестивале Гиктайм в городе Алматы, взял два раза по нифига(виню во всем направильную обувь), занял весь процесс примерно две недели, больше всего ушло на поиск штанов и переделку поплывшего термоклея. Вторичное производство немного зло.
И да, отвечу сразу, собирает влагу он просто на ура
Это после четырех часов в костюме. А ведь в нем даже нет деталей спины.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.