Ответ на пост «Повод для нового хобби? Помощь "радиолюбителю"»
Сорян, что постом, портянка чёт получилась...
Паяю с 9 лет. Имею что сказать на этот счет.
Раз в пару лет присопливить пару компонентов (#comment_243009429) - это одно. Тут не нужен "полный набор" (на самом деле в комменте выше даже не базовый).
Другое дело - человек ищет хобби. И пытаться найти любимое дело, начиная с дерьмового инструмента - гиблое дело.
@VexAwake, выше человек написал (#comment_242921344) в целом всё правильно, но очень сжато. Попробую развернуть ответ. Но исключительно для понимания - нужно ли тебе такое хобби. Для единоразового ремонта все это не нужно. Если что - спрашивай. Не моментально, но отвечу.
Для начала определись, что именно ты хотел бы попробовать. По сути в электронике джва направления развития для новичка.
Первый - это ремонт всякой шушеры. Второй - именно изучение и разработка электроники.
Первый можно начать вот с таких вот мелких ремонтов, типа как в посте. Припаять переключатель, проводок. Конденсаторы заменить. Мелочь, короче. Этот путь не стимулирует именно изучать электронику - он стимулирует изучать типичные неисправности.
Второй путь - это изучение схемотехники параллельно с тренировкой пайки. Этот путь сложнее, но полезнее. Со временем ты сможешь не просто говорить "вот черная деталька", а понимать, что именно это за деталька, для чего она в схеме. А параллельно и понимать, что с устройством не так, и откуда начинать копать. Я в дальнейшем буду рассказывать, основываясь именно на этот путь. Но учитывай, что если ты выберешь его - тебе придется самому очень много курить интернет, искать знания. Без этого никак.
Паяльник. У людей, которые пользуются им раз в пару лет, бытует мнение, что дороже советского паяльника, или паяльника за 100р из Китая, ничего сложнее не нужно. Я имею возразить. Если ты пользовался отвертками - скажи, есть ли разница между отверткой за 100р из сыромятины (у которой слизываются шлицы за пару винтов) и отверткой за 1000р из хорошей стали? В паяльниках разница по сути та же. Хороший управляемый паяльник позволит паять, условно, что угодно, и в нужном температурном режиме. Да, профессионал может каким угодно паяльником припаять что угодно. Но это не комфортно. А новичок хреновым паяльником запросто угробит и плату, и компоненты. Я бы порекомендовал либо простенькую паяльную станцию вроде LUKEY 936D (тупо самый дешевый адекватный паяльник в продаже) за 5к руб. Идеал среди бюджетных, по моему мнению, это самодельный на базе T12 (правда, его нужно паять, и с этим придется идти к кому-то, кто нормально паяет). PS: Поглядел на алиэкспрессе, можно и собранный набор с простецким контроллером взять в пределах 5к. Так что я бы порекомендовал именно его.
Эти паяльники имеют сменные жала с разной формой. Достаточно быстро греются, и приемлемо точно поддерживают температуру. Паять ими можно и что-то массивное вроде радиаторов, и очень мелкий поверхностный монтаж под микроскопом. Паяльником с ценой до косаря такой универсальности не добиться.
Мультиметр. На этапе тренировки пайки не нужен. Но вообще - обязателен. Лучше не брать самый низ рынка за косарь. Возьми за 2-3к хотя бы, будет удобнее и точнее. Как им пользоватться - куча роликов на ютубе. Если совсем туго - могу найти и скинуть пару адекватных.
Флюсы. Они нужны для того, чтобы пайка, во-первых, не выглядела как птичья ляпка, а во-вторых, чтобы припой правильно разогревался и остывал. Но в целом - без него никак. Пайку без флюсов нельзя считать пайкой, а только присопливливанием метала к металлу.
Для начала простая аксиома. Канифоль устарела, хотя она тоже является флюсом. Я смотрю на современные фото с канифольной пайкой и меня посещает только одна мысль - "ёбана, ну и болото, я же так же паял 20 лет назад...". Место канифоли заняли флюс-гели. Удобнее, не полимеризируется моментально, и нормальные флюсы даже смывать не надо, если нет необходимости в чистой плате. Я бы порекомендовал шприц NC D500 10-граммовый. Дорого, шо пиздец - 2.5-3 тыс. руб. Но даже если паять каждый день по 3-4 часа, и не лить его как из ведра - шприца запросто хватает на год. Можно поглядеть и подешевле, зайти в магазин электроники, и попросить флюс-гель в шприце для пайки меди/электроники, но адекватный. Тебя поймут. Но тут флюс за 500руб будет... Ну, скажем так, похуже. Очень. Но всё еще на голову лучше канифоли.
Припой. Собственно, металл, которым припаиваются два других металла. Если ты планируешь паять с отдельным флюсом - тебе нужен припой без жилы флюса (бывают такие, в которых канифоль внутри, но они для полевой пайки). Я бы посоветовал взять ПОС-60 (это так сплав называется, цифра показывает, сколько процентов олова в сплаве, от этой цифры зависит температурный режим припоя) без флюса толщиной 1-2 мм. В катушке. Тоже не копейки, но одной катушки тебе хватит на несколько лет. Есть модные охуенные припои, но для новичка они не нужны. Это, пожалуй, единственный расходник, на котором можно экономить - главное выбирать именно по составу сплава и отсутствию жилы флюса.
Оплётка. Продается отдельными катушками - просто оплётка как на старых телевизионных кабелях. Нужна для удаления припоя с места пайки - она тупо впитывает его, оставляя контакты и выводы элементов сухими. Без неё можно обойтись, но... Не комфортно. Я в детстве тупо промакивал припой и стряхивал его с паяльника как соплю с хуя. Несколько раз. Бесило. Есть еще вакуумные оловоотсосы, но... Механические - это раздроч лютейший, неудобные жутко. А электрические - дорогие. Когда-то ты купишь оловоотсос со встроенным нагревателем, который близок к божественности. Если не бросишь электронику. Но пока - оплётка наше всё. Стоит не дорого, но как минимум для первого раза экономить сильно не стоит - оплётка плохого качества очень плохо впитывает, тебе нужно понять как оно ДОЛЖНО работать на примере хорошей оплётки, иначе разочаруешься (как я первый раз) и долгое время будешь заниматься какой-то херней вместо адекватного удаления припоя.
Жала. У паяльника есть сменные жала. В целом это расходник, но при не очень частой пайке (я имею в виду менее 8 часов каждый день) их хватает надолго. Если правильно выбрать конфигурацию. Для начала к тем жалам, что идут в комплекте с паяльником, возьми "тип К". Это такой скошенный нож - похож на острие катаны. Он самый универсальный, если приловчиться - им можно паять практически всё что угодно. Я спокойно паяю им и мелочевку, и его теплоёмкости хватает чтобы и радиатор с поддержкой фена отпаять. Если не понятно что и как - могу ссылку или фотографию скинуть.
Пинцет. Он обязателен. Просто любой пинцет среднего размера из магазина электроники или медицинского оборудования. На нем не должно быть пластмассы (в дальнейшем тебе может показаться очень удобным обжать его термоусадочной трубкой, реально удобно). Прямой. С достаточно острыми концами. Не слишком хлипкий - точно не из штампованной жестянки, а из... Блин хз как объяснить. Из металла короче. Просто надежный пинцет.
Скальпели. Не обязательны, но очень помогают в работе. Их должно быть несколько. Один - самый острый. Доставать только по крайней необходимости, стараться не тупить. Два - просто острых, не кромсать ими металл и всё будет ок. Один-два - тупые. Прямо из магазина тупишь и обрабатываешь их наждачкой - чтобы никаких заученок и острых углов. Они должны быть нежными как попка любимой женины. Они для вскрытия пластиковых корпусов, пиздец удобно!
Длинногубцы. Тут всё понятно - тупо удобный инструмент. Среднего качества сойдут, тебе ими не вагоны разгружать. Но они предпочтительнее маленьких плоскогубцев.
Кусачки боковые (бокорезы). Необходимы, особенно при сборке/монтаже. Провод куснуть, выводы укоротить. Небольшие, но и не крошечные. Средней цены, но лучше подороже и покачественнее. Можно в магазине совета спросить. Острые. Гвозди ими не кусать, только мягкий металл.
Силиконовый коврик или фанерка. То, на чем будешь паять, чтобы не покоцать стол и не получить пиздюлей от жены. Силиконовый коврик удобнее. Что еще добавить - хз...
Гофрированный поролон. Имей привычку разбирать устройства только на нем - просто не будет потертостей, пока елозишь корпусом по столу. На нем же (на небольшом куске) удобно и винтики раскладывать.
Отвертки и всякие обычный инструмент - ну тут описывать нечего. Тебе нужно будет чем-то разбирать и собирать устройства. Несколько крестовых разного размера и длины. Пара шлицевых. Плоскогубцы. Мелкие рожковые ключи.
Этого инструмента и расходника хватит практически на всё. И починить хуергу всякую, и своё чтот собрать. Не всё обязательно, но... Тупо удобнее и приятнее работать, когда есть весь нужный инструмент.
С чего начать. Начать надо с понимания "как паять". Прочувствовать паяльник и вообще весь техпроцесс. Я советую найти несколько плат (и похер, рабочие они или нет), и тупо разобрать их. Полностью. Отпаять все детали, и скидывать их в общую банку (придёт время и ты их рассортируешь). 3-5 крупных плат вполне хватит, чтобы почувствовать свой паяльник, привыкнуть к флюсу, понять, что не надо его лить, а только чуть-чуть смазывать. Отточится и движения рук, и к концу действа ты будешь отпаивать детали как будто это всегда делал. На паяльнике выставляй 240-260 градусов. Выше не надо - с самого начала привыкай паять "в режиме" - ничего не угревая, не ломая клей платы. Лучше подольше приловчаться, чем привыкнуть работать на экстремальных температурах. В дальнейшем, при монтаже компонентов, придется паять даже более низкими температурами - на грани устойчивого расплавления припоя.
Понимаешь, что освоил сам процесс пайки и демонтажа - попробуй те компоненты, что отпаял - припаять куда-то. Похер куда, ты не рабочее устройство делаешь. Просто примерься, сколько припоя набирать на паяльник, сколько флюса смазывать, как припой ложится. Как не раскидывать сопли. Как сделать пайку блестящей (это признак правильного температурного режима). К тому времени у тебя уже будет навык работы с жидким металлом, и припаять красиво получится за пару минут. Если не понимаешь, красиво или нет - скинь фотку и упомяни меня, я расскажу - нормально, или что-то не так.
Этих навыков (а это буквально неделя-две) - уже хватит, чтобы красиво и надежно отпаять-припаять переключатель из поста. И выглядеть это уже будет не как половина фоток в этом сообществе, а профессионально.
Изучение схемотехники и электроники... Это уже отдельная портянка. Надо будет много гуглить, много читать. Но интересно - пиздец! Ты начнешь понимать, как работает всё это железо. Это очень круто. Если к тому времени, как поймешь, что паять научился, и пора делать что-то своё, не забьёшь на это все - пиши. Посоветую ресурсы, где есть годные для новичка статьи и видео. Сейчас это всё описывать смысла не вижу (не знаю, бросишь ты через неделю, или вообще забьёшь не начиная).
Создание своих устройств. При изучении схемотехники ты поймешь, какая электроника тебе интереснее (внезапно, их как минимум две - аналоговая и цифровая). В зависимости от этого ты начнешь делать уже свои устройства (да, по чужим мануалам и схемам) - либо на контроллерах, либо на транзисторах и микросхемах. Радио, часы, да что угодно, на что фантазии хватит. Первое устройство, которое создал именно ты - это тоже капец сколько дофамина в мозгах. Радоваться будешь как ребенок.
На сим я заебался писать, если что-то нужно - спрашивай. Еще пара постов есть в моем профиле.
Garmin Fenix 5X Plus не загружаются. Нетипичный случай
Всем привет! Снова я со своими гарминами. На этот раз ремонт для пикабушника.
Феникс 5x плюс на треугольнике вроде бы классика с мертвой памятью и все будет легко. Наверно.
Разбираю, извлекаю плату и снимаю экраны.
Вся плата во флюсе и флешка не родная (вон та большая в правом верхнем углу.
Не круто.
Подпаиваюсь по ISP к флешке, посмотрю что ней записано и нормальная ли она вообще.
---------- eMMC Device Information ----------
eMMC CID : 5A5A00000000000000000000000101ED
eMMC CSD : 3C3C0000000000000000000000FFFF31
eMMC Manufacturer ID: 5A5A00 , OEM ID: 0000
eMMC Date: 00/1998 Rev.0x0
eMMC NAME: , S/N: 1
eMMC NAME (HEX): 202020202020
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 0 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 0 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 0 kB
EMMC Permanent Write Protection: Yes
EMMC Temporary Write Protection: Yes
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.0 (MMC 4.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
Не нормальная. Зачем тогда ее сюда поставили?
Не понятно. Ну ладно, поставлю нормальную может запуститься. Накатываю новую флеху и сажаю
. . . . . . . .
Не запустилось.....
Плата как висела на треугольнике так и висит. Меряю питание на флешке, питание проца, все норм
Меряю генерацию на кварце
А ее нет. Довольный меняю кварц. Включаю. Не включается
. . . . .
Почему?
Ладно, плату явно паяли со всех сторон и по виду не особо качественно. Начну с ребола проца
Вроде сидел норм, но раз уж снял то решил перекатать. Раз проц сидел норм то явно причина была не этом. Круг подозреваемых становится все уже. В крайне редких случаях такие симптомы может дать повреждение загрузчика который записан в другой флешке рядом с процом. Снимаю ее и цепляю к программатору и прописываю заведомо исправным дампом
Слева от проца
Прижимная колодка для таких флешек стоит каких-то огромных денег, поэтому по старнике на проводах.
. . . . . . .
Ну теперь сажаю все на место
Ну наконец-то стартанули! Я такой радостный был что забыл сфоткать.
Отмываю все, припаиваю снятый защитный экран и изолирую
Как с завода прям.
Устанавливаю плату в корпус и закручиваю винты
Разумеется в макро, так же красивее.
Блеск
dr.hleb92@yandex.ru
Перестал звонить. Iphone 11
Добрый.
В большинстве случаев в ремонт несут технику, которой помогли сломаться, но так же бывают случаи, когда телефон сам решает, что ему надо идти в сервис
Iphone 11 в один момент сказал хватит тарахтеть по телефону и захотел отдохнуть.
Суть поломки: видит симку, но сети нет
С такой проблемой я уже сталкивался неоднократно, правда на моделях 11pro и pro max и не думал, что бюджетник тоже сможет так выстрелить.
Первое, с чего нужно начать, это заменить коннектор sim card.
На айфонах xr/11/12pro/12pro max они меняются модульно
А на других нужно уже перепаивать.
Почему я начал именно с него?
Патамушта на этом же коннекторе расположена микросхема esim и в некоторых случаях при выходе её из строя может теряться или вообще не ловить сеть.
Был тут у меня случай, когда на iphone xr перелопатили половину платы, убили её, а я потом восстанавливал, где под замену попала вся радиочастотная часть (менял 7 микросхем). А дело изначально было в sim коннекторе xd
Поэтому теперь начинаю такие ремонты именно с этого этапа при чём тут можно сделать полноценный двухсимочный телефон, достаточно просто заменить этот коннектор на двухсимочный. Esim уже не будет, но можно пихать 2 физические симки.
А в тех случаях, если коннектор модульно не заменить, то можно перепаять на плате как я это делал с iphone xs max:
Увеличение па... сим карт на iphone. Xs Max
После замены ничего не завелось, поэтому подкидываю плату в другой корпус
Это делается для того, что бы исключить возможные неисправности со шлейфами, так как на них тоже есть микросхемы дуплексеры, отвечающие за сотовые сети.
Если такая авантюра не помогла, то следующий этап - диагностика на самой плате, но предварительно её нужно прошить
Все микросхемы, в том числе и rose прошились успешно. Телефон активировался, но сети так и не появилось...
Пора времени раскидать плату)
Из начальной диагностики я имею полностью рабочий модем, так как imei в телефоне есть, а значит нужно искать проблему во вторичных цепях радиочасти.
По опыту скажу, что я предполагал причину неисправности и сразу полез смотреть линию питания усилителей сигнала 3.15v
А там короткое замыкание, виновником которого стал конденсатор (отметил красным), который в свою очередь утащил за собой один из усилителей промежуточной частоты
Курс действий ясен.
Согласовываю стоимость ремонта с клиентом, которая равна 10к рублей по прайсу.
Получаю согласие и начинаю основной ремонт. Да, это была всего лишь диагностика, которая стоит у меня 2000р в случае отказа от ремонта.
Отпаиваю микросборку
Эта микросборка содержит в себе несколько чипов внутри и 2 под самой микросхемой. Миниатюрализация)
Далее нужно найти такой же чип с донора, который остался от предыдущего ремонта
Украдаю, реболлю и готовлю доску к установке
После запайки проверяю все линии питания rf части и если всё ОК, то спаиваю платы между собой
Проверяю
Заебумба)
Окончательно проверяю все затрагиваемые функции при ремонте и собираю телефон
А вот и виновник, который отправится в мусорку в коробку с неисправными микросхемами на которых мои ученики будут тренироваться делать реболл всякой мелочи)
Что же могло являться причиной выхода из строя конденсатора мне неизвестно. Возможно брак, а может высокий импульс от контроллера питания модема, а может и удар, при котором кондюк немного треснул и коротнул, утащив за собой усилок. А может сам усилок коротнул и утащил за собой конденсатор.
Масса вариантов и все имеют место быть.
И это может случится абсолютно с любым телефоном, кроме nokia3310, ибо если там коротнёт конденсатор, то обладатель телефона отправится в реанимацию, если что-то от него останется)
Задать вопрос по сотовым сетям в телефоне можно мне в телегу, либо в запрещённую инсту. Если не любите переписки в соцсетях, то пишите на электропочту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе, либо зовите тут по призыву @R.Fon
Увидимся)
Сделал пульт для симулятора
Сделал пульт. Чтобы летать в симуляторе квадрокоптера. И вы можете сделать. Подписваетес миэнэ арык, сделаю еще пульт.
Переделка соединений мотора на воду
Лет 8 не доходили руки переделать подачу воды. Пару раз текли соединения, переделывали. Сам паять не умел. Ну Ютуб обучил достаточно быстро. Немного меньше соединений теперь резьбовых, что вселяет надежду о не скором ремонте. Так же установил редуктор на 1-4,5 бар, выставил пока на глаз где то 3,5. Ибо в магазине не было подходящего манометра, ну да ладно, его можно позже подключить. Переделал краны уличные, а то все шланги подключал стяжками 🫣😂. В том числе трубы уходящие в дом от уличных кранов имеют ещё по крану в доме - нужно на зимний период, т.е. в доме перекрываешь, а уличный открываешь на зиму - не разорвет от морозов. Таки дела, свой дом это хорошо! Не жалеем.
Трубы ладно, что разного диаметра, но соединения😂, что было из того и собирали. Да и краны откровенное гэ.
Одно из соединений трубкой для теплого пола))) и ничего держало и работало, вопрос только был когда рванет😆
набор втулок, переходников, муфт)))
короче не весело, но работало. (Снизу красный бак от старого насоса, используется как подставка просто)
чего то чертил даже, по итогу немного переиграл, ну мне так удобнее.
ну и собрал)))
Верхний кран вода в дом-баню, нижний в основной дом
переходник в мотор не смог ни я открутить ни сосед. Ни вдвоем, но это соединение не течет.
не плохо для первого раза думаю (рукож**, можно было вообще красиво по стенке полукругом развести, но смысл?)
Было соединение шланга позади дома на полив.
стало так
было спереди дома
стало, быстросъем, приделал тоже, сфоткать забыл)))
Всё вроде пока, всем приветы.🤗
Повод для нового хобби? Помощь «радиолюбителю»
Всем добрый вечер!
Сломалась видеоняня, отлетела кнопка включения (на фотографии плата и над ней отвалившаяся кнопка). Разобрал, попытался поставить обратно на клей и прижать все контакты - не сработало. Подумал, а чем не повод познать азы электроники и пайки? :) Тем более в отпуске сейчас. Стал смотреть обучающие видео, но их, как обычно, слишком большое разнообразие, а я бы хотел на практике. Может быть, кто-нибудь знает какие-нибудь видео/статьи именно применительно к моей проблеме? То есть, как припаять выключатель (верно?) в схему и как все это прозвонить на предмет работоспособности. Собственно, я бы и перед тем, как начинать ковыряться, хотел бы понять, стоит ли оно того, только ли дело в кнопке или там еще что-то сгорело, какие лайфхаки могут быть, как проверить, рабочая ли кнопка и, если нет, чем заменить можно (готов одну из трех других переставить за ненадобностью).
Короче говоря, может быть где-то есть сжато о том, что вот плата есть, в ней элемент, на нем свитч в виде кнопочки, как это все устроено и как починить. Почему от кнопки, например, отходят, кажется, четыре контакта, в чем их смысл и вот это вот все.
Был бы признателен за любой совет. Инструменты вроде есть.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Мы не знаем почему так. Iphone XR или зачем покупать новый
Добрый.
Данный телефон принесла клиентка со словами: "Работает, но не показывает изображение. В других сервисах подключали новый дисплей, он работал какое то время и снова не показывает. Пробовали разные дисплеи оригиналы и копии. Сказали, что не смогут помочь, что то с платой."
Действительно, при первичном осмотре телефон включался и работал, по крайней мере переключение вибро режима об этом говорило. Можно было вставить сим и позвонить.
Самое время разобрать и подключить свой дисплей для проверки
Увы, результата не было никакого.
Далее нужно будет замерить падения напряжений на самом коннекторе дисплея на плате.
Если всё ОК, то нужно замерить напряжения на уже включенном телефоне и обнаружить, что питание 5.7v при подключенном дисплее отсутствует, а вырабатывает его контроллер питания дисплея
Для диагностики нужно его заменить.
Микросхема находится на обратной стороне платы под защитным экраном и
что бы лишний раз не подвергать плату перегреву при отпайке защиты я выпиливаю часть железного экрана и получаю доступ к драйверу дисплея
Соблюдая необходимый термопрофиль отпаиваю микросхему и украдаю такую же с донора
Шарики припоя формирую с помощью трафарета на свинецсодержащий припой 180°для снижения температуры запайки со значительным снижением риска убить микрушку при установке
После установки чуда не случилось и поэтому я ещё раз делаю замеры на коннекторе дисплея, а там у меня уже обрыв mipi линии передачи изображения
Теперь то всё понятно.
Отвал процессора и случилось наверняка после падения, о чём немножко умолчали при сдаче в ремонт, а при прогреве платы, в данном случае при замене микросхемы, процессор среагировал на нагрев.
Зато 5.7v появилось)
Но появилось оно не от замены микросхемы драйвера дисплея, а от прогрева платы. Часть проца отвалилась, а часть наоборот - временно начала работать.
Переворачиваю плату и отпаиваю защитный термоинтерфейс процессора
Согласовываю стоимость ремонта от и до в зависимости от степени разрушения платы
Если присмотреться, то можно увидеть на фотокарточке выше трещину в компаунде между процессором и контроллером gidra. Если понажимать на проц, то из трещины вытакает часть заводского флюса.
Слабое место на плате.
Видимо при установке дисплея контакт процессора восстанавливался и изо появлялось какое то время.
Самое время снять процессор и озвучить окончательную стоимость восстановления
Очевидно же. Отбиты пятачки по линии изо mipi и контроллером usb. Но это уже видимо от демонтажа оторвались, ибо еле еле держались.
Так как контроллер usb я расколол по краям когда чистил компаунд, то заменю его тоже, ибо врятли он выжил.
Спиливаю кп и зачищаю дорожки для формирования новых пятаков под процессором
Далее готовлю серебряную проволоку толщиной 0.08мм
И восстанавливаю порванные дорожки
Рядом лежат волосы моей жены для сравнения xD
Вот поближе, что бы был виден масштаб пайки
Да. Моя проволока меньше человеческого волоса почти в 5 раз.
После восстановления дорог на очереди процессор.
Очень аккуратно зачищаю от компаунда и заводского припоя
А далее ошариваю через трафарет с использованием паяльной пасты 180°.
Контроллер usb украл с донора.
Запаиваю всё разом
Изображение появилось
Далее предстоят полудневные тесты на работоспособность и если результат меня устраивает, то собираю всё обратно.
Так как заводской термопасты мне не хватило для всей площади процессора, то пришлось соскоблить с донорского такого же телефона
Собираю плату как положено, со всеми этикетками и подушками
Делаю проклейку дисплея и чистку от заляпушек и отпечатков пальцев
Далее ещё раз окончательная проверка всего что есть в телефоне и подготовка к выдаче
Очередной спасённый телефончик отправляется к владельцу, предварительно заплатив мне за ремонт 10.000р.
Задать интересный вопрос по очевидным и неочевидным поломкам можно мне в телеграмм, либо сломанную инсту, а так же на эл.почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе.
Увидимся)