10 культовых вещей из кино — часть вторая, женская
Продолжаем вспоминать самые известные и значимые предметы одежды из истории мирового кинематографа. В первой части мы говорили о мужских вещах, а теперь посмотрим на женские.
Белое платье героини Мэрилин Монро («Зуд седьмого года», 1955)
Едва ли есть на свете платье более знаменитое, чем то, в котором Мэрилин Монро снялась в «Зуде седьмого года». Даже те, кто не смотрел фильм, безошибочно представляют себе сцену с развевающейся юбкой, которую актриса прижимает руками. Сшил платье дизайнер Уильям Травилла, который и ранее работал с Монро, а еще успел получить значимые кинонаграды — впоследствии он обижался, что именно простое белое платье стало иконой, и называл его «дурацким». Впрочем, над платьем ему все же пришлось потрудиться: подобрать кремовый оттенок (чтобы на черно-белой пленке не было серости) и правильную плотность (чтобы развевалось платье только в нужной сцене), вручную утюжить плиссировку. После смерти Мерилин Монро ее наряды распродавали, и белое платье купила актриса Дебби Рейнольдс, заплатив всего $200 — в 2011 году она продала его на аукционе уже за $5,6 миллиона. Покупатель сохранил анонимность, так что где знаменитое платье сейчас, неизвестно.
Черное платье Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани», 1961)
Еще один едва ли менее узнаваемый кинообраз был у героини Одри Хепберн (хотя изначально предполагалось, что Холли Голайтли будет играть тоже Мэрилин Монро, но та отказалась). Создал его Юбер де Живанши: с актрисой он был знаком и крепко дружил с 1953 года, одевал ее на экране и в жизни — Хепберн была настоящей музой Живанши, поэтому их творческий симбиоз рождал такие знаковые образы. Сейчас знаменитое черное платье существует в трех экземплярах — один хранится в архивах Givenchy, другой выставлен в Музее костюма в Мадриде, а третий модный дом продал на аукционе Christie's за €607 тысяч в 2006 году, передав все средства на благотворительность.
Юбка Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе», 1998-2004)
В заставке легендарного сериала нулевых «Секс в большом городе» Кэрри разгуливает по Нью-Йорку в белой многослойной тюлевой юбке-пачке — одним она казалась слишком легкомысленной, у других ассоциировалась с беззаботностью, которую очень хотелось перенять от героини. Юбка из титров была куплена костюмером Ребеккой Вайнберг за $5 в небольшом секонд-хенде, но в самом сериале фактически не появилась (только в одной сцене полнометражного фильма-продолжения). Зато в финале ей сделали роскошный оммаж: по Парижу Кэрри гуляет в изумрудной тюлевой пачке — более длинной и пышной, но не менее романтичной.
Костюм Рейчел («Бегущий по лезвию», 1982)
Художник по костюмам Майкл Каплан до сотрудничества с Ридли Скоттом фактически не имел опыта работы в кино, и, пожалуй, именно благодаря этому предложил столь смелый взгляд на образы героев: сделал их не футуристичными, а в духе ретро и старых нуарных картин. Поэтому герой Харрисона Форда Рик Декард напоминает лучшие роли Хамфри Богарта, а образ Рэйчел в исполнении Шон Янг списан сразу со всех голливудских див 1940-х. Работая над ее гардеробом, Каплан оглядывался на творчество своего любимого дизайнера Адриана: «У Адриана была особенная техника, он брал мех, выворачивал его наизнанку и потом по кусочкам сшивал, таким образом создавая уникальные меховые изделия. Именно по этой технике я и сделал меховое пальто для Рейчел». Таким же образом был сшит и широкоплечий пиджак. С тех пор ретро-футуризм «Бегущего по лезвию» и такой по-театральному красивый образ Рейчел многократно становились референсами для дизайнеров и фотографов, от Александра Маккуина для Givenchy и Гарета Пью до Стивена Мейзела для съемок Vogue и рекламных кампаний Balenciaga.
Майка Лары Крофт («Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 2001)
В серии компьютерных игр Tomb Raider, выходящей с 1996 года, наряд Лары Крофт не менялся более десяти лет: женщина-археолог, охотящаяся за древними сокровищами, носила короткие шорты, простую майку, ремень с двумя кобурами и высокие армейские ботинки. Создателям фильма по игре нужно было лишь дословно воспроизвести этот образ. Но одно дело, когда ты видишь персонажа в посредственной 3D-графике начала нулевых, а другое — живую Анджелину Джоли в роли Лары на экране — сильную, ловкую, сексуальную. Неудивительно, что незатейливая трикотажная майка так и осталась символом крутого женского персонажа.
Спортивный костюм Черной мамбы («Убить Билла», 2003)
На счету Умы Турман как минимум два ну очень узнаваемых образа, которые до сих пор часто косплеят и используют в качестве костюмов на Хэллоуин — белая рубашка с черными брюками Мии Уоллес из «Криминального чтива» и тот самый спортивный костюм с кроссовками из «Убить Билла». У второго есть и еще один важный для моды и культуры посыл. Доселе на экране сильный женщины-воительницы изображались совсем иначе — подчеркнуто-сексуализированно, в неудобной одежде, слишком откровенной и оттого неправдоподобной (взять хотя бы ту же Лару Крофт). Образ Черной мамбы стал первым заметным исключением, поэтому после выхода фильма резко вырос спрос на спортивные костюмы и кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66 резко вырос.
Шуба Круэллы Де Виль («101 далматинец», 1996)
Современная «Круэлла» целиком посвящена моде (напомним: в 2021 году Disney выпустили приквел истории про далматинцев, и картина получила «Оскар» за дизайн костюмов), а весь сюжет «101 далматинца» строится вокруг одержимости Круэллы Де Виль шубой из песьих шкурок. Не имея пока пятнистой шубы, Круэлла в исполнении Гленн Клоуз разгуливает в красно-чёрной с очень длинным пушистым мехом. Ее, как и другие костюмы в фильме придумал оскароносный британский художник по костюмам Энтони Пауэлл. И хотя за «101 далматинца» он не удостоился даже номинации, Гленн Клоуз изначально прописала в своем контракте, что помимо гонорара получит после съемок наряды своей героини — и потом щеголяла в эффектной шубе на премьере фильма.
Костюм Шер Хоровитц («Бестолковые»,1995)
Для культовой комедии девяностых, основанной на сюжете «Эммы» Джейн Остин, костюмы собирала художница Мона Мэй. У главной героини в исполнении Алисии Сильверстоун их было аж 64, ведь одержимость модными нарядами — одна из главных ее черт, но настоящим символом стал именно желтый клетчатый костюм с короткой юбкой и жакетом. Референсы очевидны: это одновременно должна была быть и школьная форма, и что-то на острие эпохи — тогда это был гранж и Nirvana. Вот и собрался комплект из плиссированной мини-юбки Dolce & Gabbana, жакета, кардигана, футболки, гольфов и туфель «мэри джейн». Сильверстоун рассказывает, что фанаты комедии до сих пор присылают сотни фотографий своих нарядов на Хэллоуин, отсылающих к образу Шер.
Трусы Бриджит Джонс («Дневник Бриджет Джонс», 2001)
Одно из правил жизни Бриджит Джонс гласит: «Чем смешнее на вас трусы, тем ближе секс». Большие «некрасивые» трусы, которые героиня Рене Зеллвегер выбирает для свидания (и которые действительно никак не мешают ночи любви) — полная противоположность «правильному» белью того времени, крошечному, кружевному, избыточно-сексуальному и неудобному. Бриджит Джонс стала одной из первых героинь, говоривших о любви к себе и принятии, при этом с нужной долей самоиронии и внутренней силы. Теперь большие трусы, как у нее, носит Ким Кардашьян и выпускают практически все бельевые марки, Victoria’s Secret отказываются от избыточно сексуального белья, а мы усвоили главный урок: главное — удобство, тогда и уверенность в себе придет.
Розовое все Эль Вудс («Блондинка в законе», 2001)
Героиня Риз Уизерспун Эль — просто ходячий стереотип о блондинках. Ее образ собрал все клише начала нулевых, начиная с необремененности интеллектуальными проблемами и заканчивая полностью розовым гардеробом и крошечной собачкой под мышкой (тоже в розовом, разумеется). Сначала выглядит смешно, но в течение фильма мы понимаем, что кукольные наряды — не помеха блестящей карьере адвоката, эмпатичности и доброму сердцу. Наряды Эль Вудс стали одним из столпов того, что сейчас называют барбикором — трендом про позволение себе быть немного наивной, но при этом также про успех и женскую силу.
Автор текста: Варя Баркалова
Источник: pravilamag.ru
Другие материалы:
Адский холодильник, разумный лифт и одержимое пианино — 3 трэш-хоррор-фильма о хищных вещах
Я — Тарзан, ты — Джейн: История фильмов о воспитаннике обезьян
Не Фродо единым — что посмотреть с Элайджей Вудом, помимо «Властелина колец»
Что предсказывали советские антиутопии — 5 романов, написанных в эпоху СССР
Перфекционистка Марен Аде — европейский режиссер, которого стыдно не знать
Как создавался образ Дарта Вейдера — главного кинозлодея в истории
Советские приключенческие романы — что читали дети Революции?
«Время» и «Стекло» — фильмы М.Найта Шьямалана от худшего к лучшему
Чувак, это уже не мультик — история фильма «Черепашки-ниндзя» 1990 года
Слушая поступь памятников — про роман братьев Стругацких «Град обреченный»
«И так сойдет!» — Советские мультфильмы о хулиганах и двоечниках
«Битлджус-2» с Майклом Китоном и Дженной Ортегой — выйдет в мае 2024 года
Трэш и угар — 10 фильмов с самыми безумными животными концептами
7 безбашенных комедийных ужасов — Дракула-абьюзер, цветок-людоед и психозы Хоакина Феникса
Обойдемся без романтики — 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании
Бурные 1920-е — 9 фильмов, погружающих в эпоху шляпок и сухого закона
15 фильмов — старая добрая фантастика, которую смешно смотреть сейчас
Мужчинам не понять — 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве
Модные джунгли
Еще больше работ можно найти в моем телеграмм канале,там я публикую каждый день свои работы https://t.me/neirosea
Оставляй комментарий как тебе мои работы
промт=
fashion photography portrait of women, kodak portra 400, 8k, soft light, volumetric lighting, highly detailed,green hair,black sweater, britt marling style, portrait photo, walking though lush jungle , face is The most beautiful female star in Cambodia, intrigante, androgynous style, 3d render, cgi, symetrical, octane render, 35mm, bokeh, 9:16, (intricate details:1.12), hdr, (intricate details, hyperdetailed:1.15), highly detailed, digital painting, artstation, concept art, smooth, sharp focus, illustration, art by Otomo Katsuhiro and Shirō Masamune and Oshii Mamoru, (natural skin texture, hyperrealism, soft light, sharp:1.2),<lora:epiNoiseoffset_v2:1>, <lora:urbanSamuraiClothing_urbansamuraiV03:1>
Negative prompt: (censored:1.3), (SFW:1.3), (worst quality:1.4), (low quality:1.4), (monochrome:1.1), bad_prompt_version2, bad_artist_anime, (loli: 1.5), (shota:1.5), (child:1.4), ((disfigured)), ((bad art)), vignette, cinematic, grayscale, bokeh, blurred, depth of field, (bad-hands-5:1.2)
Steps: 35, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 718957588, Size: 768x1024, Model hash: dbd899ab13, Model: NewDreamV3, Denoising strength: 0.4, Mask blur: 4, SD upscale overlap: 64, SD upscale upscaler: 4x_NMKD-Siax_200k
Архитектор американской одежды Джеффри Бин
Джеффри Бин (1927-2004) – американский модельер, интеллектуальный модернист и архитектор американской одежды. Мистер Бин был успешным дизайнером, задавшим стандарты американской моды благодаря новаторскому подходу к портняжному делу в индустрии. Он оставил неизгладимый след в американской моде, повлияв своими дальновидными творениями на то, как женщины будут одеваться в следующем столетии. Сегодня Бин больше известен среди профессионалов модной индустрии. Его именная премия за вклад в развитие моды является почетной наградой, - в 2003 году её получила Анна Винтур, главред американского Vogue, а в 2014 году премии удостоился дизайнер Том Форд.
Джеффри Бин (1927 -2004 г.)
Рожденный в городе Хэйнсвилл в Луизиане, Джеффри намеревался продолжить семейную традицию и стать врачом. Он даже поступил в медицинский университет в Новом Орлеане. "На Юге, если вы не врач, юрист, торговец или вор, все остальное - хобби", - рассказывал он в интервью Vogue в 1977 году. "Поэтому семья решила, что мне следует стать врачом. Первые два года были неплохими, потому что это была работа в классе, но на третий год мы перешли к вивисекции, трупам и всем этим ужасным вещам. И я "заболел" каждой болезнью, которую мы изучали."
Выставка посвященная работам Джеффри Бина, 2009 г.
В 1947-м на последнем курсе Джеффри бросает учебу и перебирается в Лос-Анджелес, планируя поступить в другой университет, но вместо этого устраивается ассистентом оформителя витрин в магазин одежды. Через год, твердо решив связать свою судьбу с модой, Джеффри уезжает в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе дизайна Traphagen School of Fashion, а еще через год отправляется в Париж, где выпускает свою первую коллекцию, созданную под впечатлением от творчества Эльзы Скьяпарелли.
Тяга к моде не стала внезапным откровением. В возрасте 8 лет он купил выкройку пляжной пижамы и попросил тётю вышить на ткани восточный орнамент синего и оранжевого цвета. А учась в медицинской школе, он был пойман за рисованием в своем учебнике по анатомии платьев, разработанных Адрианом, которые Джоан Кроуфорд носила в фильме «Юмореска».
Вернувшись из Парижа в Нью-Йорк в 1951 году, он работал в нескольких домах на Седьмой Авеню. В послевоенной американской моде безраздельно господствовали производители одежды, нанимавшие талантливых молодых дизайнеров для создания прибыльных образов, что шло вразрез со взглядами и желаниями молодого модельера. Только когда Джеффри открыл свою одноименную линию в 1963 году, он действительно обрел желаемую свободу творчества и стал одним из первых американских дизайнеров, основавших собственную компанию. Первая коллекция Бина имела не только коммерческий успех, но и нашла ошеломляющий отклик у критиков.
Обложка Vogue 1 сентября 1963 г. Джин Шримптон в топе с блестками от Джеффри Бина
Обложка Harper’s Bazaar, февраль 1966 г.
В 1964 году он получил первую, из восьми возможных, награду Coty American Fashion Critics' Awards. Бин предложил структурированные платья с высокой талией и коротким краем, которые были красиво скроены и сделаны из множества тканей: от тяжелого шелка до мягкой шерстяной фланели. Остроумие, которое он когда-то заметил на подиуме Скьяпарелли, часто появлялось и в его коллекциях. Например, его знаменитое футбольное платье длиной до пола, расшитое блестками, платье с ослепительным котом Феликсом или вечерняя одежда в мелкую клетку. Бин объяснял: "Я хочу, чтобы одежда была забавной, чтобы женщинам нравилось ее надевать". Его популярность принесла ему заказ на создание свадебного платья Линды Берд Джонсон в 1967 году. Бин был одним из многих в модной индустрии Америки середины 60-х, но, наконец, он блеснул, затмив всех производителей на Седьмой Авеню: "Человек, стоящий за модным лейблом, больше не безликий. Он такая же личность, как и актер, за которым следуют светские и гламурные женщины".
Вечернее платье представленное в журнале Vogue, Сентябрь, 1966 г.
Вечернее платье Harper’s Bazaar, Ноябрь 1966 г.
Джеффри Бин, дневное платье 1969 г.
Harper’s Bazaar Февраль, 1970 г.
В 1973 году, через десять лет после открытия лейбла, карьера Бина достигла поворотного момента. Обзор в журнале The New Yorker сравнил его последнюю коллекцию с бетоном, остановшись на риторическом вопросе: "Какая женщина захочет носить что-то столь неуклюжее и неудобное". Бин принял критику близко к сердцу и с головой ушел в творческий самоанализ: "Я начал переосмысливать одежду и ее влияние на жизнь людей, насколько комфортно они себя чувствуют, как они вписываются в ритм современной жизни. Я начал осмысливать то, что я делаю. Я провел некоторое время в музеях, оглядываясь назад на одежду, которую люди носили пятьсот лет, и на то, что можно взять и приспособить к сегодняшнему дню. Я сфокусировался на молодом поколении, которое не хотело носить те громоздкие конструкции, которые я и мои коллеги производили".
Джеффри Бин, 1975 г.
Джеффри Бин, 1975 г.
Бин начал делать свою одежду не только красивой, но еще и легкой, и практичной. Его медицинское образование помогло понять пластику и пропорции человеческого тела, что позволило проектировать трехмерные модели, так как это делают архитекторы. Эксперименты с геометрическими формами, особенно с треугольниками и кругами, изогнутые швы,- всё это позволило сделать максимально комфортную посадку одежды на теле, как Сальваторе Феррагамо, сфокусировавшийся на удобстве обуви, а не только ее внешнем виде. Все лишнее Бин решил исключить: "Чем больше узнаешь об одежде, тем больше понимаешь, от чего нужно отказаться. Крой и линия становятся все более важными". Болеро и комбинезоны - ансамбли, которые можно было носить как днем, так и ночью, стали основными элементами коллекции.
Джеффри Бин, Vogue, Сентябрь 1985 г.
Одежда Бина стала сразу узнаваема благодаря его уникальному выбору тканей. Текстиль был основой его творческого процесса, и на протяжении 1980-х годов он соединял текстуры и материалы, создавая неожиданные комбинации: вечерние платья были из фланели и денима, а деловые костюмы - из мужских рубашек. Его очень волновала идея современности предметов гардероба, их включенности в общий жизненный контекст, он пристально следил за разработками в области материалов и одним из первых стал использовать синтетику. При этом его одежда была такого высокого качества, что клиенты зачастую даже не понимали, что сшита она из искусственных тканей.
Бин так же был сторонником стирания границ между спортивной и вечерней одеждой. Во многих отношениях он был модным Нострадамусом, предсказывающим, что "комбинезоны - это бальные платья следующего века", что "на рубеже 21 века одежда будет предельно простой и функциональной".
Джеффри Бин, 1990-е
Джеффри Бин, весна/лето 1992 г.
Бин еще раз доказал, что опередил свое время, когда в 1990-х годах он отказался от традиционных презентаций на подиумах. Давний сторонник танца, он входил в состав правления Американского Театра Балета, Бин стремился продемонстрировать гибкость одежды. Для этого он нанял танцоров, а не статичных моделей для примерок создававшейся коллекции Весна/Лето 1994 года. В следующем сезоне тоже были задействованы танцоры, которые бросали пляжные мячи и играли с обручами.
Джеффри Бин, показ весна/лето 1995 г.
Его новаторские разработки неоднократно хвалили в прессе, по крайней мере те, кого он допускал на свои показы. Хотя он был непревзойденным южным джентльменом (к нему всегда обращались как к мистеру Бину, а не к Джеффри), он еще и был известен своим упрямством и игрой по собственным правилам, что исключало потворство журналистам. У него были взаимные обиды на Джона Фэйрчайлда, издателя Women’s Wear Daily, и Дайаны Вриланд. Как известно, он не приглашал и Анну Винтур на свои показы. На вопрос о том, почему он никогда ее не приглашает, Бин однажды дал исчерпывающий ответ: "А зачем? Она ведь ничего не понимает в американской моде".
Несмотря на то, что широкой публике сегодня имя Джеффри Бина мало что говорит, коллеги по цеху его наследие изучают вдоль и поперек, не стесняясь самых очевидных цитат из его творчества. Так, после премьеры коллекции Céline сезона Осень/Зима 2013/2014 разразился жуткий скандал, - креативного директора бренда и священную корову постфеминистической моды Фиби Фило обвинили в плагиате. Серое пальто с перевязанными на груди рукавами, и в самом деле, как под копирку списано с модели Джеффри Бина. Что это было, оммаж или бесстыжее заимствование, до сих пор не совсем понятно. Не просто отголоски, а очевидные выдержки из работ Бина можно рассмотреть в коллекциях разных лет таких уважаемых домов как Chloé, Marc Jacobs, Stella McCartney, Calvin Klein и Jil Sander. А еще платья из пайеток с огромными цифрами в коллекции Tom Ford сезона Осень/Зима 2014/2015. Почти в таких же, но за авторством Бина, позируют модели в съемке Vogue US, датированной 1968 годом.
Джеффри Бин 2003 г.и Celine 2013 г.
Джеффри Бин 1967 г. и Том Форд 1991 г.
Джеффри Бин скончался в 2004 году, но его наследие живет в американском дизайне. CFDA назвала свою Пожизненную Премию за Заслуги В Моде в честь Бина, а его фонд ежегодно выделяет миллионы долларов на стипендии в области моды (среди других, заслуживающих внимания благотворительных целей). Тем не менее, именно его особая эстетика дизайна, уникально американская, уникально Биновская, остается актуальной и сегодня. Как сказал один рецензент: "Он представил не просто коллекцию платьев. Он разработал стиль одежды, который является чем-то большим".
Эволюция стиля за последние 100 лет. Создано с помощью нейросети Stable Diffusion
Какой период вам нравится больше всего?
Для подобной анимации автор использовал расширение prompt travel.
__
Канал (источник) где выкладываю картинки и видео и при наличии инструкции рассказываю как это сделано.
Мой канал с гайдами по нейросетям. Где бесплатно обучаю с нуля.
Отличник или двоечник? Узнайте свой уровень подготовки к Евро-2024
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Модные поля
Еще больше работ можно найти в моем телеграмм канале,там я публикую каждый день свои работы https://t.me/neirosea
Оставляй комментарий как тебе мои работы
промт=
kodak portra 400, 8k, soft light, volumetric lighting, highly detailed, britt marling style, portrait photo of a beautiful woman with , face is The most beautiful female star in Cambodia, intrigante, androgynous style, dressed in black, techno party style, rice fields behind, highly detailed, digital painting, artstation, concept art, smooth, sharp focus, illustration, art by Otomo Katsuhiro and Shirō Masamune and Oshii Mamoru.
Negative prompt: (censored:1.3), (SFW:1.3), (worst quality:1.4), (low quality:1.4), (monochrome:1.1), bad_prompt_version2, bad_artist_anime, (loli: 1.5), (shota:1.5), (child:1.4), ((disfigured)), ((bad art)), vignette, cinematic, grayscale, bokeh, blurred, depth of field, (bad-hands-5:1.2).
Steps: 35, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 838831790, Size: 768x1024, Model hash: c062cfd579, Model: NewDreamMixIsoV2, Denoising strength: 0.4, Mask blur: 4, SD upscale overlap: 64, SD upscale upscaler: 4x_NMKD-Siax_200k