Вьетнам, "озёрный Халонг" или Тадунг. Доброе утро!😊
Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.
С прошлой частью вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ – дикий холод в горах Далата или голубое озеро.
Так же доступна видеоверсия наших приключений на нашем YouTube канале или прямо здесь👇
Итак, приступим. Из Далата мы планировали выехать утром в сторону «озёрного Халонга» или Тадунга, но проспали и выехали около 12 дня. Я надеялся, что мы доберёмся за 3 часа, дорога была мне знакома, ведь мы бывали там раньше. Так же мы очень сильно хотели верить, что в этой локации будет гораздо теплее, чем в Далате, хотелось немного погреться на солнце, но оно упорно скрывалось за серыми непроницаемыми тучами.
Всего нам предстояло проехать около 150 км по довольно приятной, спокойной трассе с красивыми видами. Правда, в прошлый раз навигатор пытался нас упорно завести в какие-то чигиря, мол, так быстрее, давайте, ребята, не сомневайтесь, у вас мощный байк, а там всего 25 км по бездорожью! Но мы не повелись, хотя и в этот раз, монотонный голос приказным тоном проговорил: «сверните направо». Странный глюк, учитывая, что как таковой дороги там и близко не было, просто направление по глинистым ухабам, вдоль плантаций кофе.
Кстати, о кофе. Мало кто из вас знал, но вьетнамский кофе – второй в по экспорту в мире после Бразилии. Да-да, не удивляйтесь, я сам в своё время охренел – как, в такой сравнительно небольшой стране, умудряются выращивать столько кофе. Помимо этого, Вьетнам ещё второй в мире по экспорту чёрного перца, орехов кешью, помидоров и огурцов. Если вы задаётесь вопросом, откуда во Вьетнаме вообще взялся кофе, то вам ответят французы, которые ещё в середине 19 века, начали делать из вьетов будущих кофейных магнатов. Вьетнамцы потерпели французов чуть больше ста лет, потом дали им знатных звездюлей в битве при Дьенбьенфу и со временем, после войны с США, монополизировали все кофейные производства в стране. Вот такой небольшой лайфак, как стать кофейной страной меньше, чем за 150 лет – учитесь, пока живы вьеты.
На абсолютном большинстве плантаций во Вьетнаме выращивают сорт робуста, который не такой прихотливый как арабика и растёт на высотах от 500 метров. И вот представьте себе, все 150 км от Далата до Тадунга и ещё потом столько же до заповедника Катьен, мы ехали вдоль бесконечных кофейных плантаций. А ещё наша поездка совпала с сезоном сбора кофе (с ноября по январь), поэтому, уже собранные кофейные ягоды скромно лежали на огромных покрывалах практически возле каждого дома. Но были и такие плантации, где кофейные деревья ещё только цвели, издавая невероятно приятный аромат, похожий на запах свежего жасмина. Немало мы проезжали плантаций, где кофе был ещё не собран, веточки пестрели ягодами, зеленоватого, жёлтого и ярко-бурого цвета. Если у вас вдруг возник вопрос: какие на вкус спелые кофейные ягоды, то я вам отвечу, пережёвывая только что сорванный кофейных плод – очень неплохо, похоже на персик и дыню одновременно. Но скушать можно только небольшой слой мякоти, так как дальше начинается непосредственно кофейное зерно, как раз и имеющее главную ценность.
Я, как человек, уже давно занимающийся кофейным бизнесом во Вьетнаме, регулярно езжу в Далат, чтобы закупить для обжарки отборные зелёные зёрна. Но в окрестностях Далата не такие многочисленные плантации, как в этих краях, куда мы приехали, здесь можно увидеть, как кофейные деревья буквально простираются до горизонта. Если кому-то будет интересно почитать подробный пост про вьетнамский кофе и кофейный бизнес, то напишите об этом в комментарии и я обязательно запилю такой.
В Тадунг мы добрались ближе к четырём часам, так как много раз останавливались, чтобы полетать на дроне и для того, чтобы пофотографировать плантации. И вот тут начался настоящий квест: мы не учли тот факт, что сегодня было 1 января, да ещё и пятница, у вьетнамцев начались длинные выходные и они стройными толпами поехали по ближайшим туристическим местам. В Далате их было невероятно много, вот и в Тадунге всё было заставлено тачками и байками. А отель мы не стали бронировать заранее, надеясь уже на месте выбрать достойный вариант. Не тут-то было, в двух самых крупных хоместеях всё было под завязку, даже не стоило туда соваться. Мы поехали в самый дальний отельчик на краю посёлка, там мы наткнулись на палаточный городок и на комнаты отелей, расположенные в АВТОБУСАХ, наподобие наших пазиков и, если вы подумали, что эти автобусы переоборудовали под комнаты с удобствами, то вы глубоко ошибаетесь. Просто убрали сиденья и постелили на пол несколько матрасов и сделали цену 50$ за ночь. Не нравится цены – идите нахер и ищите вариант получше. Вид, конечно, там был очень красивый, но из-за пронизывающего ветра и дикого холода не хотелось там оставаться, да и цена отпугивала, мы рассчитывали вложиться в 10$ за ночь. Поехали в другое место, которое приметили по дороге, там никого не оказалось, хотя комнаты были открытыми, а хозяева, видно вышли покурить и пока не вернулись. В одном месте нам подкинули вариант жилья, мы помчались туда (15 км в ту строну, откуда мы приехали), холод усиливался, не о каком потеплении не шло и речи, тут как бы дождь не пошёл.
Отель, который нам посоветовали оказался очень скромным зданием с шикарным видом. Нам показали комнаты 3 на 3 метра с голыми стенами, без мебели кроме кроватей и удобствами на улице, в 30 метрах от комнат! Да, ещё wi-fi не было, но это не так страшно, как нужник на улице, где температура стремилась к +10. За это всё великолепие как раз и просили 10$, но мы вежливо отказались, психанули и решили доехать до соседнего города (50 км) и уже там заночевать. В посёлке мы остановились, чтобы перекусить и полетать на дроне над «озёрным Халонгом», поднялся такой шквальный ветер, что мой мавик мини не хотел, вернее, не мог вернуться назад, пришлось возвращать его рывками, подлетая почти над землёй.
В итоге мы потеряли больше часа и выехали в сторону города в начале шестого, медленно и уверенно начало темнеть. Мы рассчитывали приехать в город Зянгиа до наступления полной темноты, но через 10-15 км дорога сильно начала петлять и покрытие местами очень сильно подкачало, пришлось сильно сбавить скорость. Уже через 25 км очень сильно потемнело и тут, как по заказу мы въехали в маленький, но приличный городок, где заметили большой отель и решили попытать счастья именно в нём. Нам улыбнулась удача, свободных номеров было предостаточно, нам даже предложили выбрать с видом на озеро, но для нас это было лишним, мы взяли первую попавшуюся комнату без окон, но зато с удобствами внутри! Разложив вещи и немного отогревшись, мы пошли на поиски еды. Найти её оказалось не сложно, в городе работало ещё много заведений и мы без труда сели и покушали в псевдо корейскую еду в копии корейского ресторана в итоге оказавшегося жёсткой подделкой. Но с другой стороны – чего мы ожидали в такой глуши? Нужно было не выёживаться и кушать вьетнамскую еду. После невкусного ужина мы ожидаемо вернулись к себе в номер.
Правда, чуть ближе к полуночи выяснился главный недостаток этого отеля – караоке-бар с не очень хорошей шумоизоляцией, который находился в этом же здании. В итоге мы слушали «прекрасные» вьетнамские песни и пьяные вопли до глубокой ночи, видно, когда у самих певцов закончилось терпение и пиво. Благо, за это время, что я лежал и не мог заснуть и копался в телефоне, на карте мне удалось найти невероятно красивый водопад неподалёку (в 20 км), вот на него завтра с утра мы и поедем, а потом уже двинем дальше по маршруту в заповедник Катьен.
Утром мы не стали испытывать судьбу и пошли на завтрак не в «корейский» ресторан, а в кафе рядом, где сидело много народу. И не прогадали, нам подали вкуснейший рис с свининой на гриле, супчик и горячий (!!!) чай. Всё это нам обошлось в 1,1$ за порцию, обмануть меня у хозяйки не получилось, так как я немного говорю на вьетнамском. Сначала она зарядила мне 1,8$ за порцию, но потом я услышал, как она говорила вьетнамцам «хай муй лам», то есть 25,000 донгов. Вот я её и пристыдил, она и бровью не повела и молча взяла у меня, сколько полагается. Вот так знание цифр на вьетнамском языке, сэкономило мне «целый» 1 доллар 40 центов.
Дорога на водопад заняла немного времени, правда, была не такой интересной и красивой, как вчера. Кстати, вообще не потеплело со вчера, солнца опять не было и гулял пронизывающий ветер. Уже на подъезде к водопаду я увидел поломанное ограждение и отсутствие транспорта на стоянке. Мы даже проехали через поваленное ограждение с колючей проволокой по кускам бетона, вежливо разложенными кем-то прямо поверх колючки. Ну а чуть дальше, за поворотом, мы и увидели причину всех этих предосторожностей: обваленный кусок дороги, площадью около 100 квадратов. Такого ещё мне не приходилось видеть, дорога явно была новой и тут вдруг просто провалилась вниз то ли от оползня, то ли ещё по какой-то причине.
Тут подъехали вьетнамцы, которые говорили по-английски, они выяснили через какого-то знакомого, что вероятнее всего есть другой путь к водопаду, мы поехали с ними. Через 1 км мы остановились и один из них пошёл на разведку к озеру, 10-15 минут его не было, а потом он вернулся и поведал нам, что водопада не добраться с этой стороны… В итоге, мы с Юлей вернулись обратно, и я решил попробовать полезть по склону вниз, надеясь найти короткий путь к водопаду, Юля начала протестовать, что мол это опасно, но моча уже стукнула в мою голову и было поздно. Я был настроен увидеть водопад и полетать над ним на дроне. Склон был довольно крутым, но усеян листьями и пластинами бамбука, который рос буквально везде. Я плавно съехал вниз, хватаясь за бамбук то с одной, то с другой стороны, набрав при этом полные кроссовки глинистой земли и изрядно вымазавшись. И тут, в самом конце склона я обнаружил, что дальше мне не спуститься – там обрыв. Я уже слышал шум водопада и даже видел небольшой его фрагмент. Досадно, но что поделать, пришлось взбираться назад, минут через 15 я наконец-то вылез обратно, пыхтя как паровоз, взволнованная Юля меня ждала наверху. Я весь был измазан грязью, особенно руки, нужно было открыть багажник, чтобы взять салфетки и воду. Вдруг я осознал страшную правду – пока лазил внизу в поисках грёбанного водопада, потерял ключи, которые по дурости забыл снять с пояса и отдать Юле на сохранение. В рот мне ноги! Пришлось собраться с мыслями, раздеться и полезть обратно – без ключей нам не уехать, да и я, молодец, ко всему прочему ещё и заблокировал колесо. Тщательно исследовав все места, где спускался, ключей не обнаружил, ведь всё было засыпано опавшей листвой, вот это засада! Но меня осенила мысль: скорее всего, ключи, я мог потерять, когда уже вылазил и высоко задирал ногу. Я снова полез вверх и вуаля – ключи, старательно втоптанные мной же в грязь, действительно блестели под корнем. Я с радостью выковырял их и вылез обратно чуть ли не с радостными криками. Отмывшись и вдоволь навпечатлявшись, мы поехали обратно – на сегодня хватит незапланированных приключений!
В отеле я даже успел обмыться и переодеться перед выселением, в сторону Катьена мы выехали около 12 часов дня. До заповедника было 120 км, навигатор показывал три с половиной часа в пути. Дорога обещала быть интересной, по крайней мере, её участок в 50 км, который входил в топ-30 вьетнамских дорог. И да, было действительно красиво, первое время мы ехали через кофейные плантации, горы, озёра, леса, плотины и прочие атрибуты красивых пейзажей. Постепенно, мы начали спускаться вниз, стало теплеть, холодный ветер сошёл на нет и уже через полтора часа пути мы окончательно спустились с гор в равнину, одна за другой потянулись уютные вьетнамские деревушки. Потом мы долго ехали через длинный заповедный участок, покрытый лиственными лесами вперемешку с бамбуком, покрытие было на удивление отличное, несмотря на удалённость от туристических мест.
И вот ближе к четырём часам мы наконец-то подъехали близко к заповеднику, оставалось всего 20 км. Наш навигатор приказал нам повернуть в какой-то подозрительный проулок, мы послушно повиновались. В итоге приехали к развилке, где во всю шло строительство нового моста, а навигатор нам посоветовал поехать прямо в реку. Там, правда, было мелко и даже один вьетнамец решил проехать по мелководью на байке, но на середине застрял и заглох. Мы подумали и не стали испытывать судьбу, поехав по дороге рядом, впереди ехал вьетнамец, которые увидел, что мы копаемся в телефоне. Он остановился и на ломанном английском спросил, куда мы едем. Оказалось, что ему тоже нужно в Катьен, а он вроде бы понял, в какую сторону нужно ехать. Мы поехали за ним, но через какое-то время поняли, что, судя по карте – наоборот отдаляемся от нужной локации. В итоге нам пришлось отстать от нашего «гида» и вернуться обратно. Навигатор опять указывал проехать через реку. И тут я уже не выдержал и решил попытать удачу на трассе, мы вернулись на большую дорогу и поехали вдоль Катьена. Сделав большой крюк, заехали в посёлок с другой стороны, но вроде бы пока ехали правильно. На всё про всё мы потеряли почти час и уже начинало садиться солнце – всё в наших лучших традициях. Стоило ли говорить, что мы не бронировали заранее отель?
В сам посёлок мы въехали в 17:30, бросилось в глаза, что везде стояли машины с хошиминскими номерами, буквально возле каждого двора. И чем ближе к переправе в заповедник, тем больше становилось подобных машин. Мы остановились в кафе, чтобы наконец-то пообедать и заодно посмотреть варианты жилья через букинг или агоду. Вариантов было немного, всего три: за 25$, 18$ и 180$ – неплохой разброс цен, неправда ли? Перед тем, как забронировать номер за 18$ (естественно), мы поездили по ближайшим хомэстеям самостоятельно, а вдруг они не размещаются на агрегаторах и там есть места. Но все наши попытки были тщетны, везде нам повторяли одно и то же: «Сорри, ви а фул тудэй». Но что же, пришлось ехать в отель за 18 баксов. Он находился примерно в 5 км от переправы возле реки. Жить нам предстояло в хлипком бамбуковом домике на курьих ножках или на длинных сваях – кому как удобно, крыша домика была покрыта сухими пальмовыми ветками, на небольшой веранде растянут гамак и стояло удобное кресло, а внутри – плотно друг к другу расположились две кровати, покрытые балдахинами, маленький столик и вешалка для одежды. Зато был пристроена ещё одна большая комната с туалетом и душем, что не могло не радовать. Из-за тонких стен и огромных щелей между крышей и стенами слышимость была на высочайшем уровне. Кроме нас на территории разместились ещё пару вьетнамских семей, прямо возле нашего домика стоял огромный пикап с раскладывающейся палаткой. В принципе, неплохо, только дороговато.
После того, как мы себя привели в порядок и разложили вещи, было решено посетить местный магазин, чтобы купить себе бич-пакеты и всяких вкусностей на вечер. В этой деревне жизнь замирала после заката солнца, баров, ресторанов и прочих увеселительных заведений и близко не было, такой себе эко курорт в лучшем виде. Самое необходимое в магазине мы легко нашли и незамедлительно отправились обратно в отель – под покровом ночи на улице орудовала банда кровососов. Местные комары медленно, не спеша летали вокруг свои жертв, абсолютно не боясь быть замеченными, их было слышно за километр и в этом чувствовалась некая ирония или издёвка. Поэтому нам жизненно необходимо нужно было вернуться под балдахин, куда эти твари пока ещё не научились пробираться.
После просмотра фильма на ноутбуке под сингапурское пиво «Tiger», мы улеглись спать, хотя, ещё даже не стукнуло одиннадцать – суровые реалии сельской местности. Юля почти сразу уснула, а я начал разглядывать детали потолка через призму марлевого балдахина, под сводами неустанно трудился вентилятор, поворачиваясь из стороны в сторону – если бы не он, то в домике было бы «слегка» душновато. Потом я вроде бы заснул, но проснулся от крика оголтелого петуха, которого поддержал такой же анархист на всю голову где-то поблизости. Не знаю почему, но во Вьетнаме довольно часто я слышу по ночам петухов, орущих во всю глотку, причём в совершенно разных регионах, с чем это связано – для меня загадка. Но факт остаётся фактом – мешают спать они, походу, только мне. Я завистью посмотрел на сладко спящую Юлю и отвернулся на другой бок. Чуть позже к петухам подключились гекконы на крыше нашего домика. Кто не знал – эти милые маленькие ящерицы способны издавать громкие, ни на что не похожие звуки, если бы сам не увидел и не услышал – никогда бы не поверил, что они на такое способны. Ну а ещё через несколько минут с другой стороны реки, где уже находилась территория заповедника – начали завывать гиббоны, видно играя в брачные игры. Вот такие звуки природы, ёпта. После долгих попыток, я наконец-то догадался прикрыть голову ещё одной подушкой и вот только тогда провалился в сон.
Утро наступило для нас очень рано: уже первые лучи солнца начали пробиваться через щели и подбираться всё ближе к нашей кровати. Поспать подольше не удалось, да и у нас был определённый план: до 14:00 нужно было посетить заповедник, выселиться и отправиться в город Вунгтау, где проживали русские нефтяники.
Ну что же, теперь самое время рассказать, что такое заповедник Катьен. Это уникальный участок реликтовых джунглей, который вьетнамцы смогли сохранить именно таким, каким он был тысячи лет назад. В первую очередь, это стало возможным, благодаря труднопроходимости местных джунглей и естественной границы заповедника в виде реки. К сожалению, далеко не вся флора и фауна заповедника Катьен сохранилась в первозданном виде, вот, например, последний носорог в заповеднике умер в (2012 году) не своей смертью, а от рук браконьеров, которые убили бедное животное, чтобы на чёрном рынке продать его рог – известный в народной медицине Китая, как средство от всех недугов. Так что, постепенно, человек всё же оказывает пагубное влияние на заповедник Катьен, несмотря на то, что вьетнамские власти его тщательно охраняют. Но не будем о грустном, каждый год, чтобы посмотреть достопримечательности заповедника Катьен и побывать в настоящей дикой природе, раньше приезжали десятки тысяч туристов со всего мира (в основном американцы и жители Европы. Именно в этом заповеднике можно увидеть собственным глазами истинное лицо дикой природы Вьетнама: непроходимые джунгли как будто из фильмов про вьетнамскую войну, гигантские древние реликтовые деревья, диких гиббонов, озеро с крокодилами и ещё много, чего интересного. Вход в заповедник Катьен, вернее переправа в обе стороны на лодке через реку, стоит: 2,7$ на человека в оба конца. За эти деньги вы можете попасть в небольшую зону заповедника, где можно погулять пешком или арендовать велосипед (1,3$ в час), все главные достопримечательности Катьена находятся в 15-25 км от входа в заповедник, поэтому попасть туда можно либо с экскурсией от заповедника на специальном транспорте, либо самостоятельно на велосипеде (долго же придётся крутить педали).
Мы очень быстро позавтракали и отправились к переправе. Нужно было придерживаться такого вот плана: арендовать двухместный велосипед и покататься по окрестностям в радиусе 2-3 км, добраться до озера с крокодилами и по дороге посмотреть раскопки храмов древней неизвестной цивилизации, которые были обнаружены в 1994 году. Сама переправа заняла несколько минут, река не очень широкая, но зато она служила природной границей заповедника и остального мира.
Туристический центр находился недалеко от переправы среди соснового и лиственного леса. И нас там сразу, сходу разочаровали, сказали, до озера с крокодилами ехать 2,5 часа только в одну сторону по грунтовой дороге около 25 км, а на древние руины пока не делают экскурсий из-за того, что там производятся международные раскопки. Вот это засада, сразу отпали две основные цели, уж очень сильно не хотелось трястись в пикапе, набитом вьетнамцами, да ещё и по грунтовой дороге целых 25 км. Мы ринулись в центр проката и успели выхватить двухместный велосипед. На нём можно было проехаться до самого старого тунгового дерева в заповеднике, которому около 700 лет, а также увидеть пойму реки с мангровыми зарослями и причудливыми «воздушными» корнями баньянов.
Пока мы ездили по окрестностям на велосипеде, мы поняли две вещи: велосипеды у них отстой и грунтовая дорога начинается буквально через 700 метров, а по ней тяжеловато ездить, силы быстро кончаются. В общем, за 1,5 часа мы вдоволь накатались, увидели, что хотели, сдали обратно «прекрасный» транспорт и отправились по туристической тропе прямиком в джунгли. Почти в самом начале я увидел подозрительный поворот и решил его проверить. Еле заметная тропинка заканчивалась у забора из колючей проволоки, между витками которого можно было легко пролезть. Я сразу понял, что за забором находится питомник гиббонов и азиатских медведей, вход в который стоил 14$. Естественно, во мне взыграл адреналин и даже не успев подумать, я уже оказался на другой стороне, а затем помог и Юле перелезть.
Прямо перед нами стояла большая клетка с макаками, которые удивлённо уставились на нас. Чуть дальше находились клетки с гиббонами, вот к ним мы и отправились. Я и раньше видел гиббонов, но не так близко. Эти обезьяны – одни из немногих, которыми я восхищался, их грациозностью, гибкостью и необычным внешним видом. Они так забавно ходили по клетки, моментально переходя на бег и прыгая под потолок, цепляясь длиннющими руками за всё, что попадалось на их пути. Вблизи они казались ещё более милыми. Один из гиббонов, вороного цвета, с интересом меня разглядывал через сетку, я отвлёкся, чтобы позвать Юлю и тут он молниеносно протянул руку и схватил меня за предплечье. От неожиданности я отпрыгнул в сторону и выронил свой gopro в листву. Гиббон, радостно ликуя и ухая, убежал в дальний угол и уставился на меня своими глазами бусинками. Я быстро отошёл от лёгкого шока и уже вместе с Юлей подошли к другой клетке, где на сетке висела девочка-гиббон бело-рыжего цвета с симпатичной чёрной мордашкой. Юля аккуратно погладила ей пятку, гиббониха оценила этот жесть и подставила свою мохнатую руку, мол, гладь уже меня полностью. Отвлечься от этого приятного времяпровождения нас заставил крик гиббона откуда-то сверху, мы подняли головы и увидели тёмную фигуру на одной из веток. Как оказалось, свободные гиббоны захаживают к своим собратьям в неволе, с интересом разглядывая клетки и передавая им «пламенный» привет.
Через какое-то время, чтобы не привлекать к своим персонам лишнего внимания, мы вышли отсюда таким же способом, как и попали сюда. Наша прогулка по джунглям продолжилась, узкая тропа виляла между деревьев, всё пространство вокруг заполнили звуки природы, солнечный свет пробивался через плотные зелёные верхушки. Тишина, спокойствие и умиротворение взяли нас в плен и не хотели отпускать. Через пару сотен метров начали попадаться первые тунговые деревья с огромными стволами, длиннющие лианы обвивали их с разных сторон, словно спруты.
И вот, пройдя около километра мы вышли к «гвоздю программы» – 400-летнему тунговому дереву, ствол которого был настолько большим, что его могли обхватить только 20 человек, взявшись за руки. Это дерево поистине впечатляло и удивляло, даже в самых смелых фантазиях навряд ли можно было представить себе что-нибудь подобное. Пока мы стояли с Юлей и впечатлялись, вдалеке что-то зашуршало, я моментально повернул голову и увидел, как по джунглям на огромной скорости пробежали два гиббона – это было настолько сюрреалистично, что хотелось себя ущипнуть. Реальность оказалась куда круче документальных фильмов, где бы ещё мы могли увидеть в дикой природе этих забавных обезьян?! Через 10 минут мы отправились дальше по тропе и нашли развилку, в одну строну начиналась треккинговая тропа для путешественников с гидом, а в другую сторону, был выход обратно в цивилизацию. Туда мы и отправились, было бы круто приехать сюда в следующий раз, и сходить в более дикие джунгли на несколько дней…
В отель мы вернулись в положенное время, даже можно было немного поваляться в гамаке перед долгой поездкой в Вунгтау. У нас оставалась ещё одна точка по маршруту, всего 20 км и мы на месте. Вещи уже были собраны, оставалось только их погрузить на байк, укрыться от солнца и отправиться в путь-дорогу.
Сегодня солнце уже не скупилось на свою активность, мы быстро вспомнили, что такое беспощадное вьетнамское солнце, особенно, в обеденное время. Благо, до точки на маршруте мы добрались очень быстро с ветерком. Я не так давно отметил на гугл карте это место и мне стало дико интересно, как этот парк выглядит в реальности. По сути, это был большой аквапарк под открытым небом на природном озере и с интересными инсталляциями. Вход сюда стоил всего 5,5$ и внутри, несмотря на обеденное время сиесты, оказалось довольно много вьетнамцев. Правда, большая их часть не купалась в озере, а лениво лежали на траве, посасывая пиво или кушая какую-то еду.
Скажу честно, парк меня сильно удивил: я даже подумать не мог, что в такой глуши можно построить такую красоту. Причём, везде было максимально чисто и ухожено, наблюдалось много искусственных прудиков с огромными рыбинами, по дорожкам катались кареты с лошадьми и кучерами, много фотозон, большой пляж с чистейшей водой и белым песком – почти, как на Мальдивах. Вся движуха сконцентрировалась возле небольшого участка озера, отгороженного от остального водного пространства. В одной части сделали зону с водопадом в форме полукруга и мелкими бассейнами, в другой – надувную площадку на воде с горками и батутами. В самом дальнем конце – виднелся тот самый пляж с белым песком. По озеру можно было покататься на катамаране в виде лебедя. На территории было очень много зелени и лужаек с коротким газоном – это рай для местных вьетнамцев, которым лень ехать до моря ещё около 150 км.
Проведя в парке около часа и переждав самую жару, мы отправились дальше. К вечеру мы планировали доехать до Вунгтау, в этот раз я уже заранее выбрал и забронировал отель с бассейном и видом на статую Иисуса Христа на горе – такую же точно, как в Бразилии, только на 6 метров ниже. Но об этом городе и закрытом городе русских нефтяников я уже расскажу в следующей части, не пропустите!
