Летняя арка Млечного пути
Панорама со дна древнего океана.
Казахстан, Мангистау, пустыни.
Панорама со дна древнего океана.
Казахстан, Мангистау, пустыни.
Заилийский Алатау. Ущелье реки Левый Талгар.
Заилийски Алатау – это горный хребет на северо-западе Тянь-Шаня, на границе Казахстана и Кыргызстана. Эта статья повествует о моем (хотя скорее нашем, нас было двое 😊) 4 – х дневном путешествии по этому прекрасному горному району. Если вам нравится активное времяпровождение на природе, а от одной мысли о пляжном отдыхе начинает клонить в сон, возможно, эта стать вас заинтересует.
Маршрут, по которому мы отправились в путь, довольно популярен среди местных туристов. Его называют «большая алматинская кругосветка». Маршрут интересен тем, что проходит через живописное ущелье реки Левый Талгар. Добраться до ущелья можно только пешком, автомобильных дорог там нет. Следовательно природа не обезображена присутствием человека. Хотя некоторые нехорошие туристы, будь им неладно, оставляют за собой мусор на стоянках. Но все равно, места эти гораздо более первозданные и нетронутые, нежели берег какой-нибудь Подмосковной речки, куда имеется подъезд на машине. Так же маршрут притягивает своей логистической доступностью. Особенно если вы по воле случая оказались в Алмате 😊 Добраться до начальной точки маршрута, и уехать с конечной точки в город, можно на обычном рейсовом автобусе, который ходит каждые 15-20 минут. Далее я распишу по дням, как проходило наше путешествие.
День 1
Канатная дорога от "Медео" до горного курорта "Шымбулак".
Маршрут начинается с канатной дороги, которая доставит вас к горнолыжному курорту «Шымбулак» (высота 2260 м). Далее необходимо подняться еще на двух подъемниках «Комби - 1» и «Комби - 2», чтобы оказаться на Большом Талгарском перевале (высота 3163 м). Весь подъем, включая стояние в очередях займет у вас 1 – 1,5 часа. Канатная дорога берет начало от Медео (высота 1691 м) – крупнейшего в мире высокогорного комплекс для зимних видов спорта. Кстати, там можно взять на прокат коньки и покататься, любуясь потрясающими видами горных вершин. Но это так, лирическое отступление… Сразу дам полезный совет: ознакомьтесь с расписание работы подъемников на сайте курорта «Шымбулак». Они периодически закрываются на ремонт. Мы ходили в поход вначале октября и подъемник «Комби - 2» уже был закрыт. Из-за этого последнюю часть подъема на Большой Талгарский перевал пришлось идти пешком. Это заняло около часа. До станции канатной дороги можно добраться из Алматы на автобусе № - 12 (выйти надо не доезжая одну остановку до Медео). Мы же, чтобы не толкаться с рюкзаками в автобусе, взяли такси.
Большой Талгарский Перевал.
На Большом Талгарском перевале довольно оживленно. Даже осенью тут кипит жизнь. Здесь расположен самый высокогорный отель Казахстана – Tenir. Так же тут стоит пару юрт, есть несколько кафе, но осенью большинство или все они не работают. Не задерживаясь на перевале, мы начали спускаться вниз в восточном направлении, в сторону ущелья реки Левый Талгар. Первый километр спуска идет вдоль кресельного подъемника. Далее натоптанная тропа через дыру в заборе ведет вас в сторону перевала Малый Талгарский (высота 2756 м). По сути, это даже не перевал, а просто место на одном из отрогов пика Чкалова, где тропа резко меняет направление на южное, поворачивая вправо примерно на 90 градусов. Здесь открывается обворожительный вид на ущелье реки Левый Талгар. Переход от Большого до Малого Талгарского перевала занимает около часа. Идти комфортно, уклон умеренный.
Вид с Малого Талгарского перевала на ущелье реки Левый Талгар.
Еще 600 м после Малого Талгарского перевала тропа достаточно комфортная – уклон не большой. Далее направление движения вновь резко меняется обратно на восточное и тропа устремляется почти напрямую вниз, в ущелье. На 900 м протяженности потеря высоты составляет около 400 м. Если вам это ни о чем не говорит, просто поверьте, это очень крутой спуск 😊 Даже у нас, людей с хорошим туристическим бэкграундом, ножки после этого спуска тряслись от перенапряжения. Соберетесь пройти этим маршрутом – тренируйте ноги. В дождливую погоду тропа становится скользкой и спускаться становиться тяжелее и опаснее. Желательно иметь с собой трекинговые палки и хорошую обувь с нескользящей подошвой. Последние 200-300 метров спуска уже проходят по зоне леса, среди красивых пушистых елей. Тропа утыкается в обрыв высотой 15-20 метров. Этот обрыв образован прошедшим по руслу реки Левый Талгар селем. Тропа здесь вновь поворачивает направо и уходит в южном направлении. Спуск от Малого Талгарского перевала сюда занимает 1,5-2 часа. Здесь есть неплохие места под палатку, где мы и заночевали. Воды можно набрать в протекающем тут же ручье. Если подняться по этому ручью вверх примерно 300 метров, можно полюбоваться довольно живописным водопадом. Что касается готовки, мы весь поход готовили на газовой горелке. Но здесь, в зоне леса, при желании можно набрать хвороста и приготовить еду на костре.
Тропа в ущелье реки Левый Талгар. Пологая её часть.
Водопад на ручье, около которого была 1-я и 3-я ночёвка.
И того: за первый день мы прошли около 4.5 км, перепад высот составил около 1000 м. Переход с обедом занял 4 часа, чистое ходовое время примерно 3 часа.
День 2
Проснулись мы довольно поздно, около 09:00. Не торопясь позавтракали, собрались и двинулись в путь. Вышли мы в районе 11:00. Столь поздний выход, как ни странно, сыграл нам на руку, но об этом позже..
Река Левый Талгар.
Мы начали двигаться по тропе на юг, вдоль реки Левый Талгар вверх по течению. Тропа эта потрясающе красива, особенно в осеннее время. Строгая зелень елей перемежается с буйством осенних красок, принесенных свежем дыханием осени. Кусты и лиственные деревья пестрят желтыми, оранжевыми и красными нарядами. Временами тропа идет недалеко от русла реки, бирюзово-прозрачной в это время. Все это великолепие обрамляют величественные пики гор, покрытые ледниками и снегом. Однако если вы думаете, что вас ждет увеселительная прогулка, то вынужден вас расстроить. Идти все время предстоит вверх и, не смотря на довольно небольшой общий уклон (на 10 км пути, от ночевки до слияния ручья Туристов и Левого Талгара перепад высоты составляет 700 м), тропа местами то резко взбирается вверх, то падает вниз, обходя прижимы реки. Так же тропа пересекает два селевых выноса – следы геологических катастроф невероятного масштаба. Выносы эти представляют собой нагромождение камней разного размера. Идти по ним неудобно. Тропа то и дело теряется. Мы ориентировались по знакам, кем-то заботливо нанесенным краской на камнях и турикам – небольшим башенкам из камней, которые поставили на тропе туристы вроде нас, чтобы было легче ориентироваться. Так же у нас в телефоне было приложение MAPS.ME с треком маршрута. Несмотря на это один раз мы все-таки сбились с пути и сильно прижались вправо, вследствие чего вышли к руслу, прокопанному селевым потоком. Это русло было 25-30 метров в ширину, с вертикальными отвесными стенками, высотой 10-15 метров. Перебраться через него в этом месте было невозможно и нам пришлось возвращаться назад и ближе к руслу реки Левый Талгар. Там мы обнаружили место перехода. На этом маневре мы потеряли около часа времени.
Русло реки Левый Талгар.
Русло реки Левый Талгар.
Пройдя примерно две трети нашего дневного перехода (около 7 км) мы вышли к границе леса и альпийских лугов. Там тропу пересекала неприятная осыпь – куча довольно мелких камней, скатившихся с гор в долину реки. Пришлось спуститься вплотную к реке Левый Талгар, чтобы обойти её, а потом вновь подняться на тропу. Остаток пути в этот день был пройден быстро и легко, по комфортной тропе. В районе 18:00 погода начала портиться. Налетел шквальный порывистый ветер. Пошел мелкий снежок. На наше счастье нам попалась спас. хижина, в которой мы заночевали. Спас. хижина – это небольшой домик 2 на 3 метра, с тремя койками, столом и небольшой печкой. Таких хижин по Зайлийскому Алатау поставлено 15 штук. На данном маршруте их 3.
Ущелье реки Левый Талгар. Место на фото называют "Солнечная поляна". Слева видна одна из трёх спас. хижин на данном маршруте.
Ущелье реки Левый Талгар. Граница зоны леса и альпийских лугов. Вдали между заснеженным хребтом и отрогом без снега вправо уходит ручей Туристов. Где-то там же спас. хижина в которой мы ночевали.
И того: за второй день мы прошли около 10 км, перепад высот составил 700 м. Заночевали мы в хижине на высоте 2950 м. Время дневного перехода с обедом составило 7 часов. Нам удалось дойти от места ночевки до слияния ручья Туристов и реки Левый Талгар. С одной стороны, нам следовало встать раньше и пройти дальше, т.к. на следующий день планировалось пройти через перевал Туристов (высота 4039 м.), а до него от места ночевки еще 7 км, что достаточно далеко. С другой стороны, вечер и ухудшение погоды застало нас как раз, когда мы подходили к хижине, в которой мы укрылись и провели ночь в относительном комфорте 😊
Слияние ручья Туристов и реки Левый Талгар. Спас. хижина.
День 3
Даже пасмурный день прекрасен, если он начинается с кофе. Наше третье утро на маршруте. Вид из спас. хижины. Здесь мы приняли решение не идти на перевал Туристов, а вернуться обратной дорогой.
Проснулись рано, примерно в 06:30. Погода оставляла желать лучшего. На западе над перевалом туристов нависли грозные свинцовые тучи. Пролетал редкий снежок. Ветер был довольно сильный, порывистый. Хорошенько обдумав ситуацию, решили не подниматься на перевал Туристов (все таки 4039 м и выход на ледник), а вернуться назад той же дорогой которой пришли: 10 км на север, вниз по течению Левого Талгара, а далее на запад к «Шымбулаку» через перевалы Малый и Большой Талгарский. Тут описывать особенно нечего – второй день в обратной перемотке. Хотя стоит заметить, что вниз и по знакомой тропе идти гораздо веселее.
Но если вы вдруг собираетесь пройти по маршруту «большая алматинская кругосветка», кратко опишу, что вас ждет на этом пути. Информация взята на просторах интернета, в отчетах о прохождении данного маршрута. Километраж и перепад высот посчитаны по треку на сайте nakarte.me. Маршрут «кругосветки» предполагает переход через перевал Туристов (4039 м) и выход к БАО (Большому алматинскому озеру). От места нашей ночевки (слияние ручья Туристов и реки Левый Талгар) до перевала Туристов примерно 7,5 км. Перепад высот около 700 м. Примерно половина этого пути проходит по травянисто-каменистому склону, где тропа хорошо читается. Вторая же половина по марене, где тропа то и дело теряется. Надо ориентироваться по турикам. Если вы планируете в третий день брать перевал Туристов, желательно вам во второй день пройти дальше, чем прошли мы. Сам перевальный взлёт (последние 100 м подъема) представляет собой язык ледника. Ледник в летнее время практически без снежного покрова, усыпан мелкими камешками, передвигаться по нему можно без кошек.
Вид на перевал Туристов со сторона ущелья реки Левый Талгар. Я так полагаю на фото довольно много снега, это скорее всего либо весна либо уже осень. Фото взято на просторах интернета.
Спуск с перевала Туристов в ущелье реки Кызыл-Сай проходит по осыпному склону справа от ледника Туристов. Тропа идет вдоль реки Кызыл-Сай, по её правому берегу. Заночевать в этот день можно в месте слияния рек Кызыл-Сай и Озёрная. От перевала Туристов до слияния рек около 7 км. Перепад высот составляет почти 1000 м.
И того: если в этот день идти от слияния ручья Туристов и реки Левый Талгар через перевал Туристов, до слияния рек Кызыл-Сай и Озерная, вам предстоит преодолеть 13-14 км пути, с перепадом высот 1700 метров (700 м набор, 1000 м сброс). Это довольно серьезная нагрузка. Как я уже говорил, лучше во 2-ой день подойти как можно ближе к перевалу Туристов. Это сэкономит ваше время и силы в третий, очень тяжелый и насыщенный день.
День 4
Наш 4-ый день я так же не буду подробно описывать. По сути, это обратная перемотка первого дня. Скажу лишь одно: поднимаясь из ущелья реки Л. Талгар к перевалу Большой Талгар с рюкзаком за спиной, вы переживете массу незабываемых впечатлений 😊 Вот где простор для тренировки ног. Приседания со штангой в тренажерном зале нервно курят в сторонке. Ах да, вот еще что: к моменту нашего возвращения на перевал Большой Талгарский (после 4-х дневного отсутствия) были закрыты оба подъемника, идущие с перевала вниз: «Комби -1» и «Комби - 2». Нам пришлось спуститься в конец горнолыжных трасс пешком, что заняло примерно 1,5 часа и окончательно забило наши ноги 😊 Оттуда мы уехали до Медео на такси. Кстати, ездят туда только такси-электромобили. Далее на обычном ЯндексТакси мы добрались до Алматы.
Качаем ноги утром 4-го дня. Тропа от ущелья реки Левый Талгар к перевалу Малый Талгарский. Даже не знаю, что лучше: подниматься или спускаться. И то и другое прекрасно.
Если же вам повезло с погодой немного больше, и вы перешли в третий день через перевал Туристов, вам остается лишь спуститься до БАО. Туда ведет тропа, идущая по правому берегу реки Озерная (река впадает в БАО). Тропа позже переходит в грунтовую дорогу. От слияния рек Кызыл-Сай и Озерной до БАО примерно 6-7 км. К БАО вы спокойно можете вызвать такси и укатить в Алмату. Если же вы ограничены в средствах, можно пройти еще 15 км вниз по асфальтовой дороге до конечной остановки городского рейсового автобуса №-28 и уехать на нём. Кстати, неподалеку от остановки находится ущелье Алма-Арасан с горячими источника, но это уже совсем другая история 😊
Большое алматинское озеро, до которого мы, к сожалению, не дошли. Но может вам повезет больше. Кстати туда можно приехать на такси из Алматы.
И того: от слияния рек Кызыл-Сай и Озерная до остановки автобуса №-28 примерно 21-22 км. Сброс высоты около 1500 м. Большая часть пути – грунтовая, а далее асфальтовая дорога. Несмотря на внушительны километраж, пройти этот путь не составит особого труда.
Вывод:
«Большая алматинская кругосветка» дает возможность за весьма ограниченное время насладиться уединенными (в том плане, что туда нет подъезда на авто, людей в летний сезон там достаточно), прекрасными, потрясающе красивыми ландшафтами Заилийского Алатау. Здесь вам и бирюзовые реки, и горные леса, и альпийские луга и снежные хребты головокружительной высоты. Несомненным плюсом маршрута является простая логистика: начальная и конечная точка маршрутов – это остановки городского общественного транспорта. Маршрут простой технически: специального снаряжения и навыков альпинизма для его прохождения не нужно. Однако физически маршрут не самый простой. Полагаю для его прохождения надо иметь среднюю (или выше) физическую форму. Оптимальное время для прохождения – с начала июня по конец сентября. Район БАО – это приграничная зона с Кыргызстаном. Там теоретически вас могут остановить пограничники и проверить документы. Желательно перед выходом на маршрут озаботиться получением разрешения. Однако, я так полагаю, мало кто этим занимается. Это довольно трудозатратно. Можно почитать как это делается в интернете. Перед выходом на маршрут обязательно надо зарегистрироваться в местной спасательной службе. Уведомить её перед выходом на маршрут и после окончания маршрута. Вот, пожалуй, и всё. На сём откланиваюсь. Путешествуйте безопасно и с умом!
Босжира - дно бывшего моря, обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал Западного чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов. Эта местность уже давно стала очень популярна у автопутешественников, особенно джипперов. Виды, которые тут открываются, необычны и практически неповторимы.
Название урочищу дал холм Босжира, расположенный у края Западного Чинка. Самая хорошая смотровая площадка на всю эту местность открывается недалеко от этого холма. Само слово "Босжира" можно перевести с казахского примерно как «Блёклая Лощина».
Здесь когда-то был залив полноводного Каспийского моря, и до сих пор заметны очертания морского берега. Это дает волю для фантазии, смотря на эту местность я постоянно представляю, какое оно могло бы быть, если бы было заполнено морской водой.
Особенно хорошо можно рассмотреть все горы и холмы, если взять бинокль или нацепить на фотоаппарат телевик.
Спуски вниз местности обрывистые, поэтому мы потратили изрядное количество времени, чтобы найти цивилизованный в виде серпантина.
Никакой воды тут нет, никакой туристической инфраструктуры, связи тоже нет. Только пустыня, скудная растительность и космические виды на белые глинистые горы. Туризм по этой местности представляет из себя "дикий" отдых в палатках, связанный с перемещением от одной горы к другой, поэтому запаситесь заранее топливом, водой и едой, если хотите тут задержаться на несколько дней и полазать по холмам в поисках лучшего вида. Изначально наша цель была добраться и переночевать у самого видового места Босжиры - рогатой горы, но нашли мы ее не сразу. Дорог в полном понимании слова тут нет, только направления. Стоя наверху Устюрта, кажется все просто, но когда спускаешься, оказывается, что найти то или иное место не так-то просто.
Сначала приехали в местность, усыпанную вот такими необычными камнями, очень напоминающие кусочки металла.
Если постучать их друг о друга, тоже можно услышать отчетливый металлический звук.
Потом выехали к гигантской расселине.
Находиться рядом с ней было действительно страшно
И уже с третьего раза доехали в нужное место, но уже в потемках, где и остановились на ночевку.
В этом месте и началась самая "интересная" часть нашего путешествия по Казахстану. Об этом я расскажу вам в следующем посте.
В этом посте я покажу процесс подготовки косплея, опишу сам поход с пережитыми эмоциями, а в конце приведу выводы, которые я извлекла из этой авантюры. Кроме того, дам советы для желающих отправиться на Байконур. Но для начала рекомендую прочитать историю о первом нашем походе, на которую буду неоднократно ссылаться ниже. Она в том числе поможет лучше погрузиться в атмосферу и представить описываемые переживания.
Несмотря на все испытания прошлого раза постепенно возникла мысль планировать повторный поход на Байконур, ведь первая попытка не увенчалась успехом, не считая увиденного запуска ракеты. На этот раз планируется идти весной до майских праздников, дабы не нарваться на парады таких же лазающих и сопутствующее усиление охраны.
Наткнулась на хайповую игру Atomic Heart, глянула, восхитилась мощными локациями и образами тех самых близняшек в альтернативном СССР.
— Вот бы повторить такой образ где-нибудь на законсервированном научном стенде! —Подумала я. — Так, а скоро поедем на Байконур... Что, если...
Мой парень Бендер сразу оценил эту идею: параллельная реальность с двумя грандиозными проектами Советского Союза — "Коллектив 2.0" и "Энергия-Буран"! Решено — делаем костюм и снимаем косплей прямо в заброшенных ангарах.
Так началась долгая и очень нервная подготовка: было очень страшно не справиться с костюмом (это был мой первый опыт в косплее), но ещё страшнее было снова не залезть. Представляете, один раз уже пережить тяжелейший поход, пойти повторно и вновь провалиться, да ещё и после стольких трудов с косплеем. Это не на простую заброшку в городе сходить, это поездка в другую страну, десятки километров пешком в полной темноте, перманентная бдительность и огромная тяжесть за спиной.
Весной мы были в Тбилиси и уже там закупились различными материалами в строительных магазинах. У Бендера был дремель, благодаря чему из простых канализационных труб получилось создать корпус рук.
После нам повезло найти заброшку, в которой оказалась целая гора (прям буквально гора) манекенов, среди которых были и безликие, прям идеальные, чтобы сделать голову близняшки. Поскольку с собой не оказалось ничего режущего, пришлось вернуться туда с тупым ножом, найденным на другой заброшке, и минут 20 отпиливать двум манекенам шеи. Двум, потому что со стороны было непросто оценить, какая голова окажется лучше и удобнее сядет. По итогу стали работать с белой головой, так как чёрная жестко сдавливала уши: в такой маске я бы протянула от боли не больше пары минут.
Заброшенное здание с манекенами и процесс создания маски
Затем я заглядываю на Алиэкспресс, где внезапно стали появляться костюмы близняшек. Вот только размер подобрать трудно, а отзывов везде ноль, так как никто ещё это не заказывал. Несколько дней выбираю, итого покупаю про запас один комплект (комбинезон + перчатки + куртка), отдельно парик, ещё один комплект (боди + куртка), второе боди другого размера и колготки цвета металлик. Итого всё это обошлось больше чем в 10 тыс. рублей. С этого момента я каждый день захожу в приложение, нервничаю, вдруг всё это не успеет приехать, а вдруг ничего из этого не подойдёт. Ну, и начинаю пить успокоительные.
Середина апреля, едем из Тбилиси в Москву. Поездка на Байконур планируется примерно с 25 апреля. Итого на доработку костюма остаётся меньше двух недель. А помимо этого необходимо решить вопросы с машиной, на которой поедем до Байконура, найти велосипед для Бендера (у него до этого были сломаны ноги, и пройти за ночь столько с рюкзаком он мог не успеть) и навестить семью в Петербурге.
Получаю заказы с Алика, из которых идеальным не оказалось ничего, кроме наверно парика и одной куртки. Оба боди не сильно облегали тело, у колготок на ягодицах были швы, а комбинезон с перчатками и вовсе оказались широкой нетянущейся жестью. Ну ок, берём боди, куртку и колготки с париком. Осталось найти ткань и сшить шею, отыскать краску и всё покрасить, прифигачить звезду на лоб и остальные элементы. Времени уже совсем в обрез, и я решаю отказаться от поездки в Питер — спасибо родителям, что поняли и не обиделись. В том числе приходится отказываться от встреч и полазок с друзьями в Москве: они не видели нас около полугода и каждый день куда-то звали, но любые попытки оторвать нас от подготовки приводили меня в бешенство. В основном костюм делал Бен, но постоянный завал на работе почти не оставлял времени, а тут еще дела в Москве и костюм делали порой ночью, когда ничего не работает и только на следующий день можно что-то докупить. Даже на встречах с друзьями доделывали, попутно пытаясь общаться.
Отдельной голово*блей оказался поиск краски. Её не было в Москве ни в магазинах для творчества, ни в граферских, ни в том же Леруа. Спас ситуацию автомагазин, где консультант полчаса помогал мне подобрать идеальный оттенок. По его словам, проблема с краской подобных оттенков произошла из-за санкций, а изначально мы думали купить ее в первом же Леруа.
Вещи с Али, примерка колготок на "рельефы" из проводов и подбор краски
Пора ехать из Москвы в Самару, костюм не доделан, но хотя бы куплен велосипед, из-за которого пришлось брать билеты в плацкарт вместо купе. Поесть не успела, а в поезде не оказалось вагона-ресторана — "прекрасное" начало. В итоге еду голодная, шью за столом шею и объясняюсь перед поддатыми дяденьками, чем я занимаюсь и не сошью ли что-то для них.
Шитьё шеи в плацкарте
И вот мы в солнечной Самаре, где температура уже достигает 27 градусов — после московских 12 градусов прямо рай. Вписываемся у Руни (один из ребят, с кем поедем на Байконур), до отъезда 3 дня. Забираю с Озона чешки и начинаем всё красить. Получается очень даже неплохо, но всё ещё есть, что доработать. Отсчёт уже идёт не на дни, а на часы, начинаются скандалы, а по ночам мне снятся кошмары с одним и тем же сценарием: "Мы доходим до ангара и палимся охране. Конец". Конечно, могли бы сделать всё быстрей, будь у нас опыт в косплее и не было бы ещё работы, из-за которой каждый день оставалось совсем немного времени на всё.
И ещё один тревожный фактор: старая двенашка. Да, мы собрались ехать по степи на двенашке по бездорожью, где ездят на УАЗах. Причём ехать нужно было не по дорогам, чтобы не столкнуться с охраной, и без фар, так как иначе нас было бы видно как на ладони аж за 10 километров. Чтобы не угодить в ров (коих там хватает) и не наткнуться на какие-нибудь груды металла, пришлось купить ПНВ и смотреть в него переднему пассажиру из окна. Всё бы ничего, но вдруг машина сломается или нас заметят? Когда идёшь туда пешком, можешь просто упасть на землю, и охрана не увидит тебя в темноте даже в паре метров, а издалека тебя и вовсе никто не разглядит. С машиной сложнее — спалимся и никуда её не спрячем, а на внедорожнике нас быстро догонят.
Наступает день Х. А точнее вечер, в который мы выезжаем из Самары и двигаемся до границы с Казахстаном. И да, костюм всё ещё не готов. Просто какой-то сюр, я уже сотню раз пожалела об этой затее, а от нервов стали сильно выпадать волосы с головы. Какой же это бред, ровно через двое суток мы окажемся в степи, но всё ещё продолжаем что-то клеить на задних сидениях авто при свете фонаря.
За первый день мы проехали 1300 км и остались ночевать в отеле в Аральске. По дороге я почти ничего не фоткала, ведь в голове были только нервы и страх. В прошлый поход было совсем иначе: мы разглядывали города и природу по дороге, шутили и не давали друг другу сильно переживать.
Наступило утро, доделываем звезду на лоб, тем временем у меня случается нервный срыв. Далее выселяемся из отеля и едем искать, где купить длинные доски — их мы решили взять, чтобы пересекать в степи небольшие рвы и канавы. Найти их удалось только на рынке. До точки въезда в степь остались мучительные 3 часа — чем ближе, тем страшнее. Всё это время я смотрела в одну точку в окно и молчала, опасаясь увидеть полицию. Пугал риск спалиться ещё на подъезде, как это произошло с другими ребятами до нас: менты заприметили чужаков ещё в Торетаме — несложно догадаться, что забыли в этом микропосёлке очередные туристы с огромными рюкзаками. Но ребята были без машины и даже с усилившейся охраной всё равно достигли своей цели.
Итак, въезжаем в степь. Никакая охрана или менты не проезжали, а местные не обратили на нас внимания. Первый же ров пересекли без проблем, до темноты пара часов, за которые надо проехать как можно больше. Мы с Беном едем сзади и перманентно оглядываем всю степь на предмет охраны, а Руни смотрит на дорогу, помогая четвёртому нашему товарищу Тёме, который за рулём. С наступлением заката отрубаем весь свет, теперь в помощь только глаза, внимательность и ПНВ.
Дорога становится всё труднее, где-то совсем не проезжие для седана бугры, где-то песок, из которого мы пару раз выталкивали машину, вынимая при этом все тяжелые рюкзаки из салона (каждый весил около 12-15 кг). И вот вдаль по тропе становится всё больше песка, ехать еще возможно, как вдруг... У нас сдувается колесо! Видимо, в песке валялся какой-то кусок железа. Итого дальше на тачке уже никак, запаску ставить не рискуем (нам ещё как-то выбираться потом отсюда) и решаем отсюда уже продолжить путь пешком. Достаём наши рюкзаки, собираем велосипед, маскируем мусором в салоне ноутбук (да, Бен продолжал работать в дороге, поэтому с нами был ноут) и накрываем машину маск-сеткой, чей оттенок подобрали под степь весьма удачно. Нужда спрятать тачку была не только в том, чтобы её не увидела охрана, но и чтобы не заприметили черметчики и не разобрали её прям на месте. На всякий мы ещё вынули аккумулятор, обернули в пакет и закопали неподалёку.
Выталкиваем машину из песков
Замаскированная двенашка — такой мы её оставили в степи.
Благодаря машине мы скоротали около 16 км дороги, до планируемой стоянки не доехали всего 6 км. Пешком до ангаров осталось около 19 км. Жёстко, но в прошлый раз за одну ночь я прошла больше 40 км, так что уже не так страшно. На удивление идти получается не так тяжело (ну конечно, сейчас-то у меня за спиной не 20+ кг, а всего-то 15, обувь получше и трекинговые носки). Так как Бен едет на велике быстрее нас, мы держим связь по рациям. Неплохо помогает и луна своим светом, но как только она скрывается, под ногами становится не видно ничего, и мы то и дело спотыкаемся, а Бен угодил в довольно большую яму на велике, хотя при луне успевал затормозить (вся степь, особенно дороги, в норках порой пол метра глубиной).
Далее происходит серьёзный момент, на котором наш поход мог закончиться. Мы дождались друг друга перед автодорогой, пролегающей через космодром, по которой ездят сотрудники и охрана. В прошлый раз, после запуска ракеты, дорога освещалась, но сейчас фонари вдоль неё не горели. "Отлично, мы сможем перебежать совсем беспалевно!" — сначала обрадовалась я. Но не тут-то было: посреди ночи едет машина с яркими фарами. Ок, ложимся в засаде и ждём. Тачка проносится мимо, проезжает дальше на пару-тройку сотен метров, и... куда-то исчезает. То ли повернула куда, хотя мы бы продолжали видеть на прямой степи её фары, то ли что — странно. Ждём пару минут, перебегаем как можно быстрей с рюкзаками за спинами, Бен проезжает на велике и затем пересекаем ров глубиной около метра, вырытого параллельно дороге в метрах 10-ти от неё. Ура, преодолели опасную часть! Как вдруг "ТАЧКА!" — крикнул Тёма. Я подняла глаза и увидела медленно крадущуюся параллельно нам по дороге машину с выключенными фарами и приборной панелью. Мы быстро кто как падаем на землю, я кричу Бену, ещё перетаскивающему велик через ров: "ПАДАЙ ПРЯМ ТУДА!" Сердцебиение ускорено, лежим так минуту, и через пару сотен метров видим, как у машины вновь включились фары. Как оказалось, та машина никуда не исчезала, а лишь загасилась, чтобы незаметно кого-нибудь выследить. Собственно, некоторых моих знакомых спустя полмесяца точно так и приняли на полпути — в кромешной тьме машину без фар легко можно упустить из виду. И сейчас, пока я пишу этот пост, становится жутко от мысли, что мы реально тогда оказались на волоске от провала: не заметь Тёма машину, охрана в любую секунду могла нас засечь, и никуда бы мы уже не убежали. Нам здорово повезло, что в тот момент люди в тачке глядели, видимо, в другую от нас сторону.
Переводим дух, двигаемся дальше. Далее успешно обходим освещённый Гагаринский старт, и вот перед нами громадные, но едва заметные в ночной тьме заветные здания. Мы втроём уже почти подошли, а Бен отстал из-за проблемы с великом после падения в крупную яму и шёл за нами пешком. Поскольку СДИ (где Энергия) охранялся меньше, чем МЗК (где Бураны), идём сначала туда, чтобы гарантированно отснять хотя бы ракету. Перед нами начался периметр из натянутых проволок, вдоль которого лежит раскатанная дорога. Ищем дыру, а сердце колотится всё быстрей и быстрей. Я озираюсь по сторонам, а в голове флешбэк с первого похода: "А вдруг прямо сейчас начнётся обход? Охрана долетит до нас за полминуты, вдруг не успеем отбежать?" Но мы успешно пробираемся дальше, остаётся попасть в здание. Тем временем начинает светать, и риски спалиться возрастают, но залаз отыскиваем довольно быстро. Но этого мало, внутри нужно пройти через сеть коммуникаций, несколько раз подняться и спуститься, но через полчаса поисков перед нами предстаёт величественная Энергия-М, красивая, лишь попорченная ржавчиной. Пока мы искали проход внутри, Бен успел дойти и пройти всю территорию площадки при свете, но повезло, что никого не встретил.
Здание стенда динамических испытаний (СДИ)
Макет ракеты-носителя Энергия-М, отправлявшей в космос космический корабль Буран
Сперва думали с Беном отснять всё сразу, как только залезем, чтоб уже точно выдохнуть. Но сил нет, на часах около 6 утра, поэтому решено поспать. Из последних сил поднимаемся на самый верх, преодолевая 150 метров высоты (всего высота СДИ 170м), там находим укромный уголок и раскладываем спальники. Но перед сном я посмотрела в окно с видом на МЗК: его уже осветило утреннее солнце, и оно больше не казалось столь мрачным, как в прошлый раз. Какова была радость наконец-то сюда попасть и на оранжевом рассвете стоять у обдуваемого ветром окна с видом на историческое место, где находился настоящий космический корабль! И как будоражаще было вглядываться в эту бескрайнюю степь, осознавая, что мы преодолели весь этот нелёгкий путь.
Монтажно-заправочный комплекс (МЗК), вид из окна СДИ.
Около 11:00 мы проснулись, и я начала одеваться в костюм: со всеми элементами, укладкой растрепавшегося парика, в неудобных условиях, риском порвать колготки о ржавчину и волнением это заняло почти 40 минут. Пока двое ребят лазали по всему зданию, мы всё это время снимали, периодически подходя к окнам, чтобы проверить, не едет ли сюда охрана. Погода была жаркой, а в костюме было ещё жарче. Но особенной жестью была маска, в которой я ничего не видела, не слышала и с трудом дышала. Её приходилось снимать уже через 5 минут, обтирать тонну пота с лица (вылезала из неё, как из сауны), а затем заново всё надевать, закреплять парик и укладывать его муссом. В таких условиях без запаса по времени многое задуманное не получилось бы. Всего на съёмку в 170-метровом СДИ со всеми перемещениями ушло почти 6 часов. Ребята уже успели всё посмотреть, поесть и просто почиллить — как же я им завидовала в тот момент, как же мне хотелось отмотать всё назад и тоже спокойно полазать.
Пора перебираться к Буранам (а точнее, к макету и второму лётному экземпляру "Буря"). Чтобы не спалиться, переходя при свете дня, надо было действовать очень аккуратно. Найти залаз получилось не сразу, и пока мы добрались до цели, начало темнеть. А солнце тут садится с той же высокой скоростью, что и встаёт. Увы, корабли предстали перед нами уже в сумерках, но ситуацию спасли фотики, телефоны с хорошей камерой, штативы и свет. Кстати про свет — засветить ангар парой фонарей для одного фото требовалось буквально секунды на 3. Но даже этого было бы достаточно, чтобы спалиться, если бы охрана в этот момент была рядом со зданием. Вот такие снимки получились на телефон:
Макет Бурана и второй лётный экземпляр Буря (был завершен примерно на 96%)
К сожалению, всё здание посмотреть не удалось, уже пора было возвращаться в степь. Благо, успели найти подход к трапу и удобный ракурс с видом на него — так было сделано фото в начале поста. Перед выходом из здания мы поели, спрятали все фото и видео, и более-менее отдохнувшие выдвинулись в путь. Только теперь мне перестало быть страшно: мы отсняли этот вымученный косплей, реализовали необычную идею и вопреки темноте сфоткали Бураны. По мере удаления от ангаров я несколько раз оборачивалась, провожая их взглядом. Больше они не наводили на меня ужаса, а покидать их было даже немного грустно.
СДИ (слева) и МЗК (справа)
Пока нас освещал лунный свет, мы могли быть видны со стороны Гагаринского старта, и в какой-то момент там начался странный движ. Но в нашу сторону никто не выдвинулся, так что вряд ли это было из-за нас. Когда луна перестала светить, до машины осталось около 5 км. Под ногами было темно настолько, что не удавалось отличить бугорки и колючие кустики от всяких сусличьих нор, и в итоге я забила и начала светить себе под ноги тусклым красным фонарём. Ещё пара километров, а время тянется и тянется. Уже успело рассвести, до машины всего 300 метров, а её не видно! Оказалось, что спрятана она была надежно не только благодаря сетке, но и мини-холмам, которые с рабочей стороны космодрома её прикрывали.
Наконец-то мы в машине, сбросили свои рюкзаки, но это ещё не конец: теперь нам предстояло заклеить шину и доехать до Торетама (близлежащий посёлок к закрытому городу Байконур). На обратке точно так же местами приходилось её всем вместе выталкивать, и уже в посёлке мы поменяли покрышку и заодно починили глушак, который тоже пострадал в степи. Быстро поели и отправились в Самару, где я начала активно заедать пережитый стресс.
В общем, как-то так. Теперь обещанные выводы, к которым я пришла. Сначала касательно косплея:
Не надо пытаться снять что-то сложное на сложном объекте. Либо простые костюмы в рискованных местах, либо сложный образ на простом объекте, где можно не нервничать из-за охраны или вернуться туда доснять в другой день.
Позаботиться о визуальном увеличении груди, если у прообраза она была. Бен предлагал мне хотя бы лифак с пушапом надеть, но сиськи — это последнее, что меня беспокоило в таких условиях.
В принципе больше не хочу браться непосредственно за косплей — это оказалось очень непросто. Респект косплеерам, которые заморачиваются и создают реально крутые костюмы.
Теперь касательно Байконура (будет полезно тем, кто тоже туда собирается):
В прошлый раз я допустила ошибку и пошла в городских кроссах, которые убили мне все стопы с пальцами, хоть и были давно разношены. В этот раз пошла в обычных тряпочных кедах из Декатлона + надела трекинговые носки из Сплава — итого ни одной мазоли! Мягкая обувь не давила, а качественные носки почти не пропускали песок.
Не надо туда кучу еды! В тот раз взяла на 3 суток 9 пакетиков Кронидов, съела всего 2. Сейчас взяла 3 пакетика, съела тоже 2. Отдельно порекомендую брать суп — от него не захочется сильно пить, при этом будет сытно (мой фаворит — солянка от Кронидов).
Воду рассчитывать только под свои привычные потребности — сколько обычно пьём в жару, столько и берём. В тот раз тащила аж 9 литров (нафига?), а сейчас на 2 ночи 4л — лично мне хватило с захватом. Ну, возможно, для спокойствия можно было взять 5л.
Рюкзак берём с креплениями над бёдрами и на груди — это хорошо поможет разгрузить спину и плечи. В том числе важно брать рюкзак по своему росту или настроить под него: в этот раз я взяла его у друга, но рюкзак оказался мне велик, и нижнее крепление было прямо на бёдрах — это не разгружало спину и сдавливало бёдра, отчего они потом два дня ныли и оказались натёрты до крови.
Скоротать часть пути на машине возможно, даже на седане, а на горном велосипеде можно проехать и вовсе весь путь, но важно сохранить подробные оффлайновые спутниковые карты на телефоне - есть приложения для этого.
Рации нам особо не помогли, большую часть пути мы не могли связаться друг с другом в ровной степи на близком расстоянии. К тому же на разных частотах все время были шумы - вероятно глушилки.
Штош, на этом всё. Хочу поблагодарить всех, кто оценил идею, в основе которой лежало не стремление воссоздать секси образ, а показать эдакий альтернативный мир СССР и поместить образ игры в реальные локации. Спасибо тем, кто давал конструктивную критику под прошлыми постами из этой серии и просто похвалил нас за старания. Сорри, кому не понравилось, но всем в любом случае не угодишь.
Продолжаем осматривать окрестности Алматы. Знакомые посоветовали поехать в Тургень. Проехали мимо Алматы и двинулись вдоль гор. Заехали в Тургень, ну деревня и деревня. Решили ехать дальше пока есть дорога. Но уже без определенной цели. Внезапно уперлась в кпп Национального парка. Отдали по 540 тенге и поехали по живописном серпантину вдоль быстрой реки.
Мы привыкли, что где-то на Алтае, горные реки прозрачные, а тут необычный черный оттенок. Да, раньше, еще в Алматы заметили в канале.
Дальше красивая и узкая горная дорога. Людей и машин очень мало. В итоге асфальт закончился и случайно заметили указатель На водопад. Проезда туда нет, но есть красивая и ровная пешая тропа. Мы конечно обратили внимание на цифру 7 км и сходу бодро пошли, но через минут 20 поняли, что забыли воду и продукты в машине. Чтож, нам, поднявшимся на Пик Любви в Бурятии, 7 километров это развлекательная прогулка. В принципе так и получилось. На пути к водопаду много родников, вода в них сладкая. Много земляники, дикой малины и почему-то очень горькой жимолости.
Дорога пересекает несколько раз реку с бетонными мостами.
И нашли очень красивое слияние двух абсолютно разных рек
Со стороны водопада прозрачная река впадает в черную.
Реки очень бурные и сильные.
Спустя какое-то время дошли до водопада.
Водопад высокий, но воды мало. Думаю весной там очень круто. Попробовал воду, явный вкус талого снега. Причем ниже по течению вкус воды уже совсем другой.
Людей очень мало, даже был удивлен. За все время мы обогнали 2 группы туристов и нам навстречу тоже 2 группы прошло. Время подъема не засекали, а спускались больше 2 часов. Погода не подвела, солнечно и около рек даже прохладно.
Когда вернулись местные друзья даже удивились, что мы так далеко ушли.
Из минусов.
Все таки я ожидал выйти прям в горы. Хотя говорят, что если еще подняться, то там будут уже виды. Но как погулять на целый день в горах на чистом воздухе с прекрасным видом на горные реки это топ.
Данная локация находится в горах Казахстана, неподалеку от города Алматы - Ледник Богдановича, что расположен за Большим Талгарским перевалом. Я прогулялся до "Октябрьской" пещеры (высота 3300 метров над уровнем моря). Название "Октябрьская" дано ей членами Казахской республиканской секции спелеотуризма, открывшими ее в октябре 1963 года. Сама же пещера считается одной из самых больших на территории Казахстана, её длина составляла 1300-1390 метров.
Впервые во время похода умудрился повредить ногу. Под толстым слоем снега был камень, и я провалился левой ногой, а правое колено ударилось о большой камень. Вся боль быстро прошла и я отделался всего лишь синяком. Посидев на камне и помассировав колено, смог выдвинуться дальше. По пути открывались просто великолепные виды на заснеженные горы, и мне удалось найти вход в ледяную пещеру, которая была скрыта под огромным ледником. Решил разбить там лагерь и приготовить еду. Это был незабываемый поход по невероятно красивому месту! Я надеюсь, что мне удалось передать эту атмосферу.
Это необычный формат съемки и монтажа для меня, но очень понравилось! Тишина в горах и в пещере - асмр звуки еды на огне, хруст льда от цепей и т.д. И думаю вам тоже понравится такой формат. Приятного просмотра!
Также есть короткое видео нашего первого спуска (в 2021 году), когда большинство "залов" были открыты и мы увидели всю красоту скрывающуюся под ледником!
Идет третий сезон как мы спускаемся под многотонный ледник Богдановича в Октябрьскую пещеру. Каждый спуск - это новое приключение! Ледник бесконечно меняет свою форму и пещера всегда выглядит иначе. В этот раз с нами впервые к леднику пошел Дмитрий (Походный Оптимист), его эмоции вы конечно же увидите в видео.
Сколько бы раз я не посещал это место - всегда удивляет "космический" лед. Камни и пузырьки воздуха в прозрачном пространстве зависли словно звезды в космосе. Я пытался камерой передать эту красоту, но в живую это выглядит в миллион раз лучше! Еще один момент восхитил - замерзший снег в кристальном льду. Также знаменитая "мраморная" стена частично разрушилась и огромные слои льда отслоились. Теперь там можно полазить на свой страх и риск. Жаль, что времени всегда мало для таких съемок, хотелось бы остаться и сделать побольше кадров... но канатная дорога не ждет и закрывается довольно рано.
Приятного просмотра! И не забываем про риск при посещении таких мест.
Наш маршрут начался с конца асфальтной дороги, за Шымбулаком. Посетили мемориал погибшим в горах, поднялись на плато Мынжылкы, далее перевал Титова (3630 м) и попытались подняться на пик Титова... Маршрут сложный... за 30 метров до пика, мы приняли решение развернуться, так как времени на спуск уже не оставалось и мы прошли все дедлайны... спустились к озерам Титова и по знакомой тропе, через ушелье Горольник спустились к "Апа Катии", когда было уже темно.