Человек на Чукотке. Билибино. Продукты и цены
Не секрет,что чукотские цены уже давно и заслуженно стали мемом, и обрели дурную славу. Действительно, в одном из самых труднодоступных регионов РФ - цены, по сравнению с "материком" просто космические. Что то привезти сюда - дело непростое. Навигация на кораблях только летом(если не считать редкие караваны ледоколов), зимой пробиваются фуры по опасным зимникам, в межсезонье - только авиация. Все это делает любой доставленный сюда товар - золотым.
Билибино одно время занимал титул - "самого дорогого города России". Ценники здесь были даже по чукотским меркам космические. Однако сейчас, можно с уверенностью сказать, что теперь уровень цен по всей Чукотке примерно одинаков. Что в Анадыре, что в Певеке, что в Билибино. Чего не скажешь об ассортименте. И в этом плане, наш город очень сильно выделяется в лучшую сторону, от своих соседей по региону.
300 сортов консервации - первое что бросилось в глаза в чукотском гастрономе
С ассортиментом колбасы тоже все нормально, но цены кусаются.
Просрочка. Типичное явление для Чукотки. Цены чуть ниже средних.
Иногда можно увидеть и пустые полки. Или заполненные одним видом товара. Но это скорее редкость.
С этим все грустно...
Картошка, крупы, макароны и подсолнечное масло - социально значимые товары, цена на которых в магазинах Билибинской Торговой Компании, регулируется властями. Картошка, правда, как правило плохого качества - с этим в городе вообще плохо, по зиме ее трудно везти - перемораживают. Ближайшая картошка, которая растет в земле - магаданская из Сеймчана. Ее доставляют сюда по Колыме на баржах через Анюйск осенью. Но тут всплывает другая проблема - негде хранить. Под землей - вечная мерзлота, отапливаемые помещения - наперечет.
Акция!)))
С яйцами тоже все плохо. Своего птичника пока нет.
Причин у этого явления, как минимум три.
Во-первых, несмотря на то,что город стоит вдалеке от побережья, привезти сюда грузы от ближайших портов - вполне реально. Особенно от речного порта Анюйск, куда проложена круглогодичная проселочная дорога. С Певека тоже дорога более-менее нормальная, однако некоторые реки приходится преодолевать вброд(в период паводка дорога непроезжая). В любом случае, летняя навигация(морская и речная по Колыме) нас стороной не обходят.
Во-вторых, Билибино - первый крупный населенный пункт Чукотки, на который выходят сразу два "зимника" с "большой земли". Первый(и основной) - федеральный зимник "Арктика", что идет по льду Колымы. Второй - покороче, но опаснее - через горы, минуя поселок Омолон. До недавнего времени был "неофициальным" и никем не обслуживался. Оба зимника начинаются в Магаданской области. Работать "зимники" начинают, как правило, в феврале, когда замерзает тундра и многочисленные реки. Билибино - автотранспортные ворота Чукотки. Как правило, зимой и весной, снабжение города идет лучше всего.
Примерно так это выглядит (и это еще не совсем зимник - это нормальная дорога).
Не самый сложный перевал.
В-третих, в отличии от остальных чукотских населенных пунктов, располагающихся, в основном, на побережье, Билибино имеет одно неоспоримое преимущество - здесь все хорошо с погодой. Нет, конечно и тут может быть пурга и облачность, но такого ужаса как в Анадыре, и тем более, как в Певеке(где в прямом смысле можно улететь выйдя из дома в пургу) у нас нет. Отмена рейсов в аэропорту - вещь из ряда вон выходящая(как правило возникающая по причине неполадки самолета). Авиасообщение отсюда налажено, в основном, в сторону Магадана, а не столицы региона. И оно стабильное. По будням летает самолет в Магадан, по выходным - грузовые рейсы. Если бы не ограничения связанные с грунтовой полосой, было бы еще лучше. А пока что, грузовые авиаперевозки осуществляются Ан-26ми от "ИрАэро" и Ан-12,принадлежащего местному предпринимателю.
Поэтому снабжение у нас идет даже в межсезонье и та же авиация завозит сюда товары хоть и не дешевые, но хотя бы свежие.
Поэтому в магазинах Билибино еще можно найти свежую привозную молочку, яйца, овощи и даже цветы.
Касательно местных производителей. В постах про Певек, я часто натыкался на комментарии вроде "почему у вас нет тепличных комплексов, где можно выращивать овощи круглый год?" Чтож, в Билибино такой комплекс есть. Называется "Росинка", получает электричество и тепло напрямую от АЭС и имеет несколько больших теплиц, дающих зарево в темное время суток. И вроде бы теплицы есть и персонал большой и сам комплекс по местным меркам просто огромный, но цены на их продукцию в собственном магазине не сильно меньше привозных. А часто там можно и вовсе на пустые полки наткнуться, в первую очередь, потому что большая часть их продукции уходит "на корм" предприятиям и выдается бесплатно в столовых на той же АЭС.
На большее у них не хватает ресурсов. Прежде всего - людей. Чтобы комплекс заработал в полную силу, как при СССР(сейчас работают 4 теплицы из 8), необходимо нанять в 2 раза больше персонала, чем есть сейчас. А с персоналом и сейчас проблемы - берут даже школьников. Получается, что ради полной загруженности комплекса, четверть населения города должна работать на теплицах. Хотя даже это ситуацию с наличием своих свежих овощей не исправит, ибо все это должно сначала созреть, для этого необходимы удобрения, все это должно оперативно распродаваться в городе или консервироваться, чтобы не быть выброшенным на помойку.
Есть еще местный пищепром. Из сухого молока бодяжат более-менее съедобную сметану, ряженку, йогурты.
Из оленины делают тушенку и колбасу под брендом Билибинской торговой компании(БТК).
Впрочем, "официальная" оленина продается тут только в перечисленном виде. На большее, у колхозного стада в селе Островное не хватает поголовья. Чтобы купить именно мясо тушами/кусками, надо знать телефоны местных чукчей, которые имеют право охотиться на "диких" оленей или продают "левак" из Островного. Некоторые коммерсанты в городе держат коровенок, но дело это весьма дорогостоящее. Пасти их трудно, летом тучи комаров, зимой страшные морозы. В основном они сдают молоко в больницы, роддом, продают по завышенным ценам.
Свежий хлеб стоит 50 рублей.
Билибинское пиво довольно вкусное, многие заказывают его в том же Певеке и стараются использовать для доставки любой подвернувшийся борт. Еще делают газировку, но тут уже на любителя. Стоит дешевле, чем привозная, но на вкус так себе. Впрочем, когда вокруг тебя на тысячи километров пиздец и непроходимая тундра, даже такое небольшое производство газировки кажется невероятным чудом...
В общем, местное производство скорее лишь дополняет ассортимент того, что сюда завозится, и цены на местные товары тоже высоки.
Кстати, с импорта товаров из Ирана я столкнулся задолго до новостей о поставках знаменитых иранских беспилотников. Это были макароны. Иранские макароны на Чукотке. Вообще продукции из Ирана тут много, как пищевой, так и канцелярской. Очевидно это происходило ввиду того, что на "материке" побаивались ее покупать и она была непопулярной. А сбывать ее куда то надо... Вот и отправляли к нам. И я бы не сказал что она плоха. Думаю, сейчас, в России по другому смотрят на иранский импорт.
А эта томатная паста вроде бы наша, краснодарская, но изначально предназначалась на импорт в арабские страны.
Из местного, более - менее дешево стоит лишь замороженная рыба. Иногда можно купить довольно дешевую горбушу(300 рублей за рыбину), муксуна или чира - в зависимости от сезона. Икра здесь стоит дорого, привозится в основном из Анадыря или Магадана, где она в изобилии. Красную рыбу ловят в соседнем Чаунском районе(Певек), но ее не так много и результаты путины, как правило весьма скромны. Впрочем, иногда местным рыбакам, катающихся на джипах и квадроциклах "за хребет"(как правило на реку Раучуа) везет, но в таких случаях, все заготавливается для себя а не продается. Камчатского рыбного изобилия тут,к сожалению,нет. Слишком суров климат - хрупкая экология тундры не прокормит столько желающих.
Что бывает если пренебречь этим обстоятельством, можно узнать на примере Чурапчинской трагедии, когда в годы войны, 40 колхозов юга Якутии были насильственно переселены в заполярный ее север - в низовья реки Лены - под Тикси. Расчет был на то, что люди будут рыбачить(причем не только для обеспечения себя,но и на нужды фронта), разводить оленей и "тундра прокормит". Итог - выжило лишь 1108 человек из общего числа 4988 переселяемых.
Экология этих мест не рассчитана на удовлетворение потребностей даже небольших по численности коренных народов - именно потому они кочевали с места на место, пася своих оленей. Голод и каннибализм здесь не был редкостью - природа сама регулировала численность населения...
Поэтому все развитие этих мест держалось на снабжении извне. Срыв северного завоза из-за рано вставшего льда или непромерзшей, из-за обильных снегопадов, тундры(по которой невозможно построить зимник) = появлению пустых полок в магазинах. Полное забивание на снабжение приводит к хтоническому пиздецу а-ля 90е со свирепствующим голодом(Чукотка в 90е была единственным регионом, где голод был признан официально, ибо масштабы его были совсем уж велики), преступностью(когда целью грабителей становится мешок крупы), повальным бегством, опустевшими городами и брошенными квартирами. Но об этом, как нибудь попозже...
Норильск
Норильск - крупный добывающий город, расположенный за Полярным кругом на севере Красноярского края, на 69-й параллели, у западных отрогов плато Путорана.
Основанный в в 1935 году и получивший статус города в 1953, на данный момент он является сердцем цветной металлургии России да и всего мира.
У него всё хорошо. Норильск является вторым по численности населения городом Красноярского края, более того, наблюдается устойчивый прирост населения и превышение рождаемости над смертностью.
Да да, в суровые условия Заполярья люди едут жить, работать и рожать детей.
Норильск рождался силами заключённых Норильлага. На пике в 1951 году их численность составляла 72.5 тысячи человек. Здесь были все - уголовники, политические, даже пленные японцы. Не все вернулись на юга или выжили. Их памяти посвящён по настоящему страшный и чрезвычайно атмосферный мемориал - Норильская голгофа.
Норильский горно-металлургический комбинат, ныне Заполярный филиал горно-металлургической компании «Норникель», является крупным мировым производителем цветных металлов. Он даёт миру 35 % палладия, 25 % платины, 20 % никеля, 20 % родия, 10 % кобальта. А в масштабах России он вообще абсолютный монополист.
Но это имеет свою высокую цену. Город окружён заводами, промышленными помойками, грудами мусора, просто мёртвой серо-коричневой землёй, на которой ничего не растёт, небо регулярно закрыто не только облаками, но и дымом предприятий.
Норильск постоянно занимает сомнительные лидирующие места по выбросам в атмосферу. Недавний разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива в тундровую речку - это отсюда. И вроде бы советские строители не дураки, заводы построены с учётом розы ветров, дабы дым не накрывал жилые районы, но стоит ветру подуть не в ту сторону и тогда...
Полярная ночь, когда Солнце вообще не показывается над горизонтом, здесь длится с 30 ноября по 13 января. А полярный день, когда светило не уходит с неба, с 20 мая по 24 июля и в середине лета полночь (0 часов 2 минуты) выглядит примерно вот так.
Лето короткое и холодное, гораздо холоднее, нежели в в том же Мурманске или в той же Воркуте. Сказывается более восточное, континентальное положение города, отсутствие влияния Гольфстрима и близость двух холодных северных морей - Карского и Лаптевых.
Местная архитектура крайне колоритна и атмосферна.
Город застроен мощными и суровыми панельками разной этажности, на востоке от которых в ясную погоду видно величественное зрелище - западные отроги плато Путорана.
А ещё здесь во дворах почти нет зелени. Всё укатано в асфальт.
В этих домах проживают в общей сложности примерно 100 тысяч человек, без учёта городов-спутников Норильска - Талнаха, Кайеркана и Оганера.
Норильское кладбище отдельная тема. Хоронить мертвецов в условиях вечной мерзлоты довольно сомнительная идея.
Земля плывёт и могилы вместе с ней. В итоге последние пристанища норильцев тонут.
Однако сам город жив и работает, здесь есть куда сходить, есть что поделать, есть где погулять, вокруг шикарная природа (там где она не убита в ноль заводами).
Здесь куча забегаловок разного уровня от "рыгаловка" до "московский шик", роскошный краеведческий музей, очень крутой театр, местами красивая архитектура ленинградской школы.
Напомню, в Норильске наблюдается устойчивый прирост населения.
Даже не смотря на плохую логистику. Убежать на Большую Землю можно либо на самолёте, либо на теплоходе в короткий период летней навигации. Автомобильной и железной дороги на материк нет.
Это не рай для интроверта, как какой-нибудь Воргашор.
Это живой, деятельный, относительно крупный промышленный город, со своеобразной атмосферой Крайнего Севера.
И только ночью в Полярный день улицы с дворами пусты и безмолвны.
К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в Норильск в другой раз.
Цементнозаводский, Коми
Цементнозаводский - почти полностью заброшенный и официально нежилой посёлок, находящийся в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты.
Как можно догадаться из названия, он вырос не при угольной шахте, а рядом с цементным заводом - единственном предприятии в европейском заполярье, производящем цемент и минеральную продукцию, так необходимую на стройках воркутинского края в лучшие его годы.
Как лагерное поселение он возник в 1947 году. Первая очередь завода была сдана в эксплуатацию 15 сентября 1950 года, вторая 1 января 1953. Ну а гордый статус посёлка был получен 14 августа 1957 года. Который отобрали в 2002 и он стал просто административным районом Воркуты.
К моменту распада СССР здесь проживали 4.3к человек, работал плавательный бассейн, была воинская часть. Собственно эти объекты сохранились до сих пор. А вот сам цеметный завод, пройдя через процедуру банкротства в 2002 году, череду перетрубаций, оптимизаций и смену управляющих, в 2017 году закрылся окончательно и навсегда.
Официально здесь никто не живёт, но почему то по факту в одном единственном доме являются жилыми несколько квартир. Окончательному закрытию посёлка мешает та самая действующая воинская часть и плавательный бассейн - гордость всего округа.
Цементнозаводский известен на всю страну своей школой плаванья. Например оттуда пошла чемпионка мира по плаванью 2006 года Анастасия Иваненко, двухкратный бронзовый призёр пекинской олимпиады 2008 года Аркадий Вятчанин.
Местный футбольный клуб "Цементник" регулярно играл в зоне "Север" РСФСР. Но с распадом СССР местный спорт переживает, мягко говоря, не лучшие времена.
А в покинутых квартирах ещё сохранились следы чужой жизни.
Уходящие навсегда люди вынесли не всю мебель.
Как и вынули не все стёкла.
Перестать чистить от снега единственную дорогу здесь мешают всё те же действующие воинская часть и бассейн.
Распад СССР, закрытие единственного предприятия и лютый климат окончательно и бесповоротно убили Цементнозаводский.
Два года назад на посёлке проживало 80 семей. Теперь почти всех их переселили. Кого на соседний Северный, кого в Воркуту.
Повторюсь, тем более странным и необычным было обнаружить факт наличия ещё жилых квартир в населённом пункте, в котором официально проживает 0 человек.
Природа постепенно берёт своё, несмотря на то что это Заполярье и процессы восстановления здесь идут куда медленнее, нежели на югах.
Здесь всё погребено под снегом, а тишину нарушает только мощнейший полярный ветер да криповатый скрип оконных створок.
Даже бродячих собак нет. Некому их подкармливать.
Унылую картину разбавляют разве что своеобразные рисунки.
Цементнозаводский стоит посреди Большеземельской тундры - бескрайней, холмистой, мореной равнины - и из окон покинутых квартир открывается вид на неё.
Советскими строителями был заложен солидный запас прочности в здания, разрушаться они будут ещё долго.
Теперь это мёртвые развалины некогда великой страны, которые всё более множатся на потсоветском пространстве.
Подобная судьба ждёт остальные ещё живые посёлки воркутинского кольца, такие как Воргашор, Комсомольский и Заполярный. Рано или поздно оттуда тоже навсегда уйдут люди.
К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в воркутинский край в другой раз.
И в качестве постскриптума традиционная видеонарезка того, что осталось от Цемнтнозаводского.
Северный, Коми
Северный это один из шахтёрских посёлков, что выросли около угольных шахт вокруг Воркуты. Он возник как группа деревянных бараков в 1942 году в 12 км от города у слияния рек Воркута и ее притока Аяч-Яга благодаря каторжному труду заключённых Вокрутлага, что отбывали срок на стройках и промышленных объектах Воркутинского края.
В 1951 г. в поселке построено первое монументальное здание – Дворец культуры (авторы проекта – Г.В. Гонцкевич, В.Н. Лунёв), где размещался поселковый Совет.
Начинавшийся с деревянных бараков, Северный уже в 1954 году получил статус посёлка.
На пике развития Северный, в котором на тот момент проживали почти 21 тысяча человек, был вторым по размерам посёлком воркутинского кольца, после Воргашора.
Однако распад СССР оказался смертельным ударом для шахтёрского посёлка. За 10 лет население сократилось вдвое. Люди побежали на материк.
Последним гвоздём в крышку гроба стала авария на шахте Северная, произошедшая в конце февраля 2016 года, после которой предприятие закрыли. Тогда погибли 31 шахтёр и 5 горноспасателей. Памяти этих людей посвящён мемориал, установленный на въезде в посёлок. В тёмное время суток в лампадке на камне горит свет.
С тех пор Северный живёт исключительно по инерции.
Здесь ещё есть люди, здесь ещё ходит автобус до Воркуты, есть кучка магазинов, работает почта, есть образовательные учреждения для детей.
Однако посёлок пустеет на глазах. Два года назад, когда ТС был в окрестностях, этот дом был жилым.
Внутри сохранились остатки чьего-то быта и жизни.
Уходящие люди забрали не всю мебель.
Северный можно условно разделить на 2 части. В первой ещё теплится жизнь, стоят мощные советские пятиэтажки с целыми крышами и стёклами.
А в другой пустота, тишина и разрушающиеся здания, заметаемые снегом и продуваемые могучим полярным ветром, который никогда не утихает.
Вообще чётко прослеживается архитектурное деление посёлка. Когда то это были очень красивые улицы, несмотря на суровую погоду.
Местный климат очень жестокий. Полярная ночь стоит с 17 по 27 декабря, когда Солнце вообще не показывается над горизонтом, долгая и нестабильная зима чередует лютые морозы под -40 и ниже и "оттепели" с сокрушительными метелями.
Здесь крайне мало солнечных дней и очень много осадков по меркам Крайнего Севера - 531мм. Обусловленно это специфическим географическим положением региона - у подножий Полярного Урала.
Здесь как раз заканчивают свою жизнь атлантические циклоны. Тёплые массы воздуха с Атлантики и холодные с Арктики сталкиваются у подножий гор, происходит интенсивное образование облаков.
Это именно с Северного и ему подобных посёлков воркутинского кольца идут все эти предельно криповые скриншоты с Авито про трёхкомнатные квартиры с ремонтом за 50 тысяч рублей.
Порой люди просто бросают квартиры, потому что их никто не берёт, и уезжают за лучшей жизнью подальше в более гостепреимные края.
Очень полезный и удобный транспорт местных оленеводов в зимнее время.
А ещё на посёлке бегает на самовыгуле явно домашний, упитаный и красивый кот.
Это молчаливый и пустеющий населённый пункт на краю Земли. Рано или поздно его окончательно расселят, все люди уедут и останутся только разрушающиеся здания, в которые советские строители заложили солидный запас прочности. Почти как в соседе Северного, Комсомольском.
К сожалению объём поста на Пикабу ограничен, но мы сможем вернуться в воркутинский край в другой раз.
И в качестве постскриптума традиционная видеонарезка того, что осталось от Северного.
Заполярный, Коми
Заполярный это один из многочисленных посёлков, что выросли вокруг Воркуты.
Печорский угольный бассейн один из крупнейших в мире и для освоения его запасов качественного кокса и антрацита в середине 30х годов прошлого века была основана Воркута. А около неё постепенно начали расти посёлки, следующие за угольными шахтами.
Получивший гордый статус посёлка в 1956 году, Заполярный стремительно рос около своего предприятия. Вот здесь гораздо более подробно описана история местной шахты. Начинавшийся с деревянных бараков, в конце 80-х Заполярный превратился в процветающий населённый пункт.
Здесь были школы, детские сады, дом культуры, ресторан с неоднозначным ныне названием "Украина", сберкасса, крытый каток, даже собственный ликёро-водочный завод. В общем все непременные атрибуты процветания.
Более того, в 1975 году началось строительство центральной обогатительной фабрики «Печорская» по техническому проекту, разработанному Ленинградским институтом «Гипрошахт». Проектная годовая мощностью фабрики по переработке рядового угля составляет 6,9 млн. тонн. Проект на строительство обогатительной фабрики такой мощности в условиях Крайнего Севера был разработан впервые. Окончательно сдана в эксплуатацию она была только в 1993 году.
Однако распад СССР оказался смертельным ударом для шахтёрского посёлка, его Заполярный пережить не смог.
Имея к рубежу 80-90-х годов население примерно 10к жителей, на 2022 год здесь живут около 1.1-1.2к человек. Точно сказать невозможно.
Под сокрушительными ударами капитализма люди побежали на материк.
Многие просто побросали свои квартиры, и до сих пор числясь местными жителями, работают и обитают в более гостеприимных местах с точки зрения климата, работы, перспектив.
Местный климат крайне суров и не стабилен. Это обусловленно особым географическим положением воркутинского региона у подножий полярного Урала. Здесь заканчивают свою жизнь атлантические циклоны.
Тёплые массы воздуха с Атлантики и холодные с Арктики сталкиваются у гор, происходит интенсивное образование облаков, выпадает много осадков - 531 мм, это очень много, по меркам Крайнего Севера.
Из-за этого в округе очень мало солнечных дней.
Типичная картина для всего воркутинского округа. Частично промёрзший дом. В одной части здания люди не живут, её отключили от коммуникаций. А в другой живут, её снабжают теплом, водой, электричеством. Более того, даже если в парадной являются жилыми только 2-3 квартиры то топят всю парадную.
А в тех квартирах, которые граничат с покинутыми, царствуют холод, сырость и плесень. Межкомнатные стены даже в суровых северных домах не расчитаны на минусовую температуру. Это именно с Заполярного и ему подобных посёлков идут все эти страшные скриншоты с авито с ценами на жильё менее 100к рублей.
Здесь ещё работает 2 магазина с продуктами, 7 раз в день ходит автобус до Воркуты, здесь ещё есть отделение зелёного банка, даже детский сад и школа ещё функционируют. Она действительно действует, туда ходят дети. Фоткать детей ТС естественно не стал а то вдруг подойдут местные и скажут какого хрена какой то непонятный дядька в форме сотрудника НКВД фоткает наших детей, ты чё педофил чтоле
Среди промёрзших руин древней, более развитой цивилизации, покорившей тундру, построившей угольные шахты и посёлки, ещё теплится жизнь. Но скорее по инерции.
А когда ударяют сокрушительные северные метели, то воркутинскую кольцевую дорогу перекрывают и немногочисленные местные жители буквально отрезаны от внешнего мира до тех пор, пока не утихнет пурга и не очистят дорогу от снега и перемётов.
Ещё 2 года назад на этих улицах бегали и просили сосиску бродячие псы. Теперь даже собачий лай не нарушает здешнюю тишину. Если до распада СССР во всём округе проживало примерно 220 тысяч человек, то теперь только 65-70 тысяч.
Рано или поздно, но Заполярный будет закрыт и покинут окончательно. Пустые дома ещё долго будут стоять посреди Большеземельской тундры, благо запас прочности советские строители закладывали довольно внушительный.
Посёлок всё ближе к судьбе своего соседа по кольцевой дороге, Комсомольского. А вместе они повторят судьбу полностью покинутых окрестных населённых пунктов, до которых в 2022 году не дойти. Они полностью погребены под снегом, туда не чистят дорогу, там никого нет.
Скоро и здесь ничего не будет.
Но пока ещё стоит посреди голой тундры на воркутинской кольцевой дороге остановка общественного транспорта, которая называется "поворот на Заполярный". Она больше похожа на бронированный ДОТ, чем на остановку автобусов. Отсюда до Заполярного ровно пять с половиной километров.
К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в воркутинский край в другой раз.
И в качестве постскриптума традиционная видеонарезка того, что осталось от Заполярного.
Комсомольский, Коми
Посёлок городского типа Комсомольский находится на северо-востоке республики Коми, около Воркуты, рядом с одноимённой угольной шахтой "Комсомольская". Она образована в результате объединения нескольких шахт (№17, 18 и 25) на западном крыле Воркутинского месторождения угля.
Три изначальные шахты с производственной мощностью соответственно 710, 560 и 680 тыс. тонн угля в год были заложены в 1944 году. Партия сказала что рядом должен быть шахтёрский посёлок, получивший таковой статус в 1949 году.
Комсомольский вырос взрывными темпами, под стать стремительному освоению коллосальных запасов Печорского угольного бассейна, чьи богатства составляют приблизительно 350 млрд. тонн высококачественного угля. К 1959 году здесь проживало почти 19 тысяч человек. И несмотря на медленное сокращение численности жителей (14.8к к 1989 году), Комсомольский оставался живым и деятельным местом с дворцом культуры, музыкальной школой, магазинами, автобусами на улицах и прочими атрибутами процветания (фотографии получше не нашлось)
Но распад СССР оказался воистину смертельным ударом для Комсомольского. Судя по всему на фото выше перекрёсток улиц Свердлова и Краснознамённой. Что ж, в 2022 году он выглядит вот так. Автобусы больше здесь не ходят.
На текущий момент с 14.8к человек население сократилось до 30-40 жителей. Точно сказать невозможно.
Люди сбежали отсюда такими же стремительными темпами, какими и рос посёлок в свои лучшие годы.
Что характерно, шахта "Комсомольская" вполне себе действует, регулярно выполняет план, являясь самой глубокой угольной шахтой России с глубинами порядка 1100 метров. Но суровые шахтёры ездят сюда либо с Воркуты, либо с соседних оставшихся посёлков.
Здесь нет ничего. Даже единственный магазин с продуктами закрыли недавно. Есть только несколько домов, в которых остались жилыми считаные квартиры. Даже если в парадной жилыми являются 2-3 квартиры то отапливают всю парадную.
Поскольку магазина больше нет, хлеба не купить то за едой и прочими товарами приходится ездить в соседний Воргашор или в Воркуту. А во время сокрушительных северных метелей, когда дальше собственного носа не видно, кольцевую дорогу перекрывают и жалкая горстка оставшихся обитателей Комсомольского буквально отрезана от внешнего мира.
Оставшаяся часть посёлка промерзает и постепенно разрушается.
Вдвойне крипово было наблюдать вымирание наглядно. Например вот этот дом 2 года назад был жилым.
А ныне его потихоньку разбирают на метллолом и вынимают окна.
Здесь крайне суровый климат, долгая зима по 8-9 месяцев, полярная ночь и большое, по меркам Крайнего Севера, количество осадков - 531 мм. А в ясную погоду с молчаливых улиц мёртвого посёлка виден полярный Урал.
Зато отлично ловит интернет, нет людей, сохранились свет и тепло в оставшихся жилых домах.
Такое ощущение что ночью на кладбище больше живых, чем на улицах Комсомольского.
Когда то здесь кипела жизнь, бесились дети, а теперь только сугробы и сокрушительный полярный ветер нарушает местную тишину.
Немногие оставшиеся жилые подъезды помечают вот такими надписями.
Правда не очень понятно для кого они. Чтобы окончательно внутренности не разбирали, не спиливали перила и не драли проводку?
Это именно с воркутинских посёлков идут все эти жуткие истории и страшные скриншоты с авито про бесплатное жильё.
Но не конкретно отсюда, здесь даже предлагать никто не будет. Почти никого не осталось.
Комсомольский из живого и деятельного места превратился в руины древней, более развитой цивилизации.
Рано или поздно природа заберёт своё, а эти руины окончательно рассыпятся в прах. Правда запас прочности у них довольно большой.
К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в Воркутинский округ в другой раз.
И по традиции в качестве постсриптума коротенькая видеонарезка того что осталось от Комсомольского.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Яркие краски Севера
Наша северная эпопея подходит к завершению. Несмотря на то, что практически три месяца зимы мы провели существенно севернее полярного круга, подсознательно я большую часть этих мест не воспринимаю как Арктику - как-то укоренилось, что Арктика за границей тайги. Это Север, просто Север, с большой буквы.
"Желание странствовать — не профессия, а склонность души. Она или есть, или нет. У кого есть, тот уже ничего изменить не может. У кого нет, тому и незачем." (с) Куваев