Если плохо едет УАЗик
Снять клемму акб желательно вечером.
Утром накидываем клемму и включаем зажигание, потребители выключены.
Ждем 2-3 минуты, заводим машину. Прогреваем до пару палок температуры.
Едем и радуемся что это чудо стало ехать лучше.
...
...
Осознаем через пару дней что это ведро опять ни черта не едет, повторить пункты с 1-3.
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Volkswagen Passat, на приборке которого загораются лампы ESP и EPC.
Многие автовладельцы путают две этих системы, принимая их за одно и то же или одно за другое. А если на машине есть ещё и EPS, то вообще тушите свет.
ESP — Electronic Stability Program.
Это набор систем, помогающих водителю вести автомобиль более комфортно и безопасно при возникновении нестандартных дорожных условий. Иначе их ещё называют системой курсовой устойчивости или стабилизации. В набор этих систем входят абсолютно все блоки, которые могут как-то влиять на управляемость и динамику автомобиля, например блоки управления: двигателем, АКПП, тормозами, усилителем руля, полного привода, подвески и т.п. Лампа неисправности системы ESP означает наличие проблем в одном или нескольких входящих в неё блоков. Так же система ESP может быть представлена и отдельным блоком. А ещё существует система стабилизации без доступа к тяге, рулевому управлению и подвеске автомобиля, способная лишь замедлять или ускорять колёса автомобиля, которая называется ESC — Electronic Stability Control.
EPC — Electronic Power Control.
Это система электронного управления мощностью. Лампа загорается при наличии проблем в одном или нескольких блоков, влияющих на динамику автомобиля, например в блоке управления двигателем.
EPS — Electic Power Steering.
Это электроусилитель руля, он же ЭУР, он же ЭУРУ. Но это так — к слову. Сегодня речь пойдёт не о нём.
Со слов владельца автомобиля, лампы ESP и EPC загораются и гаснут без каких либо симптомов и изменений в поведении машины по несколько раз в день уже на протяжении трёх дней. Могут погореть пять минут, а потом час не проявляться, могут гореть час, а потом не гореть пять минут и так до бесконечности.
Подключим сканер и прочитаем ошибки. В блоке управления тормозной системы (входящем в в систему ESP) одна ошибка.
01314 — Блок управления двигателя.
Многие, увидев данную ошибку, ошибочно принимают её за неисправность ЭБУ двигателя, незамедлительно начиная мыть его спиртом, пропаивать, перепрошивать или менять на новый. Всё зря. Я уже говорил, что ошибка по одному блоку управления в списке ошибок другого блока управления, говорит не о неисправности этого блока управления, а о необходимости прочитать в нём ошибки, что мы и сделаем.
p0122 — Потенциометр дроссельной заслонки: слишком низкий уровень сигнала.
p2158 — Привод дроссельной заслонки: неисправность электрической цепи.
Уже интереснее, и указывает нам на вполне себе конкретный элемент электронной системы управления двигателем — дроссельную заслонку. А что там вообще под капотом?
У нас на борту атмосферный двигатель BLF объёмом 1.6 литра с непосредственным впрыском. А вот и дроссельная заслонка.
Электрическая. Что в ней не так? Давайте разберёмся с тем, что такое потенциометр для начала.
Потенциометр это устройство, подавая напряжение на вход которого, на выходе можно получить напряжение меньшей, но разной величины в зависимости от угла поворота его вала, благодаря тому, что к нему прикреплён подвижный контакт или ползунок движущийся по дорожке — резистору.
Сопротивление резистора растёт с его длинной, а напряжение, проходящее через него, соответственно снижается.
Так вот и в дроссельном узле автомобиля может быть установлен потенциометр, ползунок которого перемещается вместе с валом заслонки. Для чего? Для того что бы изменению напряжение на выходе потенциометра, ЭБУ мог расчитать угол открытия дроссельной заслонки. Давайте дальше будем называть это просто датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), хотя далеко не все они основаны именно на потенциометрах.
В дроссельных заслонках большинства современных автомобилей находится даже два датчика положения, показания которых отличаются, но должны быть пропорциональными или синхронными. К примеру при закрытой заслонке на выходе первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 2 вольта. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 2 вольта и станет 3, соответственно на втором датчике напряжение должно так же подняться на два вольта и стать 4. Это пропорциональность прямая.
Возможен и другой вариант. Пусть при закрытой заслонке на выходе из первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 5 вольт. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 4 вольта и станет 5, тогда на втором датчике напряжение должно так же, но опуститься на 4 вольта и стать 1. Это зависимость обратная.
На большинстве автомобилей пропорциональность обратная. Для чего датчиков два? Для того, чтобы ЭБУ мог контролировать их исправность, т.е. проверять исправность одного датчика, сравнивая его показания с другим. Когда показания на выходах датчиков перестают быть пропорциональными, ЭБУ падает в аварию с ошибкой по датчику положения дроссельной заслонки или по заслонке в целом.
Также ошибка по датчику положения дроссельной заслонки может возникать и в случае, если показания датчиков пропорциональны, но не соответствуют тому, что рассчитал в своей голове ЭБУ. К примеру ЭБУ отправил на заслонку питание, достаточное для того, что ты она открылась на 10%, а на выходе с датчиков получилось другое число — больше или меньше 10%. В этом случае ЭБУ может вывалить вам ошибку и по датчику положения, и по электроприводу заслонки. Как раз как в нашем случае. 😁
Какие могут быть причины?
- износ дорожек или ползунков потенциометров внутри заслонки;
- плохой контакт или окислы в разъёмах электропроводки, как на самой заслонке, так и промежуточных, либо в ЭБУ;
- обрывы или короткие замыкания в электропроводке;
- неисправность ЭБУ.
В связи с тем, что на нашем пациенте неисправность носит плавающий характер и отсутствует на момент проверки, ремонтировать придётся наугад. К счастью я уже сталкивался с подобными неисправностями на автомобилях VAG и у меня на этот случай есть определённый план, которого я придерживаюсь.
Для начала я подожму пины в разъёме дроссельной заслонки. Если это не поможет, разберу косу электропроводки двигателя и найду там перетёршиеся, замыкающие или отгнивающие провода. Далее на очереди будет установка заведомо исправной дроссельной заслонки, а вот дальше этого уровня я ещё ни разу не проходил.
Приступим. Снимем разъём и осмотрим и его, и ответную часть.
Окислов нет. Далее нужно по очереди извлечь из разъёма каждый пин, поджать его сверху и снизу, сплющив тем самым внутреннюю часть, а затем сдавить с боков, чтобы вернуть наружной части прежнюю форму.
Кстати, почему я через лупу вижу крупнее, а смартфон — нет?
Далее собираем всё назад и проверяем показания обоих датчиков положения дроссельной заслонки.
Показания присутствуют и пропорциональны, а это значит, что можно отправлять клиента на пробные покатушки.
Пост пишется спустя 7 дней после произведённой операции, и за это время ошибки больше не появлялись.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Ваш #CARTIME
Предыдущие посты о ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи
Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.
Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.
Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна :-)
Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.
Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.
При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете :-) Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как :-)
Приступим.
Дано - Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.
Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.
Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ - siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.
Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.
Вот картинки как это все выбрать.
Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир :-) Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.
Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.
Можно приступать к ремонту :-)
Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.
Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.
Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.
Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки :-)
Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.
Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.
Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.
Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами :-)
А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.
Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.
Теперь займемся моторчиком холостого хода.
Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.
Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.
Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.
Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.
Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.
Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.
Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.
Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется :-) Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.
Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.
Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.
Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.
Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.
Смотрим щеточный узел. Жуть :-) Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет :-) Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.
Берем спец инструмент и правим коллектор.
Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно :-)
Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота :-)
На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.
Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.
Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.
С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.
Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).
Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.
Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.
Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть :-)
Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Всем привет дорогие читатели и просто случайные прохожие. Сегодня я расскажу о диагностике автомобиля toyota avensis с двигателем 1zz-fe. Клиент обратился ко мне с такой проблемой. Автомобиль не хочет нормально работать и в момент проявления неисправности на автомобиле загорается лампочка неисправности двигателя и он перестает реагировать на педаль газа.
Величие двигателя японостроения и любовь к рисовозкам взяли верх надо мной и я взял автомобиль в работу. Для начала я как настоящий диагност решил почитать ошибки и понять , что нам приготовил данный автомобиль. И тут передо мной предстает она во всей красе и самом красивом одеянии:
P2118 — обрыв цепи питания.
Сколько об этой ошибки ходит легенд и мифов на форумах и в гаражах. Каждый пытается ее решить по всякому. Кто-то дроссель меняет, кто-то вызывает духов потенциометров, а кто-то как я пытается понять с чем она связана. Итак начнем.
Данная ошибка если быть точнее расшифровывается как Обрыв в цепи питания (+BM) ETCS. В каждой диагностике для того чтобы найти неисправность не пытаться обмануть клиента, а именно найти неисправность нужно понять как и что работает и подумать головой. В тех сервисах где этот автомобиль побывал что только не говорили. В одном сказали дроссель менять, в другом из за горящих ошибок по vsc и trc сказали это вам надо датчик угла поворота менять, а где-то может и сглаз пытались устранить, но мы люди современные в сглаз не верим поэтому давайте разбираться.
Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.
При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.
Что из этого следует понимать есть определенная цепь питания дроссельного узла от предохранителя ECTS 10А который идет напрямую в блок управления двигателя. Если на этом проводе в следствии каких-то неведомых сил напряжение падает меньше 4 вольт, загорается ошибка. Я иногда отношусь скептически к описанию кодов тайоты, но тут не могу не согласиться.
Тут стоить понимать, что либо есть обрыв, либо есть неисправность в блоке ECM. Замеряю питание на ECM и погнал шевелить всю проводку. Потратив около 2 часов на поиски обрыва проводки на поиски небольшой зеленушки, я не нашел ничего…… Но мы не сдаемся, а продолжаем дальше. Я уже начинаю думать, а что если проблема в драйвере управления дроссельной заслонкой. Начинаю мучать заслонку пытаясь создать все возможные ситуации в которых опрашивается ток и положение дроссельной. Все без успешно. Время близится к вечеру и я понимаю, что есть только один вариант в устранении неисправность и проверки теории кто виноват. Я сделал все по уму нашел провод зажигания на эбу, посмотрел максимально допустимый ток на этой цепи и запитал провод идущий от ECTS через предохранитель 10 ампер. Прошел уже месяц и неисправность как раньше каждый день больше не проявилась. Я предложил клиенту найти неисправный провод, но он сказал что ему и так отлично. На самом деле я потратил очень много времени на поиски перебитого провода и после такого трюка с подкидыванием питания я точно понимаю, что где то он лежит и зеленеет, а я пойму дальше чинить машины и радовать вас новыми историями.
Принесли мне вот такую цацку. С просьбой смоделировать и напечатать шестерни.
На моделирование ушло где-то полтора часа. Но весь сок в том что в оригинальной полушестерни стоял магнит феритовый, который работал в паре с датчиком хола, для позиционирования. Магнит не простой а полумесяцом. Поэтому так же стояла задача вынуть магнит из оригинальной шестерни не повредив его. На что у меня ушло намного больше времени. Сошлифововал на наждаке с крупным зерном, пока не добрался до магнита и не смог его вытащить без повреждений. Как итог, вынул и вставил в новую шестеренку.
Шестеренку печатал из двух материалов. Первые 10 слоев толщиной в 0.150 мм это был инженерный АБС остальные слои Еластан Д80.
После установки магнита новая шестеренка была запрессованная на вал (который прогрет был до 120 градусов)
Новая шестерня с установленным оригинальным магнитом
Вторая шестерня печаталась из CoPET.
После этого дроссель был собран и установлен в автомобиль. Тест прошел успешно. И машина уже на ходу.
Спин-офф к посту Лансер lX как он есть(пока ещё)
Этой зимой я как то сильно забуксовал на своем Лансере у себя во дворе,который не чистили всю зиму потому что все деньги ушли, я так ,понимаю на борьбу сами знаете с кем.Буксовал долго , и в раскачку и взатяг , пока не надоел соседям и они меня не вытянули.Мерси, как говорят буржуи . Соседи ушли, а чек энджин остался включенным иии...Р0505,что означает ошибку в системе управления холостым ходом
Тадаммм обороты на холостых плавают от полутора до двух тысяч.Зашибись! Мне поменяли дроссель и все было отлично , а тут вот....Вообщем попробовал переучить, вроде немного упали и какое то время ездил в надежде, что нормализуется, но нет.Позвонил чуваку, который дроссель ставил и гарантию дал, он типа , это точно не дроссель виноват, но приезжай - глянем .Ну ,думаю ,тепло будет и встречусь.
Параллельно слазил в сеть и там мне сказали, что если дроссель норм( а он норм) то дело может быть и в РХХ и в ДПДЗ.Я не пишу расшифровки, кто в теме- знает, остальным это нафиг не надо,балеринам там и прочим училкам.Изучил тему ,снял РХХ( датчик положения не трогал) и разобрал его и смазал его и на место поставил и, о чудо!!!! Как бы должен был я воскликнуть,но нет братцы, все стало ещё хуже и после переобучения ничего не поменялось.Надо ехать к Юре.Но как то нужно же обороты временно убавить.
Есть на заслонке такая штука
Байпасный винт.Так вот он вроде на заводе как закручивается до упора, и на 3,5 оборота( или на 2,5) откручивается назад.Находится он под резиновой пробкой.Думаю дай ка я передавлю воздух чтоб более менее не привлекать людей орущими оборотами.Отколупал пробочку а винт там бултыхается,в резьбе нет натяга вообще.И тут меня осенило.Сука во время буксования он от вибрации тупо отвернулся.Дрожащей рукой начал заворачивать его , сделал 7 полных оборотов и на тахометре 750 сука, в минуту.Ееееоуууу!!! Заглушил, завел, поездил---- стоят)) Зафиксировал винт жвачкой Орбит и ебнул самогона.Вобшем дело то было в дросселе.
P.S. думаю винт не родной был и может кому пригодится такая инфа
