Инженеры или просто подкованные люди, подскажите, пожалуйста. Что за штука на крыше многоэтажки, выделенная красным цветом? Вентиляционные шахты, как я понимаю, расположены слева. А что вот это такое, понять не могу :(
Датчик кислорода в человеке есть, кстати.
Закройтесь в комнате без вентиляции и посидите немного, будет казаться, что стало ппц жарко, хотя реально температура дай бог на полградуса поднимется. В народе это называется "надышали", а реально просто стало меньше кислорода. Как говорил Райкин, каждый вдыхает кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость.
Из этого и проистекают офисные войны за кондиционер. Сам по себе кондиционер количество кислорода не добавляет, но позволяет обмануть "внутренний датчик" у некоторых людей: мол, стало прохладнее, значит, все ок. Другие при этом чувствуют, что дышать все так же неприятно, только при этом стало ещё и холодно и требуют выключить адскую машину, а дальше кровь-кишки-распидорасило.
Нормальная приточная вентиляция приводит, обычно, к перемирию враждующих сторон, потому что когда кислорода достаточно, выясняется, что не так уж в помещении и жарко, как неделю назад казалось. Но, увы, от кондеев есть мгновенный кажущийся эффект - вот, было 25 градусов, а мы выставим 17. А от вентиляции, с виду, никакого профита нет, поэтому на кондей руководство раскрутить гораздо легче, чем на монтаж и регулярное обслуживание вентиляции.
В какой-то период времени в квартире стало сильно вонять канализацией. Панельный 9-ти этажный дом. Запах шел из вентиляции в санузле. Дело было зимой, поэтому постоянно проветривать квартиру не было возможности. Решил временно заклеить вентиляцию и параллельно обратился к нашим сантехникам.
Звоню. Я - я. С - сантехник.
Я - Из вентиляции в санузле постоянно идет запах канализации. У соседей сверху и снизу тоже самое.
С - Да, да уже получали жалобу из вашего подъезда. Ну а что вы хотите? Сами виноваты.
Я - В каком смысле?
С - У вас пластиковые окна?
Я - Ну, да.
С - А когда на проветривание ставите в квартире меньше воняет?
Я - Ну естественно меньше.
С - Ну вот. Дома эти так спроектированны, что лучше бы вы деревянные окна оставили. В них щели были и создавалась естественная вентиляция. А вы пластиковых понаставили, вот запах и скапливается. Тут ничего не поделаешь.
Я немного обалдев от такого заявления эксперта, все же сходил и оставил письменную заявку в ТСЖ.
Через два дня запах был устранен.
Видимо перепроектировали здание.
Здравствуйте, обращаюсь к специалистам и просто людям сведущим, которые могут чётко изложить свою точку зрения (это важно).
Вводные: дом кирпичный (сталинка) 1939 г. п. Первый этаж. Площадь 110 кв. м. Окна все на одну сторону, на дорогу весьма оживленную с 16:00 до 20-21:00. А также присутствуют двух и четырехколёсные "Ночные Сракеры Ада".
Что надо: постоянная вентиляция фильтрующая поступающий с улицы воздух и звуки. В идеале с охлаждением.
Проблемы: фасад выходит на улицу, собственников хрен соберешь, ук конченная.
Вопрос: что можно установить в такой ситуации?
Пожелание: конкретные советы не от маркетолухов
Учёл замечания комментаторов: высота потолков 3 м. Бюджет до 300 т.р. дороже не вижу смысла. Использование круглогодичное. Комнат 5. Санузел один раздельный (с отвратительной вытяжкой, как сказали в ук из-за пластиковых окон на которые она не рассчитана). Блок кондиционера на фасаде размещать нельзя (запрет в СПБ).
Случилось лето в июле в центральной части России и появилась некоторая волна постов с кондиционерами, в том числе форматы "топ 5 мобильных кондиционеров" и далее ссылочки "ну купи пожалуйста по моей рефералке". Проведем ликбез на тему работы кондиционера и как им пользоваться.
Кондиционер не подаёт холодный воздух с улицы (сплит-системы) — он охлаждает тот воздух, который уже есть в помещении (или в салоне авто). За исключением некоторых гибридных сплит-систем, где дополнительно есть вентилятор забора воздуха с улицы и к внутреннему блоку подводится гибкий воздуховод от него, но это хрень, не будем рассматривать.
В наружном блоке есть компрессор, конденсатор, система автоматики и регулирующих устройств. Компрессор сжимает фреон (газ), под большим давлением и температурой фреон идет на конденсатор (змеевик с вентилятором, который все видят на улицах), там фреон охлаждается не теряя давления, обдуваясь уличным воздухом, частично становится жидкостью. Затем фреон проходит через капиллярную трубку или специальный вентиль, где газожидкостная смесь теряет давление и, как следствие, температуру, становится совсем жидким и с очень низкой температурой типа +5°...+15°. Эта жижа попадает во внутренний блок в квартире, протекает через теплообменник и обдувается комнатным воздухом встроенным в этот блок вентилятором. Комнатный воздух отдает тепло этому теплообменнику (испарителю) и далее прохладный воздух охлаждает комнату. А фреон в этом теплообменнике испаряется от температуры комнатного воздуха и в виде газа снова летит наружу к наружному блоку в компрессор. Это примерное описание без сложных технических подробностей.
Взято с интернетов
Кондиционер не охлаждает быстрее от того, что вы выставили минимальную температуру. Он просто будет работать на полную мощность, пока температура не опустится до нужного значения (если вообще опустится, ведь на улице может быть +35°C). Температура фреона условно постоянная, скорость охлаждения регулируется в таких системах скоростью вращения вентилятора, поэтому есть режимы "турбо", они ставят вентилятор на максимальную скорость вне зависимости от выбранных параметров. Поэтому, если в комнате жара, нет никакой разницы, поставите вы +16°С или +22°С, автоматика кондиционера скажет выставить вентилятор на максимальную скорость и компрессор будет молотить. Разница в том, что когда кондиционер охладит комнату до +22°С, то если выставлено было +22°С на пульте, то он начнет снижать скорость вентилятора, меньше шуметь, а потом и вовсе отключит компрессор. А если будет стоять +16°С, то он дойдет до 22°С и продолжить дальше молотить, пока не достигнет +16°С, а вы побежите отключать кондей, поскольку уже стало очень холодно. Ставьте просто сразу требуемую температуру и забывайте про его работу.
Есть инверторные кондиционеры и я советую ставить именно их, чуть-чуть дороже, но много комфортнее. Там все тоже самое, но автоматика сложнее и компрессор умеет регулировать мощность, он не будет постоянно включать и выключать компрессор, как обычный on/off, он будет снижать мощность до 30% и чуть-чуть подхолаживать, когда уже остудил помещение. Максимально комфортно, тихо и не будет скачков в ощущениях по влажности и температуре, будет ровный поток и плавное регулирование.
Все просто, работает физически иначе, но автоматизация имеет тот же принцип. Тепло в машинах с двигателем внутреннего сгорания берется от этого двигателя через контур антифриза, который идет не на радиатор, а на печку авто (см. схему ниже). Так вот садясь в машину, заводя ее с места (а не с удаленного запуска), вы имеете холодный двигатель и холодный антифриз. Поэтому хоть +50°С ставьте, а воздух из диффузоров будет дуть холодный, пока двигатель не прогреется до определенной температуры и не откроет термостат на печку, пойдет циркуляция теплого антифриза по обогревателю печи и вот тогда вы почувствуете теплый воздух. А дальше тоже самое, что и у кондиционера. Теплообменник печки прогреется, а автоматика будет стремиться нагреть воздух до того значения, которое вы выставите на термостате. Вы поставили +30°С? Вентилятор будет крутиться максимально и после комфортных +22...+24°С он все также продолжит херачить и пока не будет баня в +30°С. Если же вы выставили +22°С, то по мере нагрева салона автоматика будет снижать скорость обдува салона, будет тише и комфортнее, более плавно.
Кстати, кондиционер зимой в машине не включается, то что загорается лампочка A/C в машине ничего не значит, у кондиционера есть блокировка по низкой температуре. Кнопка А/С работает только в теплое время года.
Взято с интернетов
Не будьте бытовыми идиотами, разбирайтесь в принципе работы этих систем комфорта и станет комфортнее. Есть нюансы, но в целом это так и работает, а нюансы примерно такие:
Датчики температуры не вот прям точно работают, что в блоке, что в пульте и скорость срабатывания не всегда равна выставленной температуре, подберите комфортную, может быть на 2 градуса ниже или выше требуемой, адаптируетесь.
У пультов есть функция типа ifeel, это укажет брать температуру с пульта, а не с внутреннего блока, но пульт то инфракрасный зачастую и если не направлять его на кондиционер, то кондиционер и не поймет, что уже достигнута температура, ему пульт не сможет сказать.
Ставьте режим "авто" в машине, но не ставьте его на кондиционере в квартире. В машине режим "авто" определит сам скорость вентилятора, направление обдува и бывает более фешенебельные функции, а вот на домашнем кондиционере на пограничных температурах кондиционер может начать скакать между режимами нагрева/охлаждения, это не хорошо для блока туда-сюда переключать постоянно работу, но оставьте скорость вращения вентилятора в режиме "авто", это через кнопку скорости вентилятора, тут он скорость выберет правильную, не путать с автоматическим режимом кондиционера.
Пост чисто бытовой, без существенного погружения в физику процесса. Если кому-то что-то подсказать - отвечу, мое инженерное образование связанно с системами отопления и кондиционирования. Как выбрать кондиционер, куда установить и т.д.
Чтобы интерьер дома выглядел эстетичнее, инженерные коммуникации прокладываются скрытым способом.
🛁 Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена укладываться по полу в толще обрешётки. Обрешётка из доски 45х95 с шагом 380 мм, такой шаг специально рассчитан под укладку чернового пола из листов фанеры.
🚰 Все трубы разложены лучевым способом, таким образом каждая точка водоразбора (смеситель, унитаз, бойлер и т.д.) подключается отдельной трубой, которая идет напрямую от распределительного коллектора. Такая схема подразумевает больший расход трубы по сравнению с последовательной (тройниковой) схемой.
Отсутствие соединений в стенах и перекрытиях снижает шансы на протечку практически до нуля.
После опрессовки латунными фитингами создается герметичный, неразъёмный стык, который прослужит десятилетиями и не требует доступа или обслуживания.
📄 Все коммуникации идут в техническое помещение, где объединяются в коллекторные группы и, в дальнейшем будет собран водоразборный узел.
Разводка канализационных труб производится под домом. Трубы в утеплителе крепятся на подвесах с уклоном 20 мм на 1 м в сторону септика.
Считается, что трубы канализации не замерзают в зимний период, так как "жидкость" в них не застаивается из-за уклона. Но я настоятельно рекомендую оборачивать горизонтальные участки труб в утеплитель, так как это копеечное решение обезопасит возможных проблем при сильных морозах.
⚡️ Электрической проводке нужно уделять особое внимание, так как каркасные дома имеют повышенную пожарную опасность из-за деревянных конструкций.
Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать некоторые правила проектирования и монтажа проводки и щитового оборудования.
1️⃣ Точный расчет потребителей электроэнергии и грамотное разделение их по фазам во избежание перекоса.
2️⃣ Использование качественного кабеля, изготовленного по ГОСТу (ВВГнг(А)-LS, ППГнг(А)-HF или NYM).
Сечение кабеля:
⏩ Освещение – 1,5 мм² (10 А).
⏩ Розетки – 2,5 мм² (16 А).
⏩ Мощные электроприборы (варочная панель, котёл, водонагреватель) – 4–6 мм² (25–32 А).
3️⃣ Все провода протянуты гофры трубу из ПВХ не поддерживающего горение.
4️⃣ Коммутация проводов осуществляется только в не горючих подрозетниках либо распаечных коробках.
5️⃣ Соединение кабеля осуществляется опрессовкой обжимными гильзами, никаких скруток или клеммников!
6️⃣ Использование надежного оборудование электрического щита, который имеет тройную защиту.
Помимо автоматических выключателей, собранных в группы и УЗО в щиты устанавливаются реле напряжения.
Оно отключает электропитание при опасных скачках напряжения, предотвращая поломку техники и пожары. В загородных домах оно особенно важно:
✅ при высоком напряжении (270–300 В) – может сгореть электроники (холодильник, компьютер, котёл).
✅ при низком напряжении (150–180 В) – могут выйти из строя компрессоры (насосы, кондиционеры).
✅ при обрыве нуля в 3-фазных сетях – приводит к скачку до 380 В, сжигая всё подключённое.
Только при комплексном подходе к проектированию и прокладке электрических сетей можно добиться максимальной безопасности будущего дома!
Еще на этапе фундамента был смонтирован комплект заземления. Он представляет из себя набор из трех стальных штырей, которые после погружения в грунт с помощью ударного перфоратора образуют контур заземления. Провод заземления заводится в дом вместе со всеми коммуникациями
💨 Как правило, спроектировав и построив себе загородный дом, о вентиляции задумываются в последнюю очередь.
Из инженерных коммуникаций, необходимых для полноценного функционирования дома вентиляции уделяют меньше всего внимания. Хорошо утеплённый дом, с грамотной пароизоляцией и ветрозащитой представляет из себя замкнутый контур. Воздух внутрь помещений попадает только через открытые окна и двери.
Отсутствие вентиляции в таком доме - серьёзная ошибка и головная боль в прямом смысле, которая приводит к большим проблемам:
💦 Высокая влажность - при влажности 60-70% на окнах выпадает конденсат. Влажная среда — это идеальные условия для роста плесени и грибка.
🤕 Духота - вызывает сонливость и головные боли. В душном помещении некомфортно находиться, буквально хочется выбежать на свежий воздух.
😓 Дискомфорт - постоянное ощущение спертости воздуха, неприятные запахи.
Для комфортных условий проживания в доме необходимо организовать систему вентиляции.
Оптимальным и недорогим решением является принудительная вентиляция.
Это когда приток воздуха осуществляется через стеновые проветриватели. Такие проветриватели устанавливаются в спальнях и гостиной. Удаление воздуха происходит принудительно, через вентиляционные трубы, расположенные в санузлах и техническом помещении.
Ещё на этапе сборки силового каркаса во внешние стены были установлены закладные трубы. После внутренней отделки на них будут установлены клапаны для регуляции подачи воздуха, а снаружи решетки, покрашенные в цвет фасада.
💨 В вентиляционных трубах, которые расположены в санузлах будут установлены канальные вентиляторы, для создания отрицательного давления
Канальные вентиляторы, расположенные в санузлах, будут создавать отрицательное давление и свежий воздух через стеновые проветриватели будет поступать в дом, создавая комфортные условия для проживания.
Подписывайтесь на канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом.
