"Бесплатная" диагностика.
Начала моя машина потихоньку выдавать ритмичный шум на ходу, как будто колёса разбалансированы. Сделали балансировку, - не помогает.
Оф. дилер, - "Приезжайте, диагностика ходовой у нас бесплатно!" Ну круто-ж блин! Через пол часа выходит приёмщик и со скорбной миной говорит что накрылся передний левый привод, менять только в сборе, цена запчасти 37тыс... - "Можно конечно не оригинал или с разборки, но вы же понимаете..." ;-) Я пригорюнился, сказал что подумаю.
На следующий день нашёл по интернету ближайший гаражный сервис, - 2 советских гаража, даже подъёмника нет. Мужик приподнял домкратом, посмотрел из ямы и говорит, - "С подвеской всё в порядке." Я ему озвучиваю что сказал дилер, мужик зовёт коллегу, опять поднимают и более внимательно осматривают и продёргивают передок слева. - "У тебя всё в порядке! Единственно что можем порекомендовать, попробуй съездить на развал-схождение." Ок, сколько с меня? - "400р."
Дальше мотнулся на развал-схождение, отдал 2100, выезжаю на ровный асфальт и снова, - "Wow, wow, wow..." И тут начинает названивать дилер, - "Оцените пожалуйста нашу работу по десятибальной шкале!" :-E Я понимаю, что скорее всего они мне по ушам проехали на счёт замены, но причина то пока не ясна... - "Пишите что всё прекрасно!" "Что, 10 баллов?" "Да! До свидания!" а сам аж зубами от злости скриплю.
Но у самого уже не первый день червячок, а не резина ли это? Съезжаю с дороги вспоминаю какое колесо у меня за его историю больше всего страдало (2 прокола) и меняю его на запаску, выезжаю на дорогу... - Твою-ж маман! Тишина!
А почему "мастер" дилера решил что хана приводу? Предполагаю что ему пыльник не понравился, какое-то время назад я ремонтировался в другой мастерской и пока тамошние механики искали причину других звуков (опорные подшипники как оказалось) вскрыли привод повредив при этом пыльник и в тихаря (я об этом не знал) поставили на него хомутик. Мастер дилера увидев сие непотребство скорее всего к подвеске даже не прикоснулся, но пол косаря евро вынь да положь... Вот такая вот она, бесплатная диагностика.
Какие бывают подвески у автомобиля и зачем они ему
Трамвайные рельсы на пути следования.
По пути на работу я еду по слегка сокращенному маршруту (минут на 7 - 10), но на пути следования лежат трамвайные пути, в одну сторону и другую, получается четыре рельса. Каждый из них нужно преодолевать на машине, но проблема в том что эти рельсы не спрятаны как это делают на некоторых улицах в дорогу (рельсы как то асфальтируют что бы и трамвай проехал, и авто как по асфальту по ним прошло), а эти рельсы торчат из асфальта который раздолблен в труху, и по ощущениям словно едешь по "голым" рельсам, подобно рельсам на путях следования поезда.
Приходится подъезжать к ним, сбавлять скорость до минимума, и потихонечку рельсу за рельсой перепрыгивать.
Напомню что рельсы не полностью торчат из земли, а во круг них есть асфальт, но он так сильно стерт, что рельсы очень сильно возвышаются над ним. Было даже этим летом такое, что я так медленно их преодолевал, что совсем остановился, и видимо колесо уперлось об рельсу, потому что когда я нажал на педаль газа, колеса не перелезли через рельсу, а уперлись в неё и начали буксовать, и это летом, на новой резине (R16). Пришлось чуть сдать назад, и на скорости эту рельсу преодолеть.
Скажите, если каждый день там ездить, из месяца в месяц, то это очень плохо отразится на подвеске и колесах? Или лучше забить на эти выигранные лишние 10 минут и ездить по другой дороге?
Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто. #14
Часть 14 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.
На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.
Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.
Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.
Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.
Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.
За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.
Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.
Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.
В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть , при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.
Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.
Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.
Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.
При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.
Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.
Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.
Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы
А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.
Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.
Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.
При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.
Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.
2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
Скоро:
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Топ 5 б/у автомобилей с "неубиваемой" подвеской
Для жителей российской провинции главным критерием при выборе подержанного автомобиля является надежность, недорогое обслуживание и крепкая ходовая часть. Качество дорог часто оставляет желать лучшего, поэтому в угоду непробиваемости можно пожертвовать управляемостью и комфортом.
5 место — Chevrolet Lacetti
Данная модель в самом начале успела выйти под маркой Daewoo, однако большинство автомобилей впоследствии было выпущено с шильдиком Chevrolet. Четырехдверка отличается просторным салоном с довольно дешевым, но при этом не скрипучим пластиком. Наиболее популярными являются моторы на 1.6 и 1.8 литра мощностью 110 и 120 л.с. соответственно. Коробки передач, как и двигатели, отличаются неплохой надежностью и большим ресурсом.
При выборе подержанного экземпляра специалисты советуют отдать предпочтение автомобилям, выпущенным после 2008 года. У них устранен ряд проблем, присущих более ранним версиям.
4 место – Hyundai Elantra XD
Третье поколение корейской модели стало удачным компромиссом между откровенной дешевизной и действительно высоким уровнем мирового класса. Следовательно, при относительной простоте конструкции и надежности, Hyundai Elantra радует хорошо собранным салоном, приличной шумоизоляцией и моторами мощностью до 140 л.с.
Последние обеспечивают хорошую динамику и при этом вполне надежны. Подвеска выдерживает езду по плохим дорогам, несмотря на довольно рано появляющиеся стуки, с которыми, впрочем, можно ездить еще долго, если не обращать внимания на шум.
3 место – Skoda Octavia 2
Второе поколение чешской модели стало логическим развитием очень удачной первой генерации. В то же время, «Октавия» стала более технологичной, комфортной и современной, что, к счастью, не сказалось в худшую сторону на надежности. При ней остался очень выносливый и беспроблемный 1.6-литровый мотор на 102 л.с., который не отличается мощностью, но требует минимального ухода.
Традиционные «автоматы» тоже хороши, а вот от роботизированных DSG лучше отказаться, ибо в те времена они еще не были достаточно надежны. Подвеска отличается выносливостью, однако лучше поберечь алюминиевые детали, которые в оригинале стоят не так уж дешево. Благо, есть качественные аналоги за полцены.
2 место – Nissan Almera Classic
Японский седан изначально позиционировался как бюджетная модель, обладающая простой конструкцией и надежными агрегатами. Под капотом авто располагается безальтернативный 1.6-литровый двигатель мощностью в 107 «лошадей», который имеет большой ресурс и не надоедает частыми поломками.
Трансмиссии тоже неплохи, особенно АКПП, у которой нет откровенно слабых мест. Японская четырехдверка также характеризуется качественным салоном с хорошей подгонкой элементов, что позволяет им не греметь на неровных дорогах.
1 место – Renault Logan
Первое поколение французского седана еще с момента своего выхода стало объектом насмешек из-за довольно топорного дизайна, который сравнивали в лучшем случае со старыми моделями АвтоВАЗа. Сегодня внешность авто смотрится еще более устаревшей, однако это совсем не волнует владельцев «Логанов».
Дело в том, что кроме спорного дизайна, у авто очень мало минусов. Конструктивно седан очень прост, моторы на 1.4 и 1.6 литра надежны и выносливы, а крепкая подвеска способна годами «глотать» наши ямы без особого ущерба для себя.
Эксперты отмечают, что вышеперечисленные автомобили часто используются в качестве такси в провинциальных городах, где во главе угла стоит надежность и выносливость, а не комфорт и изысканный дизайн.
Просто сайлентблок.
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Из чего состоит автомобиль. Просто и понятно.
Нашёл интересный канал. Автор понятным языком рассказывает об устройстве автомобиля.
1. Общее устройство легкового автомобиля. Автомобиль состоит из несущей системы и кузова, двигателя, трансмиссии, ходовой части и системы управления. Кратко рассказывается о каждой составляющей.
2. Принцип работы четырёхтактного двигателя. Рассматривается камера внутреннего сгорания, 4 такта двигателя.
3. Как устроен двигатель в автомобиле. Показываются основые части двигателя (ремни, шкифы, гидроусилитель, генератор и т. д.).
4. Трансмиссия автомобиля.
5. Устройство подвески автомобиля. Рассказывается о видах подвески и о её частях (опоры колёс, направляющие, пружины, амортизаторы, стабилизатор устойчивости и подрамник).
----
Для тех, кто хочет посложнее:
6. Устройство сцепления.
7. Виды датчиков в двигателе внутреннего сгорания (ДВС)