К озеру Горных духов
Фото сделано с Дрона.
Шикарными ручками фотографа Романа Шаленкина
Фото сделано с Дрона.
Шикарными ручками фотографа Романа Шаленкина
Друзья, привет!
В этом году подрезюмировал, прокатился от Питера до Красноярска, но уже снимал видео. Так что надеюсь скоро начать Вас радовать прикольными видюхами из таких диких мест, куда и черт не полез бы в поисках грешников.
А пока, расскажу о дорогах России. У нас народ, который сидит дома на диванах, делится довольно полярно. Одни уверены, что под руководством Мудрого Руководителя любое асфальтовое покрытие от Питера до Владика напоминает трассу F1, и на ней даже муравьи себе ухабы не найдут. Другие просто уверены, что за КАД дорог нет. Как и жизни. И вообще, в России всего два города-Питер и Москва. Остальные города соединяют не дороги, а тропы.
Недиванные все своими глазами привыкли наблюдать.
Далее только мое мнение и мои впечатления. Что я могу сказать, намотав за время путешествий несколько сотен тысяч километров? Федеральные трассы у нас в хорошем состоянии. То есть реально прокатиться из Питера в Красноярск и не убить подвеску совсем. За дорогами следят, коровьим навозом дырки не замазывают. А вот если свернешь с основной дороги и углубишься, то тут лотерея. Например, на Алтае Чуйский тракт-это реально самая красивая дорога страны. Можно проехаться туда-сюда, и Мальдив никаких не нужно будет. Красота оглушает.Там есть все, от гор до саван и чуть ли не пустынь. Но вот тем, кто захочет свернуть с тракта и поехать к той же Белухе…тем лучше сразу боксерскую капу надеть, чтобы зубы от тряски не раскрошились.
И при этом, я не считаю дороги Алтай плохими. Они, как бы это сказать…аутентично плохие. Алтай-это дикая горная местность. Там властвуют древние духи, а не Автодор. И чем дальше углубляешься в Горную Страну, тем меньше разного рода туристов и больше первозданной монументальной природы. И это прекрасно, так что временами плохие дороги Алтая оправданы.
Но есть две области, два черных и гнилых пятна на автодорогах России. Обслуживают дороги, по ходу, мертвецы. Почему? А потому что ничего не делают.
Саратовская и Волгоградская область. Соседки. И когда едешь там, то не понять, где заканчивается одна и начинается другая, потому как дорога нескончаемо отвратная. Если совсем по конкретике: захотите полюбоваться Медведицкой грядой-одним из самых жутких, но вместе с тем прекрасных мест страны, готовьте подвеску. На 20 километрах до Алешников убьете машину. Мне повезло, только один рычаг полетел.
Волгоградская ненамного лучше, если поедете подышать полезными солями на озеро Эльтон, то там тоже ад, вся трасса в маленьких выбоинах, и они раздражают не меньше, чем вылезший на рабочем совещании внезапный геморрой или диарея в метро.
Так что по диким местам этих двух областей лучше всего кататься на том транспорте, где не жалко подвеску. Например, на вертолете.
А в целом, с дорогами у нас действительно все обстоит очень неплохо, и это крайне радует. Честно. Ну и разумеется, я далеко не везде был, понятия не имею, как дела в Магадане или на Чукотке с этим делом.
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод...
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Погиб ребенок, пятеро в больнице.
Этот фильм об авто путешествие в Горном Алтае по маршруту с Акташа, через перевал Кату-Ярык, до мыса Кырсай, на южном берегу Телецкого озера. Материал был снят в мае 2021 года. Съемка с воздуха велась на DJI Mavic AIR.
Ссылка на первую часть Путешествие на машине с ребёнком на Алтай!
Утро. Завтракаем только мы с сыном, жена предпочитает подольше поспать и перекусить где-то по дороге. Старт от гостиницы в Омске около 10 часов утра (11 часов по Новосибирскому времени). Я построил маршрут и навигатор показал около 9,5 часов дороги. Это значит, что в Новосибирске мы проведем две ночи, потому что нужно найти время на отдых и мою работу, которая переносится именно на те города, где я могу пробыть хотя бы 2 дня без спешки.
Солнце шпарит, кондиционер начинает справляться не сразу и мы едем несколько минут с открытыми окнами. В Омске была не просто жара, это было пекло! Выехав на трассу, мы взяли путь на столицу Сибири, в которой я никогда не был. В голове одна мысль: "Я еду в Новосибирск... Это же очень далеко от дома, ужас..."
Человек я позитивный и эти мысли быстро проходят, ведь я еду с самыми любимыми и близкими мне людьми. Еще в Москве мы решили так, что если что-то случится с машиной, то просто ее оставим в том или ином городе, улетим домой, а я потом вернусь и всё улажу. Но, выехав из Омска в Новосибирск, я начал осознавать, что это правило было применимо для перегонов типа "Нижний Новгород-Чебоксары", "Екатеринбург-Тюмень". Там в дороге мы проводили по 4 часа максимум и по пути было много населенных пунктов, не возникало чувства страха, что ты один на трассе под палящим солнцем, а летом в Сибири оно действительно очень суровое. Я еду и слушаю машину, на заправках проверяю уровень масла (которое не упало ни на миллиметр за всю поездку) и не даю стрелке уровня топлива опускаться ниже половины уровня бензобака.
Спустя 10, а может и 11, уже не помню, часов, мы прибываем в Новосибирск. Чувства смешанные: с одной стороны, мы уже на финишной прямой, ведь дальше будет долгожданный Горно-Алтайск, а с другой стороны, "капец нас занесло"! Наша машина и за МКАД то далеко не выезжала (кроме той репетиционной поездки перед Алтаем и нескольких вылазок на дачу), а тут едем и едем, и никак не приедем!
Новосибирск. Отель. Из-за пандемии завтрак приносят в номер. Плотно поев, пытаюсь найти в интернете варианты размещения на Алтае. Не так то все и просто: хорошие варианты по неплохой цене давно разобраны, ведь люди планируют отпуск заранее, даже несмотря на пандемию. Мы же каждый новый отель бронировали за пару часов до прибытия в новый город. Например, когда ехали в Омск, поняли, что устали и переночевали бог знает в каком мотеле на трассе за двести километров до пункта назначения, а отель в Новосибирске забронировали за два часа до прибытия, потому что не было уверенности, что доедем на одном дыхании. Но доехали.
На утро после второй ночи в Новосибирске мы взяли курс на Чуйский тракт. Так называется дорога от Новосибирска до самой Монголии, правда все красоты предстают перед зрителями только после Горно-Алтайска. Проехав часть тракта до столицы Республики Алтай, мы заселились в отеле, расположенном в поселке Манжерок. Это был пик наших эмоций! Мы это сделали! Каких-то пару недель в пути и мы ужинаем на... Алтае! P.S. Машин с московскими номерами было всего две, включая нашу.
Покопавшись в интернете в поисках отеля несколько раз в течение дня, я определил, сколько дней и в каких местах мы будем останавливаться на Алтае. Но так как мы очень общительные люди, я предложил своему другу прилететь к нам и провести несколько дней вместе! Все таки так будет намного интересней! Он купил билеты и ждал дня вылета.
Проснувшись от великолепного воздуха, мы двинулись к фуникулёру, который поднял нас прямо на вершину горы! Вид великолепный! Я даже хотел полететь на параплане, но передумал, увидев несерьезную экипировку инструктора: шорты и шлёпки!
На Алтае нужно обязательно сплавиться по реке Катунь, но мы решили на неё хотя бы просто взглянуть. Отправились к мосту "Царская охота" и пошли к другому берегу. Нам сказали, что там будет заповедный лес, водопад и "очень красивая природа". Ну вот мы и пошли. Сделали несколько фото с моста: вода так бурлила, что было ощущение, что это пузыри от ее кипения. Страшно. Мощь.
Дошли до противоположного берега и пошли в поисках водопада. Минут через пятнадцать мы встретили людей, которые подтвердили, что мы идём верно, но немного удивились, увидев с нами трехлетнего ребенка. Еще минут через двадцать мы увидели табличку на дереве: "до водопада три километра..." Шли мы медленно и прошел уже час с лишним, а его все нет и нет. Я решил немного пробежаться и выяснить, дойдем мы вообще сегодня или нет? "Он уже рядом"- крикнул я жене. В общей сложности часа два мы шли к водопаду. Он красивый, захватывающий. Таких водопадов десятки впадает в Катунь, но все же как она сильна - природа!
Восхитившись мощью воды, жена бросила взгляд на лес, из которого мы пришли. Я тоже назад столько идти не хотел и решил найти альтернативу. Оказывается, нужно еще пройти вниз к реке и там за символическую плату всех желающих могут с ветерком отвести назад на катере к мосту "Царская охота", собственно, где и ждала нас наша машина.
Это было так захватывающе, что меня распирали эмоции! С такой скоростью да против течения! Круто!
На следующий день прилетел наш друг из Москвы и мы решили прокатиться по самой красивой части Чуйского тракта. До Монголии доехать мы не отважились, а вот до перевала "Чике-Таман" вполне можно доползти. Тем, кто будет вас уверять, что на Алтай нужно брать канистру с бензином, чтобы не остаться посреди дороги с пустым баком, не верьте! На полном баке, заправленном в Горно-Алтайске или даже в Манжероке, можно доехать до "Чике-Таман" и вернуться назад. По пути тоже были заправки, но я бы не рискнул с ними связываться, поэтому залил полный и все было с запасом. Но двадцати литровая канистра всю дорогу занимала место в багажнике! Канистра нужна, если вы желаете ехать дальше "Чике-Таман", там с заправками сложно.
Фото Чуйского тракта в комментариях не нуждаются. Мы просто молча ехали и наслаждались видами!
Перевалов было несколько. Самый крупный из пройденных нами - "Чике-Таман". Вид с его смотровой площадки так великолепен, что там хочется просто сидеть несколько часов и смотреть на всю эту долину красоты.
Купив эмалированную кружку, из которой теперь люблю попивать кофе, поев чебуреков, сели мы в машину и покатились вниз. Как тяжело было взбираться и как легко мы едем сейчас! Красота! "Чике-Таман" - наша самая дальняя точка на Чуйском тракте, ради которой лично я и ехал на Алтай!
Конечно, мы побывали и в Чемале, расположенном на одноименном тракте, который находится несколько в отдалении от Чуйского тракта, видели "Зубы дракона" (скалы, торчащие из воды)-на фото, гуляли по шатким деревянным мостикам... Но еще одной целью нашего путешествия на Алтай было Телецкое озеро!
Вместе с нашим другом мы направились туда на шестой день пребывания в Республике Алтай. Телецкий тракт, мягко говоря, хуже Чуйского. Раз в сто! Сначала ты едешь и все вроде бы всё хорошо, но потом начинаются такие американские горки, что пару раз я думал, что всё... Связь, кстати, не ловит вообще на этой трассе, машин мало. Так что вполне может всё плохо кончиться у людей, которые сильно спешат. Мы не спешили. Нас четверо, у машины полностью забитый багажник, сверху автобокс с чемоданами теплой одежды и велосипед на крыше. Ну куда нам спешить?
Телецкое озеро очень красивое, но та инфраструктура, которая его окружает, приводит в уныние... Я бы не хотел вновь туда вернуться и увидеть еще раз разбитые дороги и перекопанные улицы, хотя, возможно, всё доделают и будет всё отлично! Но не место красит человека, а человек место! В один из дождливых дней на Телецком озере, мы забрели в "Салон здоровья" или как-то так... О, боги! Какой массаж! "Это не массажист! Это Бог!" - кричал наш друг, которому промяли всё, что можно! Это был лучший массаж в моей жизни! Село Иогач, массажист Анатолий- вы лучший!
На Телецком озере мы взяли экскурсию на катере и прокатились по самым красивым местам- в основном это были водопады. Я смотрел на всю эту красоту и у меня были лишь мысли о том, насколько же эта природа недоступна! Чтобы это мог увидеть каждый, нужно много работать над туристическими маршрутами и инфраструктурой, а с этим здесь огромные проблемы, а жаль... Но всё равно, я безумно доволен, что отважился на такое путешествие!
Кстати, была идея доехать и до Байкала, но мы решили, что это точно уже перебор: ведь еще ехать назад!
Подошло время нашего отъезда: нам пора в обратный путь в Москву, но уже по южной дороге (Курган, Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград), а нашего друга ждал самолет в Новосибирске, который повезёт его в Сочи. Преодолев дорогу к Сибирской столице, проехав через Бийск и, оставив по левую руку Барнаул, мы вновь прибыли в Новосибирск. Ворочаясь во сне, нам снился Алтай, который теперь с каждым днём будет всё дальше и дальше...
Вот и началось наше обратное шествие, о котором могу тоже рассказать много интересного...
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.