Серия «О Москве - нескучно, интересно и познавательно»

Какой эту станцию планировали сделать изначально? Почему некоторые проекты пришлось отклонить? Правда ли, что всю станцию отделали только одним сортом мрамора? Для чего соорудили круглые ниши на путевых стенах? Что раньше было в пустых углублениях около эскалаторов на выход? Какие другие интересные элементы декора были на платформе? А также - что из украшений до наших дней не дошло? И почему статистика показывает, что "Курской" практически не пользуются? Об этом и не только расскажем сегодня.

Она могла быть совсем другой

Станция "Курская" Арбатско-Покровской линии открылась 13 марта 1938 года. Строительство платформы обсуждали ещё в 1935-м. Расположить её именно здесь решили, потому что рядом находился крупный транспортный узел - Курский вокзал. Также называлась и станция метро в первых проектных документах. Примерно в то же время собирались проводить реконструкцию здания железнодорожной станции. Однако тогда ещё не определились с итоговым вариантом нового вокзала. Поэтому основной наземный вестибюль станции решили встроить в жилой дом на Садовом кольце.

Первоначальный проект "Курской" создал архитектор Леонид Теплицкий. Причём он сделал сразу два возможных варианта. Первый предполагал пилонную конструкцию с глубокими нишами, а также кессонами (углублениями) на сводах и вычурными люстрами. Второй эскиз выглядел ещё более нарядно и масштабно. В основе станции были огромные арки с богатыми украшениями, в том числе рельефными. Комиссия хоть и отметила второй вариант, как более эффектный, но всё-таки его отклонила. Строить такой "дворец" под землёй стоило весьма дорого, а также доставило бы множество технических проблем.

Однако и первый вариант архитектора Теплицкого воплощать в жизнь не стали. Почему - неизвестно. В итоге "Курскую" строили по проекту другого зодчего: Леонида Полякова. Он использовал такую же конструкцию, как и его предшественник (первый эскиз). Но здесь, в отличие от проекта Теплицкого, не было углублений в пилонах. Наоборот, их центральная часть немного выступала. Это визуально делало массивные конструкции более лёгкими. Такому же восприятию способствовали круглые вентиляционные решётки в верхней части пилонов. Их потом ещё украсили симпатичными бра в форме тюльпанов.

Есть, что посмотреть

В основном для отделки "Курской" использовали серо-голубой мрамор "Уфалей". Название он получил по городу в Челябинской области, рядом с которым его добывали. Этот материал имел большой спектр оттенков в рамках одной цветовой гаммы. А также считался долговечным. "Уфалеем" выложили всё, кроме пола и путевых стен. Для них использовали светло-жёлтую глазурованную плитку. Там также существуют круглые ниши наверху. Однако никаких дополнительных украшений они не имеют. Они сами по себе являются элементом декора. То есть "отвечают" таким же нишам с решётками вентиляции на пилонах. Изначально пол на боковых платформах был асфальтовым. Спустя некоторое время его заменили на гранитный.

Пол в центральном зале станции сделали из мрамора серого и белого цветов. Они чередовались в шахматном порядке. По бокам композицию украсили меандром. Это такой геометрический орнамент из ломаной под прямым углом линии или спиральных завитков. Также в центральном зале установили мраморные скамейки. Эта идея коллегам Полякова не очень понравилась. В специальной литературе того времени писали, что лучше бы места для сидения поставили только на боковых платформах. Тут же они мешали движению пассажиров и смотрелись не очень уместно.

Отдельного внимания заслуживало оформление сводов станции. Здесь довольно сложные рельефные украшения. Основные из них - это кессоны (углубления) в форме ромбов. Внутри каждого разместили цветок. Чтобы у пассажиров не рябило в глазах от большого количества лепного декора, его разбавили гладкими арочными полосками. Они как бы соединяли между собой выступы на пилонах. Для освещения, помимо упомянутых ранее бра, использовали огромные люстры в виде чаш из молочного (матового) стекла в бронзовой оправе. Кроме того, в торцах платформы установили по два торшера. У эскалаторов для них сделали ниши в форме арок. К сожалению, со временем эти светильники были утрачены. Однако ниши сохранились до наших дней.

Утраченная красота

Поскольку станция "Курская" отличалась немалой глубиной (почти 31 метр), её активно использовали в качестве бомбоубежища во время Великой Отечественной. Также на платформе в этот период находился филиал "Государственной публичной исторической библиотеки". Существуют даже фотографии. Конечно, под просветительские цели отвели не всю платформу, а лишь небольшую часть.

До 1944 года станция была конечной для Арбатско-Покровской линии. Потом открыли новый участок до нынешней "Партизанской". В 1950-м несколько изменился облик центрального зала "Курской". Там соорудили переход на одноимённую станцию Кольцевой линии. Со временем, мраморный пол на платформе износился. Его пришлось менять на гранитный. Но цветовая гамма и расположение квадратов стало другим. Поэтому изначальный облик был утрачен. В 1996-м в торце "Курской" появился ещё один переход. На этот раз на станцию "Чкаловская".

Сейчас "Курская" Арбатско-Покровской линии очень загруженная станция. Однако используют её в основном, как пересадочную. Поэтому в статистике данные скромные. Там учитывают лишь людей, которые проходят через турникеты. Но тут всегда много пассажиров. Кроме того, на поверхности находится Курский вокзал, который до сих пор является крупным транспортным узлом, а также торговый центр "Атриум". К счастью, во многом облик станции дошёл до нас в изначальном виде. За исключением мрамора на полу, который превратился в гранит с совсем другим рисунком и торшеров, что находились в торцах платформы.

via

Но поскольку мы с вами рассматриваем историю каждого района Москвы, исходя из его современных границ, то на этой информации подробно останавливаться не будем. Я расскажу вам лишь о царском дворце, потому что благодаря ему и развивалась дальнейшая история местности. Стоял он на правом берегу Яузы, то есть уже на территории современного района Сокольники. Чуть севернее нынешнего Матросского моста. Построили дворец в 1661 году. До этого здесь было поселение, но названия "Преображенское" нигде не встречалось. Здание имело форму буквы "Г". Здесь было три этажа. Первый подклетный (использовали в качестве кладовки), два жилых, а также чердак наверху. Никаких изображений, а также текстовых описаний этой версии дворца, не сохранилось. Историки считают, что вид постройки был довольно простым. Без каких-либо украшений. Тем не менее, буквально на протяжении пары десятилетий здание как минимум трижды перестраивали. После этого внешний вид царской резиденции стал напоминать дворец в Коломенском.

Дворец получил название "Преображенский". Всё потому, что в центре усадьбы стояла церковь Спаса Преображения. Недалеко располагались сады. Их было три штуки. Там выращивали множество фруктов и овощей к царскому столу. В том числе нехарактерные для московского климата виноград и грецкие орехи. Также на дворцовой территории было много разных цветов: лилий, пионов, гвоздик и тюльпанов. Недалеко от дворца находились пруды. Там разводили рыбу, лебедей и даже нутрий.

Пожалуй, главной изюминкой Преображенского дворца стал первый в России профессиональный придворный театр. Возник он по инициативе жены Алексея Михайловича - Натальи Кирилловны Нарышкиной. Для него построили отдельное здание в 1672 году. Актёрами, а также режиссёром, стали выходцы из Немецкой слободы. То есть иностранцы. В основе всех спектаклей были библейские сюжеты. Просуществовал театр на протяжении четырёх лет. После смерти Алексея Михайловича Патриарх Иоаким потребовал запретить представления. Исследователи пишут, что его раздражали иностранцы в качестве актёров. Иоаким считал их еретиками. Сын царя, Фёдор, сценическими искусствами не интересовался. Поэтому театр вскоре перестал работать.

Откуда эти улицы

Далее мы переместимся уже к годам пребывания в Преображенском Петра I. Когда будущему императору было 12 лет, для него организовали так называемые Потешные полки. В них набирали людей, которые развлекали Петра сражениями. Интересно, что оружие им выдавали настоящее (хоть и устаревшее). Поэтому последствия у таких "игр" для участников были серьёзными. Одним их солдатов полка стал бывший конюх Сергей Бухвостов. В итоге мужчине удалось добиться больших карьерных успехов на службе Петра I. Сейчас об этом напоминают три улицы Бухвостова к северу от Преображенской. Те, кто вступали в Потешные полки, должны были где-то жить. Так в 1687 году здесь появилась Преображенская Солдатская слобода.

В 1691 году все эти люди стали частью Преображенского полка. Сама же местность превратилась в небольшой, но хорошо спланированный город. Историки пишут, что улицы спроектировали также, как и первые кварталы Петербурга. Речь про территорию от современного Преображенского вала до Электрозаводской улицы. Последняя, кстати, изначально была Генеральной. Здесь стоял одноимённый приказ. Сначала тут занимались полковыми делами. А потом начали рассматривать государственные преступления. С Преображенским полком связаны названиях и других улиц: Буженинова, Девятая рота, Суворовская ( в честь деда полководца) и т.п.

Пётр I по-прежнему проводил время в Преображенском и после переноса столицы в Петербург. Правда уже не так много. Тем не менее, император приказал перестроить старый дворец. Работы начали в 1724 году. Руководил проектом зодчий Пётр Еропкин. Это должна была быть шикарная усадьба с каскадами фонтанов, прудами и прекрасным садом. Но строительство так и не завершили, потому что Пётр I скончался в 1725 году. Последующие правители в Преображенское уже не приезжали. Дворец постепенно разрушался. Менялся и уклад местной жизни. Ещё в 1714 году в Солдатской слободе разрешили селиться купцам и ремесленникам. В итоге через пару десятилетий они уже составляли большинство. Причина была и в том, что в 1739 году Преображенский полк перевели в Петербург.

Бандитская окраина

В конце 18 столетия размеры Преображенского стали значительно меньше, чем в Петровские времена. Село было сосредоточено между Яузой и нынешней Преображенской площадью. Застройка местности была в основном деревянной. Нравы здесь уже тогда стали весьма порочными. Тут находилось много питейных заведений и было немало криминала. Тем не менее, в Преображенском по-прежнему жило большое количество старообрядцев. Они, наоборот, отличались правильным поведением. Одним из самых известных их представителей являлся купец Илья Ковылин. Благодаря его стараниям тут не только появилась община, но и Преображенское кладбище в 1770-х годах. В память о старообрядце в районе остался Ковылинский переулок.

В целом, до конца 19 века Преображенское считалось не самым лучшим местом в Москве. Хотя частью города село стало ещё в 1865 году. Однако после ситуация стала меняться. Здесь появлялись каменные купеческие особняки и доходные дома. Также тут располагалось немало фабрик. Управляли производствами, как правило, купцы-старообрядцы. После установления советской власти, уклад жизни в Преображенском изменился мало. Здесь по-прежнему было шумно, многолюдно и не очень благоустроено. К тому же село буквально разделили между собой разные банды. В основном они промышляли кражами на улицах и в транспорте. Но также залезали и в жилые дома. Интересно, что решить это проблему городские власти смогли только в 1950-х годах. После в Преображенском и соседнем Черкизове стало безопаснее.

В предыдущем абзаце я упомянул село Черкизово. Его история также довольно объёмна, но не рассказать о ней кратко я не могу. Всё-таки его территория занимала внушительную часть современного района. Примерно от Преображенской площади до Окружной железной дороги. Когда появилось это село, сказать сложно. Существует документ 1370-х годов, где Черкизово упоминается, но историки считают его подделкой второй половины 15 века. Название появилось, скорее всего, из-за фамилии первых владельцев местности. Это могли быть Черкизы или даже царевич Большой Орды Серкиз. Он приехал в Москву в конце 14 века, принял православие и служил князю Дмитрию Донскому. За этого правитель и наградил его землями. Любопытно, что Черкизово в окрестностях было не одно. Можно встретить четыре села с таким же названием в разных концах столицы и Подмосковья, если ознакомиться с исторической литературой.

Потом Черкизово стало принадлежать Чудову монастырю. В документах 16 века указано, что уже тогда здесь стояла церковь Илии Пророка. Он сохранился до наших дней и находится около Черкизовского пруда. Храм в своё время посещали даже русские цари: Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович. Конечно, церковь, которую мы наблюдаем сегодня, появилась после многочисленных перестроек 19 столетия. Тем не менее, она работала даже в советское время. Её не приспособили под склад или производство. Сюда свозили многие иконы из других церквей Москвы, которые переставили работать или даже в принципе существовать.

Из деревни в престижный район

После секуляризации (изъятия) церковных земель в 1764 году, Черкизово стало государственной собственностью. Его земли отошли в ведение коллегии Экономии. Местные крестьяне зарабатывали в основном извозом. А некоторые в первой половине 19 века даже продавали земли старообрядцам самовольным распоряжением. То есть без ведома помещика и одобрения администрации. Последняя закрывала на это глаза после крупных взяток. Крестьянин же вполне был доволен ведром вина в качестве вознаграждения. Таким образом к середине 19 столетия в западной части села уже было много жилых построек старообрядцев и разных предприятий. Самые известные - текстильные и красильные.

Уже к концу 19 века Черкизово превратилось в промышленный пригород. Сюда стекалось множество крестьян с близлежащих губерний на заработки. В состав Москвы местность вошла в 1917 году. Чуть раньше территорию распланировали на кварталы, а само Черкизово фактически разделилось на Старое и Новое (в районе Краснобогатырской улицы и Хромова). Вплоть до 1930-х годов здесь преобладала деревянная застройка, улицы были песчаными, а большую часть территории занимали сады. Внезапно, в 1935-м здесь построили крупный деревянный стадион спортивного общества "Сталинец". Он был рассчитан на 12 тысяч мест. Сооружение стало предшественником стадиона "Локомотив". Тем не менее, в общем-то сельский уклад сохранялся в Черкизове даже в начале 1950-х.

Всё изменилось для Черкизова и Преображенского в 1960 году, когда расширили Москву. Конечно, эти сёла входили в состав столицы и до этого. Но теперь они превратились из окраин в районы недалеко от центра. Поэтому здесь началась массовая жилая застройка. Уже в 1965-м тут открылась станция метро "Преображенская" площадь". "Черкизовской" правда пришлось ждать ещё 25 лет. Постепенно местность стала превращаться в типичный спальный район Москвы. Изначально Преображенское и Черкизово входило в состав Сокольнического района. Потом Куйбышевского. В 1991 году появился административный округ Черкизово. А по прошествии четырёх лет образовался район Преображенское в современных границах.

Если говорить о районе сейчас, то он неплохой. Самое большое достоинство - это удобное расположение. На метро до Кремля ехать 16 минут от "Преображенской площади" и 20 от "Черкизовской". Также тут очень много наземного транспорта. Главным, пожалуй, является трамвай. Здесь в общей сложности работают 5 маршрутов. Инфраструктура в районе в целом хорошая. А ещё остался, пожалуй, один из последних классических рынков Москвы без фудкортов и с классическими прилавками: "Преображенский". В последнее время в районе строят множество престижных жилых комплексов с дорогими квартирами. В основном на месте старых кварталов и бывших зданий НИИДАРа на Преображенской площади. Теперь это престижный район Москвы.

via

Внимание: в Москве существуют два Таганских парка: ПКиО и детский, который называется ещё в честь Н.Н. Прямикова. Эта статья посвящена исключительно Таганскому ПКиО. Парк который находится напротив, это уже тема для отдельного материала.

Как я уже сказал ранее, рядом находится Покровский монастырь. Ему изначально и принадлежала территория, на которой сейчас располагается парк. Там было кладбище с могилами в том числе довольно известных дореволюционных деятелей. Например, членов семьи Боткиных, купцов Хлудовых и коллекционера Петра Щукина. Однако в советское время с погостами, особенно при храмах, стали бороться. То есть ликвидировали. Официальных причин было несколько. Среди них в том числе не соответствие санитарным нормам. Поскольку в 1920-х годах во многих церквях разместили разные организации и учреждения, то они стали считаться общественными зданиями. А значит - кладбища рядом запрещались. Кроме того, некоторые чиновники считали, что погосты в центре Москвы занимают лишнее место. Его можно использовать более рационально для нужд города.

Такая же история произошла и с кладбищем у Покровского монастыря. В начале августа 1932 года в газете "Вечерняя Москва" писали, что совет Пролетарского района решил "пойти на встречу рабочим" и сделать тут парк. На его территории хотели разместить летний театр, спортивные площадки и буфеты. Работы планировали закончить довольно быстро. Стоимость нового ПКиО составляла, по предварительным подсчётам, 150-200 тысяч рублей. Во время благоустройства пришлось не только уничтожить кладбище, но и сломать одну из стен монастыря.

Любимый парк

Открытие парка состоялось 12 августа 1934 года. Уже в первый день, согласно данным из московских газет, ПКиО посетили 8 тыс. человек. В основном отдыхать сюда приходили рабочие. Например, с шарикоподшипникового завода на Дубровке и Микояновского мясокомбината на нынешнем Волгоградском проспекте. Ну и с других предприятий, которые находились в Пролетарском (ныне Таганском) районе. В парке изначально было много зелени. Всё-таки его благоустроили на месте кладбища. Но также высадили дополнительные, уже взрослые деревья. Сделали клумбы с цветами и даже разбили небольшой фруктовый сад. Рядом с ним разместили летний театр. Также тут была библиотека и павильон для проведения разных культурно-просветительских мероприятий. Особое место в парке занимал спортивный стадион с футбольным полем. В зимнее время там играли в хоккей и катались на коньках.

Таганский парк работал с 10 до 24 часов, а вход туда был платным. Например, в 1937 году билет стоил 30 копеек. Для сравнения - столько же требовалось заплатить за одну поездку на Московском метро в то время. В центре парка обустроили крупный и довольно красивый фонтан. Также на аллеях установили разные скульптуры. В том числе в честь И.В. Сталина. Имелись тут и аллегорические фигуры на времена года. Женская олицетворяла лето, Сатурн указывал на зиму, Флора на весну, а Дионис воплощал осень. Причём в советской литературе писали, что все вроде бы привезли из Слободского дворца Петра I в Лефортове. Однако есть версия, что статуи "приехали" из дворца императора в Воронеже. К сожалению, до наших дней эти статуи не сохранились.

В советское время это был парк не столько для прогулок, сколько для творческого и активного отдыха. Библиотека, концертный зал, летняя эстрада и появившийся позже кинотеатр "Зенит" привлекали множество людей. Детям нравились игровые площадки и автодром. Но наибольшей популярностью пользовался спорт. Здесь можно было заниматься футболом, хоккеем, фигурным катанием, большим теннисом и много чем ещё. В интернете даже имеется информацию, что карьера некоторых советских прославленных спортсменов и олимпийских чемпионов начиналась именно здесь.

Хотя, судя по всему, ко второй половине 1980-х годов, парк уже перестал пользоваться такой популярностью среди горожан. По крайней мере, в газете "Вечерняя Москва" за тот период можно встретить несколько статей весьма негативного содержания. Если кратко суть такая: парк находился в запустении, ничего не работало, никаких развлекательных мероприятий не было, хотя в афише они указывались. В 1987 году появились проекты реконструкции парка. Например, хотели сделать новую главную аллею. Но, похоже, это всё так и осталось на уровне идей.

На волосок от уничтожения

Нельзя не сказать пару слов о названии парка. Сначала его указывали, как ПКиО Пролетарского района. После реформы 1936 года территория стала частью Таганского. Поэтому и парк превратился в "Таганский". Но уже через 12 лет границы снова поменялись. Теперь этот район стал называться Ждановским. По фамилии партийного деятеля. Интересно, что парк по-новому начали указывать не сразу. В путеводителях и газетах можно встретить название "Таганский" вплоть до начала 1950-х годов. Потом его всё-таки стали обозначать, как "Ждановский". Нынешнее наименование закрепилось после распада СССР и ликвидации Ждановского района Москвы. Он снова стал Таганским.

В 1996 году часть территории Таганского парка вновь отошла к Покровскому монастырю. В 1998-м снесли летнюю эстраду. Спортивные объекты тоже стали выглядеть так, как будто за ними не очень-то и следили. Спустя 10 лет в прессе начали появляться сообщения, что оставшуюся часть Таганского парка тоже хотят отдать Покровскому монастырю. Жители района восприняли эти новости негативно. В итоге до реальных действий не дошло.

В 2014-м Таганский парк начали благоустраивать. Завершили работы спустя 4 года. Сделали аккуратные аллеи, клумбы, привели в нормальный вид фонтан. Кроме того, восстановили спортивные объекты. А также добавили детскую площадку и место для активного отдыха. В том числе верёвочный городок. Это что-то вроде полосы препятствий. Теперь Таганский парк выглядит вполне прилично и по-прежнему остаётся популярным среди жителей района.

Спасибо, что дочитали до конца:)

via

Несмотря на то, что сам участок был свободен от какой-либо застройки, возвести тут гостиницу оказалось не так просто. Оказалось, что здесь сложный рельеф с перепадами до 8 метров. Поэтому пришлось сделать более прочный стилобат (основание). Цокольные этажи со стороны проспекта Вернадского получились надземными. Те, что выходили на Ленинский - подземными. Кроме того, рядом имелись уже построенные жилые массивы из высотных панельных домов. Требовалось, чтобы здание гостиницы обладало индивидуальностью, но в то же время не смотрелось нелепо на фоне типовой застройки.

Проект создавали архитекторы А. Самсонов, А. Бергельсон, А. Зобнин и В. Россихин. Они придумали 22-этажное здание. Впервые в строительной практике СССР для возведения отеля использовали крупнопанельные изделия. Это позволило не только сделать номера более комфортными, но и уменьшить стоимость их сооружения. По сравнению с каркасными конструкциями где-то в полтора-два раза. Несущими в гостинице являются продольные и поперечные стены шириной 180 мм. Обыкновенные перегородки - 140 мм. Завершили все строительные работы в начале марта 1980 года.

На что же это так похоже

Внешний облик гостиницы очень похож на типовую серию жилого дома П-3. Её разных модификаций довольно много в этом районе. Однако здесь фасад отделали гранитными плитами серого цвета, а также известняком. Кроме того, некоторые наружные стены покрыли особой краской - кремнийорганической эмалью. Она была долговечнее. Центральную часть украсили лоджиями и надписью с названием гостиницы. Её выполнили наверху весьма необычным шрифтом. Над главным входом внизу разместили круглый навес.

Внутри отделка представлена естественным камнем, алюминиевыми изделиями и даже монументальными произведениями (на фото ресторана ниже, например). Однако этот декор использовали для нежилых пространств. В номерах стены покрыли самоклеящейся плёнкой. Для полов выбрали ковровое покрытие. Такое же уложили в коридорах. Только там стены покрасили, а потолок сделали "под шагрень". Это такая рельефная штукатурка. Название происходит от животной кожи с зернистыми бугорками. Видимо, есть внешнее сходство.

Если говорить про общественные помещения гостиницы, то их тут сделали предостаточно: ресторан, конференц-зал, бильярдная, баня-сауна и др. Их расположили в стилобате, то есть на первых двух этажах конструкции. Хотя один из залов ресторан был ещё и на третьем. В центральной части отеля находились десять пассажирских скоростных лифтов. На них можно было быстро добраться до этажа со своим номером. Сами комнаты находились в крыльях здания. В тех частях также имелось по два лифта, но уже грузопассажирских. Над 22-м этажом были два технических. Однако там ещё разместили кафетерий и зал отдыха с широкими витражами. Оттуда открывался очень красивый вид на юго-запад Москвы.

"Салют" выстоял

Всего в "Салюте" одновременно в гостинице могли проживать 2020 человек. Здесь было 1232 номера. В основном однокомнатные площадью чуть больше 14 метров. Там размещали по два гостя. На втором месте по количеству шли номера с одним помещением, рассчитанным на единственного постояльца. Также совсем скромное число номеров (12 штук) предполагали отдельную комнату для каждого из двух человек.

После того, как Олимпийские Игры завершились, в гостинице продолжали размещать иностранных туристов. Здесь же проживали делегаты Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1985 года. Когда Советский Союз распался, "Салют" потерял своих заграничных туристов. Однако вроде бы от недостатка постояльцев отель не страдал. В 2003 году здесь провели капительный ремонт. Его результатом стало в том числе и обновление номерного фонда.

В декабре 2015 года гостиница получила категорию "4 звезды". Честно говоря, на сайте номера выглядят очень прилично. Даже одноместные. Стоимость за сутки в них начинается от 3960 рублей. Самый дорогой обойдётся вам в 13050 рублей. Но это какой-то многокомнатный семейный. Также наткнулся на один интересный сервис. Гостиница помогает иностранцам получить российскую визу, предоставляя справочную информацию.

В целом, "Салют" - одна из немногих гостиниц, построенных в Москве к Олимпиаде 1980 года, которая не просто сохранилась, а осталась внешне схожей с оригинальным зданием. Выглядит весьма симпатично. Единственное, что портит весь фасад здания, это огромный рекламный экран. Его разместили на месте лоджий после очередной реконструкции в 2016 году.

На сегодня это всё! Спасибо, что дочитали до конца:)

via