С третьего класса школы умею фотографировать. Как и 99% советских детей, первым был "Смена-8М".
Ещё штатив неплохо бы. Или хотя бы струбцину, к чему-то прикручивать для съёмок. Прежде всего для астрофото с огромными выдержками. Или молний.
По USB-кабелю на комп элементарно переносить фото: камера "становится флешкой".
Запасную карту памяти. Не просто батарейки, а 2 комплекта заряжаемых аккумуляторов. Если есть внешняя вспышка — то и для неё такой комплект.
И противобликовый UV-фильтр на объектив. Он отсекает блики. Просто накручивается на внешнюю резьбу объектива. Заодно и от пыти спасает. Диаметр вроде М42.
Потом закажите набор светофильтров, попробуйте, как они отражаются на получаемых фото.
Потом можно телескоп с функцией фотосъёмки с его помощью.
Потом телеобъектив на 300 мм фокусного расстояния, медведей за 500 м фотографировать.
И набор для чистки фототехники: мягкая кисточка, с другой стороны — резиновый шар (нажимаешь — выдувает пыль). И карандаш с графитом, надо набирать его внутри него и мягко проводить по стеклу объектива, он счистит грязь и пыль. И безворсовые салфетки (тканевые и бумажные) для протирки. И чистый спирт для этих салфеток. Ну то потом, с чего это камере сразу пачкаться.
Как подсветка объекта в помещении ещё нужен светодиодный такой круг-лампа. Впрочем, там есть встроенная вспышка. И для режима вспышки есть режим "Красные глаза": сначала предвспышка, не боевая, для того, чтобы у людей рефлекторно сжались зрачки. Тогда боевая вспышка не приведёт к красным глазам у них на фото.
Canon обычно яркие снимки делает, сочные.
У таких камер есть полезные способности.
Почитайте понятие "экспозиция". Выдержка и диафрагма.
На первом этапе всё будет получаться на "полный автомат" (AUTO обычно).
Если хотите, чтобы был размытый фон, установите режим "Ведущая диафрагма", а значение диафрагмы поставьте 1/2; 1/2,8 или 1/4 (не знаю, какова светосила вашего объектива; светосила указана по окружности на внешней стороне объектива). И тогда при такой диафрагме объект на переднем плане будет в резкости, а фон размытый. Но у камер обычно автофокусировка по центру, поэтому для объекта в правой или левой стороне кадра надо наступить однократным нажатием кнопки спуска, автофокус пропищит. И тут же нажать кнопку на верху камеры "Захват автофокуса". Тогда при спуске вторым нажатием кнопки фокус будет тот же, а не новый, по центру.
Если объект съёмки слишком подвижен, выберите режим экспозиции "Ведущая выдержка". И поставьте 1/250; 1/500 или 1/1000, если такие есть. Камера сама установит диафрагму под условия освещённости.
Впрочем, для забегов перед камерой есть спецрежим "Спорт", при этом и автофокус всегда работает, камера готова к съёмке немедленно. Правда, аккумулятор сильно сажает.
Так вот первым вашим достижением должна стать фотосъёмка более тёмного объекта на светлом фоне (например, горностая на виде слепящего снега). Для этого надо:
- или "Режим съёмки" сделать не "Однокадровый", а "Брекетинг": это съёмка 3 кадров подряд, первый с меньшим экспонированием ("более тёмное фото"), второй - нормальным, третий с бОльшим (более светлое фото),
- или принудительно на обычном режиме "Однокадровый" установить поправку экспонирования в "+". Она меряется как параметр En. Градации могут быть по 0,5En или по 0,33En от минус 2 до нуля и до плюс 2 (-2...+2En). На камере вверху есть кнопка для изменения En. И вращением ролика вы её увеличьте до +1En. Если недостаточно, лицо тёмное, то +1,5 сделайте. Таким способом вы заставляете камеру делать бОльшую выдержку, так как фон светлее, а объект темнее; по умолчанию экспозицию камера по среднему освещению делает.
- или трансфокатором (вращением по часовой стрелке объектива) наведите камеру поближе к объекту, чтобы фон не был виден в кадре, нажмите на кнопку "Захват экспозиции", камера запомнит параметры. Удерживайте (или она вроде фиксируется секунд на 10 сама) ту кнопку и верните против часовой стрелки трансфокатором к нужному виду кадра, чтобы фон таки попал в кадр, и нажмите на спуск.
При съёмке даже на улице очень желательно подцвечивать лицо человека. Встроенной камерой. Но надо поставить ей в режим "М": иначе на "А" она и не включится. А поскольку вы принудительно заставляете вспышку включаться, надо скорректировать экспозицию, поставить в минус En (примерно минус 1), иначе лицо будет засвечено.
Степень засвеченности камеры показывают бликующими областями на своём дисплее сзади.
Изучите "Спецрежимы", их там много. Например, режим "Текст". Я на нём как-то 300-страницную книгу всю перефотографировал разворотами, высокая чёткость. На сканере чуть дольше... открой... положи... переверни... закрой... Тут перевернул и снова сделал фото. Распознался замечательно текст потом.
Пейзажи или спящих ваших животных тоже удобно снимать на режиме "Брекетинг": из 3 кадров один будет получше.
По композиции кадров: лучше всего смотрят кадры, где центр объекта находится на вертикальной линии 1/3 от границы кадра. В видоискателе зеркалок эти линии есть. Но не забывайте, что автофокус работает по центру, и надо сначала захватить автофокус на центре вашего объекта, потом движением камеры и/или трансфокатором "сформировать" кадр (чтобы центр объекта оказался на 1/3 от границы кадра ) и нажать на спуск.
Каждый день сбрасывайте копии отснятого на комп и на внешний носитель, потом архивируйте и в Облако.
Помните: не нужно каждый день форматировать или покадрово удалять фото из карты памяти. Каждое такое форматирование, очищение, тратит её ресурс. Проще по заполнении карты однократно отформатировать, чем 30 раз в месяц.
Грубо говоря, для карты памяти "любые стирания/форматирования — платные".
Если есть внешняя вспышка, то надо её в потолок направить, под углом примерно 75° в сторону объекта. И вытащить ногтем "лопух" — белый матовый листочек. Снимать с 4 метров как минимум, чтобы "шар света" сверху не привёл к тени под носом. Появятся 3 источника света: отражённый от потолка (желательно светлого, от тёмного мало что получится). Со среза внешней вспышки (чуть-чуть). И от лопуха отражённый свет. Но надо экспозицию ставить +2En, ибо света маловато. Зачем? — лицо человека будет без тени за головой, зрительно объект станет "выдавлен" из фона.
Следующий этап — это две внешние вспышки, у второй внизу присоединен "захват вспышки", мгновенное автосрабатывание от первой. И двумя шарами света по объекту: вторую вспышку отнести поодаль и направить за голову, на фон. Обе - не в лицо, а в потолок. В лицо подцветка и подсветка — от внешней вспышки на камере.
Ещё вам будет интересно потом рассматривать такое. Зафиксируйте точки съёмок пейзажей и/или строений вашей станции. Ну как геодезисты в городах вбивают в асфальт металлические квадраты, и потом отвесный грузик штатива в то же место размещают; штатив точно так же позиционируется.
И 1 числа каждого сезона года (или раз в месяц) ставьте туда штатив или точно станьте в то же самое место. И брекетингом сделайте 3 серии по 3 кадра.
Ещё можно вести для себя летопись ежедневную.
