Узнал, что если в ДНС холодильник продают, как холодильник с инверторным компрессором и на наклейке указано "инверторный компрессор" тем ни менее компрессор может оказаться поршневым(более дешевый и шумный вид компрессоров).
Узнал, внезапно через обращение в сервисный центр ДНС. Где пришедший мастер заявил, что шумит холодильник из-за дешевого компрессора, нужно не экономить и брать инверторный. То что для модели заявлен инверторный компрессор и шум до 39 дб никого не смущает, шумит выше 45 и нормально.
Информация о холодильнике, на холодильнике в торговом зале магазина(в том числе). "Носит информативный характер о возможностях современной технике". Прекрасно.
Причем, я уверен, что шум там значительно выше 45дб. Так как включается холодильник со звуком удара молотка по металлу. Что, на взгляд сервисного центра, щелчок пружины в регуляторе температуры(крутящаяся штучка внутри холодильника) :)
Собственно, это было уже не первое обращение в сервисный центр. По итогам первого обращения приехал весьма адекватный мастер, нашел неисправность и холодильник забрали в сервисный центр. Через день правда вернули неисправность отрицая.
Можно добавить обзор на сам холодильник, так как из подходящих сообществ Пикабу предлагает только Сообщество ремонтников.
Холодильник DEXP TF275D
Работает, в целом, достаточно тихо. Но издает резкие стуки при включении, https://disk.yandex.ru/d/ui3TITgjYRKniA. (запись звука). Издавать их начал не сразу, через месяц примерно работы и постепенно начинает обрастать дополнительными звуками.
В соответствии с отзывами на сайте DNS(почитал сейчас), компрессор греется, наледь на задней стенка холодильник образуется(круче чем у совсем старых советских холодильников).
Фото компрессора:
На взгляд ДНС и сервисного центра ДНС все прекрасно :) У меня есть в этом некоторые сомнения и технику я брать там точно не рекомендую, по крайней мере холодильники этой торговой марки.
Торговая марка, насколько слышал, принадлежит самому ДНС.
Сегодня в ремонте ноутбук Huawei KLVL-W56W, которому крепко досталось.
Фото с интернета, к сожалению, нету оригинального:(
Досталось крепко и сладко. Клиент по неосторожности залил девайс вином. Уже на этом этапе необходимо было как можно быстрее бежать в мастерскую, ведь чем быстрее «залитыш» попадёт на стол к мастеру - тем проще и дешевле будет ремонт. Однако, вместо этого клиент следом за вином «промыл» ноут минералкой. То есть, залил повторно. Цитируя Дробышевского, скажу: "Не делайте так!"
После высыхания ноутбук заработал, за исключением сканера отпечатка пальца и тачпада. В таком режиме девайс проработал ещё неделю, затем ушёл в спящий режим и, ожидаемо, перестал включаться. После этого владелец попытался самостоятельно вскрыть ноутбук, но добился этим только того, что сломал разъем одного из шлейфов. Официалы в ремонте отказали, оценив "замену платы" в 50 тысяч, после чего страдалец оказался у нас.
Полная разборка показала залитие всего ноутбука, оставалось констатировать смерть потерпевшего и утилизировать по правилам. Ну, или сжечь.
В жидкости было всё :
Сканер отпечатка пальца, его коннектора и шлейфа с обеих сторон.
Межплатный шлейф (между основной материнской платой и дополнительной платой).
Дополнительные платы с цифровыми микрофонами, их разъемы, шлейфа с обеих сторон.
Шлейф тачпада и его коннекторы с обеих сторон.
Сгнили разъёмы, некоторые контакты окислились до такой степени, что позолота снялась аж до меди, а несколько разрушилось полностью.
Повсюду были разбросаны очаги окислов, в том числе и на SSD. И, кажется, здесь перечислено не всё. Может, всё-таки, сжечь?
Принимаемся за работу! Впереди у нас увлекательный аттракцион – полная чистка и промывка в ультразвуковой ванне, замена всех подгнивших элементов, восстановление всех разъёмов, выгнивших контактов и дорожек на плате. И да, это всё со снятием, чисткой под ними и запайкой обратно.
До / После
Межплатного шлейфа и его коннекторов в наличии нигде найти не удалось, поэтому пришлось их восстанавливать.
Также были заменены все четыре цифровых микрофона. Судя по всему, при коротком замыкании по дата-линии прилетело высокое напряжение и убило их все.
Клавиатурный модуль полностью разбирался, замачивался в спиртосодержащем растворе, чтобы вымыть оттуда содержание органики – в частности минеральных солей и сладкого засохшего вина.
До / После
Разъём, у которого клиент отломал кусочек пластика, был восстановлен клеем Geliahao 302 на акриловой основедо полной работоспособности: шлейф смазываем маслянистым раствором, чтобы клей не прилип, наносим тонкий слой клея, после высыхания ещё один слой для выравнивания поверхности. После полного высыхания излишки подрезаем скальпелем. После такого ремонта все контакты проводят ток, все фиксирующие контакты подвижны в пластике, прекрасно защелкиваются и фиксируют шлейф.
Состояние разъёма до и после. Без этой части не было достаточного прижима шлейфа.
После всех этих манипуляций, просушки и сборки ноутбук был первый раз включен. Включился удачно, запустился штатно, была проверена камера, тачпад, сканер отпечатка пальца, микрофоны.
Можно уже выдыхать? Как бы ни так.
Беда пришла, откуда не ждали, а именно — с дополнительной платы, где находятся два разъёма USB 3.0. На каждом стоит по микросхеме, которые ограничивают ток, считывают потребление и защищают разъёмы. При подключении любых двух устройств ноутбук начинал активно ругаться, что превышено потребление, и отключал оба разъёма.
Сняли микросхемки, вычистили всё под ними и установили обратно, в силу того что такие же новые не нашли в быстром доступе. Проблема не ушла. Пытались посадить оба разъема на одну микросхему, в результате выяснилось, что проблема не в них, а в самом разъёме. Разъём довольно специфический по форм-фактору, поэтому… да, найти такой же снова не удалось. В доступе был либо USB 2.0, либо слишком длинный разъём, который не влезает в корпус.
На посадочное сел, а вот в корпус не влезает... Зато позволил удостовериться, что после работ всё заведётся, как надо.
Штош… Было принято решение разобрать USB разъём полностью и восстановить его. Разобрали, убрали окислы внутри, всё тщательно промыли в ультразвуковой ванне. К счастью, сами контакты не были окислены. После обратной сборки разъём снова заработал.
Родной разъём в разборе.
После этого, наконец-то, была произведена сборка с техническим обслуживанием, нанесением новых термопрокладок нужных величин и новой термопасты. Попутно почищены все кулеры, радиаторы и решетки.
После всех манипуляций ноутбук удачно прошел все тесты и был выдан счастливому клиенту, который уже использует его пару недель:
Для ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen. А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг или с удовольствием отвечу в комментариях!
Сломалась у меня вчера машинка стиральная. Ну как сломалась, стала прыгать как бешенная... Полез разбираться. Выгрузил белье, поснимал крышку да люк, осмотрел. Вроде все ок. Пружины, амортизаторы на месте, все провода в норме. Короче визуально никаких проблем. Запустил пустую, что-то чуть пошумело, но потом все ок. Загрузил немного белья, поставил для теста на отжим, та же история - в первую же минуту начинает скакать.
После небольшого обследования выяснил, что если выбрать программу отжима, то она крутится несколько секунд потом останавливается на несколько минут, потом опять крутится. В общем очевидно что какой-то затык у нее в момент, когда она должна распределять белье по баку.
Полез ковыряться в интернетах, а там куча сайтов с очевидными поломками, типа неправильной установки, да не открученных транспортных болтов. Ну и всякие проблемы с мотором, да с подшипниками, в которые самому лучше не лезть. Но тут то я уверен что не в этом проблема, поэтому полез разбираться дальше.
Нашел видео с доступом к сервисному меню. Думаю для вас это проблемы не составит, и я его сюда выкладывать не стану. Скажу только, что для доступа нужно зажать две правые кнопки, и повернуть селектор выбора программ на одно деление вправо. В этом положении, как я понял, машинка проводит диагностику платы,- начинают мигать все лампочки по очереди. Это мне ничего не дало... Для теста отжима нужно после включения диагностического режима повернуть селектор по часовой до программы "легкая глажка". И вот тут мне машинка через несколько секунд теста выдала ошибку e52.
Расположение датчика на моторе
Нашел видео, где мужик устраняет эту ошибку меняя щетки на моторе. Решил их проверить у себя. Снял одну, убедился что с ней все ок, и проклял все, пытаясь вернуть ее на место. Надеюсь для мудаков, использующих в своих изделиях нестандартный крепеж, в аду подготовлено какое-нибудь суровое наказание, с пиханием чего-нибудь большого в неподходящие по размеру отверстия. Короче там винты со шляпкой под 5.5 мм в очень неудобном месте, скрутить их получилось без проблем, а вот чтобы поставить на место, надо было бы либо бежать в магаз, либо подбирать что-то похожее, либо тупо сточить шляпку под 5мм, что я и сделал. Короче, пока ковырялся с этим, заметил что на обратной стороне движка есть что-то типа пластиковой крышки с проводами. У меня она как-то подозрительно стояла, мне показалось что так не должно быть. Снял ее, а из-под нее пластиковый болт вывалился. Болт вроде с магнитом наверху, крышка тоже не простая. В общем, думаю, определенно что-то для контроля оборотов. И точно, оказалось что это таходатчик. Короче по внешнему виду тоже никаких проблем в деталях не обнаружил. Болт вкрутил в двигатель, крышку плотно вставил. Собрал, ошибку скинул, тест прогнал, белье закинул все ок.
Сам виновник неисправности
В общем еще раз по итогам ремонта. Было примерно понятно что есть какая-то проблема со скоростью вращения мотора или с ее определением. Судя по всему датчик со временем выкрутился и выдавил крышку, из-за чего перестали приходить сигналы о скорости вращения движка. Машинка с первых же секунд отжима запускала мотор на полной скорости, и начинала прыгать, из-за того, что белье в баке не отбалансировано. После этого не получив данных с датчика останавливалась. Ремонт в моем случае оказался простой и бесплатный, если не учитывать мудаков с их болтами, и видосик из-за которого я ломанул по ложному пути, весь ремонт - вопрос минут 20. Если у вас сломается какая-- либо из частей датчика, то думаю это добавит примерно 1000 рублей на покупку запчастей.
Кстати это уже второй мой ремонт этой машинки, первой ее проблемой был крючок дверцы люка, который я в итоге вырезал на работе на эрозионном станке из медяхи, потому что, то г. которое продают под видом запчасти судя по виду прослужит также недолго. Но, впрочем, это уже совсем другая история.
Приветствую своего читателя ! Сегодня расскажу про андроид магнитолу Incar 6303 2/16 Гб . Перед ремонтом клиент поведал мне следующую историю - магнитола работала около нескольких лет нормально , но в какой то момент начала зависать и тормозить и заканчивалось это самопроизвольной перезагрузкой ,после которой она не могла загрузиться .Клиент отправил ее на ремонт к нашим китайским коллегам ,которые за некоторую сумму заменили материнскую плату ,после этого магнитола проработала около 3 месяцев и неисправность опять повторилась. И вот магнитола у меня.. Включается , загружается ,но очень сильно тормозит ,чтобы в настройках открыть пункт "об устройстве" нужно набраться терпения . Ну а если удалось попасть в настройки ,то магнитола могла зависнуть наглухо... Вообщем дефект виден, поэтому можно разбирать магнитолу и смотреть что там внутри.
Откручиваем дисплейный модуль ,видим плату.
Вынимаем плату из корпуса и вот что мы тут видим...
Ребята в Китае сильно не заморачиваются паяют канифолью которую не отмывают с платы ,а термопаста на УНЧ это вообще излишества...
Снимаю защитный экран с платы андроид
Видим процессор Mediatek, emmc чип Foresee-обычно они очень низкого качества и устанавливают их в самые бюджетные устройства (планшеты и смартфоны таких брендов как irbis,digma и т.д). Ну и по традиции начнем с отпайки чипа emmc и его проверки в программаторе.
А вот лог программатора
Ну и сразу бинго...В материнской плате которую установили Китайцы несколько месяцев назад износ чипа emmc памяти уже 50%. Вот он как раз и даёт такие эффекты в виде зависания и перезагрузок , поэтому память однозначно под замену . Перед этим снимаю полный дамп с этой микросхемы.Клиент решил увеличить объем памяти до 32Гб , поэтому на замену поставим новенький KLMAG2WEPD. Реболим ,запаиваем на место .
После чего сразу пропаиваем всю плату андроид и отмываем канифоль за китайцами.
Запаиваем защитный экран ,собираем магнитолу.
После замены emmc памяти тестирую магнитолу на протяжении нескольких дней ,но уже сразу стало заметно ,что магнитола "ожила" и стала работать заметно быстрее. После тестов ,отправляю магнитолу клиенту , а ещё через несколько дней получаю звонок от клиента со словами "Она так быстро не работала даже сразу после ее покупки , я не узнаю свою магнитолу ".
По итогу можно сделать следующий вывод либо китайцы при замене материнской платы установили очень сильно б.у плату , либо с завода устанавливают б.у emmc .Из своего опыта знаю ,что для достижения 50% износа emmc нужен не один год , а тут прошло несколько месяцев , а память полутруп.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта и оживлению андроид магнитол ссылка для связи со мной в моем профиле Пикабу.
На ремонте карточка от Galax, оно же KFA2 или очень похожее друг на друга обычно.
Прислали после последнего поста про такую же модель с жалобой на пропавшую картинку после перевозки карточки, либо после сборки. В общем, чего-то не досказали специально или сами забыли, не суть уже. Но есть нюанс - сказали, что где-то по месту отдавали починить
Выглядит вот так, есть ещё модель Naraka с каким-то красным рисунком на кожухе просто
Сказали про ремонты какие-то, штош, посмотрю, может не разбирали даже её
А нет, действительно разбирали, иначе флюс вокруг чипа и других элементов не появился бы
Флюс на элементах не заводской
Вокруг чипа тоже
В итоге кина снова нет, а тестовый стенд жалуется на дискретную графику. Уж лучше жалуется, чем не определяется вовсе, авось оно живое даже.
Поэтому сделаю беглый тест памяти, который пожалуется на чип памяти. Уже за кадром в свои шпаргалки посмотел, какой конкретно он будет.
Ладно, значит надо снять этот чип памяти, который может быть "неисправен".
Снял, подготовил место под обратную установку и отмыл всё.
А тут сюрприз в виде оторванного контакта, не одного конечно, целых 2 штуки, но второй пустой оказалсяся, поэтому фиг с ним.
В итоге делаем супер обман-развод на многа деняк (нет) и сообщаем владельцу, что снимать надо вообще всё чипы, дабы осмореть возможные повреждения под ними, которые полюбому будут.
Потому что либо так, либо "ремонт" подешевле и наверняка не заработает ещё это всё.
Получаю согласие на снятие остальных чипов почти в процессе, потому что заранее предупредил владельца и он был в сети, когда я начал ковырять его карточку, ну а чтобы не тратить ничьё время сообщил о таких проблемах буквально в процессе.
В итоге сняты были ВСЕ чипы уже
Пропашвие контакты на плате под видеочипом
Эти самые контакты остались на шариках у снятого видеочипа,
В таком случае придётся восстановить контакты как под видеочипом, так и под чипом памяти, на который пожаловался тест.
Восстановил под видеочипом
Под чипом памяти
Теперь нужно отреболлить все чипы, чтобы потом поставить их обратно
Сделано, можно ставить их обратно на плату
Припаиваю чипы на свои места и отмываю платы
Дальше можно собирать карту и проверять успешность ремонта
В фурмарке вполне нормальные температуры, но бывают лучше
TLOU 1 играется тоже без проблем
В итоге имеет просто прогретый видеочип до диагностики и ремонта, этот прогрев, очевидно, не принёс положительных результатов
Привет Пикабу! Больше года не писал про ремонт железок. Никак руки не доходили. Начал плотно работать с юр. лицами, а это кроме ремонта еще и бумажная работа. В постоянном завале нахожусь. Пора исправляться =) Будем ремонтировать DJ-контроллер Denon Prime Go. Кто предпочитает видео формат - мотайте в конец поста. Там несколько подробнее получилось.
Недавно, @Mazayo, попросил помощи в ремонте данного контроллера в посте Помощь в ремонте, Москва Я вызвался добровольцем. И вот что получилось...
Предыстория: Владелец контроллера отчаялся искать, кто бы взялся за его ремонт. Обошел десяток специализированных срвисов, в том числе и официальный. Но нигде даже не приняли контроллер в ремонт из-за истории его поломки. На выездной вечеринке контроллер сначала обильно поливали пивом, а потом засыпали песком. Через некоторое время после произошедшего непотребства и попыток найти сервис, владелец разобрал контроллер и старательно очистил его внутренности клинером для очистки плат. Вроде как все заработало, но вот не все. Осталось 3 проблемы: 1. Не работает подсветка кнопок с левой стороны. Это критично, так как при разных режимах работы клавиши светятся разными цветами.
2. Не работает кард ридер. 3. Туго, со скрипом и хрустом ходят 2 фейдера - это ползунки для регулировки звука, кто не в теме.
Разборка. И вот он у меня. Делаю фото снаружи, чтобы понимать куда какие ручки цеплять после сборки (их тут 6-7 различных видов). И фото внутри, для понимания, куда какие шлейфы подключать.
После разборки, внимательно осмотрел все платы контроллера под микроскопом. Внутри, действительно, все чисто. Схему на этот аппарат я не нашел. Да и вообще, на подобное оборудование найти схему - это на 99% неудача. Не такие популярные штуковины, чтобы кто-то выкладывал схемы в общедоступное место. А для меня, как мастера по ноутбукам, подобное устройство вообще в новинку. Хотя была пара Пионеров, на которых кнопки менял, но это мелочи - все могут менять кнопки, питчи, фейдеры, потенциомметры и т.д. Это все чисто механическая работа. Достаточно уметь пользоваться паяльником.
Начнем с ремонта подсветки кнопок. Вот эта, самая большая, плата и есть плата управления и индикации.
Первое, что смутило - это небольшое потемнение на этой плате:
Это пузырь. Жидкость затекла под маску платы (кто-то лаком называет) и начала кушать медь. Надо его зачистить - по другому нельзя - будет гнить дальше.
Зачистил. Стрелкой указал на интересный момент. Если бы при чистке обратил на него внимание, то сэкономил бы большую кучу времени. Но об этом чуть позже.
Почему же не работает подсветка кнопок? После первичного анализа стало понятно, что с основной платы приходят сигналы в ARM-процессор на плате управления. Основная плата с процессором:
ARM-процессор управляет драйверами подсветки и регуляторов. А драйверы подсветки включают и выключают нужные диоды и заведуют их цветом. Так как подсветка работает на половине платы, то сигнал с основной платы приходит. К тому же всё управление работает. То есть, ARM на 99% в порядке и проблема либо в чем-то отгнившем, или в каком-то драйвере или драйверах подсветки. Ну и как вариант, проблема в мелких компонентах. Утеря номинала, к примеру. Вывод: ищем проблему непосредственно на большой плате.
Под микроскопом уже все было осмотрено раннее. Но на всякий случай просмотрел все еще раз. Гнили больше не обнаружил. Если она и была раньше, то уже смыта владельцем при чистке.
Дальше долго долго мерил драйверы, мерил мелочевку, сопоставляя сопротивления выводов с аналогичными цепями на рабочей стороне платы. И все в порядке. Расхождения если и были, то незначительные.
Пришло время делать замеры напряжений и сравнивать их. И вот тут, после подачи питания, обнаружилось интересное поведение индикаторов.
Слегка касаюсь определенной области, где нет никаких контактов, на плате пальцем. Касаюсь именно слегка, то есть никакой реакции на прижим быть не может. И тут нерабочие области подсветки начинают работать новогодней ёлочкой, бешено мигая.
После продолжительных копаний нашел некоторую закономерность. На плате 10 драйверов подсветки LV595A. 5 на одну сторону, 5 на другую. Так вот, если коснуться щупом от тестера 12й ноги любого из пяти драйверов с нерабочей стороны платы, то веселые мигания снова проявляются. Причем, в зависимости от того, какого драйвера коснусь, та область светится значительно ярче чем остальные. При этом, второй щуп лежит в сторонке, его сейчас не использую. Дальше, некоторое время бегал по 12-м ногам всех драйверов, пытаясь найти какие-то закономерности. И вот оно! Дорожка от 12й ноги одного из драйверов U17 идет к резистору R283
Соответственно, если касаться вывода резистора, то поведение подсветки будет аналогично-бешеное. А куда же идет дорожка со второго вывода этого резистора? А вот куда:
В точке 1, через пистон, дорожка переходит на другую сторону платы. А потом, в точке 2 возвращается обратно и идет к резистору R282. Соответственно, R282 и R283 должны между собой звониться в 0. А по факту тут килоомы... Т.е. вот он - обрыв. А теперь вернемся к одной из прошлых картинок со стрелочкой.
Когда я зачищал пузырь, я слегка коснулся пистона - точка 1 на предыдущем фото. И с него очень легко сколупнулась маска. Я не заметил этого из-за чего потратил очень много времени на поиски. Будь я чуть внимательнее, то начал бы замеры именно с этого участка. А сам пузырь у нас был на граунде, который везде дублируется - не стал заострять на нем внимание. Пистон же, даже под микроскопом выглядел идеально. В общем, суть проблемы: пиво затекло под маску и просочилось во внутрь пистона и он просто сгнил изнутри. Решение: просто кидаю перемычку между резисторами R282 и R283.
Всё! В общем, ремонт из разряда: "Да мне тут 2 раза ткнуть паяльником" или "Просто проводок припаять". Подсветка заработала
Сорри, картинка - скрин из видео.
Восстановление кард ридера. Тут все банально. На основной плате слегка подгнили контакты коннектора, к которому подключается шлейф идущий от кард ридера. Выпаял. Почистил. Пропаял. Посадил на место. Заодно заменил кондерчик C107 рядом с коннектором. Тот что стоял, имел не лучший вид. А тестер показал, что у него чуть больше 7мкФ. Но это трехвольтовая линия питания. По опыту, логично предположить, что тут должен стоять кондер на 10мкФ. Такой и поставил.
Замена и восстановление фейдеров. Ну и в конце займемся фейдерами. Если быть точнее, то имеем один фейдер и один питч. Внешне они одинаковые (только у питча ручка чуть короче) - отличаются внутренним устройством.
Слева питч, справа фейдер.
Замерил сопротивления на всех выводах и плавность их изменения. Все гуд. Но вот ход очень не ровный. Очевидно внутри песок. По этому, попробую их реанимировать: выпаять, разобрать, промыть и смазать.
Фейдер в разборе.
В общем, такая ситуёвина. После всех манипуляций питч начал ползать штатно, как свой собрат с другой стороны платы. А вот фейдеру не так повезло. Ход так и остался отвратительным. Поиски привели меня к фейдеру от Пионера 1020. А вот питч вообще не получилось подобрать. Только китайские аналоги нашел. Была мысля переделать оригинальный пионеровский фейдер в питч. Не пробовал, но думаю это вполне возможно. Но так как родной и так вполне нормально заработал, то пусть живет дальше на этой плате. Фейдеры же - самые часто используемые механизмы в контроллере. По этому, по согласованию с клиентом, решили заменить не только пострадавший, но еще и второй, с другой стороны платы. Чтобы ход у них был одинаковый и чтобы жили дольше. В общем, заменил на пионеровские.
В конце нанес УФ маску (зелёнку) на зачищенные места и перемычку. Высушил под УФ лампой. Вот и всё. Ремонт окончен. Дальше сборка и проверка. Заявленные неисправности устранены. А вот как полноценно проверить устройство - я не знаю. Все таки, сервис у нас несколько другого профиля. Попросили клиента взять с собой все необходимое для проверки.
Проверили. Все работает. Клиент доволен.
Лимит картинок выработан, а так бы еще накидал. Но все основные есть. Осталось только место для видосика. Вот и он: https://youtu.be/YoG7MhkoB20
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Подержите мой чай с лимоном(пиво не люблю) Начал гудеть подшипник на индезите(лет 10 стирает). С каждой стиркой всё громче и громче. Замена в сервисе 5000работа+650 подшипники, сальник,смазка(2020 год), на ютубе рукастые мастера разбирали машинку, распиливали бак, доставали вал, сбивали старые и монтировали новые подшипники,сальник+смазка, герметик по периметру распила+саморезы каждые 4+- см по длине распила, далее собирали обратно и довольные гордились собой. Решил попробовать также, вроде руки из плеч. После первой сборки и наполнения водой, из бака была течь, грешил на старый герметик, которому было 1,5 года. Купил новый(самый обычный 180р)намазал, собрал, саморезы затянул и двое суток на высыхание, далее проверка водой, протечек нет, сборка машинки и маленькая победа😁. Гудеть подшипник начал из-за убитого сальника, который пропустил воду в подшипник и далее коррозия🤷♂️. По истечении 3 лет никаких проблем с ней не было👍🏻.
