Lumerie

Приобретая ювелирное украшение покупатель может столкнуться с так называемыми выращенными камнями, по другому их называют искусственными или синтетическими.

У некоторых людей такие камни вызывают недоверие, а иногда и вовсе говорят что им пытаются продать «фальшивку», но так ли это на самом деле? Не каждый синтетический камень является подделкой, а напротив, иногда может превзойти по качеству своего природного собрата.

Синтетические камни имеют абсолютно идентичные физико-химические и оптические показатели, точно такие же как и природные минералы. Зачастую параметры цвета, чистоты и даже блеск у искусственных минералов оказываются куда лучше чем у природных. Культивированный жемчуг тоже относится к данному типу, но термин «синтетические» применим только к минералам.

(А) Кабошонный рубин - синтетический. (B) Необработанный природный мозамбикский рубин. (С) Нагретый природный бирманский рубин. (D) Наполненный стеклом рубин

С давних времен люди искали формулу «философского камня», но до сих пор поиски не увенчались успехом, но в деле выращивания настоящих драгоценных камней дела обстоят куда лучше. Одним из первых действительно удачных людей стал Огюст Вернейль, химик из Франции, именно от в 1892 году смог вырастить в лаборатории первый в мире искусственный рубин. Разработанная им методика и опыт дали вдохновение многим промышленным компаниям, которые стали выращивать синтетические аналоги природных минералов и алмазов.

Жемчуг научились культивировать в том же 19 веке, произошло это благодаря японскому ученому Кокихи Микимото, который в 1983 году вырастил первую жемчужину. Технология выращивания заключается в подсаживании к моллюску инородного тела, после этого начинается процесс роста перламутра. В 1919 году ученый получил патент на свое «изобретение» и выращенный в неволе жемчуг наводнил европейские рынки.

Свою популярность синтетические минералы и жемчуг обрели в начале 20 века, когда Банком Франции ( «Banque de France» ) был объявлен запрет на торговлю драгоценными камнями и металлами. Причиной такого запрета стала Вторая мировая война, при этом спрос на украшения не пошел на спад, и ювелиры нашли выход из этой ситуации и стали переплавлять «старые» изделия, а вот камни в основной массе пришлось использовать синтетические.

Королевские особы и синтетические камни.

В коллекции Маргарет Роуз (принцесса Йоркская) были украшения от Джона Дональда, отличительной особенностью украшений (броши, колье, серьги и кольца ) были как раз синтетические бриллианты, изумруды и рубины. На аукционе Sotheby's в 2006 году публике были представлены несколько этих украшений. Стартовая цена с трудом превышала 3 000 долларов США, но в процессе торгов цены начали расти, так например 18-и каратная (750 по Российскому стандарту) золотая брошь в виде звезды с синтетическими изумрудами и бриллиантами была продана без малого за 25 000 долларов США. В частной коллекции королевы Англии, Елизаветы II, по сей день есть синтетические желтые бриллианты, выращенные в американской лаборатории Gemesis.

Синтетические камни в ювелирном искусстве.

С момента первого успешного выращивания синтетических камней множество компаний по всему миру и в РФ начали выращивать минералы высокого качества в промышленных масштабах. Выращиванием бриллиантов занимается американская компания Gemesis, чьи бриллианты используют многие ювелиры при создании своих украшений. Но компания не является единственным производителем синтетических камней. Компания из Австрии Swarovski имеет производственное подразделение под брендом Signity, которая занимается выращиванием и обработкой синтетических камней высокого качества. Свой опыт австрийцы в 1967 году переняли у предприятий бывшего СССР, которые занимались выращиванием фианитов и циркония.

А культивированный жемчуг используется дизайнерами и ювелирами по всему миру. А изобретатель этого метода господин Микимото создал бренд, который получил его имя «Mikimoto»

Синтетические камни вместе с культивированным жемчуга могут по праву считаться одним из лучших достижений человечества. И называть это достижение подделкой, обманом или имитацией как минимум не справедлива, а порой и ошибочно.

Спасибо за внимание!

Существует много мнений и плюсах и минусах данной особенности бриллианта, сегодня мы рассмотрим несколько распространенных мифов и постараемся их развеять.

Миф первый: все бриллианты имеют свечение.

Факт: Большинство бриллиантов не имеют свечения, лаборатория GIA провела исследование более 20 000 алмазов и только 25% - 35% всех камней имели ту или иную степень флуоресценции.

Миф второй: флуоресценцию алмаза можно увидеть независимо от освещения.

Факт: На самом деле свечение проявляется под воздействием ультрафиолетовых, рентгеновских лучей и лазеров. Так же флуоресценцию можно увидеть при ярком солнечном освещении, от ламп в солярии, ночном клубе и других местах, где присутствует ярких флуоресцентный свет. Но стоит убрать источник света и алмаз сразу перестает светиться. А вот обычная лампа не вызывает свечение.

Если смотреть при свете лампы накаливания, все бриллианты в этих серьгах кажутся одного цвета. Источник: GIA

При просмотре в УФ-лампе алмазы в серьгах показывают разную степень флуоресценции алмаза. Источник: GIA

Факт: Алмазная флуоресценция не всегда может быть обнаружена. Нужны условия, в которых присутствуют ультрафиолетовые лучи, а интенсивность флуоресценции достаточно сильная, чтобы ее можно было наблюдать.

Миф четвертый: Флуоресценция бриллианта влияет на оценку цвета бриллианта.

Факт: Присваивая цвет бриллианту, лаборатория GIA исследует драгоценный камень в высоко-контролируемой среде просмотра, предназначенной для минимизации влияния флуоресценции и для получения точной и объективной оценки цвета бриллианта.

На то, как будет восприниматься цветовая оценка бриллианта, может повлиять степень его флуоресценции - в положительном смысле. У алмаза с желтым оттенком голубая флуоресценция, от умеренной до сильной, может нейтрализовать часть желтизны и визуально улучшить его цвет, чем покажет его цветовая градация. См. Миф №7.

Миф пятый: флуоресценция алмаза присваивается оценка на ровне с цветом, чистотой и огранкой.

Факт: флуоресценция алмаза не входит в правило 4С оценки алмазов (вес, цвет, чистота, огранка). Флуоресценция считается отличительной характеристикой - дополнительной информацией, которая помогает отличить один алмаз от другого и указывается в сертификате на бриллиант.

Красным подчеркнут параметр флюоресценции, как видно он не попадает в 4C

GIA в своих отчетах о классификации алмазов описывают интенсивность флуоресценции как; None (отсуствует), Faint (слабая), Medium (средняя), Strong (сильная) и Very Strong (очень сильная).

Миф шестой: у алмазов исключительно синее свечение.

Факт: Бриллианты могут флюоресцировать в различных цветах. К ним относятся оранжево-желтый, желтый, оранжевый, красный, белый и зеленый. Изменения в атомной структуре, такие как количество присутствующих атомов азота, вызывают это явление . Синий цвет, однако, на сегодняшний день является наиболее распространенным цветом алмазной флуоресценции.

Эти необработанные алмазы демонстрируют различные цвета при воздействии ультрафиолета. Источник: GIA

Факт: GIA изучили влияние голубой флуоресценции на внешний вид бриллианта при обычных условиях просмотра. Было обнаружено что, обычные покупатели ювелирных украшения не могут различить какие-либо эффекты, связанные с флуоресценцией, в условиях в которых приобретаются и носят ювелирные украшения .

Однако было также обнаружено, что сильная флуоресценция голубого алмаза может быть полезной. Результаты этого исследования показали, что, как отмечалось в Мифе № 4, некоторые ярко-синие флуоресцентные бриллианты воспринимались как имеющие более высокий показатель цвета.

Миф восьмой: Флуоресценция снижает блеск и красоту камня

Факт: Флуоресценция практически никак не влияет на блеск алмаза, а тем более на красоту камня. «Игра» камня в первую очередь определяется качеством его огранки. Огранка алмаза - то есть углы и относительные размеры его граней, а также другие его пропорции - определяет, насколько хорошо свет попадает в бриллиант, отражается от его граней и выходит через площадку.

Миф девятый: флуоресценция подтверждение природного происхождения алмаза

Факт: Это не так. Наличие или отсутствие флуоресценции не следует использовать в качестве самостоятельного теста, чтобы определить, настоящий ли ваш бриллиант . Во-первых, не все природные алмазы флуоресцируют под воздействием стандартной УФ-лампы, используемой геммологами (см. Миф № 1).

Во-вторых, некоторые синтетические алмазы могут флуоресцировать. Различия в интенсивности, цвете и характере флуоресценции природных и синтетических алмазов безусловно есть, но бывают и совпадения. Некоторые материалы, используемые для имитации алмаза, к примеру цирконий , могут демонстрировать флуоресценцию.

Синтетические алмазы, полученные методом химического осаждения из паровой фазы, могут демонстрировать сильную розовато-оранжевую флуоресценцию (среди других цветов) с участками сильного синего или фиолетового цвета при воздействии высокоинтенсивных ультракоротких волн. Источник: Wuyi Wang / GIA

Факт: флуоресцирующий под стандартной УФ-лампой алмаз, имеет такую же структурную целостность, что и алмаз, не имеющий свечения. Ничто в субмикроскопических структурах, вызывающих флуоресценцию, не ослабляет алмаз.

Миф одиннадцатый: флуоресценция алмаза влияет на стоимость.

Факт: Мнения специалистов расходятся в вопросе, увеличивает или уменьшает стоимость бриллианта флуоресценция. Кто-то считает что сильная синяя флуоресценция снижает стоимость алмаза, поскольку влияет на прозрачность, делая его более мутным. И наоборот, кто-то платит более высокие цены за синие флуоресцирующие бриллианты более низкой цветовой гаммы, потому что, как отмечалось выше, они считают, что флуоресценция маскирует слабый светло-желтый оттенок этих бриллиантов.

Флуоресценция бриллиантов и ее влияние на стоимость - это не простой вопрос, и на него нет

однозначного ответа. Мы рекомендуем вам сравнить бриллианты в различных световых условиях и выбрать тот камень, который вам больше всего нравится.

Обнаруженный в 1877 году в Южной Африке, необработанный алмаз весом 287,42 карата был приобретен основателем Tiffany Чарльзом Льюисом за 18 000 долларов. Он послал своего главного геммолога Джорджа Фредерика Кунца в Париж, чтобы контролировать процесс огранки, работа над которой заняла больше года. В итоге драгоценный камень был выполнен в модифицированной форме кушона весом 128,54 карата с 82 гранями. Это на 24 грани больше, чем в традиционной огранке (эскиз на фото выше).

В итоге этот прекрасный камень получил свое неофициальное название «Король бриллиантов», и это было не спроста. Ведь в тот период драгоценностями такого масштаба в мире владели только королевские семьи и весьма приближенные к ним вельможи. В итоге Чарльз Льюис Тиффани принял решение не продавать минерал, а выставить его в своем магазине для обозрения всеми желающими.

Этот бриллиант стал своего рода послом Тиффани на различных международных выставках, организаторы охотно использовали его для рекламы своих мероприятий (как например Чикагская всемирная выставка 1893 года, рисунок объявления выше). Так компания Tiffany заявила миру, что является серьезным авторитетом в области бриллиантов.

В 1955 году произошло удивительное событие, знаменитый дизайнер оконных композиций Джин Мур вложил бриллиант в руки скульптуры ангела из золотой проволоки. Очевидцы говорят, что свет камня сиял настолько ярко, что его могли видеть прохожие на противоположной стороне Пятой авеню.

Вопреки расхожему мнению, Алмаз Тиффани сменил 4 оправы, а не 3, и впервые появился на публике не в 1961, а в 1957 году. Это произошло в рамках благотворительной деятельности компании, и носила его небезызвестный общественный деятель, Мэри Уайтхаус. Дизайнером ожерелья (фото выше), был невероятный Жан-Мишель Шлюмбердже, пришедший в Tiffany годом ранее.

А в 1961 году прекрасный камень появился уже в новом ожерелье на непревзойденной Одри Хепберн, целью была фотосессия рекламирующая великолепный фильм Завтрак у Тиффани.

Ожерелье Шлюмберже «Лента Роззет» создано из тончайших нитей с белыми бриллиантами, подразумевающими постоянное, искрящееся движение, а Алмаз Тиффани подвешивался в композиции в качестве центральной розетки.

Во многих источниках часто упоминают, что Tiffany безуспешно пытались продать бриллиант, но это не совсем правдиво. На самом деле в 70-е годы прошлого столетия пошла мода на лимитированные серии одежды, обуви и конечно же украшений. И вот в 1972 году в газете появилось скорее высмеивающее псевдоограниченные издания объявление о продаже ограниченным тиражом «один» камня за 5000000 долларов в течении 24 часов.

Для ретроспективы Шлюмберже в Museé des Art Décoratifs в 1995 году, которая состоялась через восемь лет после смерти дизайнера, Tiffany Diamond был помещен в одно из самых восхитительных творений дизайнера - брошь под названием «Птица на скале». Маленькое существо, сидящее на углу большого драгоценного камня, оказалось настолько популярным, что Тиффани держала его в этой оправе в течении долгого времени.

И вот на празднование 175-летия Tiffany в 2012 году камень был установлен в удивительном бриллиантовом ожерелье. И именно в его модифицированной версии Lady Gaga появилась на Оскаре 2019, где получила заслуженную статуэтку.

Спасибо за внимание!

Когда речь заходит о знаменитых русских ювелирах, на ум сразу приходит неповторимый Карл Фаберже . Но и сегодня у нас есть невероятный мастер, получивший международное признание. Речь конечно о единственном в истории ювелире работы которого дважды подряд получали престижный Гран-при International Jewellery Design Excellence Award на Международной ювелирной выставке в Гонконге - Ильгизе Фазулзянове.

А ведь карьера прекрасного мастера могла и не состояться, образование он получал в области дизайна интерьеров в родной Казани. Но в рамках класса студенты прошли непродолжительное обучение в ювелирной мастерской, и по всей видимости именно тогда и зародилась любовь к ювелирному ремеслу.

По окончании учебы Ильгиз основал мастерскую по окрашиванию тканей и созданию витражей, но кто-то из знакомых по всей видимости не совсем правильно его понял и решив, что будущей гений овладел техникой изготовления ювелирных изделий разместил заказ. В итоге Фазулзянов методом проб и ошибок изучил технику создания украшений и был очарован ювелирным миром. Удивительно, но каждый из навыков в его впечатляющем художественном арсенале – это то, чему он научился сам по книгам.

Но возможно именно это самостоятельное познание и позволило создать собственные техники и открытия в области работы с эмалью. Так, например, обычно обжиг эмали осуществляется при температуре 700-800 градусов, тогда как температура перегрева у Ильгиза составляет 950. И именно это позволило добиться уникального результата, когда эмалевое покрытие сваривается с металлом, и получается идеально ровная поверхность, а соответственно и невероятно тонкая перегородка.

Или же выкладка витражной эмали толщиной всего в один миллиметр, а не общепринятые 2.5 мм, что создает легкость и воздушность в его творениях.

Это сегодня у мастера два выставочных зала в Москве и Париже, а в далеком 1992 году он сделал первый шажок к признанию открыв специализированную мастерскую. Ильгиз безусловно считает себя ювелирным мастером, но…

Прежде всего художником, и самым важным шагом является мой первоначальный рисунок. Рисую везде: в самолете, на пляже, в своем родном Татарстане, на даче-саду…

Сейчас эксперты всего мира решают вопрос: что же такое современное ювелирное искусство , по каким признакам и критериям признавать украшения достойными музеев. Где кончается дизайн и начинается искусство? Это очень сложно. Для меня ювелирное искусство начинается, когда проявляются мысль художника, его личность и философия.

Удивительной отличительной особенностью ювелира является любовь к недорогим материалам и камням. Ведь в сегодняшних реалиях крупнейшие мировые бренды в категории высокого ювелирного искусства в ущерб мастерству создания украшений, предпочитают радовать публику просто набором дорогущих минералов, поставленных в оправы.

Одно из преимуществ работы с эмалью – даже для выдающегося художественного результата не нужны дорогие материалы. Я и сейчас нечасто использую большие дорогие камни – они скорее мешают замыслу, чем помогают.

Мир природы – неиссякаемый источник вдохновения для Ильгиза, мотивы и растения появляются неоднократно в его творениях. По этой причине его часто олицетворяют с ювелирами периода модерна, а сам мастер называет этот стиль одной из составляющих дизайна. Но если внимательно присмотреться к творчеству автора, органический, ассиметричный, изогнутый модерн и искусственный, двусторонне-симметричный, линейный ар-деко зачастую органично сочетаются, и в том числе могут смешиваться в одном творении.

Но безусловно культовым и очень узнаваемым дизайном Ильгиза являются его куполообразные кольца , которые вкупе с описанной выше технологией работы с эмалью являются очень узнаваемыми. Их, пожалуй, невозможно спутать ни с какими работами иных мастеров.Сегодня наш удивительно талантливый мастер имеет за плечами опыт сотрудничества с британским ювелирным домом Annoushka, швейцарским часовым брендом Bovet (фото ниже), в качестве лектора в парижской школе Van Cleef&Arpels, громкие продажи своих изделий на аукционах Christie's и Bonham's. И это несмотря на то, что на пути к успеху его поджидали многочисленные предательства, ограбление и потеря мастерской, но бесконечная вера в себя, трудолюбие и желание творить подарили миру уникального для нашего времени мастера.

Сегодня наш удивительно талантливый мастер имеет за плечами опыт сотрудничества с британским ювелирным домом Annoushka, швейцарским часовым брендом Bovet (фото ниже), в качестве лектора в парижской школе Van Cleef&Arpels, громкие продажи своих изделий на аукционах Christie's и Bonham's. И это несмотря на то, что на пути к успеху его поджидали многочисленные предательства, ограбление и потеря мастерской, но бесконечная вера в себя, трудолюбие и желание творить подарили миру уникального для нашего времени мастера.

Но конечно же венец карьеры художника на сегодняшний день — это выставка в Московском Кремле, которая длилась в 2016 году на протяжении четырех месяцев. Последним русским ювелиром удостоившимся такой чести был как раз упомянутый выше Карл Фаберже .

Спасибо за внимание!

2. Lesedi La Rona (1109ct.)

Lesedi La Rona так же был найден в Ботсване на Lucara Karowe, он имеет массу 1109 карат и считается самым крупным алмазом ювелирного качества после «Куллиана», который был найдет более 100 лет назад. Алмаз Lesedi La Rona был приобретен Лоуренсом Граффом за 53 000 000 долларов США. Ювелиру пришлось потратить 1,5 года на огранку и полировку алмаза, результатом такой долгой работы стала коллекция из 67 бриллиантов, самым большим из которых стал бриллиант Graff Lesedi La Rona массой 302,37 карат с цветом D (1) и чистотой Flawless (1), что подтверждено сертификатом геммологического института GIA.

3. Lesotho Legend (910ct.)

В 2018 году компания Gem Diamonds на месторождении Letseng, которое расположено в южноафриканском королевстве Леосто, обнаружила алмаз весом 910 карат. Камень получил название Lesotho Legend (Легенда Лисото). Алмаз имеет наивысший показатель цвета D (1). Спустя 2 месяца после обнаружения, камень был продан за 40 000 000 долларов США неизвестному покупателю из Антверпена, который пожелал остаться неизвестным.

4. Constellation (813ct.)

Канадская компания Lucaraв 2015 году обнаружила необработанный алмаз весом 813 карат на месторождении Кароу (Karow) в Ботсване. Алмаз получил имя «Созвездие» и был превращен в коллекцию из 8 бриллиантов. Звездой коллекции стал бриллиант огранки «изумруд» весом 313 карат, эталонного цвета D(1) и чистоты VVS(2), известный как Constellation 1.

Процесс оценки, картографирования и полировки коллекции занял более 18 месяцев, а основную обработку выполниляла родственная компания Nemesis International - Almas Diamond Services, расположенная в башнях Almas Towers в Дубайском многотоварном центре. Компания достигла 57% коэффициента восстановления это вес окончательной полировки по отношению к алмазному сырью.

5. Peace Diamond (709 ct.)

Из всех камней в списке, «Алмаз мира» является самой удачной находкой. Для жителей Сьерра-Леоне добыча алмазов это способ заработка. В 2017 году пастору Эммануэлю Момо с группой нанятых добытчиков алмазов, которые работали в деревне Корьярду без воды и электричества улыбнулась удача. Просеивая песок, один из старателей наткнулся на алмаз, настолько большой, что сначала никто не поверил в его подлинность. Камень размером 6,35 в ширину и 2,54 см в глубину оказался желтым алмазом массой 709 карат и был настоящим. Пастор отказался от предложения о контрабанде камня из Сьерра-Леоне, а вместо этого передал его правительству.

Стремясь исправить недостатки многолетней недобросовестной практики добычи алмазов в Сьерра-Леоне, правительство объявило о том, что «Алмаз мира», а также другие последовавшие за этим алмазы будут проданы по законными каналам. Такое название этот камень получил, потому что часть выручки от его продажи пошла на улучшение жизни шахтеров. Peace Diamond был продан в декабра 2017 года за 6 500 000 долларов США, камень весом 709 каратов приобрел Лоуренс Графф.

6. Lesotho Promise (603 ct.)

Королевство Лесото в восемь раз меньше Соединенного Королевства, но не смотря на это оно имеет богатую историю производства крупных алмазов необычайно высокого ювелирного качества. Компания Gem Diamondsв 2006 году обнаружила на своем руднике Летшенг (Letšeng) алмаз весом 603 карата, который имеет эталонную характеристику цвета D(1). Получивший название «Обещание Лесото» (Lesotho Promise), он был приобретен копанией Graff за 12 360 000 долларов США, а команда ювелиров SAFDICO, которая гранит и полирует камни для Graff превратило этот алмаз в 26 бриллиантов безупречной огранки и эталонного цвета D(1), в числе которых фантастический бриллиант в огранке «Груша» весом 76,41 карат. Все бриллианты , полученные при обработке алмаза заняли свое место в невероятное ожерелье Lesotho Promise.

7. Wynn (581 ct.)

В то время как все остальные бриллианты из этой десятки получили широкую огласку, 581-каратный бриллиант Wynn остается окутанным тайной. Аллювиальный алмаз, открытый в 2002 году в реке Амазонка в Бразилии, был искусно огранен и отполирован в Антверпене, получив великолепный камень грушевидной формы массой 230 карат, цвета H(5), чистоты VS1(4), который был приобртене Стивом Винном в 2007 году. Винн, создатель одних из самых культовых казино Лас-Вегаса, по сообщениям, закрепил камень в невероятном бриллиантовом ожерелье cartier , после чего его история подходит к концу. Был ли бриллиант Wynn продан на аукционе в 2011 году или он до сих пор принадлежит Стиву Винну? Пока этот легендарный бриллиант не выставлен на продажу снова, мы, возможно, никогда не узнаем об этом.

8. Diavik (552 ct.)

Канадский рудник Diavik расположен в одном из самых негостеприимных мест на Земле не далеко от полярного круга, однако он стал одним из ведущих мировых поставщиков алмазов ювелирного качества. В 2018 году на руднике был найден камень, меняющий правила игры: желтый алмаз весом 552 карата. Размером с куриное яйцо он стал крупнейшим алмазом, когда-либо найденным в Северной Америке, и стал важной вехой для канадской алмазной промышленности, которая играет все более важную роль в добыче алмазов во всем мире. Из-за своей уникальной структуры, текстуры и цвета (большинство камней, обнаруженных на Даявике, являются бесцветными), компания Dominion, владеющая рудником, заявила, что не собирается продавать алмаз, а решила его огранить и отполировать, результаты их работы еще предстоит увидеть.

9. Letseng Star (550 ct.)

Третий алмаз в нашей топ-10, открытый в крошечном суверенном государстве Лесото, - это 550-каратная звезда Летшенг (Letseng Star)– камень назван в знак растущего количества звездных камней, которые появились на плодородном руднике Летшенг в Малутийских горах. Ограненный в августе 2011 года компанией Gem Diamonds, этот алмаз является четвертым алмазом в этом списке, который приобрел Лоуренс Графф (Laurence Graff). Ювелиры его компании самостоятельно огранили и обработали камень на своем предприятии. Результатом их работы стала великолепная коллекция камней идеального качества (Цвет: D(1), Чистота: Fl(1)), включающая 12 идентичных пар бриллиантов грушевидной формы, а также главный камень - впечатляющий бриллиант грушевидной формы весом 33 карата.

10. Алмаз добытый в Ботсване (549 ct.)

Последний алмаз из нашего списка был обнаружен совсем недавно. Алмаз весом 549 каратов, найденный в феврале 2020 года на руднике Карове (Karowe) в Ботсване, был извлечен из того же рудного блока, что и Lesedi La Rona и The Constellation. Он так же имеет эталонную характеристику цвета D(1), как и его собратья. Решение о его продаже еще не принято, но его открытие является подтверждением того, что мы вступили в новую эпоху обнаружения алмазов, в которой возможно найти абсолютно любой камень.

С помощью передовых технологий, разработанных для определения этих мега каменей в цельном куске породы, есть все шансы, что эта десятка величайших алмазов 21 века потребует обновления с новым, рекордным открытием в недалеком будущем.

Всем спасибо за внимание.