Lumerie

Если вы посмотрите на блоги о красоте или же рекламные кампании производителей нижнего белья, то обратите внимание насколько сильно меняется в последние годы наше представление о красоте. Красота – как совершенство — это некая социальная конструкция, подверженная изменениям во времени.

И в ювелирном мире эти изменения обычно выражаются в отношении к украшениям с жемчугом. В течении жизни нескольких поколений идеальная жемчужина была круглой, блестящей и настолько большой, насколько позволял кошелек покупателя. Теперь же это не кропотливо подобранная нить из абсолютно идентичных круглых образцов, на создание которой порой могли потребоваться годы жизни ювелира, а ассиметричные, создающие красивые колебания света жемчужины , из которых зачастую рождаются украшения в стиле барокко.

Эта тенденция закрепилась в модных изделиях еще летом 2019 года, когда жемчужные серьги в стиле барокко в сочетании с желтым золотом устоялись в модных украшениях и стали изюминкой стильной девушки, благодаря армии звезд предпочитавших именно такой стиль на многих знаковых мероприятиях сезона.

Сегодня, год спустя мы наблюдаем ускорение в развитии этого модного течения. Дизайнеры становятся все более креативными: инкрустируют такие украшения бриллиантами, размещают драгоценные камни внутри жемчужин, сочетают серый кеши с нежными розовыми морганитами и используют множество иных приемов способных увидеть несовершенство и ярко подчеркнуть его.

Что удивительно, те же жемчужины кеши это по сути побочный продукт. Он появляется поскольку моллюск отторгает имплант для создания жемчуга, формируя жемчужный мешочек и начиная накапливать перламутр . Он обладает невероятно ярким блеском, поскольку состоит из перламутра на 100 процентов, и бывает абсолютно разных цветов, поскольку отторжение ядрышка может произойти у любого моллюска (а цвет зависит именно от моллюска, вырастившего жемчужину).

Таким образом жемчужины органической формы, отличные своими естественными причудами с неравномерными наложениями перламутра, что приводит к выпуклому барокко постепенно начинают править балом в последние сезоны... И серьезно менять представления любителей ювелирных изделий, о том, что жемчужина — это возрастное украшение.

На наш взгляд этот тренд с ближайшие годы будет набирать армию поклонников по всему миру, а дизайнеры продолжат удивлять потребителя разнообразием различных сочетаний и интересных техник исполнения очень нежных, но при этом весьма современных украшений.

Спасибо за внимание!

Сегодня дизайнеры экспериментируют с необычными методами работы с ювелирными камнями. И сегодня мы представим некоторые из них, которые постепенно приобретают все большую популярность. Пока в основном среди потребителей Европы и США.

Закрепка в воске

Очень радикальный метод крепления ювелирных вставок, путем отливки их непосредственно в металл , вместо использования традиционных методов. Стал популярен в последние годы благодаря калифорнийскому ювелиру Полли Уэльсу.

Классические настройки ювелирных вставок обычно направленны на увеличение блеска драгоценного камня, поднимая его над металлом. Украшение вначале отливается и уже затем осуществляются технические работы и закрепка камней. Здесь же ювелирные вставки крепятся в восковую форму и после этого осуществляется отливка самого украшения.

В глазах ряда потребителей это может повлиять на ценность украшения, но для поклонников таких работ, уровень требований к мастерству ювелиров наоборот увеличивает стоимость изделий.

Безусловно при использовании данной техники камни должны быть очень твердыми, а соответственно это бриллианты, сапфиры и рубины . И конечно достаточно сложно закреплять вставки в воске, чтобы они оставались в том положении, в котором их видит ювелир , и главное удостовериться что на них нет остатков воска, иначе они не будут полностью чистыми.

Фирменный конфетти Уэльса впервые покорил воображение ценителей ювелирных украшений своими наполовину утонувшими драгоценными камнями, которые кажется, как бы случайно расположены в толстых полосах металла. Но с развитием техники появился достаточно большой модельный ряд.

Другие же мастера, работающие в данном стиле, такие как Фрейзер Гамильтон создают похожие на гравированные вручную миниатюрные скульптуры, как например в его выдающейся линии золотых подвесок с крошечными руками, которые как будто цепляются за различные драгоценные камни .

Золото с цветным родиевым покрытием.

Если вы посмотрите на подиумы последних сезонов, то обратите внимание на активное использование цветного родия.

Изначально ювелирная индустрия использовала родий для отбеливания металлов, таких как белое золото и серебро, но… в последние годы наоборот все чаще применяет для чернения. Это создает эффект, который придает драгоценным камням темный, соблазнительный оттенок, особенно в коллекциях в стиле унисекс.

Что удивительно, но цветной родий сам по себе усиливает блеск бриллиантов, что позволяет создать разнообразие в дизайне, а к графику производства его использование добавляет буквально 30-40 минут.

Драгоценный камень в минерале

Иногда одного драгоценного камня недостаточно. Для клиентов, которым близка высокая эстетика, альтернативным стилем является закрепка драгоценных камней в другом минерале.

Инициатором возрождения данной техники, возникшей в Империи Великих Моголов, стал невероятный ювелирный дом Boghossian. Известный как инкрустация, стиль включает в себя вырезание в ювелирном камне с целью создания плотного прилегания драгоценной вставки, когда один минерал сидит на другом.

Бриллианты инкрустированые белым нефритом, розовые сапфиры – халцедоном, изумруды вставлены в горный хрусталь, который в свою очередь наслоен на одеяло из бриллиантовой паве, и многие другие сочетания начинают все чаще появляться на ювелирном рынке.

Такие изделия просто очаровывают потребителя, позволяют сочетать абсолютно разные драгоценные камни, создавать невероятно красивые композиции, а у некоторых ювелиров визуальные эффекты парящего камня.

Спасибо за внимание!

Ювелирные дизайнеры талантливы и самобытны, они задают тренды и будоражат умы обывателей. Они родились в разных странах и на разных континентах, каждый имеет своё видение и подход к ювелирному искусству, но всех их объединяет непревзойденное мастерство, с которым они создают свои шедевры.

Джанмария Буччеллати

Ювелирный дом Buccellati был основан Марио Буччеллати в 1919 году в Милане, в возрасте 28 лет. Не только качество и уровень исполнения украшений Buccellati выделяло их на фоне конкурентов. Каждое украшение изготавливалось вручную и имело необычную фактуру, напоминавшую нежную ткань, рисунок из цветов, узор из листьев.

В 1966 году сын Марио, Джанмария, встав во главе компании, стал активно развивать бренд и повышать его узнаваемость на международной арене. Благодаря Джанмария в Париже, Токио и Беверли-Хиллз появились фирменные бутики. Buccellati не только продолжал использовать фирменные техники rigato (поверхность металла покрывается множеством рельефных параллельных полос) и telato (множество шрихов на поверхности создают эффект ткани), но ивнес новые направления в ювелирные украшения.

После кончины Джанмария в марте 2015 года, компанию возглавил его сын - Андреа, продолжив воплощение ярких художественных замыслов ювелирного дома Buccellati.

Амбаджи Шинде

Влиянием на стиль и дизайн ювелирных украшений ювелирный дом Harry Winston обязан именно Амбаджи Шинде, в 1962 году его основатель переманил к себе дизайнера, который работал в индийской ювелирной компании. А в 1966 году Амбаджи возглавил в Нью-Йорке студию дизайна Harry Winston.

До кончины в 1978 году главы компании, они вместе с Уинстоном путешествовали по миру и искали обеспеченных клиентов с нестандартными запросами. В последующие четверть века Амбаджи "взращивал" узнаваемый стиль изделий ювелирного дома, вместе с этим занимался созданием самых знаменитых и роскошных украшений бренда.

Виктуар де Кастеллан

Виктуар получила известность благодаря своим сказочным ювелирным произведениям, созданным в Dior, но начала она свою карьеру в не менее известном бренде.

В 24 года, попав в помощницы к Карлу Лагерфельду, который в тот момент занимался переосмыслением бренда chanel после смерти его основательницы - Коко Шанель. Лагерфельда впечатлили эстетика и дизайн де Кастеллан. Благодаря этому она довольно быстро стала руководителем ювелирного подразделения и создала за время работы много ярких и эффективных украшений.

После более чем 10 лет в Chanel, в 1998 году, Виктуар стала креативным директором Dior, она отвечала за украшения категории высокого ювелирного искусства.

Сегодня де Кастеллан является автором множества незабываемых ювелирных коллекций. «Шелковые ленты» в украшениях Soie Dior, фейерверки разноцветных драгоценных камней в линейке Dear Dior, блеск свечей и мерцание хрусталя Версаля в Dior à Versailles — каждый раз Виктуар находит новый способ удивить и восхитить самую взыскательную публику. И невозможно угадать, что же креативный директор Dior придумает в следующий раз.

Вирен Бхагат

Детство Вирена прошло в стенах универмага, которым управляли его родители, но несмотря на это, он нашел свое призвание в создании драгоценных произведений искусства. Вдохновление Багата, воплощается в украшениях, сочетающих в себе родную индийскую культуру и стиль ар-деко.

Ювелир получил прозвище "индийский JAR" благодаря яркой художественности украшений, каждое изделие скрупулезно прорабатывается на бумаге и только после этого предстает перед командой ювелиров.

Ювелирный дом Bhagat выпускает порядка 60 украшений в год, для украшений используются преимущественно рубины , сапфиры , изумруды и бриллианты

Мишель Онг

Родившись в семье врачей, Мишель была уготована довольно обыденная карьера - университет она окончила по специальности "социология". Но однажды, в подростковом возрасте, мечта все же перевесила здравый смысл. Онг оставила все ради того, чтобы стать подмастерье у первого императора Гонконга.

Онг за время обучения освоила науку работы с драгоценными камнями, их огранку и самые современные и сложные материалы, такие как титан. Через некоторое время у Мишель появилась небольшая, но преданная группа клиентов и в 2003 года она решает открыть свой ювелирный дом Carnet by Michelle Ong.

Мишель создает элегантные украшения, которые гармонично сплетаются восточные и западные мотивы. Увидев несколько украшений Онг, можно оценить безграничность её фантазии.

Уоллес Чан

Черпая вдохновение в драгоценных камнях с подросткового возраста, Уоллес Чан открыл свою первую мастерскую в Гонконге, когда ему было всего 17 лет, и с тех пор Муза не покидает его.

Фантастические украшения Чана, созданные с использованием титана и резьбы по драгоценным камням, обеспечили ему место в числе участников таких мероприятий как Европейская Выставка Изобразительного Искусства (TEFAF), выставки Biennale des Antiquaires и Masterpiece London.

Помимо этого, Уоллесу Чану принадлежит новая огранка, которая сегодня известна под названием "Wallace Cut", ее принцип заключается в просверливании крошечного отверстия на обратной стороне камня, и дальнейшей внутренней гравировки объемного изображения. При просмотре изображения "анфас" оно многократно отображается внутри камня.

Уоллес Чан периодически сотрудничает с разными художниками и дизайнерами, этот тандем представляет около 20 ювелирных украшений в год.

Штефан Хеммерле

В 1893 году братья Джозеф и Антон Хеммерле основали в Мюнхене одноименную компанию, заслужившую себе славу тем, что в ее стенах создавались короны и медали для первых лиц страны и армии.

Столетием позже Штефан и его семья несколько пересмотрели концепцию уважаемого бренда и направили все свои силы на применение инноваций и нестандартных приемов в ювелирном деле. Hemmerle стали прибегать к необычным металлам в сочетании с высококачественными драгоценными камнями: например, они легко могли инкрустировать безупречный бриллиант категории Flawless и с цветом D в железо или медь

.

За последние 15 лет бренд под руководством Штефана Хеммерле произвел на свет немало удивительных изделий, представляющих собой невероятно реалистичные цветы и соблазнительные фрукты, используя при этом материалы, которым, казалось бы, не место в ювелирном искусстве. От медной флоры и латунной фауны до алюминиевых украшений с бриллиантами и сапфирами (последние — входят в коллекцию AL 2016 года) — фантазия и смелость Hemmerle не знает границ.

Дэвид Юрман

Прежде чем с головой окунуться в мир драгоценностей в 1980 году, Дэвид Юрман посвятил немало времени взращиванию в себе собственного художественного видения и стиля. В начале 90-х годов он бросил колледж и отправился в долгое путешествие автостопом по всей стране, а также увлекся скульптурой, которой занимался под руководством Жака Липшица.

После нескольких лет производства и продажи хэнд-мейд украшений в Северной Калифорнии Дэвид вместе с женой создали собственный ювелирный бренд. И на протяжении белее чем 30 лет лаконичные серебряные изделия для мужчин и женщин от David Yurman пользуются невероятной популярностью по всему миру.

Жоэль Артур Розенталь

Жоэль Артур Розенталь самый загадочный французский ювелир, автор марки JAR, не выпускает коллекций своих украшений, не рекламирует их и не устраивает модные показы. Специалисты уверяют, что его ювелирные шедевры достойны Лувра, но увидеть их практически невозможно.

Многие говорят, что это ювелир с мировым именем и человек-загадка. В его фирменном магазине не продаются украшения, он не общается с клиентурой, не дает рекламы и интервью. Из желающих приобрести его украшения он выбирает лишь самых достойных, а редкие появления самых простых изделий с маркировкой J.A.R. на аукционах становятся сенсацией.

Все до одной работы Розенталя представляют собой необыкновенные «живые» ювелирные скульптуры, украшенные яркими драгоценными камнями. Во многих работах часто используется черненый сплав серебра и золота, который Жоэль сам же и разработал.

Каждый год он создает около сотни новых ювелирных творений (часть из которых — на заказ), пользующихся невероятным спросом на аукционах. На сегодняшний день аукционными домами было продано 14 изделий JAR, и стоимость каждого из них составила более миллиона долларов. Рекорд — рубиновая брошь Camellia, проданная в 2012 году за 4,3 миллиона долларов.

Всем спасибо за внимание.

Сегодня мы расскажем об одном из самых эксцентричных ювелиров в истории, чьи творения отмечены причудливостью и изысканным очарованием, они отличаются как невероятной детализацией и изяществом линий, так и экстравагантностью, юмором и зачастую присутствием сюжетной линии.

В британской прессе его зачастую называют «король побрякушек», а его украшения можно увидеть на многих знаменитостях от Элтона Джона и Наоми Кэмпбэлл до Мадонны и Кортни Лав, что свидетельствует о красочном воображении и невероятно развитом интеллекте человека на ходу цитирующего Шекспира, или же Джона Мильтона.

Родился же Тео в Египте, где был расквартирован гарнизон его отца, и как любой ребенок военных провел первые годы своей жизни перемещаясь с родителями по всему миру. В отличии от старших сестер с ходу поступивших в Оксфорд, будущий гений ювелирного дела не подавал особых надежд на школьной скамье и был невероятно ленив, но его спас ярко выраженный художественный талант.

И пройдя обучение в Йоркском колледже искусств, а затем в независимой Школе искусств Бьяма Шоу, поступил на работу подмастерьем в созданную еще в 17-м веке мастерскую Эдварда Бэрнарда в Хаттон-Гардене. И как это зачастую бывает вдохновение пришло к нему абсолютно неожиданным образом.

Однажды предмет, привезенный для ремонта, поразил мое воображение. Это был бокал для шампанского из 18-каратного золота 20-х годов, на котором были выгравированы слова: «Доброе утро, Диана». Я сразу подумал: идея таких прихотей и причуд обязательно должна прийти и в наши дни.

И вот в 1982 году Тео открыл собственную мастерскую. Как раз в тот период времени в Лондоне произошел взрыв креативности, панк-культура разрушила устоявшиеся стили и направления, создавая ощущение невероятного количества свободного воздуха в искусстве и ускоряя нетрадиционные, не типичные ранее веяния в ювелирной моде. Это позволило Тео создавать свой неповторимый и очень узнаваемый стиль.

При этом мастер был и остается и по сегодняшний день сторонником сохранения старинных традиций в ювелирном деле, создания творений вручную, при этом умело использую инновационные технологии и различные современные техники. Дизайнер уделяет огромное внимание декору в виде различных мелких, искусно выполненных деталей, для него крайне важна цветовая гамма создаваемых украшений, зачастую проводятся эксперименты, соединяющие всевозможные оттенки и заставляющие оживать его изделия.

Я думаю люди повсюду возвращаются к правильным ценностям в ювелирных изделиях, а это отличный от общей массы и оригинальный дизайн в сочетании с прекрасно выполненной над украшением работой. Почему они должны платить целое состояние на рекламу произведенного серийно объекта, когда за эти же деньги они могут получить что-то личное и по-настоящему родное. Украшение, которое будет индивидуально многие поколения в семье. Это много больше, чем что-либо, что может сделать крупный бренд.

Несмотря на то, что воспитание Тео познакомило его со многими культурами, вдохновение он черпает в британской. Мюзик-холлы и мюзиклы, церкви, поп-арт и музыка, театр, литература, спорт и архитектура, ярмарочные площадки, елизаветинское искусство и поэзия — это те некоторые идеи, которые пронизывают временной нитью творчество мастера.

Мастер абсолютно уверен, что без интересных, веселых, сюжетных украшений жизнь станет серой и блеклой, и в свои 69 лет до сих пор полон энергии, имеет невероятное количество новых идей.

Украшения могут взволновать сердце, перенести нас в сказку и потрясти. Я не говорю, что Земля перестанет вращаться без них, но это одна из тех специй жизни, которые делают ее намного более интересной и приятной.

Спасибо за внимание!

Приветствую всех подписчиков и гостей канала.

Жанр украшений на каждый день для любого ювелирного дизайнера – самый трудный. Придумать одновременно простую по форме, но изящную и стильную драгоценную вещицу порой даже сложнее, чем фантазийный предмет уровня high jewellery. К тому же последний будет надеваться по редким особо торжественным случаям, а украшение pret-a-porter его обладательница носит постоянно, практически не расставаясь.

А это означает, что оно обязано быть еще удобным, эргономичным и легким. И еще неплохо бы его наградить неким символическим содержанием – ведь даже небольшая драгоценная вещь под громким именем должна быть связана с историей ювелирного бренда и нести в себе его эстетические коды.

Символичность, оригинальность и максимум удобства – украшения на каждый день должны сочетать в себе сразу несколько качеств.

По этой причине коллекции украшений в жанре pret-a-porter от больших ювелирных компаний, как правило, строятся вокруг одного элемента, удачно придуманного каким-то талантливым дизайнером много лет назад. Или же вокруг детали или идеи, позаимствованной из богатых архивов бренда. Так или иначе, нынешним мастерам остается только интерпретировать этот знаковый элемент на новом уровне и придумывать вокруг него новые ювелирные формы, что они и проделывают весьма успешно.

Поэтому при всей лаконичности подобных украшений на каждый день в них всегда есть второй смысл, а значит, дополнительная притягательность и своя внутренняя энергетика. И, что немаловажно, такое украшение pret-a-porter в каждом бренде – самое доступное в финансовом плане изделие, что также является его неоспоримым достоинством.

В 2015 году дизайнеры ювелирного департамента Дома Chanel подумали: почему бы не украсить поверхность золота знаменитым стеганым мотивом Matelasse, которым прошита кожа многих сумок Chanel? (Когда-то Шанель подсмотрела этот декор у матерчатой подстилки под конское седло – она сама неплохо ездила верхом.)

Эта неожиданная идея была превосходно воплощена в ювелирных формах, а сами «стеганые» украшения получили названия Coco Crush. За пять лет коллекция, которая начиналась с колец и браслетов, пополнилась другими изделиями, а к самому узору был добавлен декор из бриллиантов. В нынешнем году в Coco Crush шесть новых тонких колец и одна моносерьга, впрочем, уже не первая в этом собрании. Три цвета золота – желтое, белое и фирменный beige, толщина, твердые или мягкие конструкции, россыпь бриллиантов или чистая поверхность золота – все эти характеристики позволяют носить лаконичные по сути украшения множеством способов. Дизайнеры Chanel предлагают надевать по несколько колец или браслетов сразу.

Во французском Доме Chaumet коллекцию украшений Liens относят к жанру Bijoux, который неправильно переводить на русский язык как «бижутерия» – это как раз драгоценные изделия на каждый день, необременительные и легкомысленные по сути и по форме. А вот перевод слова Liens – «узы», «связь», «связующее звено» – как раз отражает суть этой знаковой коллекции, впервые появившейся в Доме еще в 1977 году.

Самыми первыми украшениями в ней были кольца, и логичным образом они преподносились как обручальные – что может быть символичнее для заключения семейных уз? Но постепенно этот элемент нерушимой связи обрел новые значения и вокруг него – двойного или одинарного – выросла довольно обширная коллекция. Теперь в ней представлены оригинальные подвески: круглый медальон разрезан пополам и соединен двумя золотыми звеньями. Разнообразие в этой линии строится как раз вокруг медальона: он представлен в трех размерах (25, 18 и 12 мм в диаметре) и декорирован паве из бриллиантов, перламутром или ониксом. Носить такие медальоны предлагается на тонкой цепочке, и это украшение легко сочетается с любым другим символом крепких уз Chaumet.

Cтилеобразующий элемент коллекции Jack de Boucheron для ювелирного словаря Дома Boucheron совершенно нов. В поисках современных решений его креативный директор Клер Шаун случайно обратила внимание на... разъем шнура TRS, который используется для передачи звука при подключении наушников и электрогитары. Его форма неожиданно вдохновила ее на создание современного украшения в рок-н-ролльном духе, которое получило название Jack – так на своем жаргоне музыканты называют этот разъем.

Облагороженный и созданный из золота элемент-застежка сначала стал брошью, а потом браслетом и колье на мягком золотом шнуре, теперь они декорированы еще и бриллиантовым паве – сплошным или линеарным.

Интересно, что Jack de Boucheron – это украшение-трансформер: если длина браслета предполагает только один оборот вокруг запястья, то колье заключает в себе множество альтернативных вариантов. Его мягкое золотое плетение может превратиться в бандо или декоративную деталь для прически или же стать ювелирным поясом. Более того, раскрыв главный элемент, каждый браслет и колье можно даже соединить друг с другом и благодаря этому новшеству придумать свое украшение.

Украшения в виде сердца от швейцарского ювелирно-часового Дома Chopard можно встретить довольно часто – его сопрезидент и креативный директор Каролина Шойфеле обожает эту символичную форму. Сердца c движущимися внутри них бриллиантами присутствуют и в коллекции Happy Diamonds, в творениях high jewellery драгоценные камни часто демонстрируют огранку «сердце», и даже корпус ювелирных часов нередко имеет подобную сложную форму.

И вот в 2009 году символ любви и горячего или мудрого сердца стал главным элементом коллекции Happy Hearts, в которой с тех пор были представлены различные вариации драгоценных материалов. Теперь в собрании появилась особая линия украшений Golden Hearts. Ее создание было приурочено к мировой премьере новой серии бондианы, в которой героини блистают в украшениях Chopard. И хотя ввиду пандемии премьера была отложена до осени, украшения уже ждут своих потенциальных обладательниц.

Серьги, браслеты, подвески и сотуары коллекции созданы из «этичного» розового золота, поверхность каждого «большого» сердца покрыта деликатной гравировкой и дополнена прозрачным миниатюрным сердцем с подвижным бриллиантом внутри.

Сначала была коллекция украшений Rose des Vents – пять лет назад Виктуар де Кастеллан, креативный директор ювелирного подразделения Дома Dior решила использовать в украшениях мотив розы ветров, талисмана Кристиана Диора. Мозаику с изображением этого метеорологического символа и сегодня можно видеть на дне бассейна на вилле Les Rhumbs в Гранвиле, на которой Диор провел детство и юность.

Теперь Rose des Vents это обширное ювелирное собрание украшений на каждый день (впрочем, и более парадные тоже теперь имеются) с разнообразным декором из бриллиантов и поделочных камней. Пару лет назад к «розе ветров» Виктуар добавила еще небесные символы – Диор увлекался астрологией и сам любил ее символику. Так получились украшения под названием Rose Celeste – теперь среди них представлены длинные серьги и мягкий браслет сразу с пятью медальонами. С одной стороны они декорированы ониксом, с другой – перламутром, что символизирует смену дня и ночи. Луна и звезды исполнены на контрасте из перламутра и бриллиантов, а солнце из желтого золота, покрытого изящной гравировкой.

По-детски трогательный и нежный цветок с пятью лепестками впервые появился в ювелирном словаре Pasquale Bruni несколько лет назад в коллекции Bon Ton. Впрочем Эужения Бруни, креативный директор итальянского бренда никогда не искала легких путей воплощения даже самых простых на вид форм украшений. Вот и данный пятилистник на самом деле представлял собой полудрагоценный или поделочный камень, для которого была разработана особая сложная одноименная огранка Bon Ton.

Сначала из камня был выточен цветок, после чего вставлен в золотую оправу и дополнен нежным листочком в россыпи бриллиантов. Две новые коллекции украшений под названием Ton Joli и Petit Joli – вариации на тему все того же цветка. В первой появились миниатюрные серьги-пуссеты, во второй, наоборот – более крупные серьги и кольца с «соцветием» из трех цветков, а также сотуары и колье, очень похожие на венки из полевых цветов.

Появившаяся впервые в 1996 году коллекция украшений Bvlgari стала для римского ювелирно-часового Дома первым образцом повседневного и неформального стиля.

В нынешнем году эти изделия на каждый день получили новую трактовку: к узнаваемому сочетанию окружностей и прямых линий из белого и розового золота добавились не только бриллианты, но и цветные поделочные камни – малахит, перламутр или коралл, а также акцент бриллиантов круглой огранки. Впрочем, представлены в коллекции и монохромные версии лишь из золота и бриллиантов.

В подвесках, мягком браслете на цепочке, серьгах и кольцах, разумеется, есть и привычный для этой коллекции элемент дизайна - выгравированное на золоте название Bvlgari. Все украшения созданы так, чтобы их можно было без труда сочетать между собой (даже надевать два кольца из разных тонов золота на один палец) и ни в чем не изменяют своей эстетике повседневного шика.

В 2007 году француженка Валери Мессика, тогда начинающий ювелирный дизайнер и основательница собственного бренда Messika, придумала украшение под названием Move. Круглый бриллиант, один или несколько, двигался внутри овальной рамки из золота – этот элемент послужил основой для создания множества украшений и превратился в масштабную коллекцию.

Динамичная и дерзкая духом, она до сих пор числится в фаворитах бренда и стала для Валери излюбленным объектом для экспериментов и новых интерпретаций этой ювелирной формы. В 2019 году была представлена вариация под названием Lucky Move – рамка для движущихся бриллиантов в этих украшениях преобразовалась в круглый золотой диск с прорезью по центру. И именно такая форма медальона натолкнула Валери на мысль о внедрении в коллекцию Move яркого цвета.

Теперь три бриллианта перемещаются в обрамлении малахита, бирюзы, оникса, карнелиана, ляпис-лазури, белого, розового и серого перламутра или даже редкого дерева зирикот и получили свое особое название Lucky Move Color. Интересно, что, несмотря на впервые появившийся в коллекции цвет поделочных камней, любое другое украшение Move гармонично сочетается с этими подвесками.

В швейцарском ювелирно-часовом Доме Piaget это украшение, состоящее из двух вращающихся друг на друге колец из золота, было придумано в 1990 году. Непрекращающееся движение обеспечивалось с помощью простого технического принципа глиссирования (или скольжения) меньшего по размеру кольца по более крупному.

Имеющее схожесть с кинетическим объектом, это изделие задумывалось как обручальное кольцо и получило название Possession – «Обладание». Но неожиданно для его создателей оказалось востребованным независимыми женщинами, желающими иметь оригинальное кольцо, демонстрирующее скорее их стремительное движение по жизни.

Так кольцо Possession послужило импульсом для создания одноименной коллекции, которая ощутимо пополняется с момента ее 25-летнего юбилея. Сегодня в ней насчитываются десятки вариаций колец, серег, браслетов и подвесок во всех цветах золота, с россыпью бриллиантов или с декором из поделочных камней.

Появившаяся в арсенале французского Дома Cartier год назад коллекция под названием Clash de Cartier постепенно пополняется новыми украшениями «для молодых и дерзких духом». Эксцентричные формы шипов и пирамид clous carres позаимствованы дизайнерами из собраний 70-х годов и в сочетании с круглыми бусинами представляют собой оригинальную геометрическую фигуру.

Первоначально украшения были только из желтого золота или в сочетании с бусинами из кораллов, а теперь к ним добавились «острые» серьги, кольца и браслеты из золота белого. И в некоторых из них эти контрастные формы дополнены бусинами из амазонита цвета бирюзы.

Теперь дизайнеры предлагают смело смешивать разные версии Clash между собой – носить на руках кольца и браслеты в разных цветах золота и даже сочетать лимитированные серии с кораллами и амазонитами. По их мнению, такой творческий подход наилучшим образом будет отражать саму идею коллекции – столкновение двух противоположных настроений.

По конструкции украшения Clash de Cartier не изменились и все так же выглядят остроугольными и несколько агрессивными, хотя при прикосновении, на ощупь, оказываются мягкими и округлыми.

Всем спасибо за внимание.

Приветствую всех на нашем ювелирном канале.

Гильоше — это орнамент в виде густой сети волнистых фигурных линий, переплетающихся между собой. Такая декоративная отделка украшения мало кого оставит равнодушным.

Густые узоры придают поверхности особую красоту, а игра света делает изделия с гильошем и вовсе удивительными.

Искусство гильошировки прошло долгий путь, но пользуется популярностью и в наши дни. Изделия, расчерченные оригинальными гравированными штрихами, притягивают и простых ценителей прекрасного, и опытных коллекционеров.

Искусство, проверенное веками

Гильоширование зародилось в Средние века. Именно тогда мастера с помощью гравировального станка стали наносить на вращающуюся или плоскую заготовку узоры из волнообразных линий, расположенных в определенной геометрической последовательности. Медленно, линия за линией, создавались тончайшие кружевные переплетения штрихов.

Искусство гильоше достигло пика популярности в XVII-XVIII веках, когда созданием узоров на металле увлекались даже королевские особы.

Ведущий вклад в развитие токарно-копировальных станков на Руси внёс русский самородок, личный токарь Петра Первого, Андрей Нартов. Его станки остались в политехническом музее в Москве и их принципы работы практически не изменились за прошедшее время.

Каждая эпоха добавляла в технологию что-то новое. Совершенствовался не только станок для гравировки, но и тонкости нанесения узора.

В XIX веке интерес к гильошировке вырос с новой силой. Это произошло благодаря революционному на тот момент открытию Карла Фаберже — нанесению эмали на гильошированный фон.

Обучаясь в Европе, маэстро Фаберже очень заинтересовался гильошировочными станкам и привез себе такой же. В работе на нем он достиг величайшего мастерства и поражал современников разнообразием рисунков и оттенков эмали.

Фирма Фаберже выполняла свыше 200 вариантов гильоша, используя более 150 оттенков цветов, тогда как другие ювелиры могли украсить свои творения лишь несколькими, самыми простыми, цветами. Знаменитые пасхальные яйца и рамки для фотографий Фаберже до сих пор поражают тончайшей игрой оттенков, совершенством мельчайших деталей.

Узоры гильошировки настолько сложны и неповторимы, что исторически используются как один из видов защиты денежных купюр. Что, к сожалению, в советское время привело к полному запрету его использования в других отраслях и эти станки разрабатывались только мастерами-самородками.

К концу века стремительное развитие технологий и конвейерное производство стало вытеснять ручные ремесла. Это коснулось и техники гильоше.

Интересным фактом является то, что к концу XVII века станки для нанесения узоров гильоше были практически у всех обеспеченных людей. В высшем свете считалось достаточно модным украшать шкатулки уникальными узорами самостоятельно. Занимались таким искусством не только мужчины, но и женщины. Сама королева Виктория считала достойным делом скоротать вечер за токарным станком и собственноручно украсить компас или зеркальце.

Радуга ювелирной эмали

Эмаль — это разноцветное легкоплавкое стекло, которое мастера наносят на поверхность металла. А гиольшированная поверхность в сочетании с цветной эмалью придают изделию особенную выразительность.

Еще со времен Фаберже эмалирование не теряет своей популярности. Сегодня эмаль, нанесенная поверх гильоше, ценится очень высоко: такие изделия красивы и долговечны.

Состав стеклянного сплава зависит от его цвета. В основу из кремнеземов добавляют окислы кобальта, никеля, калия и прочих красящих металлов. Сложный состав эмали необходим еще и для того, чтобы стекловидная масса прочно сплавилась с металлом.

Эмали бывают прозрачные и непрозрачные, а также опалесцирующие, т.е. изменяющие степень прозрачности в зависимости от освещения. Обычно для гильоша используют лишь прозрачные и опаловые эмали, чтобы было хорошо видно красоту узора.

Наложение эмали происходит обжигом в печах при температурах около 800 градусов Цельсия. Горячая эмаль — самая трудоемкая, но именно этот способ используют с древних времен великие ювелиры. Процесс обработки такой эмали очень сложен. Необходимо следить, чтобы в эмалевой массе не было пузырьков воздуха, чтобы масса легла ровно, контролировать температуру обжига. Ведь цвет эмали зависит не только от ее состава, но и от температурного воздействия.

После застывания эмали изделие шлифуют и повторно обжигают, чтобы достичь идеальной гладкости. Изделия со сложной композицией обжигаются от 10 до 100 раз, пока не обретут желанную безупречность.

Современный холодный способ эмалирования намного проще. Холодные эмали могут застывать при комнатной температуре, при небольшом нагревании либо под воздействием ультрафиолета. Но оно не является таким долговечным и уникальным.

Гильоше в современном ювелирном деле

Сегодня для гильошировки ювелирные дома и частные мастера часто используют станочную резьбу. Тонкие параллельные или пересекающиеся, ровные или дугообразные линии ложатся на гладкий металл, создавая сложный объемный узор.

Гильоширование с помощью станка чпу позволяет добиться достаточно высокого качества изделий. Со станком возможно воспроизводить узоры любой сложности, но все же настоящим искусством является ручная работа на станке, так как красота эмали выявляется только после ручной работы.

Немногие ювелирные бренды в наши дни работают в технике гильоше, а мастера ручной гравировки — большая редкость.

Не теряет популярности и использование разноцветных эмалей. Современные украшения покрывают и нежной вязью пастельных оттенков, и броскими узорами ярких цветов, и полупрозрачной эмалью, что позволяет подобрать аксессуар к любому образу.

Особое место искусство гильоше занимает в часовом производстве. Золотые или серебряные циферблаты, покрытые тонким узором, выглядят еще более благородно. Лаконичный классический дизайн, дополненный гильошированием, подчеркивает высокий статус и хороший вкус своего владельца.

Гильоше можно встретить не только в ювелирных изделиях. Он украшает usb-носители, разнообразные подставки для гаджетов, шариковые ручки, расчески, зеркала и другие предметы. Любое изделие может быть украшено гранями гильоше, тем более, что интересный узор сможет подарить вторую жизнь даже не новым аксессуарам.

Знаменитые мастера

Уникальные «лучи», «ячменные колосья», «зигзаги» и «муаровые переливы» гильошировки создаются благодаря особому чутью мастера. В отличие от обычной гравировки, где рука ювелира ведет резец по поверхности изделия, гильоше требует перемещения и самой детали относительно резца — мастер делает это движением большого пальца.

Безусловно, достичь совершенства в подобной технике удавалось немногим. До великого Фаберже в России технику гильоширования освоила ювелирная фирма «Карл Эдуард Болин», с 1916 года работающая в Стокгольме как официальный поставщик драгоценностей Его Королевского Величества.

Выдающимся гильошировщиком был Михаил Евлампиевич Перхин. Его мастерство тем более удивительно, что Михаил Евлампиевич был крестьянином и самоучкой. Именно Михаилу Перхину мы обязаны непревзойденными Императорскими Пасхальными яйцами: он отвечал за их создание вплоть до своей смерти, на каждом стоит клеймо мастера «М.П.».

Йохан Бенцингер — знаменитый мастер из Пфорцхайма (Германия), городка, ставшего мировым центром гильоширного промысла. Его называют живой иконой гильоширования. Он обучался у лучших мастеров гравировки, а ручное мастерство гильоше освоил самостоятельно. Йохан — декоратор часового ателье Grieb & Benzinger, выпускающего уникальную продукцию для коллекционеров. Он работает на старинных гильошировочных машинах, самая новая из которых выпущена в 50-е годы XX века, сам их чинит и реставрирует.

Сергей Иванович Квашнин — полный кавалер ордена Карла Фаберже, заместитель председателя наградного комитета Международного Мемориального фонда Карла Фаберже и, среди прочего, выдающийся мастер гильошировки.

Сергей Иванович — автор оригинальных граверных и гильошировочных станков, запатентованных в Роспатенте. Его станки позволяют делать более 100 000 узоров гильоша — в несколько тысяч раз больше, чем у великого Фаберже.

Всем спасибо за внимание!