Это продолжение моего поста о восстановлении цвета ABS-пластика. Текст оказался неожиданно популярным, хотя я писал его скорее в расчёте на компьютерных гиков. Ну а поскольку на Пикабу есть эксперты по всем вопросам, то в комментариях мне накидали в панамку массу советов — от того, как можно повысить скорость отбеливания, до того, что мне пора бы наконец найти девушку и перестать заниматься хернёй. Что ж, времени на карантине предостаточно, так что некоторые из этих советов (нет, не про девушку) я проверил на практике и сейчас расскажу о результатах.
На даче, где у меня хранится основная масса околокомпьютерного хлама, нашёлся ещё один сильно пожелтевший оптический привод.
Компанию ему составили две мышки, будто бы сошедшие с правой половины плаката про здорового человека и курильщика.
Первый комментатор сразу зашёл с козырей и предложил вообще заменить перекись на кислоту.
Честно говоря, меня взяли сомнения насчёт работоспособности данного метода, но не будет же человек в интернете писать неправду? Поэтому берём бадейку с щавелевой кислотой и готовим раствор.
На 250 мл воды я добавил где-то пять столовых ложек кислоты. Первой в марафонский заплыв на 12 часов отправилась накладка лотка дисковода.
Утром следующего дня я радостно поспешил взглянуть на детальку, которая... осталась такой же, как и была. Но не может же быть, чтобы многоуважаемый stslam написал ерунду? Наверное, всё дело в недостаточной концентрации! Поэтому нагреваем раствор примерно до 80°C и вмешиваем туда ещё кислоты, и ещё, и ещё, пока смесь не станет наваристой, как блюдо от бати.
Если бы немцы в конце Второй мировой решили создать сверхоружие на основе щавеля, у них получилось бы это. Кажется, что стальные детали очищаются от ржавчины, если на них просто посмотреть через банку с этим раствором. В общем, никто не упрекнёт меня в том, что я пожалел кислоты.
Кладём деталь обратно и оставляем ещё на полдня.
И вот когда я извлёк накладку из концентрированного раствора, я увидел, что с ней произошло
УДИВИТЕЛЬНОЕ
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
НЕВЕРОЯТНОЕ
ничего.
Нет, на фото видно, что она немного светлее, чем остальной дисковод, но так было и до замачивания. Однако я по-прежнему продолжаю верить в лучшее в людях! Возможно, stslam всё написал правильно, просто этот метод работает не для ABS-пластика, а для какого-нибудь другого. Ну-ка, что у меня ещё есть пожелтевшего? Точно, детали от советских магнитофонов!
Ещё несколько часов, полных надежды и томительного ожидания — ну сейчас-то! Ну вот-вот! Вера в человечество будет восстановлена!
И результат в стиле «Найдите 10 отличий»:
Найдёте — сообщите мне, потому что я не могу.
Не понимаю, что помешало успеху? Убывающая Луна? Контейнер не той формы? Излучение от вышек 5G? Возможно, ответ скрыт в этом ребусе, но я не в силах его разгадать.
Переходим к следующему комментарию.
Говорят, ультрафиолет не нужен!
Что ж, усложняем эксперимент. Теперь у нас будет два контейнера — прозрачный, открытый сверху, и непрозрачный, с крышкой.
В обоих перекись в одной и той же концентрации, температура тоже одинаковая. Если УФ-излучение на самом деле не влияет на процесс отбеливания, по прошествии положенного времени между деталями не должно быть разницы. Ждём ещё полдня и проверяем:
Крышка отсека с шариком, лежавшая под солнцем, на фоне корпуса мышки, на который свет не попадал, кажется настолько белой, что ещё немного — и выберет Колчака верховным правителем.
Итак, мы выяснили, что наличие ультрафиолета — достаточное условие отбеливания. Но является ли оно необходимым? В комментарии n1rv4n4 есть второе утверждение:
Ему вторит и kassigainen:
Что ж, challenge accepted! Никаких погружных термостатов, не говоря уже о специальных шкафах, у меня нет, а есть лишь уже знакомая вам мешалка, временно разжалованная просто в электроплитки.
Дотошный читатель может возразить, что не вполне корректно использовать для проверки детали, которые уже успели полежать в перекиси (а некоторые — ещё и в кислоте). Поэтому для чистоты эксперимента добавим в контейнер верхнюю часть той же самой мышки, которую ранее никаким экзекуциям не подвергали.
Перекись активно пузырится, над ёмкостью вьётся парок. Варись, вуншпунш!
Когда температура поднимается выше 50°C, пузырьки начинают выделяться настолько активно, что облепляют все детали и приводят к их всплытию. Поэтому нужно либо регулярно их переворачивать, либо притопить чем-то сверху. Стальные и алюминиевые грузики не подходят, потому что перекись вступает с ними в реакцию.
Ровно до 70°C температуру я не доводил, потому что были некоторые опасения за сохранность пластмассы.
Как оказалось, не напрасные. Через пару часов я извлёк детали из своего ведьминого котелка и обнаружил это:
Теперь у меня есть уникальный дисковод в стиле Сальвадора Дали.
Видимо, притопленная накладка одним краем касалась дна ёмкости, а пузырьки выделялись так активно, что сформировали вокруг неё воздушный карман. Перекись перестала омывать эту часть, и пластмасса перегрелась. Но и отбелилась не хуже Майкла Джексона, этого не отнять.
В общем, запишем, что метод с нагреванием работает, но достаточно сложен в применении — нужно позаботиться о том, чтобы детали не касались дна ёмкости, а перекись хорошо перемешивалась и покрывала их полностью. В сравнении с классическим способом, для которого нужен только пакет и клей Момент солнечный свет, это почти rocket science.
А что же мышка? Ей повезло больше — у неё разве что немного покоробилась наклейка на нижней части. Но когда я только-только вытащил детали из перекиси, поверхность пластмассы выглядела странно. Казалось, что она впитала в себя часть жидкости. Такого никогда не наблюдалось в случае с отбеливанием без нагрева — там перекись стекала с пластика, как с гуся вода. После вытирания эффект довольно быстро пропал. В общем, есть подозрение, что в пластмассе появились микропоры, а это не слишком хорошо.
Вторым открытием стало то, что наружные поверхности мышки, которые изначально были желтее, теперь стали белее, чем внутренние. Как будто пожелтение в прошлом сделало их более восприимчивыми к осветлению в нынешнем.
Дальнейшее изучение вопроса показало, что рекомендованный n1rv4n4 нагрев до 70° — это перебор. Он даёт не тот же эффект, что и использование УФ, — он приводит к самому настоящему отбеливанию, когда деталь не просто возвращается к исходному виду, а становится светлее, чем была изначально. Возможно, в каких-то случаях это и полезно, но это точно не массовый сценарий. И, кстати говоря, в статье, на которую ссылается kassigainen, написано ровно то же самое. Там автор рекомендует использовать температуру не выше 50°C.
Чтобы избежать повторения истории с дисководом, я доработал свою установку — взял контейнер повыше и сделал в нём площадку, чтобы детали не соприкасались с горячим дном. Под этой площадкой как раз нашлось место для якоря магнитной мешалки, который разгоняет пузырьки и выравнивает температуру раствора. Нагрев регулируется при помощи ЛАТРа, потому что в самой мешалке такая функция не предусмотрена. Температуру лучше держать в пределах 50–55°C.
В таком варианте на полное восстановление цвета уходит примерно 4 часа. Ровно с такой же скоростью детали отбеливаются, если просто залить их перекисью и выставить на солнце в погожий день. Так что не знаю, кому можно рекомендовать метод с нагревом. Разве что жителям Питера. Ну а если серьёзно — мне кажется, что лучше просто обзавестись мощной УФ-лампой. В хозяйстве пригодится.
Краткие итоги для Лиги Лени
Хотя стоп. Никто из ЛЛ не будет этим заниматься. Так что просто краткие итоги.
1. Замена перекиси на кислоту — не работает.
2. Ультрафиолет без нагрева — работает.
3. Нагрев без ультрафиолета — тоже работает, но геморроя больше и можно испортить детальки.
