Хотите увидеть дельфинов в естественной среде? Не обязательно ехать куда-то далеко, они обитают и в Черном, и в Средиземном море, так что увидеть их можно в Крыму, Сочи или в Турции. Главное знать где и когда смотреть. Ниже видео как дельфин охотится среди отдыхающих в Анапе
Сейчас холодает, вода у побережья становится более насыщенной рыбой, и дельфины появляются у берега. А в мае самки -матери будут тщетно пытаться отогнать от яхт любопытных малышей, которые родились всего пару месяцев назад!
Вот видео со стаей дельфинов из Греции (моего похода в мае 2023). Носятся в волне от яхты
Вообще в Средиземном море существует несколько видов дельфинов. Наиболее известны белобокие и афалины. Они различаются и что самое важное для нас -различаются характером и манерой поведения.
Белобокие дельфины – интроверты. Если вы увидели черную спину и плавник -ни в коем случае не выворачивайте прямо на них, не шумите и не меняйте скорость и вообще прикиньтесь что вы их не видите – иначе они нырнут и пропадут. Делайте вид, что вы просто идете мимо, можно плавно повернуть чуть ближе к ним. Если они услышат, что двигатель изменил обороты -они нырнут и пропадут. Интроверты, как есть))
Белобокий дельфин смотрит на тебя с подозрением
Поэтому прикидываемся любителями птиц, делаем вид что мы вообще не интересуемся дельфинами и очень плавно снижая скорость проходим мимо! Тут нечего смотреть, расходитесь(С)
Афалины не такие! «Афалинки», как их ласково зовут яхтсмены - экстраверты от мозга до костей. Они с радостью будут носиться рядом с судном, они обожают прыгать на волне, которую создает лодка, гоняться наперегонки с яхтой ну или как минимум подойдут посмотреть на вашу лодку (окрестности Мармариса, ноябрь 2025):
Громкие звуки, суета, беготня на палубе и фотографирование будут только в радость этим ребятам. Именно про них на экскурсиях в Крыму и Сочи говорят «не волнуйтесь, мы ТОЧНО увидим дельфинов». Еще бы, эти парни не позволяют себе пропускать какой-нибудь движ! Хотите видео про дельфина который в порыве такого веселья запрыгнул нос яхты, и теперь бедные яхтсмены пытаются сбросить эту тушу в море?
Да, афалины – наш выбор! Но если хотите козырнуть в кругу причастных к морю, то можете сказать, что видели вблизи белобокого дельфина.
Как их отличить? Если нырнул и не показывается больше – точно белобокий))) Ну а серьезно -если вы видите блестящую черную спину, похожую на жидкий битум — это белобочка. А если дельфин -серого или даже сине-серого цвета то это афалина. В целом у афалины более крупное и мощное тело и более короткий нос.
"Откуда такая разница в поведении, Colt?" -спросит меня читатель
Ответ кроется в их образа жизни: - Белобокие дельфины обычно охотятся на мелкую пугливую рыбу, поэтому предпочитают тишину. Это подводный снайпер, который наносит один единственный точный удар из темноты. А еще вы, меняя обороты двигателя пугаете их «пищу», поэтому они уходят.
- Афалины же охотятся на крупную рыбу, часто глушат ее хвостом и могут позволить себе шум, размашистые движения и любопытство.
В любом случае -увидеть дельфина – хорошая морская примета!
That's all, folks! Желающие читать меня в телеграмме -ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.
Предыстория - я арендую катамаран в Турции, собираю желающих пойти в путешествие, мы вскладчину отплачиваем его и идем из Фетхие в Каш и обратно по морю, с прогулкой по берегу каждый день))
Остров Гемилер зимой, видно что мест для парковки с избытком
Мы встали пораньше… Кажется я начинаю повторяться, однако мы действительно встали в 7 утра, наслаждаясь утренней прохладой скушали яичницу и уже в 8 утра верёвки глухо стукнули по палубе и мы выдвинулись в сторону города Калкан. Нам сегодня идти около 6 часов
Солнца еще не было видно за горой, потому отойдя на милю у нас получилось увидеть, как солнце залило нашу бывшую стоянку, а затем поднялось над горой. На первых кадрах -стоянка с которой мы ушли, но солнце еще не поднялось над горой
Туман, просвечиваемый солнцем, струится по склонам гор как жидкий дым, отчего горы кажутся чуть мистическими.
Мы продолжаем двигаться вперед и вот уже залив распахивается синим морем, а вдали на воде появляется неясный предмет – подхватываем бинокль и пытаемся определить что это? сап? Нет, каяк! По воде плывет каяк. Пустое транспортное средство без людей - всегда вызывает щемящее чувство тревоги. Головой конечно, понимаешь, что ветра сегодня нет, шансов что человек выпал за борт и не смог догнать свой каяк - нет. С огромной долей вероятности его принесло вчерашней волной с Родоса.
Примерно такой каяк
Подходим вплотную, аккуратно сделав круг вокруг - может человек ныряет? Однако внутри ни вещей, ни каких-либо следов присутствия человека. Только оборванная верёвка на носу. Нехорошо... Мы поднимает каяк на борт за скользкий корпус и на всякий случай делаем проход треугольником на 700 метров от каяка в поисках «следов», но не находим ничего!
Чтож, надеюсь у владельца каяка все хорошо, а нам - подарок от теплого моря за наш взорванный САП. Ребята, наученные вчерашним горьким опытом, на всякий случай сходу подспускают давление.
Мы поворачиваем вдоль побережья и слева по борту появляется полоска чистого песка – Long sand beach – 17 километров кажущегося бесконечным пляжа, за которым скрываются развалины древнего города Потара.
Вот такого пляжа 17 км. Название незамысловатое: Long sand Beach
Через 3 часа ровного движения под мотором выходим в залив Калкана, вот впереди поднимается волнолом порта и мы, крутанувшись перед входом, навешиваем кранцы и заходим внутрь.
Порт Калкана, видно заходящую яхту и стоящие у пирса суда. Слева за горой - известный пляж Капуташ. Справа за мысом - наша резервная стоянка (якорная).
Швартовка сейчас прошла как по маслу, якорь аккуратно вывален напротив пирса, кат четко подходит к месту, команда по очереди отправляет на пирс кормовые канаты и ловко прикручивает их. Трап уверенно ложится на пирс и по нему с гордостью за команду схожу я, навстречу встречающему нас Харбор-мастеру (harbor-master - начальник порта). Жму руку, узнаю как дела и спрашиваю сколько стоит стоянка и вода
-«7000 лир за стоянку и 500 за воду»- отвечают мне. Мое лицо в этот момент было таким:
Одна ночь у пирса 14 000р???
14 000 р за стоянку на одну ночь?! Зимой же было 1700! И это было дорого! Харбор-мастер лишь меланхолично пожимает плечами, объяснив, что места все равно займут и что через час приходят следующие лодки. Нервно посовещавшись, мы решаем - набираем в баки воду (400 литров), отдаем накопившийся мусор и двигаемся на резервную стоянку на якоре, в километре от Калкана. А оттуда доедем на такси!
В этот момент в гавань входит яхта с пожилым дедушкой за рулем. Как позже оказалось швейцарцем. На борту он, его бабушка и такого же возраста друг. И вот тут-то я увидел мастер-класс по швартовке – дедушка умудрился идеально втиснуть свою 44 футовую яхту в щель между нами и соседом-рыболовом. Без подрулек, чисто задним ходом – глазомер, правильно выбранная траектория и много лет опыта. Ювелирная работа, таким не стыдно залюбоваться! Вода к этому моменту уже заправилась, а вот мусор пришлось передавать не берег через пришедшую яхту. Стыдно, но мы ради того чтоб он влез отодвинулись от пирса))
Еще через 30 минут мы уже подходили к единственной удобной яхтенной стоянке рядом с калканом. Место опять загружено – стоят на якорях дэйсейлеры (daysailers)– ребята на катерах и яхтах привезшие туристов из Калкана на денек почилить.
Бухта Фирназ. Калкан в паре километрах справа
Находим место у берега, прицеливаемся и кидаем якорь, глубины тут отличные. Со второго раза якорь цепляется. Оттягиваемся к побережью, между яхтой и большим гулетом, ребята съезжают на лодке на берег (теперь уже в специальных тапочках -коралках) – крепят канаты и вроде все хорошо! Вываливаем купальную лестницу за борт и плюхаемся сами в приятную воду.
Искупавшись, открываем карту и накидываем план: через часик, как похолодает, мы поднимаемся с пляжа наверх на дорогу по куску Ликийской Тропы, там всего 400 метров. Там ищем такси и на нем едем в Калкан, а вечером возвращаемся. План идеален (как позже оказалось - нет)
Ну а мы продолжаем купаться и кататься на вовремя доставшемся нам каяке. Рядом паркуется катамаран побольше, четко и уверенно. Но это место сегодня определенно испытывает неприязнь к катамаранам: на наших глазах один из швартовых обрывается и наматывается на винт. К чести капитана, канат он снял с винта практически мгновенно и через 5 минут его кат уже снова стоял на растянутый к берегу, а об инциденте напоминал только связанный канат.
Ну а мы закрываем яхту и грузимся в динги, нас ждет тропа наверх. Тропа была ровной и заметной, поэтому, вытащив тузик на берег, мы двинулись наверх. Однако красиво! Я останавливаюсь поделать фото.
За вторым мысом прячется Калкан
И еще идти -тяжело, становится жарко, я обливаюсь потом! Густой и пахнущий хвоей воздух еще не остыл и метров через 200 я скидываю с себя майку! Последние 100 метров вообще дались нам тяжело, тропа пошла круто и начало темнеть. Как мы спускаться будем?
Последние 4 метра вообще пришлось преодолевать "с разбегу", однако, выскочив на дорогу, мы выяснили что оба имеющиеся приложения такси отказываются работать. Хорошо, рядом потягивали пиво турки. Уточнив у них варианты, я получил ответ, что есть рядом «друг» который отвезет нас в Калкан, за 700 лир. Цена была завышена вдвое, но темнело, и мы согласились)) «Друг» приехал на потрепанном жизнью ржавеньком универсале и втиснувшись впятером на 4 места мы отправились в Калкан. По дороге, отбрасываемый в поворотах на соседей и глядя на зажигающиеся фонари я подумал, что сразу по прибытию в калкан я звоню харбор-мастеру и прошу найти нам водное такси до яхты. Иначе мы спуск к яхте будем преодолевать часа 2 и хорошо если вернемся целыми…
На мое удивление безлюдный зимой белоснежный Калкан (моя любовь), оказался битком набит людьми! ну да, я же не был тут летом))
1/2
Калкан зимой и летом. Карусель фото
Из плюсов: город оккупирован англичанами (годов так с 1960х), поэтому несмотря на то, что кафешки битком, музыка играет тихо, люди беседуют вполголоса и на улице можно говорить обычными голосами.
1/5
Мое фото из путешествия на Новый Год 2023. Ни души и красота. Вот так выглядит Калкан без туристов. Деревянные балкончики и бело-синий цвет -наследие греков
Пока ребята прогуливались по улицам, осматривая город (а он даже людный -красив), мы успели созвониться с харбор-мастером и договориться о трансфере на лодку. Ну а потом мы сели ужинать - самое дорогое (зимой) заведение оказалось весьма демократичным летом, поэтому мы с удовольствием поужинали мясом и запили это все вкусным пивом!
Такой вот ресторан, нашел фото на гугле
Осталось купить продуктов в супермаркете и спуститься крутыми улочками в порт, туда откуда днем нас выгнали высокие цены! Там нас уже поджидал небольшой катерок, куда наша команда бодро погрузилась!
Приблизительно такой, только без тента и трапов на носу и корме
Бодрость с которой катерок стартанул показалась мне излишней, ведь окошко капитана было не более полуметра, обзор ему загораживали посаженные на нос мы, но я утешил себя мыслью о том, что он в этих местах с детства и знает что делает. Темнота - хоть глаз выколи, мимо поплыли огни набережной Калкана, а над головой стали снова видны звезды. Хорошо, что я прихватил с собой мощный фонарик с яхты!
Приблизительно так выглядит Калкан с воды ночью. На первом плане - черный волнорез, за ним мачты яхт (пирс битком). А дальше огни города поднимающиеся на гору
Пригодился фонарь буквально через 15 минут, когда мы подошли к нашей бухте. Когда мы уходили на гору в ней было около 15 судов, из них - часть на якоре. Как выяснилось – якорные огни включили не все...
Сергей вежливо взял у меня фонарь, направил вперёд и включил. В столбе света возник белый борт яхты, к которому мы стремительно приближались. Я уверен, что штурвал повернулся от нашего вопля. Объехав, стоящую на якоре яхточку, мы продолжили движение, указав рулевому на «наш» якорный огонь на мачте и подсвечивая фонарем вперед. А затем, подсвечивая ему наш борт, дождались, когда он подойдет к кату и высадит всех. Кат встретил нас как знакомый дом - все привычно и знакомо!
Однако мы с Максом остались на борту, объяснив, что нам надо еще на пляж - забрать дингу. Сделав крюк метров в 300 (ого, сюда пришел огромный гулет?), капитан привел нас напротив пляжа, но подходить близко к берегу отказался – боялся зацепить винтом дно!
Придется плыть! Отдав Максу шорты с мобильником, я скомандовал «engine stop» (чтоб не попасть под винты) и дождавшись тишины плюхнулся с борта, ведь до берега метров 50. Дальше нужно стащить дингу в воду, переключить клапан топлива на «вкл», открыть вентиляцию бака, вытянуть подсос и дернуть ручку!
Все-таки отличный тут двигатель, завелся как часы огласив ночь своим «тр-тр-тр». Подхожу к борту катерка, где капитан уже торопит Макса - страшно ему стоять на мелководье. Чет мне кажется он не очень опытен...
Однако катер заводится, а мы двигаемся на наш кат! Привязав и подняв лодку мы расходимся по каютам, завтра переход в Каш!
Ребят, я уже предлагал встать пораньше?
That's all, folks! Желающие читать меня в телеграмме - ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.
Следующий день выложу на выходных. Пока вот весь список День 0, подготовка День 1, когда мы потеряли якорь День 2, когда мы карабкались на гору острова Гемилер
Предыстория - я арендую катамаран в Турции, собираю желающих пойти в путешествие, мы вскладчину отплачиваем его и идем из Фетхие в Каш и обратно по морю, с прогулкой по берегу каждый день))
Встал я в 7:30, а поскольку стояли мы у западного берега, то передо мной разливался восход, отражающийся на воде залива. Прекрасное зрелище!
Покушав на скорую руку, мы двинулись к острову Гемилер – учитывая, как мало мест тут, есть неслабый шанс что после обеда мест там уже не будет. Пройдя через узкий проход между островами, прикрывающими залив Гечека, мы вышли в открытое море. Я и Максим теплым взглядом проводили бухты где на Новый Год 2025 мы прятались от шторма и не удержавшись, показали остальными 2 горные вершины на которые мы тогда залезали. Короткие пеший переход и роскошный оттуда был вид))
А вот как выглядит сам проход в море -ширина его около 50м
Впереди двухчасовой переход через пролив Фетхие и нас ждет остров Святого Николая с его церквями 6 века и великолепными видами с вершины.
А что это за короткий «хлоп» с носа? Взорвался и лопнул по шву Сап лежащий на солнцепеке! Да чтож такое, давление было в рамках нормы, только вчера успели на нем покататься и все?! Убираем получившуюся тряпочку внутрь лодки, там как раз есть «свободная» каюта.
В бухте при подходе к Гемилеру нас встретил угрожающе густой лес яхтенных мачт- нехороший признак, что же ждет нас у самого острова, что с местами?
Слева материк, справа остров Гемилер.
У самого острова царит гомон в той части где баркасы высаживают туристов однодневщиков у входа на остров, мимо нас туда проходят один за одним несколько гулетов с туристами и горластыми гидами. По такой жаре (сейчас минимум +32) идти 400 метров вверх на гору -тихий ужас!
Однако тесненько тут! Вдоль берегов на растяжках стоит множество яхт всех мастей и калибров, а мимо нас проносятся мелкие тузики!
Найдя приемлемые 50 метров между парусной яхтой с немцами и дорогой моторной яхтой средних размеров, мы делаем пробный заход кормой. Рядом немедленно появляется торговец мороженным –«Вай брат давай помогу». Вспомнив как в прошлый раз его «помогу» обошлось мне в 40 евро предъявленных мне после швартовки, я немедленно кричу «пошел на хрен Спасибо, немедленно отвали от нашей лодки мы сами!
Вот что нам надо выполнить. Отдать якорь, подойти задом к берегу и закрепить 2 каната на берегу. При этом яхту не должно ударить об соседей. Особенно в тот момент когда канаты везут на берег, а яхта болтается на якорном канате
Делаем пробный заход, якорь пошел! Вчера 4 пары глаз проверили что он прикреплен надежно, но проблема тут в том что глубина 24 метра, а у нас 60 метров цепи (а норматив безопасной длины цепи – 5 глубин). Еще и дурацкий ветер, который сносит нас на немцев! Они уже встревожились и вывешивают дополнительные кранцы на борт))
Цепь кончилась, тянем! Нет, цепь дергает и идет рывками, а яхта все равно пятится назад значит якорь не зацепился.
Пробуем еще раз, немцы уже дают советы, подъезжает второй продавец на лодке с «помочь», но немедленно отгоняется первым, который затаился недалеко и ждет когда его позовут. На втором заходе якорь зацепляется, ура!
Кат «повисает» на нем и мы вываливаем шлюпку, кидаем в нее 2 каната по 50 метров и ребята отправляются на подпрыгивающей на мелкой волне динги подвязывать канаты к камням на берегу, пока я тихонечко маневрирую между 2 соседями. Проклятый ветер! Порывы постоянно двигают меня на немцев, подрабатываю двигателями чтобы стабилизироваться, а на берегу ребята ловко скачут по скользким, покрытым ракушками камням завязывая узлы вокруг них!
Мы по ходу заняли одно из последних мест у берега острова, остальные будут стоять напротив, через пролив, а ведь сейчас только 12 дня. С берега подвозят веревки, мы крепим 2 каната к уткам, грохочет, подтягиваясь, лебедка и вот мы надежно растянуты по 3 точкам! Немцы одобрительно поднимают большие пальцы, уровень стресса в пространстве ощутимо падет, с тихим рокотом замолкают двигатели, и вдруг наваливается жара и прохладный еле заметный ветерок (порывы, были прорывы? Может это мне со страху показалось? )
Пришло время отдыха! Мы достаем маски, плавки и ласты. Вода -как парное молоко! Теплая, прозрачная и приятная -в такой можно просидеть пару часов! Под яхтой проплывают рыбки, от стаек малышей (с палец), до вполне приличных особей с ладошку. Глубина у берега метр, за яхтой 3, а прямо под яхтой начинается резкое понижение уровня и куда-то далеко уходит наша якорная цепь. Я же пока беру лодку, чтобы съездить за знакомым из самолета на пляж. Ребята уже во всю готовят обед, а Макс забрасывает удочку.
Стайка мелких (с палец) рыбешек
Выскочив на тузике в проход между островами я залюбовался красотой голубой воды и острова! И сразу пожалел, что поехал без футболки -солнце шпарит как сумасшедшее, за 10 минут сгореть-пара пустяков, солнце прижигает даже через плавки! Через 20 минут, изрядно подгорев, я уже на борту и снова готовлюсь погружаться в воду! Вот видео с тузика на остров Гемилер
На остров будем высаживаться в 17, как похолодает до темноты успеем все посмотреть и к закату выйдем на вершину. А пока мы купаемся в щель между нами и дорогой моторной яхтой втискивается еще одна парусная яхта и взревев мотором повисает на канатах с берега! Однако с местами видимо совсем напряг -как здорово что мы вышли пораньше и успели занять место.
Наконец наступает прохладный вечер, мы загружаемся в динги и отправляемся к точке высадки на остров. Историческая справка – остров Гемилер (тогда Св. Николая) лежал на пути из Египта в Турцию, на участке Родос -Каш. Моряки, перевалив 100 км моря, останавливались у острова, где пополнялись водой, благодарили богов и позволяли себе небольшой отдых.
Гулеты с дневными туристами уже ушли, но на потрёпанном водой пирсе нет места привязать лодку, там уже привязаны с десяток тузиков. Кое-как найдя место для пришвартовать наш тузик хотя бы вторым рядом, мы проходим мимо смотрителя наверх. Есть у меня в запасе маленькая хитрость: Команда стремительно проскакивает кассу, а я предлагаю половину суммы, но без билетов. Тоскливо взглянув на пустую уже тропу, смотритель с видом делающего мне одолжение, берет денежку. Сэкономили на шаурму))
Вид из "церкви" на море
Уже на стадии первого храма (6 век, между прочим) мы начинаем разделяться -кто-то остается любоваться видами и фоткаться, а остальные идут выше. В просветах деревьев через пушистую хвою мы пытаемся увидеть нашу яхту стоящую внизу
Проходим галерею, которая раньше прикрывала идущих наверх моряков от солнца и дождей, и выходим на смотровую точку на Олюдениз и гору Баба-Даг.
Галерея
Я, привыкший к зимнему безлюдью острова (когда не нем только твоя команда и еще одна), с удивлением смотрю на цепочку проходящих мимо нас людей. Однако, летом тут сильно больше людей, но зато можно идти в шортах и футболке, а не свитере))
Вид на гору Баба-Даг (которая выше облаков) и пляж Олюдениз с острова Гемилер. Новый Год 2023. На всем острове было человек 15 - экипажи 2 яхт
Сделав крутой поворот с подъёмом, мы восходим на вершину. Однако! Помните я ворчал на людность? Так вот это было еще хорошо! На вершине стоит неплотная толпа яхтсменов, а простой пересчет яхт, стоящих вдоль острова выдает цифру явно больше 40, т.е. на острове не менее 200 человек. И, мне кажется минимум половина говорит по-русски.
Выбираем мест она камушках, садимся, достаем воду и бутеры. Солнце медленно у ходит за гору. Красиво! Как по мне зимой, в одиночестве и безмолвии, тут куда приятнее, но летний вайб мне тоже по душе!
Темнеет, и мы начинаем спуск по крутой тропе вниз, с остановками на фото. Грузимся в тузик, делаем последние фото с яхты и готовимся ужинать на яхте.
Часов в 10, выключив свет, наблюдаем за звездами, отражающимися в черной воде! Тут нет засветки от городов - поэтому их отлично видно! Договариваемся завтра встать пораньше, чтобы прийти в Калкан к обеду и успеть первыми)) Пора спать, день был энергичным и насыщенным.
That's all, folks! Желающие читать меня в телеграмме -ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.
Когда я рассказывал вам про известные места кораблекрушений – Мель Гудвина или Мыс Горн, то несмотря на жуть этих мест - природа там играет с моряками честно: если ты выбрался из штормовой мясорубки Горна или из дьявольских песков Гудвина на берег - ты спасен!
Берег Скелетов не таков! Если ты выбрался на берег тут – ты обречен и уже никогда больше не попадешь на свое судно обратно, даже если шторм стих. Почему? Сейчас расскажу
Остов судна на Берегу Скелетов. Олично видно двигатель и скелет самого судна
Представьте место, где океан выбрасывает на берег корабли, как игрушки, а пустыня навеки хоронит их в песках. Да, это Берег Скелетов — самый жуткий и невероятный пляж на планете. А еще место, где за сотни лет, потерпели крушение великое множество кораблей и их останки до сих пор покоятся безжизненных песках.
Корабль перед дюной пустыни
Берег Скелетов это 500 километров побережья Намибии где сталкивается ярость Атлантического океана в виде ледяного Бенгельского течения и методичное давление жаркой пустыни Намиб, которая наступает на океан со скоростью несколько метров в год. Как результат столкновения холодных и горячих масс воздуха в этом месте постоянно образуются шторма и густые низкие(!) туманы длиной в несколько десятков и даже сотен километров. А наступление пустыни обеспечивает появление новых отмелей в самых неожиданных местах.
На левом снимке можно увидеть как пустыня несет песок в океан. Справа расположение берега скелетов, желтая полоса вокруг метки - пустыня.
Заплутавшие в густом тумане корабли выносило на отмели или разбивало о берег, а метнувшийся в панике в шлюпки экипаж обнаруживал, что с берега выйти в море на веслах невозможно из-за мощнейшего берегового прибоя. Т.е. судно с водой и едой находится рядом, на виду, а подобраться к нему уже невозможно.
Выбравшихся на берег ожидало все страшное безразличие одной из крупнейших пустынь в Африке –сильная жара днем и ледяной холод ночью (от +30 до 0), отсутствие источников воды и человеческих поселений на сотни километров. Во времена отсутствия радиосвязи – это верная дорога в один конец.
Сотни(!) километров по вот таким дюнам без воды и еды. Счастливчиков выкидывало в 10-20 километрах от крупного города и они все равно тратили массу времени чтоб туда добраться...
Фауна пустыни же методично очищала от плоти скелеты людей и китов, выброшенных на берег. Так что Берег Скелетов свое зловещее название получил отнюдь не случайно. Он действительно был усеян многочисленными скелетами.
Скелет кита, выброшенный на берег. Скелет кита крупнее человеческого, поэтому шанс остаться на поверхности больше.
Португальские моряки еще в 16-17 веке прозвали эти места как "Врата в ад", а местные племена - бушмены, до сих пор называют их "Землёй, созданной богом в гневе" и "Берег, куда люди и корабли приходят умирать"
Мощное береговое течение выбрасывало на берег суда, а наступающая пустыня потихоньку заносила их песком. Считается что за 400 лет тут погибло не менее 1000 судов. Останки самых крупных до сих пор лежат на берегу, уже(!) на расстоянии от 200 до 500 метров от воды. Это настоящий музей кораблекрушений под открытым небом.
Сегодня берег Скелетов превращен в огромный национальный парк протяженностью около 500-700 км в длину и 100-150 километров ширину. Парк делится на две части - южную туристическую и северную закрытую зону.
В туристической части есть оазисы, несколько стоянок для путешественников и даже мобильная связь.
Фото из рекламного каталога отеля Shipwreck Lodge - нескольких очень дорогих домиков посреди пустыни Побережья Скелетов. Обратите внимание как тепло одеты люди на фото - ночью ОЧЕНЬ холодно
Один из немногих оазисов в Южной части
А вот остальная северная часть парка до самой границы с Анголой недоступны для путешественников без специального разрешения и сопровождения лицензированных гидов.
Стоимость такого сопровождения несколько тысяч долларов с человека, но это оправданная цена, учитывая, что это действительно безжизненные и гиблые для человека места. Здесь нет никаких дорог, только заметенный след от предыдущей экспедиции, нет никакой связи и если случится неприятность ждать помощи буквально неоткуда.
Остатки авиадвигателя. Найдены в Северной части пустыни. Так что экипажу скорее всего очень сильно не повезло
А еще тут появляются огромные дюны и пустынные львы - очень обнадеживающая компания, если придется выбираться отсюда пешком. Поэтому чаще всего желающие увидеть всю мощь пустыни осматривают эту часть с легких самолетов, чтобы увидеть ржавые остовы кораблей на фоне золотых дюн.
Сегодняшний Парк позиционирует себя как место наблюдения за пустыней и природой. Однако желающие задуматься отчего это место так "странно" называется могут заглянуть сюда чтобы посмотреть «в глаза» одному из самых страшных мест для моряков прошлого.
Для американского телесериала Fallout сцены, изображающие постапокалиптическую Пустошь, были сняты на Берегу Скелетов (C)
That's all, folks! Желающие читать меня в телеграмме -ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.
Ну а желающим пойти со мной на парусной яхте на новый год на НГ2026 (на 1 или 2 недели): Уникальный двухнедельный вдоль Турецкой Ривьеры и недельный походы, присоединяйтесь! Идем в обжитые красивые места, где работает туристическая инфраструктура и телефоны, но есть старинные развалины)). Никаких безжизненных пустынь, доступный максимум -17 км пляжа Патара.
Любое приключение заканчивается новым, и хочется идти вперед, ставить парус и ловить ветер!
Глава 1.
Все только начинается!
Все было так давно, и было интересно.
Сейчас, «оглядываясь назад», понимаю, сколько много осталось позади – и интересных дорог, и приключений. И самое первое в яхтинге, самое памятное для меня, это вояж Гибралтар - Мадейра, трое суток в открытом океане.
Отчетливо помню, тот момент, когда уже выходя из пролива, Ветер сорвал с моей головы бейсболку и Океан ее тут же поглотил, забрав свою дань. Как, уходя все дальше от земли, уходили в Ничто Евразия и Африка, пока совсем не исчезли в вечерней мгле, как будто их и не было никогда. А приключение только начиналось. И начиналось погружение в морскую жизнь, с ее плюсами и минусами. Я, тогда еще младший матрос, на все взирал с любопытством, пытался максимально во все вникнуть и понять, научиться, все было интересно и ново! пейзаж особо не менялся, в своем каком-то однообразии он был прекрасен. В то путешествие, менялась лишь погода, да мы сами. Помню те жаркие дни и купание в открытом океане, и холодные ночные вахты, где хотелось лишь надеть вторую куртку и «На уши шапку натянуть потуже». Помню первые уроки яхтинга от нашего шкипера и первые мои успехи в настройке парусов. И в те дни я уже для себя все понимал, понимал, что это только начало пути яхтсмена, а впереди для меня открыт широкий путь!
«Я более всего Весну люблю.
Люблю разлив Стремительным потоком,
Где каждой щепке, Словно кораблю,
Такой простор, Что не окинешь оком.»
Глава 2.
Идея просто отличная!
Много миль назад это было, много сменилось дней и ночей. Я уже давно сам шкипер и сам собираю экипажи, и управляю яхтами. Впереди много задумок и идей, которые я прорабатываю, в некоторых мне помогают мои друзья.
Одним прекрасным августовским утром 2024 года, находясь в путешествие по Португалии, в одном из отелей Порто, мне позвонил мой хороший приятель, и предложил на Новогодние праздники пойти с ним старпомом в путешествие на Сейшельские острова на большом катамаране, у него была свободна одна каюта. Это была отличная идея, и возможность увидеть новые пути и земли.
Я ответил – Да!, и тут же купили билеты до Маэ, и назад в Москву.
Глава 3.
Путешествие длиною из Рождества в Рождество!
В Маэ мы прилетели 25 декабря 2024 года, и остров принял нас как родных, с теплом и уютом. Кругом было все так красиво и интересно!
Мы арендовали две машины (нас было восемь) и по острову мы передвигались на них. Три дня, прежде чем зайти на борт катамарана, мы прожили на вилле, купаясь на местных пляжах (один раз в местном горном водопаде), путешествия по острову.
Про финансы:
Катамаран - плюс минус цена как в Турции
Еда - Тут морепродукты стоят по сравнению с Москвой просто недорого, например связку разнообразной рыбы на 8мь полноценных порций, мы брали в пределах 1000 рублей за все. Разнообразие фрукты стоят тоже не дорого. Чуть дороже стоят овощи, так как местные их выращивают сами и свой труд ценят.
И вот настал тот самый день, закупившись где только возможно провизией (на рынке и в супермаркете), загрузив все это на борт, мы стартовали!
Наш маршрут: остров Маэ - Национальный парк Марен де Сент Анн Saint-Anne Marine National Park - остров Прален и его окрестности - остров Кюрьез - остров St. Pierre - остров Гранд Сер - Ramos National Park - Ла Диг - остров Маэ.
Путешествие было потрясающим - купание в чистейшей воде; ветер и парус не давали скучать при переходах; небольшие переходы через джунгли; и рыбалка прям с борта катамарана, вкусная рыба тут же на гриле, и снорлинг (видели разных красивейших рыб, морских черепах, рифовых акул и скатов) высадка с тузика на берег при накатывающей волне и чистейший белый песок. Видели вторых в мире по величине черепах, огромное количество крабов и раков-отшельников. А какие там закаты и рассветы.. Все это не пересказать словами, нужно лететь и смотреть самим. Фотографии и видео не передают и малую часть всех ощущений от происходящего вокруг.
Эпилог.
Только вперед! Любое приключение заканчивается новым, и хочется идти вперед, ставить парус и ловить ветер! В нашем большом Мире, каждый из нас, это звездочка на небосводе, и все мы образуем созвездия на звездном небе. Всем желаю, как можно больше Путешествовать! Бороздите Моря, забирайтесь на Горы, шагайте по Степям и Пустыням – наш Мир Прекрасен! И только вперед, несмотря ни на что! Всем Добра, хорошей погоды, хорошего острого ветра и семь футов под килем!
