Micro usb с сенсорным управлением
Решил рассказать как можно легко сделать кабель с сенсорным включением. Нужны только сам шнурок, 2-3 детали, термоклей и термоусадка. Ну и паять немного уметь. Предисловие длинное, но если вы не любите чужих страданий и хотите быстрых решений, то листайте до картинок.
Купила где то жена эмулятор старых игровых приставок. 2 беспроводных джойстика и сам эмулятор. Game stick 4k. Вроде так называется. Воткнул его через коротенький комплектный HDMI шнурок и usb. Почитал про него на 4pda. И вот что меня начало беспокоить. Вся память там на флешке. И система и игры. Никакой возможности завершить работу устройства нет. Только рубить питание. Но можно попасть в тот момент когда система на карту памяти что то пишет. И потом может быть склероз...
Ребенок может телевизор несколько раз на дню включить и выключить. А в приставку не каждый день играем. Зачем ей лишний раз включаться? Но и постоянно ее выдергивать тоже не хочется, да и неудобно и ребенок не включит.
На том же 4pda нашел примеры того как люди шнурки с выключателем делали. Но мне не понравились их варианты. Хотелось что то маленькое и чтоб ребенок мог использовать и не сломать. А дети могут сломать даже щит из вибраниума. Нужно только отвернуться...
Вспомнил, что как то находил и делал схему вкл-выкл на тактной кнопке, D-триггере и реле с транзистором. Хоть это и была целая плата, но там можно было сделать сенсор вместо кнопки. И вроде бы можно что то подобное сделать на полевиках, а значит и поменьше размером. Полчаса гугления привели меня к микросхеме ttp223. Оказывается это уже готовое устройство в корпусе размером с комара. И ножек 6. Только нужно сделать сенсор, и перемычки... Но есть и готовые платы...
Вот такие. Только это плата управления, и управлять она будет мощным транзистором. Сначала я припаял n-канальный полевик. Снял со старой материнки и понес домой на пробу. Не срослось. Эта поделка отключала минус питания. Но приставка этот минус брала через HDMI! В итоге, все включалось с сенсора, но не отключалось. Если подключить телефон к этому шнуру, то все работает.
Пришлось думать. Купил в чип и дипе p- канальный полевик самый мелкий и на 12 вольт. В принципе подойдёт любой, на12 вольт и больше и 4+ ампера. Это с запасом.
И так, приступим.
Припаял транзистор прямо на плату. Резистор, как оказалось не нужен, но мне было лень его убирать. Потом припаял провод и штекер.
Кабель - какой то обрезок микрофонки. Штекер зафиксировал термоклеем, так что б площадка сенсора была с нужной стороны. Потом наляпал его немного на плату. Надел термоусадку и начал греть.
Когда нагревал термоусадку (брал ту, что 3:1 усаживается) то термоклей плавился и вылезал изо всех щелей. Пришлось руками держать пока все не застынет, потом подрезал лишнее скальпелем. Теперь из-за телевизора видно только эту часть шнурка. Все включается и выключается. Ребенок подходит и просто трогает эту штучку и на телевизоре сразу появляется внешнее подключение. Так же и выключает. На самом деле чувствительность такая, что даже касаться не нужно. Теперь стик работает только когда включим. Транзистор не греется. Надо будет на 4pda предложить такую штуку сделать.
Кстати таким шнурком можно включать какие нибудь USB приблуды, типа вентилятора или подсветки....
Если захотите повторить и будут вопросы, пишите в комментариях, помогу
Как я аудиокарту починял
Давненько меня не было, а жизнь кипит.
Принесли мне на ремонт аудиокарту M-audio m-track 2x2m
Человек купил ее на Авито с доставкой и при проверке оказалось, что карта нерабочая.
Продавец конечно на связь после продажи не вышел, сделал моему товарищу обидно и был таков.
Теперь к делу:
При подключении к ПК инициализация оборудования не происходит, ПК карту не видит ни в одной из ОС (win7,10,11, linux, macos). Лампочки индикации питания, фантомного питания и прочее на карте горят, намекая что карта функциональна. Звук без подключения к ПК тоже работает, то есть преампы и их логика исправны, а это уже что то.
Вскрытие:
Перед нами 2 платы, верхняя и нижняя. Верхняя отвечает за управление, крутилки, светилки и подобное.
нам интересна нижняя палата
Модель платы TWPC15A00501
первым делом я пропаял по микроскопом гнездо type-c, которое до меня уже паяли. Результата не дало...
дальше наблюдаем куда идут дороги от гнезда и идут они в процессор XMOS 6u6c5
Замеры показали что напряжение на проц приходит, проц греется градусов до 40.
ищем микросхему с прошивкой, но не находим. Видимо прошивка находится в нём самом.
Спустя пару дней замеров, гугла и мыслей умных и не очень я приговорил проц к замене.
Товарищ не захотел ждать запчасти из поднебесной и тут же сходил и купил новую карту себе, а эту мне отдал на эксперименты.
Тут я уже решил рискнуть и заказал микросхему сам. Приехала за 2 недели, уже с шариками. Если вы не работали раньше с BGA микросхемами - возьмите шары и трафарет универсальный дополнительно!
Паять я рекомендую с нижним подогревом или феном, работая снизу платы. Используйте безотмывочный флюс, не экономьте на нём.
Микросхема села с первого раза и теперь у меня есть своя собственная карта m-audio.
Удобная? Да, очень, но моя старенькая Focusrite Scarlett solo 1gen конечно надёжнее.
Кстати, на фото уже заменена микросхема и поэтому видно слегка потемневший текстолит.
ЗЫ: извините за портянку)
ИГИП. YouTube DIY-автор
Как по мне, интересный DIYщик, канал. Правда видео выходят редко, но всегда познавательные.
Ссылка на канал https://youtube.com/user/IGIPshow
Лига лазерщиков Пикабу. Приветственный пост
Всем привет! Уже давно сижу и пишу на Пикабу, основная моя деятельность - наша семейная лазерная мастерская. В ней я занимаюсь в основном всеми техническими моментами, такими как электрика, настройка, улучшение и даже сборка лазерных станков. Решил создать сообщество, так как очень активно слежу за лазерщиками Пикабу и в принципе коллегами по цеху. Есть конечно Лига ЧПУшников, но это не совсем то. В ней и лазеры, как со2 так и диодные, и фрезеры, и 3d принтеры. Но хотелось бы как то собрать в кучу всю информацию и людей, живущих этим делом. Недавно поймал себя на мысли, что практически ежедневно что то улучшаю, упрощаю или модифицирую как в работе станков так и в технической части мастерской в целом. Например: управление станком с телефона, настройка работы вытяжки с задержкой выключения, установка второй трубки и головы на самосборный станок, светофор в качестве индикатора работы станка и прочее. Хотелось бы поделиться знаниями и опытом как с начинающими так и с матерыми лазерщиками. Также обсуждать и сопутствующие темы, из недавнего - работа мастерской в условиях отключения электроэнергии и при помощи автомобиля с инвертором. Буду рад новым людям в Лиге и постараюсь писать сюда о всех полезностях, найденных и опробованных на собственном опыте. В моем профиле есть парочка постов, например о сборке станка и удаленном управлении им. Ещё не совсем разобрался, как таскать сюда посты по теме или найти авторов, если кто может подсказать буду благодарен. Ну и для того, чтобы пост не был совсем сухим, добавлю пару фоток из мастерской! Пост не первый, хотите пинайте)
З.Ы. Как думаете, зачем педаль лазерщику? Вне зависимости от того, угадаете или нет, обещаю и о ней запилить пост.
Как мы делали электротранспорт на советском асинхроннике... Часть 2
Вот мы такие молодцы собрали аккумулятор, ощутили его неистовую мощь и решили, что про безопасность мы не сильно то думали, а умирать молодым не хочется) Но потом началась школа, подготовка к ЕГЭ и прочие гадости жизни.
Красотища... Ну, когда-нибудь мы вырежем для него корпус из акрила. А пока я занялся перемоткой и улучшением охлаждения небольшого мотора. Перематывал в первый раз, так что получилось немного коряво и заполнил пазы только на 80% примерно, проволока изгибалась, мешалась... Изоляторы не нашёл где взять и напечатал на 3D принтере из ABS. Так же в корпус мотора, поближе к обмоткам, засунул 2 термодатчика, один - DS18B20, второй - обычный NTC термистор. Первый как-то очень быстро умер непонятно почему... Ну а резистору плевать на всё, он и остался главным датчиком температуры.
Обычный герметик, как оказалось, неплохо проводит тепло (по крайней мере явно лучше воздуха). Заодно почистил всё, промыл и смазал подшипники. Была ещё идея сделать в роторе проточки и пустить в корпус антифриз с входом/выходом с концов мотора, поставить сальники... Чтобы ротор при вращении сам был помпой антифриза и себя охлаждал. Но почему-то решили пока не гробить движок. Здравый смысл и понимание того, сколько с этим придёт проблем взяли верх).
Пошёл я делать частотник. Опять.
И тут я подумал, почему бы не попробовать запихать тестовый частотник прямо в распределительную коробку мотора? А транзисторы прямо к корпусу прикрутить (само собой через изолирующие прокладки), чтобы был единый радиатор. Сделали так - работает. Но появился некий хруст, частота очень сильно прыгала, STM'ка входила в прерывание для расчёта оборотов мотора даже когда сигнала с оптического энкодера не было... (да, это вон та зелёная приблуда на одной стороне мотора) Экранирование провода с датчика, кучи фильтров (пороговый, Калман, среднее из сотни замеров, экспоненциальный...) не особо помогало, как ни странно. Грешил уже на наводки по питанию, близость к обмоткам и поддельную STMку с алика за 100 рублей. Кстати, в таком "хрустящем" режиме он работал на мощности около 300 Ватт и без нагрузки на валу, то есть самый неэффективный режим работы. И да, частота была не фиксированная, а динамическая, то есть он разгонялся и частотник пытался всегда держать частоту немного выше оборотов. Спустя пару минут такой работы корпус нагрелся до 50-55 градусов и обмотка (судя по термистору) до примерно той же температуры, что говорит об эффективности охлаждения обмоток т.к. раньше на такой мощности корпус грелся до 40, а обмотка под сотню... Наверное надо просто мотать нормально... Но главное работает мотор)
П
равда была вот такая вот фигня, которой я раньше не видел... Полагаю, это нехорошо, но оно работало. Думал драйверы какие-то не очень или затворы тяжёлые
Не проблема, подумал я, и решил развести плату, за одно добавив туда датчики тока на эффекте Холла, один 150 (должен был быть на 50) Ампер по питанию и 30 Амперные на фазовые выводы, чтобы потом попробовать векторное управление.
Советы из комментариев предыдущей части учтены небыли т.к. плата заказывалась ещё в январе) Пришлось чутка поколхозить. Светодиоды тут для отладки весят.
Всё собрал, подключил... Детали, кстати, точно оригинальная, заказывал у поставщика, который ещё и платы делает и разводил платы тоже в их сервисе. Название писать не буду, чтобы не рекламировать) Естественно ничего с первого раза не заработало. При тесте от ЛБП при 24 Вольтах выбило 5 Вольтовый стабилизатор (Он питался от стабилизатора "бортовой сети" 12 Вольт, построенной на преобразователе LM2596HVS, чтобы держал напряжение заряженных аккумуляторов 58.4 Вольт) А 3.3 при этом остались стоять спокойно. Оказалось, у меня на плате есть фильтр на основе RC фильтра и триггера Шмидта (74hc14) и я поставил случайно версию LVC (питается от 3.3 Вольт, а не 5), она умерла, естественно, благо 12 Вольт не пошли дальше по плате, ведь от них питаются датчики тока... Мулюсенький TVS диод спас, стабилизатор бортовой сети ушёл в защиту. Сам не знаю, как у него хватило сил такое сделать). Поменял HC14, поставил, на всякий случай, пока что преобразователь mini360. Запускаю - ничего не работает. STM не стартует (в тестовом скетче она должна помигать светодиодом при включении). Напряжения на Reset, Boot0 и Boot1 - 3.3, 0, 0 соответственно. Напряжение на кварце есть (потыкать осциллографом не могу, нет такого крутого). Прошивается через STLink нормально, определяется, читается. Питание подаётся на все пины питания, перед каждым конденсатор. Всё пропаено хорошо, КЗ нигде нет... До сих пор запустить не могу, Может подскажет кто чего? Что ещё может быть не так? Все провода (датчик оборотов, дисплей, переменник в качестве ручки газа) отключал... (Да, переменник будет позже заменён на оптический энкодер или ещё что, ибо не надёжно)
Т.к. плат у меня таких несколько, хотчу сделать универсальный контроллер, выведены пины для подключения датчиков холла/энкодеров, UART, I2C для связи с внешним миром. Думаю поставить Синезуб, чтобы через него всё настраивать. А так по идеи будет ещё отдельный контроллер охлаждения, освещения, поворотников, сигналки...
А, я же не рассказал главного... Почему мы вдруг решили использовать маленький мотор и относительно слабый контроллер? По тому, что с мотоциклом возникли некие проблемы... Решили поставить на велик, почему бы и нет, собственно. При цене мотор-колеса как весь этот проект... Можно попробовать.
Разместить я его думаю продольно на раме (места больше на двухподвесе нет) и аккум положить в багажник, правда багажник ещё нужно сделать...
Рекуперация пока не сильно нужна... На самом деле просто по другому разместить не получается, чтобы был привод напрямую на колесо. А так - через угловой редуктор от болгарки (Он скорее всего не потянет, если что поставим от большой болгарки) и дальше привод звёздочкой на цепь. Как ни странно, даже всё подходит по степени редукции, при номинальных оборотах двигателя получается уже не помню что, но что-то вменяемое)
Да, вал из обычного болта и пока не доделан ибо токарный станок перестал быть доступен. Класс прочности 8.8, определённо хватит) На самом деле просто ничего лучше не нашли, но если свернёт (А после понижения на низких оборотах момент при 1кВт чуть ли не 100 Нм..) то найдём на какой-нибудь металлоприёмке сталь покруче. Хотя тут явно первым умрёт редуктор от болгарки)
Корпус для всего этого планируется напечатать на 3D принтере, возможно, сделаем силовой каркас из алюминия, если сможем запустить ЧПУ фрезер.
Надуюсь, продолжение следует)
Если кто в теме почему STM может не запускаться - прошу помощи)
Ну и по традиции - наша группа в ВК vk.com/dddivanushka
Как мы делали электротранспорт на советском асинхроннике... Часть 1
Катались мы с другом одним весенним днём на велосипедах по городу Владимиру и вдруг поняли, что в горку то оказывается ехать сложно, а у нас весь город из них состоит... И пришла нам в головы идея собрать электромотоцикл. (Бензин - дорого, да ещё и права нужны (нам на тот момент по 17 было и смысла в А1 было не много), а к электромотоциклу педали приделал, мощность ограничил на 250 Ваттах - это велосипед :) Ну или просто не ездить по дорогам общего пользования...)
Моторов было завались, мощностью от 300 до 7000 Ватт. Ну, решили мы, что всё советское - надёжное и при улучшенном охлаждении (об этом речь пойдёт дальше) мотор на 1.5 кВт сможет выдавать 2.5 и до 5 коротковременно.
Думали сами раму сварить, да показалось нам это сложным в плане того, что без стапеля ровно мы не сделаем. Ничего лучше, чем купить мотоцикл Минск бородатых годов за 3.5 килоденьги после торга нам в голову не пришло. Так и сделали...
Купили, почистили, разобрали...
Оказывается, он за столько лет немного поржавел и на нём ни раз падали, от чего вилка аж заклинила... Кто бы мог подумать, что мот за 3500 будет не в идеале?... Зато нам улыбнулся тазик -_-
Ну ничего, подумали мы и пошли шкурить и красить раму
Попробовали на бензине его завести - карб течёт, искры нет... Разбираться стало лень и пошли примерять электродвигатель
Думали, сейчас будем делать крепления, чертить что-то, рассчитывать? Не-а.
Пошли делать частотник
Накупили деталей, собрали, проверили на низком напряжении - работает. Пробуем через лампочку к сети - работает. Пробуем без лампочки, напрямую, на всю мощь - БАДАБУМ!
Взорвался один транзистор верхнего плеча, ещё несколько просто сгорели, ещё и драйверы с собой забрали... Ладно, купили транзисторы помощнее, поставили, поехали тестить - та же история... Думали, из-за индуктивных выбросов, транзисторы то у нас на 600 Вольт рассчитаны. Поставили TVS диоды, для гашения выбросов - не помогло. (Возможно их и небыло просто)
Сделали новую плату (само собой двухсторонняя, силовые дорожки армированы медной проволокой), на транзисторах гораздо мощнее (IGBT Что-то около 60 Ампер и 1200 Вольт)
Уже она - хорошо держит нагрузку, плюс есть место под радиатор.
Параллельно почему-то остановилась работа по части механики (придумывание креплений, расположение блоков, подвижных соединений, как подключить вал мотора, который стоит продольно, к цепи...), зато к нам уже ехали аккумуляторы и детали для очень мощной, нет, прям ООЧЕНЬ мощной повышайки (52 Вольта от аккума в 400 для мотора). Почему бы просто не перемотать мотор на низкое напряжение? Ну что вы, это было бы слишком просто. Нам зарядили цену в 2.5К деревянных и мы вдруг решили, что собрать повышайку будет дешевле и проще... ну-ну. Ещё и безопаснее.
А аккумы нам уже пришли к тому моменту.
Решили собрать конфигурацию 16S2P на аккумах 32700 LiFePO4 на 3.2 Вольт и 7 Ач каждый. В итоге около 700 Ватт*часов получилось. Собрали в блоки, поставили BMS'ку (сначала купили просто балансиры 4 штуки по 4S, а нам пришли для LiHV 4.35, думали сами сделаем защиту по току ибо максимальные 50 Ампер, что мы нашли на али для нас были маловаты...), но потом всё ж таки купили обычную БМСку для 16S LiFePO4 и решили проверить скорость срабатывания её защиты... (За качество не ругайтесь, замедленное видео лучше не смогли снять)
Проволочка 0.63 мм испарилась удивительно быстро))
Но вот как быстро испарилась проволока 3.5 квадрата, когда я случайно задел силовой минус, пока паял провод балансировки на последней банке... (Эти контакты были до платы защиты, так что она бы тут и не сработала)
На этом первую часть закончим, а пока, вот вам ссылка на нашу группу, где мы рассказываем про этот и другие наши проекты (Надеюсь это не запрещено правилами пикабу) https://vk.com/dddivanushka
Ссылка на вторую часть появится... Где-нибудь, я не знаю пока как тут что работает, в первый раз пользуюсь пикабу)
Поделки из радиокомпонентов
Когда работаешь инженером - электроником у тебя по-любому есть куча всяких радиокомпонентов... Ну вот одним прекрасным днём родилась такая идея) представляю вашему вниманию мотоцикл из хлама)))😏