-А директору плевать на твою математику. Сборщик делал вещи и рубил бабки. Кухни отлетали что у Шварцнегера гильзы от шестистволки. Работал на проценте. Отработал он так месяца два и уволился. Директор сожалел. Пока не понял в чём дело. Сборщик забивал киянкой конфирматы. Когда посыпались жалобы от клиентов на качество кухонь - тот осознал, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Шуруп забитый молотком держится лучше чем гвоздь закрученный отверткой, но абсолютно бесполезный. Шуруп должен быть закручен а не забит. Он должен скреплять, а не в дырке находиться.

То, что необходимо подготовить до вызова замерщика:
Полы.
Средний диапазон регулировки стандартных кухонных опор 1-2см, в крайнем случае 3см (очень не рекомендуется). Соответственно перепад полов не должен превышать этих показателей. И, я крайне не рекомендую застилать кухню толстенным мягким линолеумом. Даже идеально выставленная кухня собственным весом и весом кухонной утвари рано или поздно (скорее рано) промнет линолеум и сделает это неравномерно. Из-за чего всю кухню перекосит и, скоре всего, придется вызывать мастера для того чтобы он вам все заново настроил (да да, за деньги).
Стены.
Как не сложно заметить, корпусная мебель она прямоугольная (точнее имеет форму параллелепипеда). По этому особое внимание нужно уделить стенам. Они должны быть максимально ровными, плоскими и вертикальными. Бугры, ямы, волны и прочие дефекты могут не сильно бросаться в глаза, особенно если обои поклеить или штукатурку нанести декоративную. Но попробуйте прислонить к такой стене любой прямой предмет, имитирующий боковину или фасад кухонного модуля (уровень, правИло или полку от шкафа) и все сразу станет видно. Это же касается и наклона стены - чем дальше от вертикали, тем больше щель. Да, все это закрывается и маскируется различными доборами, уголками, фальшпланками, плинтусами, подпиливанием и подгонкой. Но у всего есть предел. И чем до этого предела дальше, тем лучше будет результат.
Потолок.
Чем меньше расстояние между кухней и потолком, тем больше требований к последнему. Потому что чем ближе кухня к потолку, тем сильнее выплывают те же проблемы что и со стенами. И рекомендции те же: ровный, плоский, горизонтальный. Отдельно хочу сказать про натяжные потолки из ПВХ пленки. Они провисают. И чем дальше от стен и углов, тем сильнее (зависит от качества пленки и ровных рук мастеров, но скорее всего провисание есть). По этому кухню нужно или в этот потолок упирать или оставлять пространство хотя бы 5-7см. В первом случае в местах провисания потолок ляжет на карниз или верхние модули и получится ровное прилегание. Во втором из-за большого разрыва провисание не будет бросаться в глаза.
И запомните, после чистового замера вносить изменения в геометрию помещения крайне не рекомендуется! А если все таки такая необходимость есть, нужно максимально быстро об этом собщить менеджеру, ведущему ваш проект. Один из недавних случаев: приехали на монтаж, начинаем промерять помещение, а кухня по ширине не входит на 15мм, по высоте на 30мм. Почему? А потому что после замера заказчик переделал ремонт. Перестелил полы, перетянул потолок (подсветку захотелось другую) и выровнял стены. И никому об этом не сказал. По ширине пару модулей упилить не проблема (за отдельную плату конечно же), а вот фасады мдф в пленке с фрезеровкой. Их только перезаказывать. Начали прикидывать по антесолям, а их семь штук. Посчитали и выяснилось, что заказчику выгоднее приостановить монтаж, снова перетянуть потолки и оплатить нам повторный выезд, чем перепиливать все антресоли и перезаказывать для них фасады.

Итак. Замер сделан, дизайн нарисован, проект подписан и получен. Все? К сожалению нет. Берем проект со всеми размерами (или, если есть, схему расположения розеток и подведения воды), вызываем электрика с сантехником, даем им эти бумаги, после работы обязательно проверяем. Вот прямо рулетку в руки и сверяемся со схемой/проектом. По водоснабжению и канализации все достаточно просто: все это хозяйство должно быть в районе модуля с мойкой, дальше на крайний случай можно накрутить тройников, удлинить подводку к смесителю, нарастить канализационные трубы, подпилить модуль (если по другому совсем никак). С электричеством сложнее. Хорошо если розетки есть. Даже если они не совсем в нужном месте, можно оперативно перенести или прокинуть провод за модулями. Колхоз конечно, но работать будет. А если розеток нет? Звучит странно, но и такое бывает. Самый яркий пример: достаточно большая кухня (около пяти метров по стене и угол еще метра полтора), по проекту встроенный холодильник, микроволновка, посудомойка, варка, духовка, вытяжка. Все электрическое. А из стены сиротливо торчат два провода в разных углах: на глаз полтора квадрата (!) для холодильника и около четырех квадратов для варки. И все. До щитка как до китая, да и не занимаемся мы таким. Как итог: оплатили электрика, повторный вызов монтажников и лишний месяц аренды съемной квартиры. Потому что с маленьким ребенком жить без кухни такое себе. А пока электрик пришел сделал, пока у нас окно освободилось достаточное, чтобы кухню эту смонтировать, как раз почти месяц и прошел.
И даже если нужно всего лишь перенести пару розеток или нарастить кабель. Вы уверены, что монтажник это умеет? Что он не посадит вам варку с духовкой на один провод 2,5 квадрата или вообще всю технику на один автомат в 6А. И вы либо сгорите, либо техникой будете пользоваться исключительно по очереди, потому что иначе выбивает.

Да, я знаю что это все требует очень много всеремени, сил и дененых вложений, но, как и написал в самом начале: чем лучше подготовка, тем лучше результат. Может быть вам повезет и замерщик обратит внимание на неровности, перепады, кривые полы, стены и потолки, дизайнет учтет все это во время создания проекта, а монтажники попадутся достаточно ответственные и квалифицированные. Но скорее всего нет (об этом писал в предыдущем посте). И, даже если звезды сойдутся и вам повезет, монтажник, к сожалению, не вошебник и у него есть предел возможностей.

P.S. Я очень часто в начале монтажа слышу фразы из серии: "А где вы в хрущевках ровные полы/стены/потолки видели?" или "Выравнивать стены? Это же сколько денег надо потратить, вы как нибудь уж смонтируйте" или "Ну электричество это же нужно стены штробить". А в конце потом возникают вопросы: "А почему тут щель?", "Почему не прилегает к стене?" и прочее. Начинаешь объяснять что предупреждали, что нужно было хотя бы минимальную подготовку сделать, а в ответ: "Ну мы думали вы профессионалы и все сделаете!". Ну да, как то забыл с собой прихватить 30 мешков штукатурки, десяток листов фанеры, плитку, клей для плитки, гипсокартон для потолка, бухту кабеля, десяток розеток. Ах да, еще и забыл научиться все это делать на профессиональном уровне. Простите уж)

У экцентрика есть стрелка, которая указывает, с какой стороны в него должен входить шток. Повторяем со всеми боковинами и фасадами.

Разбираем лыжу-направляющую. Для этого придимаем пластиковый фиксатор вверх и вытаскивает лыжу.

Прикидываем как будет располагаться лыжа на боковине ящика. На боковине есть разметка под саморещы, прикладываем лыжу и смотрим какие отверстия совпадают с метками. В идеале нам нужно, чтоб лыжа была в упор к фасаду, при этом на нужно хотя-бы одно овальное отверстие, которое идёт поперёк лыжи. Это понадобиться, для регулировки фасадов. Конкретно в этой модели у нас все метки совпадают с отверстиями. Крепким на саморезы. Повторяем со всеми боковинами.

Далее собираем боковины и заднюю стенку ящика вокруг днища на евровинты(дада, а это конфирмат, уверен в аду для меня особый котёл приготовлен.)

И закрепляем фасад, провернув экцентрик. Так же прикручиваем ручки. Либо можно сначала боковины прикрутить к фасаду, потом вставить в пазы дно и прикрутить заднюю стенку. Разницы нет.
Повторяем со всеми ящиками.

Следующий шаг прикрутить направляющие на боковину комода. Отверстия намечены. Направляющая должна быть заподлицо со стороной, где будут фасады. Бывает, что разметка ни в каком положении не совпадает с отверстиями на направляющей. Тогда берём линейку и карандашом проводим линию через все метки в ряду. Ориентируюсь по линии размечаем свои отверстия или сразу прикручиваем направляющую. В моем случае метки совпали.

Собираем основание и прикручиваем к нему ножки. Нечего особенного, основание собирается на чопики(шканты, блеать!!) а ножки прикручиваются на евровинты(конфирмат).
обратите внимание на коротких перемычках отверстия должны быть ближе к внутренней части основания, а на длинных к внешней.

Теперь собираем сам каркас комода. Предварительно вставляем экцентрики и чопики в боковины.
К нижней части крепим днище и затягивает евровинты, в верхней части ставим перемычку на чопики. Все это делать убоней, если положить комод наспину или лицом вниз.

Крепим основание мебельными стяжками. Я вставляю часть которая не будет вращаться снизу, а болтик сверху. Так проще подтягивать их, если разболтаются.(на фото наоборот, косячнул)
Теперь прикручиваем шток экцентрика в столешницу и крепим её к каркасу провернув экцентрики.

Вставляем ящики. Важно попасть в пазы, после того как попали не нужно давить со всей силы ящик в комод, иначе повылетают подшипники. Нужно рукой продвигать лыжню по направляющей до щелчка. Так делаем с каждой направляющей.

Смотрим на зазор между фасадами и если нас не устраивает регулирует его вот этим саморезом на боковине ящика.

Тк картинок больше нельзя добавить в тело поста, продолжу в коментах.