Столкнулся с неожиданной проблемой: только что купленный и привезенный из Китая новый MSI Pulse 17 B13V иногда запускается с черным экраном. В ноутбуке установлены Intel i9 13700 и nVidia RTX 4070.
Что именно происходит:
Ноутбук запускается, слышен звук приветствия Windows
Экран при этом остается темным, раз в несколько секунд мигает белым светом
Один раз запустился, а картинка на экране мерцала, двоилась-троилась, сдвигаясь как бы сверху вниз
При нескольких перезагрузках в итоге все запускается корректно и картинка появляется
Также экран не включается даже если после нормального запуска ноут от простоя отключил экран.
Скачал и установил самый актуальный драйвер для видеокарты с помощью GeForce Experience. Также установил все пакеты Visual C++, DirectX. Другие драйвера актуальные.
Установил GPU-Z и MSI Kombustor и прогнал тесты - видеокарта греется до 87 в среднем на полной загрузке, в пике нагрелась до 91 градуса. Артефактов, просадок, ничего не наблюдалось - работает штатно.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, что может быть причиной такого поведения?
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Ну и фото на прогулке:
Всем удачи на дорогах и лёгких ремонтов, ни гвоздя ни жезла!
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Всем доброго. В мой сервис в Москве из другого города приехал блок управления от духового шкафа Neff, со своим окошком в корпусе напротив блока управления, не обеспечивающим ему защиту, а наоборот при протечке, жидкость льется как раз в схему.
Этот блок уже пытались чинить местные мастера, паяли некоторые элементы, на контактах плоских насрали оловом, зачем? Невооруженным глазом видно, что некоторые элементы SMD нужно менять.
Приступаю к работе, удаляю следы жизнедеятельности коррозии и последствия «работы» предыдущего мастера. Снимаю процессор, отмываю его и чачу под ним.
Эта фотография для себя на память, что где стояло, какие элементы, и помощь другим мастерам, кто с этим столкнется.
Меняю сгнившие элементы, у диодной сборки одна нога совсем отгнила. Острым скальпелем расчищаю керамический корпус и припаиваюсь жилой от провода МГТФ к остатку ножки внутри корпуса.
Далее просвечиваю плату для более удобного поиска проводников (дорожек) с обратной стороны платы и каждый пистон проверяю на целостность.
Те пистоны, что повреждены коррозией, так же жилкой от провода МГТФ протыкаю насквозь плату и припаиваю с обеих сторон.
Когда всё проверено, покрываю лаком Plastik-71 плату в области ремонта и для дальнейшего предупреждения попадания жидкости на элементы, какая-никакая, а защита, почему бы ее не сделать с завода?
Возвращаю рабочую плату клиенту.
Оставшаяся кучка гнилых элементов
Как награду за хорошо выполненную работу получаю отзыв
Собрался менять цепь (растянута), посмотрел несколько видео на ютубе, там все советуют поставить новую цепь на самые большие звездочки, натянуть, добавить звено - это и будет длина. Так вот вопрос - а не проще посчитать звенья старой (у меня 110), и отмерить новой столько же? Извините, если вопрос глупый, до этого сам не менял ни разу.
Здравствуйте! Продолжение моей борьбы с усилителем ЭСКО 100. По советам из комментариев к предыдущему посту было решено заменить все транзисторы и изготовить новую печатную плату. КТ502-КТ503 заменил на MPSA56-MPSA06, КТ814-КТ815 на BD139-BD140. Даже на всякий случай поставил новые КТ808. И ничего не изменилось.
Новая печатная плата из стеклотекстолита
Схема с напряжениями в контрольных точках.
Подписал на схеме значения напряжений, измеренные электродах транзисторов относительно нуля. В числителе рабочие (заводские) значения в знаменателе фактические. Причем если усилитель перевести в рабочий режим путем кратковременного отключения нагрузки или касания пинцетом до баз транзисторов V1, V7 то значения на контрольных точках очень близки к заводским.
Честно сказать уже опускаются руки и вариантов решения уже нет. Ремонтами техники профессионально не занимаюсь. Так ковыряюсь в своё удовольствие. Профессия моя геодезист.
Порекомендуйте пожалуйста мастера по телевизорам в Екатеринбурге. Сломался телевизор PHILIPS 43PUS 6401/60, купленный в 2017 году.
Судя по всему, накрылось питание подсветки, или она сама, второе маловероятно. Аппарат смарт, на Андроиде. Светодиод, при включении моргает, как и происходило при загрузке. Потом гаснет, при нажатии кнопок пульта, проблескивает. Подсветка Амбилайт горит.
Знаю, что такое часто происходит при кончине электролитов в цепях питания, сам менял их в одном телевизоре и мониторе. Отвинтил заднюю крышку, визуально конденсаторы не вздутые и не потекшие. На этом мои умения всё...)
Скачка напряжения в сети точно не было, вся остальная техника работает как надо.
Обращаться на известный сайт объявлений не хочу, очень велика вероятность нарваться на разводилу.
Привезти-отвезти мастера или телевизор проблем нет.
Нужна помощь. Нет зарядки аккума, 19В с блока питания приходит. Найден резистор в обрыве он на фото, проблема... нет номинала, т.к. подгорел. Варианты есть какой ставить? Без аккума, напряжение падает с 19 почти до 0. Как предполагаю, это какой то контроль, раз идет отмена зарядки.