Кордильера Уайуаш предлагает потрясающие альпийские пейзажи в Андах в центре Перу. Этот горный массив с его зазубренными снежными вершинами, пронзающими облака, и нетронутыми озерами, усеивающими долину внизу, представляет собой захватывающее дух чудо.
Выполнена в виде индейки и украшена кораллами. Перу, вероятно, Аюкучо, около 1800 г., 15 х 14 х 17 см, вес 576 г
Индейка состоит из двух половинок, верхняя половина открывается назад и крепится на петлях к нижней половине, открывая внутреннюю часть, где должны находиться горящие благовония.
Возможно, это изделие из Аюкучо, небольшого перуанского городка, основанного испанцами в 1544 г. и ставшего центром производства серебряной филиграни. Известно, что другие серебряные филигранные курильницы для благовоний в форме индеек происходят из Аюкучо.
Одно из самых волшебных и необычных мест в Южной Америке - это город Агуас-Кальентес (Aguas Calientes, "Горячие воды" с испанского) в Перу. Его еще называют Мачупикчу Пуэбло (Machupicchu Pueblo, деревня Мачу-Пикчу).
Город окружен горами. Посередине протекает ручей.
Центральная площадь. Слева флаг Перу, справа флаг Куско (провинция в Перу).
Заголовок статьи не кликбейтный. Сюда, на самом деле, нет ни одной автомобильной дороги. Добраться можно либо пешком через джунгли, либо железной дорогой. Несмотря на это, Агуас-Кальентес - это всё еще один из самых посещаемых городов во всей Латинской Америке. Более того, и живет этот населенный пункт только за счет туризма.
Гостиница в лесу
Если от города дальше идти по железным путям километра 4, то можно выйти на гостиницу прямо в джунглях. Кроме как по шпалам, туда по-другому добраться никак нельзя. Это не такая большая проблема днем, но, когда я шел там в 5 утра в кромешной непроглядной темноте, то старался в уме прикинуть, насколько вероятно, что на меня сейчас из-за угла набросится какой-нибудь ягуар.
Знаки предупреждают, что ходить по рельсам опасно. Но другого пути в мою гостиницу нет.
Пейзажи, пока идешь
Кому-то может показаться, что Южная Америка и джунгли - это синонимы, но, на самом деле, абсолютное большинство посетивших Южную Америку их не увидят. Амазония занимает лишь треть материка. Почти все крупные города находятся за пределами джунглей. Буэнос-Айрес в Аргентине, Куэнка в Эквадоре, Богота в Колумбии, Сантьяго в Чили, Куско в Перу - всё это не содержит особой экзотики, диких обезьян и густой растительности. Поэтому я, пропутешествовав больше года в этой части света и проехав десятки городов, джунглей практически не видел.
Мой домик в лесу. $24 в сутки. Гамак - обязательный атрибут для жилищ в джунглях.
Территория вокруг отеля - это настоящая услада для глаз. Огромное количество экзотических растений, которые не встретишь в обычной жизни.
Вокруг отеля растет геликония
Здесь же рядом находятся довольно "прибранные" джунгли. Буквально. Там сделали дорожку и навели порядок, чтобы можно было посмотреть на местную флору и фауну.
Деревяный человечек указывает, где находятся ближайшие водопады. Спасибо, человечек!
Фауна - это, конечно, колибри, коих здесь очень много, но которых сложно сфотать. Они гудят, как вертолеты, перемещаются с околосветовой скоростью и не задерживаются на месте ни на секунду. При этом они крохотные. Меньше, чем гигантские пауки, которые обитают здесь же рядом.
Маленький вертолет. Сделать хорошие фото колибри можно только на профессиональную технику.
Тут же была замечена гигантская бабочка, коих я никогда в жизни до этого не видел.
Бабочка. Позирует для фото.
Моя ладонь для масштаба. Бабочка подождала, пока я сделаю несколько фото, а потом улетела.
Бабочку я изначально не заметил и прошел мимо неё. Потом обернулся и решил сделать пару фото цветов бананового дерева, которое уже прошел. И уже вернувшись, увидел это чудо. Здесь же на Пикабу я уже рассказывал, как однажды прошел в паре метров от дикого каймана, не обратив на него никакого внимания. Но местные меня окликнули и показали рептилию пальцем. Я думаю, что я таким макаром пропустил очень много всего интересного и с большей внимательную у меня бы было гораздо больше фото экзотических животных, которых я просто не заметил :-(
Мачу-Пикчу
Я не могу не упомянуть Мачу-Пикчу, если уже рассказываю про город Мачупикчу Пуэбло.
Аниме-девочки тоже любят Мачу-Пикчу!
Я уверен, что про него уже тысячу раз писали на Пикабу, но всё равно нельзя его пропустить.
Город инков
Если вы вдруг не знаете, то Мачу-Пикчу - это одно из 7 современных чудес света. Это город, построенный инками, известным племенем индейцев, которые обитали как раз на территории современного Перу.
Утром город бывает закрыт туманом, но днем, если тучи не застилают небо, руины просто расцветают!
Полседьмого утра. Туман.
11 часов. Тумана нет. Красиво.
Руины находятся под охраной ЮНЕСКО. Они выдвинули требование, что в день Мачу-Пикчу должно посещать не более 2 500 человек. Я думаю, не надо быть экономистом, чтобы понимать, что будет, когда какое-то место хотят посетить гораздо больше людей, чем это место готово принять. Происходят две вещи: подъем цен и очереди. Бронировать посещение надо за несколько недель. Лучше, за несколько месяцев. При этом всё равно вход стоит в районе $50 и еще поезд сюда (как мы помним, автобусов сюда нет) выйдет $120 (туда-обратно). Плюс надо покушать, поспать, добраться на автобусе из деревни Мачу-Пикчу в само Мачу-Пикчу (автобус тоже безумно дорогой: $12 в одну сторону). Впрочем, на автобус я деньги пожалел и поднимался в гору из города пешком 400 метров. Высота поселка - 2 040 метров, высота самого Мачу-Пикчу - 2 430 метров.
Вот такие странные коровы здесь пасутся. Наверное, болеют. Коровы, не болейте!
На этом мой подъем не завершился. Я слишком поздно спохватился о том, что надо брать билеты заранее, поэтому был вынужден купить посещение с допами, т.к. обычные билеты кончились. Допы включали в себя посещение другой достопримечательности: гору Мачу-Пикчу (с названиями здесь не заморачиваются). Это еще один крутой подъем с высоты 2 430 метров на высоту 3 040 метров. Раньше посещение горы было бесплатно. Но с каждый годом в Перу приезжает всё больше людей, и начали продавать посещение не только самого города инков, но и окрестностей.
Подъем в гору сложный, долгий, крутой и даже достаточно опасный. Лестница вверх часто очень узкая. За ней сразу следует крутой обрыв на сотни метров. Я поднимался с группой немецких студентов. Не все они дошли до вершины. Ближе к концу, некоторые просто не могли заставить себя идти дальше, было слишком страшно.
Лестница в гору. Выглядит безопасно.
Вид с этих же ступенек. Падать вниз не хочется.
Но подъем того стоит. Вид с вершины открывается шикарный!
Мачу-Пикчу остался далеко внизу. Топать обратно лень, но другого выхода нет.
Девушка передо мной очень боится спускаться. Она заикается, побледнела и прижимается к скале.
Протесты
На этом список возможных приключений не заканчивается. Если вы очень удачливы, то вы можете попасть в невероятную авантюру под названием "вы не можете уехать из Агуас-Кальентес, потому что протестующие перекрыли железные дороги". Я был здесь ровно за неделю до того, как начались беспорядки в Перу в декабре 2022. Уже после моего уезда были случаи, когда железные дороги перекрывали и повреждали, из-за чего сотни туристов оказывались застрявшими посреди джунглей.
Такие тут ходят поезда. Крыша стеклянная, чтобы было видно горы и джунгли.
Разумеется, в то же самое время сотни туристов не могли добраться до Мачу-Пикчу по тем же причинам. Деньги уплачены, всё спланировано на месяцы вперед, а толку?
Не будем забывать и про погоду. В Перу есть сезоны дождей, когда ливни могут идти целый день. В этом случае посещение знаменитого Мачу-Пикчу тоже может обломаться. Или как вам перспектива забраться на вершину горы Мачу-Пикчу по узким лесенкам, чтобы затем начался дождь, и без того страшные ступеньки стали скользкими? В общем, не соскучишься, не загорюешь. Но зато здесь есть гигантские насекомые, ядовитые змеи и тропические болезни!
Пока всё
Спасибо, что читали! Из всех моих публикаций такие вот отчеты о путешествиях набирают меньше всего лайков и даже не всегда доходят до горячего. Поэтому, если было интересно, если вы узнали что-то новое, если вас, в конце концов, очаровали бабочки, то прошу поддержать статью лайком!
На этом рассказ о Перу не заканчивается. Как минимум, надо будет еще подробней обсудить инков: как происходила колонизация, как инки жили до прихода испанцев и как они продолжают жить в перуанских города сегодня. Обо всём этом поговорим в следующий раз!
Мой ТГ (Парагвай, Уругвай, Эквадор, Перу, Чили и другие страны; сейчас там ежедневные сводки из Колумбии, страны с самой дурной славой в Южной Америке)
Такое ощущение что радужные горы не только лишь там. Далеко на юг, в Аргентине в провинции Хухуй тоже есть радужные горы. Но только в Перу придумали как брать деньги за посмотреть.
Сегодня у нас будут разоблачения, сегодня буду немного набрасывать на вентилятор.
В Перу недалеко от известного туристического города Куско расположились так называемые Радужные Горы. Это поистине завораживающее зрелище. С вершины долина выглядит вот так:
Вершина расположена на высоте 5 200 метров, и даже немного удивительно, что сюда ходят абсолютно неподготовленные туристы. Правда доходят не все. А из тех, кто доходит, большая часть себя чувствуют отвратительно. Подробней о том, как такая высота влияет на организм и насколько это безопасно, я писал здесь.
Глобальное потепление и горы
Так вот. Впервые про эти горы я узнал, когда смотрел видео про Перу популярных блогеров для того, чтобы подготовиться для поездки в эту страну. Одна деталь сразу обратила на себя внимание. Итак, слово известному блогеру-путешественнику Илье Варламову (вот ссылка на этот отрывок на ютубе):
Если кто-то из моих зрителей до сих пор уверен, что глобальное потепление - это выдумка и заговор, то я вынужден вас разочаровать. Сейчас я покажу вам новую достопримечательность с региона Куско, о которой человечество не узнало бы без влияния мирового изменения климата. Вы только посмотрите, что происходит у меня за спиной! Это Радужные Горы. До середины 2010-х годов, т.е. каких-то пять лет назад, вся эта красота была скрыта от людей шапками ледников на верхушке горы. Потом все снежные шапки растаяли, и гора тут же привлекла внимание туристов.
Хм. Странно. Я себе тогда отметил в блокнот, что надо подробней разобраться в вопросе. Снег, который покрывает целые горы, тает прям на наших глазах? И об этом нигде ни слова? Очень интересно.
К моему удивлению, нечто похожее я услышал в Орле и Решке. Вот, что говорит ведущий Антон Птушкин в этом отрывке:
Тысячи лет этот пейзаж был скрыт от человеческого взора снежными шапками. Но из-за глобального потепления снег растаял, и в 2016 году первые туристы увидели этот нереальный пейзаж.
Кстати, обратите внимание на яркий цвет гор. Об этом поговорим чуть дальше.
Опять глобальное потепление, меняющее облик планеты в прямом эфире.
Моя поездка в горы
Я решил посмотреть на всё на месте и спросить уже там, что да как.
Во-первых, на некоторых вершинах снег, действительно, есть. Вот прямо сейчас.
Кусок снега, который не смогло победить глобальное потепление! Держись, снежок! Не сдавайся!
Во-вторых, гид, который вёл мою группу (туда можно и без гида, но горы далеко от города: либо машину арендовать, либо платить целое состояние за такси) рассказал историю, которую я уже слышал несколько раз: "Вот горы! Горы красивые! Здесь был лёд! Глобальное потепление его растопило! Теперь я зарабатываю деньги на европейских туристах!"
Из 10 человек в группе ни один человек на это даже глазом не повёл. Я даже начал думать, что, может, это я один такой странный и чего-то не понимаю, раз мне эта история кажется прохладной с самого начала. Я уточнил у гида, видел ли он сам эти горы в снегу и льду? Или, может быть, он видел такие фото? Гид сказал, что нет, не видел.
В общем, надо было разбираться. Я вполне был готов к тому, что я реально недооцениваю скорость глобального потепления, но интуитивно казалось, что люди просто пересказывают одну и ту же абсолютно дикую байку.
Что мне поведал гугл
Во-первых, интернет мне рассказал, что здесь, действительно, были ледники, которые покрывали тут всё! И что они растаяли. Тысячи лет назад.
Решающим аргументом стали спутниковые снимки. У гугла есть сервисы, где можно посмотреть снимки одних и тех же мест за разные годы. Вот ссылочка, кому интересно. Координаты: -13.875240, -71.302244. По ссылке переходить не обязательно, я и так всё покажу. Собственно, вот:
Снимки за 1986, 2012 и 2022 годы. Горы "открыли" для туризма в 2016.
Снега, действительно, стало меньше. Чуть-чуть. Ни о каком покрытии ледниками речи не идет даже близко. Более того, сегодня снег находится на тех же вершинах, где и 30 лет назад. Радужные горы прекрасно просматривались, как минимум, и в 1986 году. Спутниковых снимков за более ранние годы нет.
К сожалению, я не нашел, как посмотреть на точную дату снимков. Например, во многих местах в 2001 было заметно больше снега, чем в 1992. Было бы интересно проверить, являются ли этому причиной разные месяцы, когда проводилась съемка.
1992 и 2001. Глобальное потепление ненадолго отступило.
Так почему горы стали популярны только сейчас?
Непонятно. Я подозреваю, что всё дело в горнодобывающей промышленности. В 2015 году в этом регионы начали поиски руды какая-то канадская компания. Это по времени совпадает с тем, когда Радужная Горы были открыты для туризма.
Можно, конечно, связать мою теорию и теорию о таящих ледниках, которые дали возможность, наконец, горнякам добывать минералы в этом регионе, но, как мы увидели выше, спутниковые снимки такую версию не подтверждают.
О чём ещё врут?
Цвет! Повально в рекламных буклетах, в фото блогеров, в информационных сводках турагентств на фото Радужных Гор крутят насыщенность. Хотя "крутят насыщенность" - это неправда. На самом деле, они её просто выкручивают в стратосферу! Бабахают на всю катушку, настолько, насколько позволяет ползунок в фоторедакторах! Добавляют настолько, чтобы у людей, которые случайно бросили один взгляд на эти фото, мог начаться внезапный приступ эпилепсии! Пёстрые боевые аниме в жанре Меха после этих фото кажутся просто черно-белыми! Если вы думаете, что я преувеличиваю, то можете загуглить "радужные горы Перу".
Оригинал моего фота сверху. Снизу я применил mad skills, чтобы сделать КрАсИвА.
Причем, во всём этом даже необходимости особой нет. Там и так живописно.
Другие ошибки
У многих видео-блогеров большие бюджеты и есть целые команды, которые занимаются поиском и проверкой информации. Несмотря на это я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что в видео содержатся неточности, а иногда и откровенные ошибки. Видимо, всё не перепроверишь. Обычно я к этому спокойно отношусь, но конкретно история про глобальное потепление, которое топит горы в Перу, меня слишком возмутила. Возмутила на целую большую статью на Пикабу :-)
У меня в статьях тоже, к сожалению, неминуемо проскальзывают ошибки. Всем, кто в комментариях пишет о фактических неточностях, спасибо! Тем, кто умеет это делать в корректной форме, двойной спасибо! Также благодарность комментаторам, которые дополняют статьи новой информацией. Иногда из комментариев я узнаю больше интересного, чем из видео именитых блогеров.
Пару слов про глобальное потепление
Статья абсолютно не про глобальное потепление, насколько оно опасно и как оно влияет на жизнь людей. Статья про то, что все, как один сговорились, и рассказывают какую-то неправдоподобную историю про горы в Перу. У меня простое дикое недоумение, почему никому при съемках не показалось такое стремительное таяние ледников странным. Почему об этом не задумались даже местные, которые живут от этих гор буквально в паре часов езды? Если в интернете начать писать, что эти горы раньше не были известны, потому что мутанты-арахниды не пускали туда людей, то все остальные тоже примут это без вопросов?
Может быть, я чего-то не понимаю. Напишите в комментариях, если что-то прошло мимо моего внимания.
Пока всё
В этот раз вышла вот такая вот статья-разоблачение. Надеюсь, было интересно! Это публикация входит в уже довольно большой цикл о Перу.
Если вам понравилось, если хотите такого материала больше, то нужен ваш лайк для выхода в горячее! Когда я вот так нагло и неприкрыто об этом не напоминаю в конце статей, то они просто не доходят до горячего.
Мой ТГ (Парагвай, Уругвай, Эквадор, Перу, Чили и другие страны; сейчас там ежедневные сводки из лихой Колумбии)
Тридцать пять лет назад многие газеты мира сообщили об удивительном случае, произошедшем с семнадцатилетней школьницей Хулианой Кепке: она не только чудом уцелела во время авиакатастрофы, но и нашла в себе силы и мужество в течение одиннадцати дней пробиваться к людям через необитаемую перуанскую сельву.
Хулиана благополучно окончила столичный лицей и собиралась к родителям - в небольшой перуанский городок Пукальпу, расположенный в центральном районе страны среди тропических лесов. За девушкой в Лиму прилетела её мать, и вот теперь они вдвоём спешили домой - скоро Рождество и Новый год! В Перу стояло жаркое лето…
23 декабря 1971 года из Лимы в Пукальпу вылетел четырёхмоторный самолёт «Локхид-Электра» с 92 пассажирами на борту. Чтобы набрать высоту, необходимую для перелёта через Анды, «Электра» сделала несколько кругов над океаном, после чего взяла курс на северо-восток. В полдень командир лайнера сообщил на землю, что на борту всё в порядке. А чуть позже, перелетев через горы и уже находясь над сельвой, самолёт попал в грозу.
Одна молния сменяла другую, раскаты грома заглушали рёв моторов. Пилоты решили снизиться до высоты 2 километра. Стюардессы попросили пассажиров пристегнуть ремни. Внезапно возникло ослепительное пламя - от удара молнии самолёт мгновенно вспыхнул и взорвался. Пассажирка, занимавшая в 19-м ряду место справа у иллюминатора, силой взрыва была выброшена в воздух вместе со своим креслом. Она тут же потеряла сознание и теперь не помнит, как стремительно неслась навстречу земле, как, попав в густую крону дерева, самолётное кресло амортизировало удар…
Когда Хулиана открыла глаза, ей показалось, что стоит ночь. Она чувствовала, что пристёгнута к креслу, но находится не в самолёте. Что произошло? Стала осматриваться по сторонам. Подняв голову, увидела какое-то светлое пятно - это было солнце, проникающее сквозь плотную листву. Чувствуя боль во всём теле, поднесла часы к уху - они ходили! Девушка попыталась сосредоточиться, чтобы что-то припомнить, но в голове мельтешили только какие-то обрывки мыслей.
На часах было 16.10. И тут пришло озарение. Девушка вспомнила, что когда в последний раз смотрела на циферблат, был 1 час дня. А дальше - молнии и взрыв! Значит, воздушная катастрофа. А потом? Потом, видимо, три часа была без сознания. Сейчас находится на земле… Одна? А где мама? Несколько раз подряд крикнула: «Мама! Мама!..» Ответа не было. Постепенно приходя в себя, попробовала встать. С радостью отметила, что достаточно твёрдо стоит на ногах. Осмотрела себя… Оказалось, что не всё благополучно: сломана ключица, поранена ступня, от ушиба болит голова, опух правый глаз…
Она снова и снова кричала, призывая мать. Прошла несколько шагов и наткнулась на два трупа. Это были пассажиры с «Электры». Ещё дальше валялись металлические обломки самолёта. Вернулась к креслу.
Хотя Хулиана была в шоке, она отдавала себе отчёт, что, скорее всего, больше никто не спасся и надеяться можно только на себя. Усталость оказалась сильнее страха. Девушка забралась в кресло и заснула… Рано утром её разбудил дождь - почувствовала, что промокла до нитки. Через несколько часов выглянуло солнце.
Родители Хулианы были естествоведами. Поэтому ей приходилось бывать с ними в тропических лесах, и она знала, что ждёт человека, оказавшегося в дебрях сельвы без снаряжения и провизии, знала и то, что единственный шанс спастись - выйти к какой-либо реке. В этих местах все реки и речушки, большие и малые, рано или поздно приносят свои воды в широкую Укаяли, на берегу которой и стоит город Пукальпа.
Перед тем как пуститься в путь, Хулиана ещё раз осмотрела окрестности и обломки самолёта. Нашла пакет с леденцами, уцелевшую бутылку минералки и кусок пирога. Поела, выпила воды, а кулёк с конфетами сунула в кармашек - руки должны быть свободны, чтобы продираться сквозь заросли и бурелом.
В тот день она добралась до ручья и прямо по воде побрела вниз по течению. Вода доходила до щиколоток. Попетляв, ручеёк привёл её к небольшой речушке. Девушка опять пошла по воде, которая теперь была по колено. Она боялась, что в речке могут оказаться кровожадные пираньи, но всё же шла, шла…
Уже в сумерках наткнулась на полоску песчаного берега, тут и заночевала. Рои москитов и других насекомых не давали закрыть глаза до полуночи, их укусы досаждали больше, чем ссадины и боль в ключице.
Утром - снова в путь. Временами лианы так низко склонялись к воде, что нельзя было идти руслом реки. Приходилось выбираться на берег, но и там было нелегко передвигаться. Река вела Хулиану всё дальше и дальше. Лишь бы только эта голубая путеводная нить не оборвалась в какой-нибудь топи, которая может стать непреодолимым препятствием.
Уже на третий день нелёгкого похода через сельву Хулиана потеряла счёт времени. Иногда ей будто слышался рокот самолётов. Может быть, её ищут? Вслушивалась и понимала, что ошиблась. Усталость давала о себе знать, а ещё больше досаждали насекомые. Одежда уже была порвана в клочья, тело покрыто ссадинами и волдырями от укусов. Временами ей приходилось плыть - речка становилась всё шире и глубже. От солнечных бликов в воде воспалились глаза.
Хулиана знала, что места, по которым она пробирается, практически не населены - на одного человека приходится в среднем два квадратных километра. Она не надеялась встретиться с людьми, хотела только выйти к большой реке…
На одиннадцатый день злоключений, перебираясь через поваленное дерево, девушка наткнулась на огромную змею - страх парализовал Хулиану, она подумала: «Это конец!» Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: какой-то светящийся голубой шар возник из-за деревьев и двинулся к змее. Та была поражена не меньше девушки и поспешила ретироваться. А шар то приближался к Хулиане, то удалялся, покачивался и вибрировал, будто приглашая девушку за собой. Она пошла за ним и вскоре увидела шалаш. Хотя Хулиана и упомянула таинственный шар, рассказывая о своих приключениях, позже стала отказываться от своих слов, говоря: «Конечно, это была галлюцинация». А вот шалаш галлюцинацией не был. К сожалению, он оказался пуст. Приближалась гроза; дождь пошёл такой сильный, что идти дальше не было возможности. Девушка решила переночевать в заброшенной хижине.
В сумерки на пороге хижины появились три человека - индейцы Чарли, Бертран и Нестор (такими именами их наградил миссионер). Они были охотниками и сказали, что имеют несколько таких шалашей в сельве на случай непогоды или вынужденного ночлега. Вот и сейчас, мол, их загнал сюда проливной дождь.
Им ничего не надо было объяснять, всё поняли сразу. Осмотрели раны девушки, промыли, очистили от личинок, которыми в обилии заполнили ранки насекомые; вместо пластыря использовали листья какого-то кустарника. А наутро все вместе поплыли на пироге вниз по реке к ближайшему селению. Оттуда можно было уже связаться по радио с Пукальпой. Ещё день, и небольшой самолёт доставил девушку в город к отцу, который уже считал её погибшей.
«100 великих феноменов», Непомнящий Николай, 2007г.