Китайское электроавто
Очень интересно (нет) ваше мнение.
Очень интересно (нет) ваше мнение.
Посетители Пикабу уже хорошо понимают, что далеко не каждая лампа стоит того, чтобы ее взять с прилавка магазина. Но существуют стандарты отрасли, гиганты, качество которых оспорить видится невероятным. Благодаря активному обсуждению в нашем сообществе любителей светотехники, я получил валидацию своих результатов и теперь могу уверенно показать это тестирование вам.
Еще Маяковский в своих текстах глаголил:
И не будут,
уму в срам,
люди
от неба зависеть —
мы ввинтим
лампы «Осрам»
небу
в звездные выси.
ДЛЯ ЛЛ: Высокие пульсации - не покупаем.
Тестирование проводилось при постоянной тепературе в 23 градуса по Цельсию.
Итак, прежде всего измерим мощность. Производитель утверждает, что лампа обладает 10 Вт мощности. При первом включении при 220 Вольтах получаем 10 Вт мощности, отлично!
Теперь же проведем измерение при напряжении 230 Вольт. Мощность 10.7 Вт. Вообще — замечательно!
Дадим лампочке прогреться 15 минут, что получим? Да все так же! 10, 5 Вт мощности. Производитель не обманул.
Теперь проверим характеристики света светодиодной лампочки Осрам. Цветовая температура 3800 К, индекс цветопередачи 81.
Исходя из анализа диаграммы цветности, делаю вывод, что цвет излучения смещен в область желто-зеленого. Причем данное смещение не является значимым. Т.е человеческий глаз не будет видеть его.
Теперь пульсации. Исходя из моих измерений, лампа находится на граничной области безопасного излучения. При таком граничном состоянии я не могу поручиться за то, что она будет безвредной для ваших глаз. Очень жаль, что Осрам не смогли пройти этот важный тест.
Проверим количество света от лампочки. Устанавливаю ее в метре над Люксметром, выключаю все остальное освещение.
При напряжении 220 Вольт получаем 323 Люкса.
При напряжении 250 Вольт — все те же 323 Люкса.
При 170 Вольтах все уже гораздо заметнее — 21 Люкс.
Полная же темнота наступает при 160 Вольтах.
Да уж, драйвер этой лампы недостаточно устойчив к напряжению в нашей сети...
Работа с выключателем с подсветкой штатная, никаких проблем нету.
Осрам указывает размеры своей лампы 118x60 мм, в то время как у меня получилось 117x60мм. Практически точно.
Колба лампы нагревается до 44 градусов по Цельсию, в то время как самая горячая точка корпуса ровна 76 градусам.
Измеренный мною световой поток светодиодной лампочки получился равным 1033 Люмен, в то время как производитель указывал 1055. Хорошее соответствие.
Под рассеивателем нас встречает светодиодная плата с 15тью корпусами светодиодов и очень обильным слоем клея-герметика. Драйвер греется там же, где и светодиоды.
Под люминофором угадываются по два кристалла светодиода, но это надо будет еще уточнить. Все светодиоды соединены последовательно.
Использую тепловизор, чтобы найти наиболее горячую точку диодной платы, к которой далее прикрепляю термопару.
В результате замера термопары, получаю температуру диодной платы равную 77 градусов Цельсия.
При увеличенной съемке убеждаюсь в том, что внутри каждого корпуса находится по два кристалла светодиодов.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиоде — 17.2 Вольта. Что означает неверную мою интерпретацию того, что под люминофором всего два кристалла светодиода. Их там целых 6!
Ток в цепи питания светодиодов — 33.8 мА.
Охлаждение лампы довольно стандартное — простое соединение диодной платы с корпусом-композитом.
На этом все, к сожалению я не могу посоветовать эту лампочку, ведь пульсации света не дают нам возможности применять ее там, где мы проводим много времени. И хотя в рамках проекта Доморост я протестировал уже ни одну сотню лампочек, последнее время отрасль меня удивляет все больше и больше. Удивление мое разделяют и мои коллеги по цеху, чьи комментарии можете почитать под оригиналом статьи о светодиодной лампе осрам.
Спасибо за прочтение, берегите свои глаза! Буду рад вашим подпискам и лайкам, постараюсь держать темп - по лампе в неделю.
Купил обогреватель как на картинке в "доброцен", но она еле еле греет. Вскрыл корпус, а там нагревательные элементы последовательно. Подключил параллельно грело хорошо, правда быстро перегорели нагревательные элементы.
В моих руках оказалась светодиодная лампа от Ферон, которую я приобрел за 139 рублей. Внешне она выглядит как и все остальные лампы. Однако у этой лампы есть интересные особенности, о которых я расскажу подробнее и продемонстрирует все реальные характеристики света. Проверю соответствие мощности заявленной, а также оценю коэффициент мощности, который поможет показать, насколько эффективно используется мощность лампы. Кроме того, рассчитаю расходы на энергопотребление за год и пойму, стоит ли покупать эту лампу.
Лампа от Ферон обещает мощность 15 Вт. Однако при первом включении она потребляет 13 Вт, что, конечно, немного разачаровывает. Коэффициент мощности составляет 0.59.
Хотя идеальный коэффициент мощности должен стремиться к единице, здесь он представлен довольно средним для отрасли значением.
Несмотря на увеличение напряжения на входе до 230 В, мощность не изменилась, и все еще не соответствовует заявленной производителем. После 15 минут работы мощность составила 12.1 Вт, при этом коэффициент мощности практически не изменился.
Расходы на энергопотребление составят 190 рублей в год при работе лампы в течение 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт‑час. Получив реальную мощность лампы, можно оценить и ее качество света.
Но как узнать, действительно ли лампа соответствует заявленным характеристикам? Для этого я используею специальный прибор, который анализирует цвет света и его характеристики. Итак, я измерил реальное значение цветовой температуры этой лампы — 3958 Кельвина и индекс цветопередачи — 82.
Точка на диаграмме цветности дает представление о величине того или иного оттенка цвета в свете лампы. Если точка смещена вверх, то в свете двух источников будет присутствовать оттенок желто‑зеленого цвета. А если точка смещена вниз, то в свете нашего источника будет присутствовать оттенок пурпурно‑фиолетовый. Координаты X и Y позволили мне оценить смещение точки и установить, что дельта U‑V равна 0,0013. Да, у нас выходит смещение вверх в желто‑зеленую область, но оно настолько мало, что это не может быть замечено глазом.
Изучив диаграмму оценки рисков для здоровья, я обнаружил, что наша лампа находится на самой границе риска желтой (низкий риск) и красной (высокий риск) областей. Нет, такая лампа не подходит для комфортного использования.
Также я провел измерения освещенности и выяснили, что лампа Feron работает стабильно в различных условиях, а ее электроника устойчива к изменениям напряжения сети. При 220 Вольтах имеем освещенность 295 Люкс, при 250 Вольт — 300 Люкс, а при 170 — все те же 300 Люкс. При 70 Вольт на входе полная темнота.
Измерение температуры тепловизором показали температуры 90 градусов для корпуса и 43 для колбы, проверил результаты пирометром, измерения совпадают.
Лампа корректно работает с выключателем с подсветкой.
Размеры лампы, увы не совпали с заявленными на упаковке у меня вышло 119×60, в то время как Ферон пишет 125×60.
Снимаю диаграмму освещенности лампы, световой поток составляет 923 Люмен. Производитель же указывает 1350 Люмен. Очень жаль.
Корпус лампы, конечно, пластиковый, пластиковый у неё и рассеиватель — матовый поликарбонат с хорошей матовостью, светодиоды выключенном состоянии не видны и форма колбы правильная. Свет будет распространяться не только вперед но и частично назад, снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь и посмотреть на светодиодную плату.
Со снятым рассеивателем прекрасно видна диодная плата 14 корпусов светодиодов, каждый корпус размером 2.8 на 3,5 мм. Внутри каждого корпуса под люминофором угадывается три маленьких кристалла но это, конечно, надо еще проверять.
Что‑то косяком пошли светодиодные платы с элементами греющимися там же, на диодной плате вместе со светодиодами. Здесь ровно тот же вариант. И диодный мост, и микросхема стабилизации тока в цепи питания светодиодов электролит на 5,6 мФ.
Внутри корпуса лампочки от ферон по‑видимому только один предохранитель в цепи питания 220 вольт, больше наверное там ничего нет, в этом мы убедимся когда полностью разберем лампу. А сейчас самое время найти точку максимального нагрева диодной платы установить туда термопара измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем.
Включаю лампу накрываю ее родным рассеивателем и оставляю прогреться в течение получаса после этого тепловизором найдем точку максимальной температуры на диодной плате. Именно на нее я и буду устанавливать термопару.
Прошло полчаса и температура диодной платы по показанию термопары ровна аж 90 градусов Цельсия. Да диодная плата очень горячая, безусловно на грани, под рассеивателем почти под 100 градусов. Но все‑таки менее 100 тем самым лампа подтвердила температурный режим допустимой для длительной работы светодиодов.
Прямое падение напряжения на нормально светящимся корпусе 9 вольт ток в цепи питания светодиодов 93,5. Значит верно в начале предположил, что внутри по три кристалла.
В плане охлаждения Ферон ничего нового не предложил. Обычный корпус композит — в пластиковом корпусе алюминиевая вставка, передача излишка тепла от корпусов светодиодов идет к алюминиевой подложке диодной платы и от алюминиевой подложки к радиатору корпуса. Все как у большинства светодиодных ламп.
Теперь, когда мы знаем реальные характеристики, можно сказать, что эта лампа имеет среднюю яркость, но яркость стабильна даже в тех местах, где бытовая сеть часто не стабильна. Но есть один большой недостаток — пульсации света слишком велики, чтобы использовать эту лампу в тех местах, где вы работаете или проводите много времени. Нейтральный белый свет с индексом цветопередачи более 80 делает цвет идеально белым без цветовых оттенков. Лампа работает с выключателем с подсветкой и её номинальная мощность составляет 15 Вт, хотя реальная мощность на 20% меньше. Также лампа нагревается достаточно сильно, так что не рекомендуется использовать её в закрытых светильниках.
В общем, не рекомендую покупать эту лампу из‑за проблем с пульсациями и недостаточной мощности, плюс она может представлять опасность для здоровья и зрения.
Источники:
Большое спасибо, что читаете. Рад вашей обратной связи, приятно что на Пикабу есть люди, которым интересно разбираться в таких, казалось бы, простых вещах.
Всем привет! Я держу в руках светодиодную лампу Sweko. Вместо тысячи отзывов всегда лучше получить один непредвзятый обзор.
Первоисточник и уже добавленные комментарии сообщества сможете найти на нашем сайте, а если любите видео-формат, то видео выкладываются на различные специализированные платформы и легко ищутся по названию нашего проекта.
Лампа выглядит привлекательно, похожа на многие другие лампы. Я измерю все реальные характеристики света и продемонстрирую какие есть возможности у лампы. Расскажу вам, что мне нравится в этой лампе и что не нравится. Стоит ли ее покупать?
Мощность лампы заявлена как 13 Ватт, но я измерю ее реальную мощность и покажу, правда ли это или нет. Подключаю лампу к 220 вольтам, которые являются стандартным напряжением для бытовых розеток. При первом включении лампа потребляет 7,9 ватта мощности, а коэффициент мощности составляет 0,59. Этот коэффициент помогает определить, насколько полезная для нас активная мощность соотносится с ненужной для нас реактивной мощностью.
Хотя идеально было бы, чтобы коэффициент мощности был равен единице, для этой лампы это достаточно типичное значение. К сожалению, мощность лампы не соответствует заявленной на упаковке, даже при питании 230 Вольт.
Возвращаю напряжение к 220 вольтам и оставлю лампу работать в течение 15 минут. За это время мощность лампы увеличилась до 8,7 ватт, что далеко от заявленных 13 Ватт. Увы, производитель нас обманул.
Чтобы правильно использовать лампу, необходимо знать ее реальные характеристики качества, которые не всегда указывают на упаковке и не всегда соответствуют реальности. Для измерения характеристик света используется фотометр, который показывает цветовую температуру, индекс цветопередачи и диаграмму цветности. На диаграмме цветности точка, соответствующая лампе, располагается вблизи кривой излучения абсолютно чёрного тела, нагретого до определенной температуры, и ее смещение вверх или вниз показывает уровень присутствия цветового оттенка света. Оценить величину смещения на глаз очень сложно, поэтому используется значение параметра дельта-уви, которое вычисляется по координатам цветности X и Y и позволяет оценивать смещение и оттенки не просто так на глаз.
В результате было выявлено, что качество света этой лампы низкое, так как она имеет большое положительное смещение в желто-зеленый цветовой оттенок и большие пульсации света, что может быть опасным для здоровья глаз. На диаграмме оценки риска было показано, что использование этой лампы может представлять серьезный риск для здоровья, и ее лучше не использовать в местах, где проводится много времени.
Были также проведены измерения освещенности и показано, что свет, создаваемый этой лампой, нестабильный и зависит от изменений напряжения в сети. В целом, эта лампа не рекомендуется для использования в домашних условиях и местах работы, где требуется стабильное и качественное освещение.
На упаковке лампы не указано, что она может работать с выключателем с подсветкой. Подаю напряжение на схему и красный индикатор на выключателе засветился. Лампа светится ярко, и при выключении выключателя нет никаких проблем.
На упаковке указаны размеры 60 на 110 мм, но на самом деле размеры лампы составляют 117 на 60 мм.
Также важно знать, насколько сильно нагревается лампа во время работы. Хороший производитель должен указывать все эти данные на упаковке, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор. Я измерил и температуру. Максимальный нагрев корпуса — 83 градуса Цельсия, а колбы — 40.
Разбираем светодиодную лампу, которая имеет реальную мощность 8,7 Вт и неприлично большие пульсации света, которые делают эту лампу опасной для здоровья и глаз. Проведем разбор конструкции и набор измерений для ценителей технических подробностей.
Перед разбором лампы снимаю диаграмму освещенности лампы в темной комнате, измеряя освещенность в 10 точках и вычисляет световой поток лампы, который составил 625 Люмен. В то же время производитель указывает световой поток в 1200 Люмен, что значительно отличается от измеренного.
Корпус лампы выполнен из пластика, а рассеиватель из матового поликарбоната, который достаточно матовый, чтобы светодиоды не были видны в выключенном состоянии. Форма рассеивателя правильная, больше полусферы, и часть света направлена в сторону цоколя, а часть - вперед. Настало время заглянуть внутрь лампы, чтобы посмотреть на диодную плату и блок питания.
Диодная плата содержит 15 корпусов светодиодов. Каждый корпус светодиода имеет размер 2,8 на 3,5 мм и содержит люминофор внутри. Я вижу только один маленький кристалл в каждом корпусе, что требует дополнительного уточнения.
Все корпуса светодиодов соединены последовательно, и если один из них не работает, вся лампа перестает светиться. На диодной плате также есть диодный мост и микросхема стабилизации тока в цепи питания светодиодов. Лампа питается от сети 220 вольт, которые подводятся к разъему на диодной плате. Видимо в этом разъеме находится электролит, который мы сможем рассмотреть, когда окончательно разберем лампу.
Чтобы измерить температуру на диодной плате, находим самую горячую точку на плате и подключаем к ней термопару. Включаем лампу и даем ей прогреться в течение получаса, чтобы увидеть, как изменится температура. После получаса работы температура на диодной плате достигает 82 градусов Цельсия, что является допустимой температурой для работы светодиодов.
Падение напряжения на нормально светящимся светодиоде 18.4 Вольта делим эту цифру на 3 Итого 6 маленьких кристаллов светодиодов в том единственном пятне которое нам удалось рассмотреть под люминофором 6 кристаллов в каждом корпусе светодиодов.
Ток в цепи питания светодиодов 27,9-28 мА.
У платы алюминиевая подложка с обратной стороны, на которой расположены диоды. В цепи питания 220 Вольт есть электролит на 4,7 микрофарад. Для охлаждения платы используется радиатор корпуса, который контактирует с тонкой кромкой алюминиевой подложки. Это типичная схема охлаждения, которая используется в современных светодиодных лампах.
На этом все, буду рад вашим комментариям!
Если вам интересны светодиодные лампочки или вы сами хотите оставить отзыв и обсудить их, приглашаю вас на Доморост.
P.S. Ребята, спасибо большое вам за теплую обратную связь к предыдущим публикациям, мне очень приятно ваше внимание, я приятно удивлен вашим подпискам, а ваши лайки мотивируют к дальнейшим поискам качественного освещения.
Для ЛЛ:TDP (Thermal Design Power) - конструктивные требования по теплоотводу или просто требования по теплоотводу для системы охлаждения.
Взято из отзывов о процессоре Intel Core I9 12900K LGA1700
Оставил отзыв в "Ситилинк", его не опубликовали:
"Я купил конвектор. После подключения конвектора к сети выбираю режим №2 (1000 Вт) поворачиваю колесико вправо по шкале на "max". Конвектор греет. Дальше, если через 1 час или 6 часов непрерывной работы конвектора колесико медленно повернуть влево по шкале на "мin" до щелчка, который свидетельствует о действующей температуре, щелчок происходит по середине шкалы. Если повторить эти действия с режимом работы №1 (500 Вт), то щелчок тоже будет по середине. Я пробовал прогреть и холодное, и теплое помещение меньшим размером (ванную) - результат один. Я понимаю, что работа конвектора не коректна. Он греет только на половину заявленной возможности. Возможно проблема с термостатом. Отдал на экспертизу в ситилинк, сообщили, что дефектов не обнаружили. Вернули обратно. Но толку от конвектора не много, была в комнате температура 15 градусов - стала 18 градусов.
Рекомендую купить конвектор электрический Electrolux ECH/AG-1000 MFR с официального сайта. По цене возможно чуть дороже будет, примерно на 1000 руб, но он лучше на мой взгляд. И там есть сеточка на отверстии для забора воздуха как на кондиционерах."
Ответ от "Ситилинк":
"Добрый день, Имя!
Спасибо за оставленный отзыв.
По доступной нам информации суть этого колесика- установка температуры. Если при одинаковой температуре крутить это колесико оно всегда будет отключаться на определённом моменте.
Данный замер не корректный, по времени и по мощности оно не работает.
Мерить нужно при разной температуре в помещении. То есть, если в помещение будет температура 15 градусов отключение будет срабатывать в одном положении, а если температура 21 градус в другом.
К сожалению, АСЦ дефектов не обнаружил."
В этом и проблема:
Щелчок происходит только по середине шкалы. Если я поставлю конвектор в теплое помещение, отключение срабатывает по середине. Если я поставлю в холодное, отключение срабатывает по середине.
Вопрос к пикабушникам:
Если у вас есть такой же конвектор, щелчок происходит только по середине шкалы? Это мой первый конвектор, может я чего то не понимаю, подскажите.