Очень странно, но это один из самых популярных вопросов касательно гитар, который возникает как у новичков, так и более прокуренных струнных теребохиных. На сегодняшний день выбирая струны, мы имеем такое разнообразие их ассортимента и такую доступность, что кажется что вопрос уже должен умереть и отправиться в Вальгаллу за один стол к рецепту варки струн и всей вот этой дефицитной смекалке. Но он никуда не делся и продолжает бурлить как желудок без Эспумизана. Если вы очень хотите скипнуть нудятину, затяжной текст и выйти к сухому остатку, то
Да
На классическую гитару можно ставить металлические струны
Зайдя в интернет с этим вопросом вы в 90% случаев получите сухое, однозначное «Нет», но я без угрызения совести и прогрессирующей деменция могу твердо сказать, что если отбросить детали, то ответ будет звучать как «Да, можно, ставь»
Ну а для тех у кого времени побольше, он любит читать и еще не натянул басовые струны на гиталеле, давайте собирать детали обратно и отвечать за базар какгврицца. Попробуем поработать в формате F.A.Q. , где вопросами будут выдержки из интернетных статей, а ответами.. хм.. ответы.
В этой статье мы ответим на 3 вопроса
1) Что будет, если мы поставим металлические струны на классическую гитару (меньше 45 килограмм)
2) Что будет если мы поставим металлические струны на классическую гитару (больше 45 килограмм)
3) Нужно ли ставить на классическую гитару металлические струны?
мне сказали что статья получилась длинная и волосатая, сильно длиннопост, я предупредил, но пытался рассмотреть влияние на каждый винтик и разжевать для самых нулевых новичков* Погнали
1) Что будет, если мы поставим металлические струны на классическую гитару
Q: Натяжение металлических струн намного выше чем у нейлоновых.
A: Без сомнения, самый каменный камень в огородный огород этой замечательной идеи. Но насколько натяжение нейлона отличается от металла? Кто то пишет что в 2 раза. Кто то пишет что в 3. Не грех вспомнить и ту историю, как один монгол попытался поставить Дадарио 85\15 на свой классический Хохнер и после натяжения первой струны, уже на ре диез у него загорелась баня. Кто то конечно считает что виной тому его привычка жарки шашлыков на тюках пеноплекса, но я в совпадения не верю.
Давайте сравним натяжение в лоб и закроем уже этот вопрос.
И так, нам понадобятся весы для мяса (говядину и свинину на таких взвешивают, в мясных всяких), нам нужно добавить в цепь колки-струны-подставка еще и весы, чтобы их раздобыть, забиваем в 2гис мясные магазины и рынки, там обитают бабушки, которые нас могут перенаправить на место желанной покупки, садимся на автобус
Либо давайте проще, самая популярная фирма струн Дадарева почти на всех струнах пишут их натяжение. Не исключено что этот производитель использует те же коровьи весы (ибо у них по любому есть), но использовать как ориентир мы будем их цифры. Если они не точные, стыд им и позор, пускай и дальше коров пасут.
Металлические струны обозначаются калибрами по толщине первой струны, где 0.008 дюйма - комплект самых легких и слабых струн, а 0.014 - жестких
Нейлоновые струны же цифрами обозначать не принято, на упаковке вы можете увидеть их толщину, но подразделяют их просто по натяжению - слабое, среднее, сильное и т.д.
Начнем с металла
8 калибр одних из самых легких металлических струн, струны "Nickel Wound" имеет натяжение 31,76 килограмм
9 калибр струн Daddario 85/15 bronze имеет натяжение 43,06
10 калибр струн "бронза 80/20" имеет натяжение 59,06 убитых енотов
На этом мы пока остановимся и перейдем к нейлону
Обычное, среднее натяжение нейлоновых струн от фирмы Daddario Pro Arte составляет 38,93 килограмма. На самом деле это много, в среднем по больнице, нейлоновые струны имеют менее широкую кость при наименовании «Normal Tension», но раз уж мы работаем со свинопасами, то работаем дальше (отлично).
Пропустим позицию «Hard (сильное)» и перейдем сразу к «Extra Hard (лютое)»
Струны EJ44 имеют натяжение 41,64 кг. Да, у дадарио разница между «норм» и «отличненько» выходит небольшая, но все равно, вроде разобрались.
Но это не предел. Выше планки "очень сильное натяжение" находятся карбоновые струны. Обычно это дорогие струны, но у Российского производителя ГМ есть линейка струн "Сава", среди которых есть и карбоновые струны, которые значительно дешевле западных аналогов. Свое мнение о них я выскажу как-нибудь в другой раз, но вообще, вещь довольно специфичная и если будет желание попробовать что то новенькое на свою С40, выбор для этого хороший (ГМ я уже скинул фото карты с двух сторон для оплаты рекламы, но деньги наоборот, почему то сняли)
Натяжение этих струн составляет 43 кг, по заявлению замечательного #68bfac цвета на упаковке
Так же из этой линейки существуют струны SYNTAL, которые конечно же
Не имеющий аналогов в мире комплект, усиливающий яркость звука классической гитары во всем диапазоне частот за счет применения карбоновых голосов в сочетании с "серебряными" басами, изготовленными по технологии Syntal®. Синталические басы обладают непревзойденной яркостью, быстрой настройкой, повышенной стойкостью к пробою на ладах. Внимание! Сразу после установки на инструмент синталические басы звучат очень звонко, несколько подавляя голоса - это нормально. Через 2-3 часа игры чрезмерная звонкость басов уйдет и появится хороший баланс с голосами. Плотный и яркий тембр обыгранных басов будет радовать ваш слух гораздо дольше по сравнению с любыми традиционными нейлоновыми/карбоновыми. За разработку комплекта фирма ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® удостоена диплома крупнейшей российской музыкальной выставки МУЗЫКА-МОСКВА
Аж 45 килограмм весу. Я на самом деле искренне люблю и поддерживаю российских струноделов, ибо все их эти пестрые упаковочки, да еще и за очень низкий прайс, дают большой простор для попробовать, однако российское производство в целом, а уж тем более узконаправленное большинству людей доверия обычно внушает мало и вполне возможно что большинство читателей от слова «Российский» уже поставили под сомнение каждое слово напечатанное на пачке, начиная от натяжения и заканчивая словом струны (Да с рыболовного магазина лески скрутили и продали втридорога!) Так что давайте вновь вернемся к НАСТОЯЩМММ, американским Daddario
Карбон от Daddario — 46,55 кг. Эта наша верхняя планка на нейлоне. В свою очередь жесткий 12 калибр на акустике далеко не является верхней планкой и составляет что то в районе 70 кг (Если искать верхнюю планку на металле, то там можно найти довольно едрические струны, которые можно ставить на катапульты при осаде крепостей). Я тут какую то хуйню начертил, короче
При том что натяжение средних металлических струн сильно выше натяжения синтетики, мы видим что струны этих форматов имеют вполне себе доступные пересечения и 8 и 9 калибры можно ставить смело. Если же вы любите пожирнее и погуще, то есть способ поставить и десятый, и одиннадцатый калибры, для этого нам нужно дропать. Конкретно подропать. Дроп-дроп-дроп. Т.е. нужно настроить гитару не в EBGDAE, а например в D#A#F#C#G#D# или еще ниже, до тех пор пока натяжение струн станет ниже 45 кг. Эту планку можно считать критической точкой, возможно можно накинуть еще 10-15 кг, но лучше не надо. Важно помнить что калибр, например 11, даст лишь усредненное общее натяжение, которым можно ориентироваться лишь примерно, но даже у того же Daddario, Фосфорная, 80\20 и Американская бронза отличаются по натяжению, чего уже говорить про других производителей. И отдельно стоит сказать про электрогитарные струны, если на акустике средний калибр это 11-12 и легкие струны там обычно нежно называют «для детей и чмошников», то электрогитаристы во всю юзают тоненькую проволоку и 8 и 9 струн разнообразия там заметно больше. Плюс к этому, я не совсем шарю что там у них твориться с натяжением, но часто попадаются струны толстых калибров, сильно отличающиеся по натяжению от акустических в легкую сторону, наверное как раз для пониженных строев, я в электрогитарах шарю как… я не шарю.
Вот эти струны по натяжению наравне с карбоном — 45,67 кг (повторюсь, скорее всегда это не в стандартный строй, если че, я не советовал эту хуйню в ми настраивать)
Еще раз, если уж вам приспичило ставить металл на классику, смотрите не на калибр, а на натяжение, если оно написано на пачке. Если нет — не рискуйте.
Разобрались? Поехали дальше, там есть еще вкусненького
Q: Металлические струны имеют совершенно другое строение.
A: Давайте пройдемся по всем отличительным особенностям этих струн и попробуем понять, как металл (не, все, мне надоело, теперь м. — металл, н.- нейлон) может своим особенным строением повлиять и повредить нашу классическую гитару. Первое, на что хочу обратить внимание, это самый бросающийся в глаза факт — м. дадут другой угол перегиба. Рассматриваем:
М. струны имеют на конце струны шарик, по этому они входят в дыруъ и не идут дальше как гвоздь стопориться из за шляпки. Нейлоновые же струны чаще всего шарика не имеют и что бы их закрепить, нужно завязать хитрый узелок. Из за этого узелка струна меняет угол перегиба, она идет не по прямой от дырыЪ к порожку, а подвешивается как пират за пьянку на пути этого маршрута с помощью себя самой. Какое влияние это может оказать на классическую гитару? В теории м. струна может своим более суровым углом повысить давление на порожек и сделать его более уязвимым к выламыванию, если у вас он выступает из подставки выше нормы. А если забыть про теорию, то чаще ситуация как раз обратная, очень сложно найти ситуацию в котором сильный перегиб, это зло. Как раз наоборот. Нейлоновые струны очень часто страдают из за этого узелка, и когда перегиб недостаточен, проблем намного больше и они намного заметнее. И что бы это компенсировать, часто прибегают ко всяким фокусам — сверлят еще 6 дырок, навязывают самодельные шарики, суют струны в одну дырку по 2 раза. Все для того что бы достичь перегиба как у металлической струны (и да, нейлоновые струны с шариками существуют) Так что в этом плане это аргумент который чаще сделает лучше и удобнее, чем нет
Q: Пропилы верхнего порожка не сходются
A: Такс, ну тут немного поработаем напильником (в прямом смысле). Толщиной струны Н. и М. отличаются и металлические струны в верхний порожек классической гитары могут лечь вот так
Первый 3 струны лягут с большим запасом, тогда как 4, 5 и 6 струны в свои пазы могут не войти. Работа с верхним порожком требует скилл и инструмент, но если вы переточите пазы 4-6 какой-нибудь хуйней, типа вот такого советского, ромбовидного напильника
То страшного будет мало, ибо у классических гитар хороший угол перегиба и то что под струну паз сильно шире чем сама струна, вам вряд ли доставит проблем. Это колхоз если что полнейший и если сможете сделать нормально — делайте нормально (в идеале — заплатите гитарному мастеру). Но лучше так, чем засовывать струну в узкий паз (вообще, часто базовые порожки уже с неебенными пропилами, возможно проблемы не будет)
Q: Металлические струны более жесткие, по этому они очень быстро сожрут пластик и лады, ибо на классических гитарах эти элементы чаще всего мягкие.
A: Опять же, теоретически все так, м. уничтожит все перечисленное заметно быстрее н. Однако по факту, это аргумент для халочкти, на акустике дешевле 15 тыщщщ устанавливается ТОЖЕ САМОЕ мягкое говно, что и на недорогие классики. И да, оно там от металлических струн еще с завода уже все прогрызанное и промятое. Вот так выглядят порожки на дешманских акустиках:
Охуенная тема? Не думаю. А митинги по городу «Скажем нет дешевому пластику на Мартинезах» часто видели? Вроде фаеры за окном не летали. А хоть один король организовывал крестовый поход против коров, что бы из их черепов намутить компенсации на Коломбо? В моем учебнике по истории такого тоже не было. Но давать кушать металлу тот же пластилин, но на классике это оказывается богохульство.
Q: Валы на колках классик отличаются от валов акустик
A: Да, под нейлоновые струны сверху стандартных металлических валов устанавливаются пластиковые цилиндры (бутоны, хуйнюшки, как хотите величайте) Слева, под металл, справа, под нейлон:
В плане диаметра, это значит что нам нужно наматывать побольше м. струны на вал, а никак мы привыкли, ибо струны будут срываться от малого количества себя на колке. Но помимо этого, если наматывать м. струны на пластиковый вал справа, он быстро промнется агрессивным металлом, останутся канавки. Как этого избежать? На некоторых колках есть возможность эти втулки снять, и благодаря пазам внутри снимать-одевать без заморочек. На других же колках, снятие будет большой проблемой, но еще большей — поставить на место в случае если фраер захочет назад. В данной ситуации единственным решением (если вас и правда волнуют эти замятыши) будет покупка дополнительного комплекта колков без пластиковых презервативов. И если это ваш случай и вы уже повесили свой унылый чан от появившихся доп. покупок, то don't worry, покупка колков это не самая ваша большая проблема из за этой ОХУЕННОЙ затеи. Ибо дальше нас ждут:
Q: Проблемы со строем
A: Да, это пожалуй самая большая проблема, ибо если вы их слышите, никаким колхозингом вы их не почините. Как оно работает
Вообще, я сейчас не хочу ничего расписывать про стой гитары, ибо статья и так получается сильно здоровой, так что будем считать что вы уже знаете немного про азы. Если же нет, пробейте в гуглу «мензура». Как только маленько разберетесь, то еще можете прочитать про «компенсацию строя». Расстояние от верхнего порожка до 12 лада, это половина мензуры нашей гитары. По идее вторая половина — это от 12 лада до нижнего порожка и она должна быть точно такой же как и левая половинка твикс. По факту же, мы от 12 лада до нижнего порожка добавляем еще небольшое расстояние, «компенсацию для струны».
Именно по этому наш порожек стоит не прямо, а немного под углом и имеет скажем так «насечки» (ибо для каждой струны она требуется разная). Так вот, требования к компенсации строя для нейлоновых струн и для металлических — различаются. Для нейлоновых струн компенсация нужна минимальная, поэтому наш порожек на классике стоит более менее прямо и не имеет никаких вырезов под каждую струну (но никто не запрещает это сделать, если хочется прям идеала, то небольшую компенсацию для каждой струны сделать все же можно) Под металлические струны порожек расположен под заметным углом и каждая струна находится на разном уровне.
Вот где примерно будут (синий), а где примерно должны (красный) находиться точки перегиба струн, если мы будем ставить на классическую гитару — металл
По идее, строй будет ухудшаться от первых ладов к последним, с учетом того что на гитарах классических чаще всего нет кота Вэя (о, такой кот и правда существует, он бывший банкир СССР и погиб, упав по неосторожности с четвёртой высоты дерева (я не ебу что это и наверное это был спойлер)), и за 12 лад там шибко не игруны, все равно, играть, а самое главное ЗАНИМАТЬСЯ с проебанной мензурой идея очень плохая. Решения два. Либо (сложно, но лучше) мы закупориваем старый паз и фрезеруем в нужном месте новый, либо (чуть проще, но хуже) отклеиваем подставку и клеем её чуть дальше от грифа и под небольшим углом. Оба варианта нужно делать гитарному мастеру, процессы сложные и попытки сделать своими силами скорее всего приведут вас снова к тому же мастеру (который после этого запросит уже большую сумму) либо к мусорному баку, куда вы аккуратненько передадите вашу подругу Харону. Ставки обозначены, крутите барабан.
Из влияния металлических струн на классическую гитару мы вроде бы как рассмотрели все переменные (накиньте на пропеллер еще если хотите). Теперь давайте предположим что мы все же поставили на классическую гитару струны с натяжением, допустим, 80 килограмм. Скажем так, наша гитара, скорее всего не сразу, но скорее всего пострадает. Самый большой удар придется на верхнюю деку. Расположение пружин и толщина всех элементов изготовлены так, что бы гитару заставлял петь легкий нейлон, по этому корпус классической гитары более легкий и слабый чем у гитары эстрадной. Отрыв деки, винт деки, отклеенные\сломанные пружины, вот это скорее всего первое что встанет под удар. Уязвимые места есть, но у интернетов на всё это своё мнение. Так что пойдемте опять пиздить интернеты. Давайте глянем что они пишут о влиянии излишнего веса на гитары очкариков и разберемся где хрень
2) Что будет, если мы поставим металлические струны на классическую гитару (больше 45 килограмм)
*берем как пример 80 килограмм
Q: Гриф скрутит бананом
A: Короче.
Натянутая струна это прямая (фото 1) Охуенная линия. Идеал этого мира и наверное то из чего он состоит. Казалось бы, чего для счастья еще нужно? Конечно же идеально прямой гриф под нее. Но давайте дернем нашу струну. *Дзынь* Струна начнет ебаться-колебаться и превратится в хуйпоймичто (фото 2) . Сверху нам пофиг на то что струна поднимается и куда то двигается, сбоку и по правую часть нас пока тоже не интересует, нас волнует(фото 3) вот это место. Дело в том что прямой гриф замечательно повторяет прямую струну, а вот это веретено в прямой гриф как то уже и не укладывается. А куда укладывается идеально? Правильно! (фото 4)
На самом деле гриф может и ДОЛЖЕН быть бананистым. Идеально прямым гриф на гитаре быть не должен. На гитаре должен быть ПРОГИБ. Почти у всех акустических гитар есть анкер, который его регулирует. Под каждый калибр струн идеальный прогиб свой. Чем легче струны, чем сильнее их колбасит, тем сильнее наш гриф должен быть похож на еду бибизьян. Принцип простой — струны своим усилием тянут гриф и уже сами по себе создают банан, анкер же (если прогиб излишний) работает против струн и гриф распрямляет (или наоборот, может помогать струнам, если их слабое натяжение не обеспечивает достаточного прогиба. Вообще, если ничего не понятно, я там где то про анкер фильм снимал, можете глянуть на досуге, там с картинками и котами, куда еще понятнее). Так вот, на классических гитарах анкера чаще всего нет и если струны зададут нам прогиб, нам придется с ним играть. Если с классическим грифом все хорошо и мы поставим на него очень жесткие струны, то действительно, они очень сильно выгнут наш гриф и играбельность инструмента очень сильно упадет. Но вот допустим если гриф прогнут в другую сторону, то легкие струны не помогут выгнуть его и гриф придется шлифовать. В таком случае жесткие струны наоборот, спасут ситуацию и могут задать верную геометрию грифу (пиздец другим элементам гитары это не отменяет) В общем еще раз, гриф должен быть с умеренным прогибом, отсутствие анкера на классической гитаре заставляет нас смотреть на прогиб уже по месту, после натяжения струн и теоретически, не всегда жесткие струны выгнут его огромной дугой, а могут наоборот, задать ему хорошую геометрию (но чаще всего выгнут излишне). И еще один факт. Даже если вы поставите 80 килограмм струн и ваш гриф выгнет в бублик, то ничего страшного в этом нет, после снятия струн гриф примет прежнее положение.
Q: Грифа сломается
A: Это не так. Хороший гриф должен создаваться с запасом по прочности и ломаться от жестких струн не должен. Если гриф от этого сломался, это плохой гриф.
Q: Голова грифа сломается, она и так с дырками
A: Это не так. Хорошая голова грифа должна создаваться с запасом по прочности и ломаться от жестких струн не должна. Если голова от этого сломалась, это плохая голова.[2] Такая голова грифа безусловно, будет более подвержена к поломке от удара, но от одних струн гитара без брака не сломается. И да, выпускаются такие головы грифа и на акустические гитары.
Q: Оторвется подставка
A: [3] «Пиновые» акустические подставки действительно, намного сильнее застрахованы от отрыва, но классический формат подставки так же должен выдерживать излишнюю нагрузку (и такой формат так же активно используется на акустических гитарах). Если подставка отрывается, то это чаще происходит от перепадов влажности и плохой приклейке, если она оторвалась от жестких струн, скорее всего она оторвалась бы со временем и от легких.
Q: Оторвется гриф от деки
A: Все то же самое. Может, но нормально приклееный не оторвется. Если оторвался, то он и на нейлоне бы оторвался. На бюджетных акустических гитарах соединения аналогичные классическим. А всякие крутые соединения типа ласточкиной жёппы вы еще и сами заебетесь ломать.
Q: Выломается передняя стенка подставки при сильно высоком порожке
A: Да, на самом деле это тот узел, где даже лишние 10 кг могут выломать борт, тогда как струны чуть легче не принесут гитаре вреда. Это не 100%, но учесть стоит.
Q: От металлических струн классическая дека будет иначе вибрировать, настроится на другую частоту и перестанет звучать
A: Конечно!
На самом деле нет, у меня просто закончились самые популярные интернет аргументы. Опять же, комменты открыты, вбрасывайте. Подведем вывод двух вопросов. Если ставить на гитару металлические струны с натяжением 45 и меньше кг, то гитара шибко не пострадает (пострадаете вы, но об этом ниже). Ставить можно. Если ставить металлические струны 45+, пострадает дека, грифу в целом похуй. Ставить нельзя. Теперь на самом деле самый главный вопрос.
3) Нужно ли ставить на классическую гитару металлические струны?
Нет. Не нужно. Не ставь.
Вся эта статья по сути лишь «доебался до слов», меня все как то коробило с этого словосочетание и я долго думая понял «Так ведь ска можно». Но фишка в том что этот вопрос должен звучать именно к таком виде «НУЖНО ЛИ ставить на классическую гитару металлические струны» ответив НЕТ на этот вопрос, вопрос «МОЖНО ЛИ» уже отпадет сам. Так вот, смысла во всей этой затеи нет. Это онанизм.
— Если вам нравится звук металла — купите себе акустическую гитару.
— Если нравится толстый гриф и все классическое — классику и берите.
— Если хотите рубить металл, но с корпусом и шириной грифа классической гитары, такие гитары тоже изготавливаются, но с более жесткой декой (это правда дорого, но вариант подешевле — советская гитара (Луначарка, Амистар, Бобров, Кунгур, все вот эти хады) Их на вторичке самосвалы за копейки, корпус и гриф как у классической гитары, но под металлические струны. То что нужно ведь.
— Если вы прям уверены что сочетание легкая классика и ЖЕСТКИЙ металл дают идеальный звук, то.. если вас не смутил нестроевич на гитаре от других струн, то я бы на вашем месте ваш слух в авторитеты записывать не торопился.
Q: Что делать то?
Сначала все попробуйте. Гитара под металл и под нейлон шли по двум веткам и не так просто пришли к двум разным конструкциям. Я думаю экспериментально миксовать их пробовали постоянно и тот факт что гитары дошли до нас под эти струны именно в таких видах говорит о том что это самое оптимальное сочетание для каждого вида струн. Перепробуйте все варианты, подольше поиграйте на классике и на акустике, пощупайте в магазинах разные варианты. Если набравшись опыта вы оказались одним на миллиард (вас таких еще 7, не переживай), для которого Ямаха с40 и фосфорная бронза это прям идеал, точно уверены что остальное хуже и у вас есть деньги на мастера (или свободное время, инструмент и прямые руки), тогда перепрошивайте свою гитару под легкий металл. Ну а если вы ТВЁРДО поняли что идеальный звук это легкая классика и ЖЕСТКИЙ металл, то так же займитесь перепрошивкой гитары, но будьте готовы к тому что оно помрёт. Но повторюсь, я уверен что вам оно не надо, занимайтесь гитарой, а не хуйней. Идеальный звук как косточка на удочке, привязанная к вашей спине. Бежать можно, догнать — нет.
А, я очень люблю примеры (думаю и вы тоже).
Давайте закончим статью хорошим примером.
«Можно ли забить гвоздь в гипсокартонную стену кувалдой?» ответ «Нет, нельзя, гипсокартонная стена очень хрупкая и кувалдой вы ее расхуярите!» вас устроит? Меня — нет. По тому я и чутка постучал по клавиатуре. Если стучать кувалдой плавно и нежно, то гвоздь забить можно без проблем. Но зачем? И все намного хуже, когда вы забиваете гвозди в гипс каждый день и вместо того что бы купить себе, блядь, молоток, вы ходите по квартирам с кувалдой и стучите по гипсокартонным стенам. «Да мне так удобнее», «Молоток это дорого, а у меня вон, кувалда от деда осталась», «Да легкие молотки это несерьезно, для лохов, вот кувалда да, для мужиков!»
Ху-е-та.
Можно ли забить гвоздь в гипсокартонную стену кувалдой?
Да
Нужно ли забивать гвозди в гипсокартонную стену кувалдой?
Нет
