Stika

Для удобства дальнейших объяснения я перерисую её своими корявыми ручонками:

Могут быть ещё фильтры на вводе, может быть ещё сливной патрубок из водогрея, но вот это - минимум. Итак, отключили горячую воду...

При отключении горячей воды в доме, хозяева, узнав об этом на собственной, так сказать, шкуре, включают водонагреватель в сеть 220 V, перекрывают запорный вентиль горячей воды и открывают вводной горячий вентиль водонагревателя.

Обратно - при _включении_ горячей воды в доме (при работающем водонагревателе) хозяева не знают об этом вовсе. Либо у соседей спрашивают, мол ну как там не дали воду? Либо щупают время от времени "горячий" стояк - не потеплело ли? Либо пробуют время от времени проводить обратную процедуру - включать горячую воду от центральной системы, т.е. открывают запорный вентиль горячей воды и закрывают вводной горячий вентиль водонагревателя. Если "горяченькая пошла" - надо не забыть отключить питание водонагревателя.

Если что-то из этого не сделать или сделать что-то лишнее (например, открыть/закрыть один из холодных вентилей) - будет паршиво (либо не будет воды, либо будет холодная, либо будем греть горячую всему дому).

В целом всё это несложно - два вентиля и одна розетка, но можно сделать намного лучше, и это совсем несложно.

Во-первых, можно подключить водонагреватель через трёхходовой кран:

Такой кран - это своеобразный переключатель, у него два положения. В нашем случае - это разбор воды или от водонагревателя, или от стояка центрального водоснабжения. Теперь для переключения водоснабжения нужно переключить только один кран, который легко обозначить на трубах системы водоснабжения для неподготовленного пользователя (для жены или ребёнка, например), и ошибиться становится очень сложно: только один кран и только два положения у оного. Идёт холодная - поверни в другую сторону!

"Холодные" краны трогать вообще не нужно.

Но затея с подключением-отключением водонагревателя к сети 220 V остаётся. Нужно тщательно вытереть руки (ведь мы только что узнали о том, что нужно включить нагрев, сунув их под холодную воду) и воткнуть вилку либо, например, автоматический выключатель.

Вот в этом моменте я и предлагаю немного облегчить жизнь. Берём электронный термостат, например вот такой:

Его можно взять на алишке по поиску "DIY тепла круто Температура Термостат Контроль температуры переключатель термометр". 126 рублей примерно. Эта фиговина измеряет температуру выносным датчиком и при достижении настроенных хозяином значений включает и выключает релюшку.

Релюшкой такого термостата напрямую включать и выключать водонагреватель нельзя (мощность водогрея большая, поэтому сила тока будет большая, поэтому релюшка испарится очень быстро), поэтому нам понадобится какой-нибудь прибор, который при соединении маломощных контактов автоматически соединяет высокомощные. Таких приборов много разных бывает, я выбрал модульный контактор Chint NCH8-20/20. Ещё понадобится блок питания для нашего китайского термостата, он работает от 12 вольт как правило.

Подключаем контактор к термостату, а термостат через блок питания - к сети 220 V:

И уже через выводы контактора - подключаем водонагреватель:

Вообще можно использовать более цивильный вариант, например термостат на DIN-рейку. Я выбрал такой рукожопский, потому что мне хотелось аккуратно вывести дисплей термостата наружу на стену ванной, чтобы контролировать процесс. А вообще - в принципе - практика показала, что контролировать там особо нечего, единожды настроенное всё работает как часы, так что можно всё это оставить где-нибудь внутри возле стояка.

Я не пробовал, но по идее схема подключения должна быть немного проще, вот такой я думаю:

Такому термостату отдельный контактор уже не нужен - то есть всё, что нужно, уже внутри. Правда и стоить такой приборчик будет подороже...

Датчик температуры термостата приматываем хомутом или изолентой к трубе стояка горячей воды, включаем всё это в сеть и настраиваем термостат (на нём есть кнопочки для этого) на включение/отключение водогрея примерно на 35 градусов.

Когда горячую воду в доме отключат и труба остынет - термостат без участия хозяев включит контактор и тот включит водонагреватель. К тому моменту, когда хозяева узнают, что горячая вода в стояке отсутствует, водонагреватель уже будет нагрет, и нужно будет только повернуть кран, чтобы начать разбор воды с него.

Когда горячую воду в доме включат вновь - горячий стояк нагреется, термостат отключит контактор и, соответственно, водонагреватель, хозяин почувствует что вода из крана снова бежит холодная - и нужно будет снова лишь повернуть кран.

Естественно, можно (и даже нужно) на эту же релюшку повесить электропривод трёхходового крана - тогда эта система будет полностью сама переключать воду и хозяева просто и знать не будут, что у них иногда выключается горячая вода. Но для меня хороший трёхходовой кран с электроприводом - как-то дороговато. Китайцы потихоньку начинают делать универсальные приводы, которые вешаются на уже имеющийся кран. Посматриваю, жду как подешевеют ;)

В моём случае, как уже говорил, я вывел дисплей и индикатор включения релюшки термостата на панель розеток/выключателей в ванной. Просто выпаял и протянул длинный шлейф. Во-первых мне хотелось видеть что там творится, а во-вторых, ещё только заходя в ванную, я обращаю внимание, когда загорелся светодиод включения реле - это означает, что воды нет, водонагреватель уже работает и нужно переключить кран. Ну и температуру воды в доме всегда видно, она кстати далеко не постоянна.

Второй аналогичный элемент на блоке - с ручкой реостата - к водогрею отношения не имеет, это звук в ванной. Наверху установлена логитеховская какая-то небольшая система с сабвуфером, к ней - блютусный адаптер, а регулятор громкости вынесен сюда. Когда надо - телефон подключаем к ней по блютусу и слушаем музыку в ванной. Выключатель сверху - вентилятор вытяжки.

Для размещения нестандартных элементов на виду использовал специфическую фиговину: в "моей" серии розеток legrand etika есть такая штука как "Адаптер для Mosaic", это просто заглушка в форме розетки. Я прорезал в ней нужные мне отверстия и поставил всё на термоклей.

Скрытые люки для стояков варил сам, это фактически здоровенный железный каркас на всю небольшую стену: три скрытых люка на нём позволяют получить доступ ко стоякам по всей высоте (если отодвинуть стиралку), а кроме того, на этот каркас "повешена" инсталляция унитаза, чтобы отодвинуть её от стены (глубина инсталляции намного меньше глубины стояков).

Пустое пространство в каркасе за инсталляцией занял очень удобный выдвижной шкафчик.

Фасад шкафчика сделан просто из фанеры, в одном стиле с фасадами экрана под ванну, о котором я рассказывал в другом своём посте (Идея для дома - экран под ванну из фанеры). Для полочек - вместо дорогущей готовой конструкции - взял решётчатые ёмкости в Леруа и закрепил к ним роликовые направляющие.

Внутри нашлось место и для баночек, и для самой ходовой "техники" для ванной.

Багажники Туле (по крайней мере, моя модель) предусматривают сменные наборы скоб и резинок под разные машины, но под мои штатные места мне найти набор не удалось: на Эйртрек фирма Туле предлагает лишь набор скоб и резинок на арки дверей, пусть и более подходящий, чем был у меня (от Honda HRV), при чём ценник на четыре железки и резинки весьма нескромный - 3000 рублей.

Мне нужно было сделать четыре детали вот такой примерно формы, но намного короче:

При чём, хитрая часть с отверстием должна быть именно такой формы чтобы надёжно закрепиться в самом багажнике. В грустных размышлениях о том как я буду резать и гнуть эту чудную деталь я буквально ногой запнулся в гараже об обрезок тридцатой квадратной трубы:

Режем:

Сверлим:

Растачиваем напильником:

Примерив по месту, вырезаем и загибаем крюк:

Окончательно примеряем и доводим:

Повторяем ещё три раза, шлифуем:

В заглушке водостока делаем подрезы для крючков в штатных местах (вырезать куски не пришлось):

Красим детальки в чёрный, ставим на место:

Более подходящих резиновых опор у меня не было, поэтому естественно встал он не так изящно, как встал бы родной штатный багажник, но просто и надёжно.

Штатные места на разных машинах устроены по-разному, есть и под винты, но используя квадратную трубу 30мм можно по месту сделать крепёж под любой другой вариант.

Вот так домофонщики с руками прямо из жопы ставят замки:

В целом персонал УК "Октябрьская" состоит видимо из каких-то инопланетян, потому что только головоногое со щупальцами могло придумать решить проблему с оторванной ручкой двери в подъезде таким вот образом:

(это только один пример! абсолютно аналогично обслуживается электрика, сантехника, производится уборка и всё остальное)

Поэтому у меня большие подозрения, что нас хотят нае.. Но вот хочется уточнить у специалистов.

Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Нарезаем на кусочки нужного размера:

Четыре кусочка подлинней - ножки, пять совсем коротких - столешница между ними. Склеивал эпоксидкой, чтобы стянуть между собой загонял по диагонали обычные чёрные саморезы. Потом я их выкручу чтобы выпилить идеальную форму, а потом снова верну на место :) Вдруг расклеится - будет шататься, но хоть на ногу не упадёт:

Таким образом сечение бруса задаёт размеры столика (450х450 мм), высоту я взял на глаз сообразно пропорциям оригинального столика из рекламы. В конечном счёте, как я понимаю, он у меня получился немного крупней оригинального, и это замечательно. В самый раз!

Так как изначально планировал красить чёрной морилкой, сразу добавлял в эпоксидную смолу тонер от лазерного принтера:

В процессе закручивания саморезов, чтобы столик не рассыпался на части, стягивал его багажной стяжкой:

Ещё перед склейкой обмотал снизу куском полиэтилена или скотчем - уже не помню. Суть в том, чтобы вытекающая во время засыхания эпоксидная смола засохла на поверхности будущего стола, заклеив собой щели. Есть фотка после снятия этой плёнки:

Всё засохло, склеилось. Саморезы выкручиваем, и цепной пилой придаём ножкам и столешнице нужную толщину. Очень коряво получается - это отлично, так и надо:

Вот такие примерно куски отпиливаются лишними:

Затем берём болгарку (я использовал полировальную машинку, она поудобней для этого дела, но не суть) с диском под наждачку - и вперёд. На этом этапе определённо возможны творческие варианты - можно например железной щёткой обработать, будут такие характерные выдранные волокна видны. На любителя, в общем. Мне так вот захотелось:

Готовый столик покрыл чёрной морилкой, не помню уже какой. Весьма своеобразный цвет, но очень нам нравится:

Снизу на ножки приклеены войлочные "ножки"-подкладки, на них столик легко и бесшумно передвигается по ламинату и не царапает пол

2. "Выдавливаем" пальцами модуль часов из железной рамки корпуса:

3. Аккуратно вытаскиваем заглушку разъёма зарядки из корпуса (она обязательно зацепится) и откладываем корпус в сторону. Не потеряйте кнопку в корпусе, она не закреплена!

4. Отклеиваем экран от модуля. Чем угодно, можно  и ногтем: экранчик маленький, отклеивается легко:

5. Отклеиваем экран полностью:

6. Отключаем разъёмчик шлейфа, откладываем экранчик в сторону:

7. Вот она - батарейка, сверху прилеплен кусочек чёрного скотча и какая-то штучка из фольги (термодатчик?). Отклеиваем всё это:

8. Батарейка держится на скотче на нижней стороне. Отклеиваем аккуратно - под нею шлейф к кнопке часов:

9 . Новая батарейка, заказанная с алишки. Магазинчик этот рекомендую, если он ещё будет торговать ими: приехала довольно быстро, упаковка надёжна: коробочка, пупырчатый полиэтилен, антистатический пакетик, одна клемма заклеена скотчем. Стоила батарейка 855 рублей:

10. Старую батарейку отпаиваем - два проводочка. Лучше сразу запомнить где был красный, а где - чёрный:

11. Припаиваем новую батарейку, приклеиваем всё на старые места:

12. Не терпится проверить - да, всё работает!

Я не использовал новых скотчей, на первый раз хватает старых. Из специальных инструментов нужен только паяльник. У меня обычный, советский ещё, только жало тоненькое нужно.

Для меня кровати с выкатными ящиками - пройденный этап, т.к. они имеют ряд значительных недостатков:

- полезный объём дробится между отдельными ящиками;

- у двуспалок эти отдельные ящики находятся с двух сторон кровати (поди вспомни в какой именно ящик положил нужную вещь);

- в ящики попадает пыль, грязь (когда убираешь в комнате она забивается под ящик, а когда в последствии выдвигаешь/задвигаешь ящик - пыль и грязь залетает внутрь);

- теряется полезная высота (необходим технологический зазор между дном ящика и полом и верхним краем ящика и нижним краем основания кровати);

- доверху ящик наполнять опасно: если вещь приподнимется - ящик окажется заблокирован под кроватью;

- сбоку от кровати должно быть достаточно места для выдвижения ящика (у двуспалок - с обеих сторон);

- если есть прикроватный коврик - скорее всего его придётся убирать при выдвижении ящиков.

У кровати же с подъёмным механизмом недостатка только два:

- немного выше стоимость;

- чтобы открыть её - нужно сначала слезть с кровати.

Второй пункт весьма логичен, и вместе с тем очень серьёзен: если место для хранения в кровати предполагается для часто используемых вещей, лучше эту конструкцию не использовать. Иначе постоянно нужно будет достать что-то из кровати когда на ней кто-то ещё (или уже) отдыхает.

А вот если "быстрая" кладовка в квартире есть, а в кровати предполагается место для редко и предсказуемо извлекаемых вещей (сезонный спортивный инвентарь, ёлочные игрушки, что-то хранящееся на всякий случай или на память) - тогда кровать с подъёмным механизмом отлично подойдёт.

Теперь переходим к тому, как сделать её самому, недорого и по-моему несложно. По сути было сделано две кровати, с почти одинаковым основанием: двуспальная для нас с женой и односпальная для ребёнка. Двуспальная открывается "повдоль", а односпальная - поперёк.

Механизмы для открывания куплены в конторе, которая торгует мебельными тканями. Стоили они каких-то смешных денег, тысячи по полторы буквально. Сразу скажу, что для двуспальной кровати купленный механизм слабоват пружинами - он хорошо помогает поднять матрас, но не удерживает его в верхней точке, приходится подставлять подпорку. Так что здесь имеет смысл выбирать помощней. На мой механизм можно поставить дополнительную пару пружин, но мне лень за ними ехать :)

Рассчитать установку несложно, зазоры там можно делать по 2-3 сантиметра между днищем и боковинами, а ставить механизм по месту.

Основания кроватей собраны из половой рейки. Взял широкую половую рейку, срезал у ней шип с одной стороны, и собрал "рамку". Потом вставил в эту рамку ещё один "слой" досок: получил нижнее основание.

Очень желательно делать такой вот "уступ", типа цоколя на корпусной мебели, со всех сторон откуда предполагается подходить к кровати. Не нужно делать его глубоким - 50мм вполне достаточно - но он должен быть. Чтобы получился уступ, снаружи второго ряда досок пришил брусочек. К этому брусочку крепил следующий ряд половой рейки, опять же снаружи, поверх него (если быть совсем точным, то в обратном порядке - чтобы саморезы оказались внутри). И наконец четвёртый ряд досок. Шипы и пазы на половой рейке так же срезал везде, где они не нужны. Сверху ещё скруглил край фрезером, но это операция необязательная - можно снять фаску рубанком.

В углах крепил на небольшие железные уголки. Между собой "ряды" основания даже не скреплял: если не переносить кровать, поднимая за верхние края, это не требуется. Днища на пол не делал: приклеил на нижний торец поролоновый самоклеящийся уплотнитель для окон и всё.

Днище под матрас, которое собственно и будет подниматься - очень важная деталь. Первым делал для двуспальной и получилось, я считаю, не совсем замечательно. На односпальной я учёл негативный опыт и сделал его более прочным. В сложенном состоянии кровати они оба ведут себя отлично, а вот в разложенном - двуспальное проявляет некоторую излишнюю гибкость в диагональной плоскости.

Изголовье для двуспальной кровати собрано на основании из фанеры 8мм. На него клеил на эпоксидку и дополнительно фиксировал на саморезы поперечные спилы бруса 15см и обрезки старых досок (в основном это были старые самодельные книжные полки из ясеня). Щели оставлял специально, и замазывал после этого шпатлёвкой для дерева чёрного цвета (взял шпатлёвку под орех и налил туда чёрного колера). После высыхания шпатлёвки всё шлифовалось болгаркой со шлифовальным диском.

С этой затеей было много негативного опыта. Во-первых фанера 8мм для основания жидковата. Всё это гнётся во все стороны при переноске с места на место (а делать такую грязную работу в комнате затруднительно). Пока до шпатлёвки не дошло дело - всё это можно терпеть. Но как только шпатлёвка высохла, да ещё зачищена болгаркой - малейший "сгиб" щита приводит к её растрескиванию. А гнётся он на восьмой фанере весьма прилично. Кроме того, будь основание попрочней, можно было бы спилы бруса крепить только на эпоксидку, без саморезов. Саморезы предсказуемо раскалывают спилы.

Во вторых, у меня оказалась туповата цепь, когда я взялся нарезать спилы. Дело было в деревне, ехать за новой цепью было неохота, точить некогда, нечем и не умею... Ох и намучился я тогда с этой элементарной операцией.

В-третьих, вот эта история что "сейчас я ка-ак найду на даче дофига красивых старых досок" - это вообще очень смело. Это только кажется, что вокруг валяется много отличных досок из которых можно сделать деревянный щит. А на самом деле они оказываются гнилыми, кривыми, узкими, толстыми, короткими, с дырками и т.д. Готовиться к этой затее надо заранее и понимать, что на щит приличной площади и досок уйдёт немало.

В-четвёртых вообще не нужно использовать это этого шпатлёвку по дереву. Она в любом случае будет трескаться. Нужно использовать термоклей, как я уже наученный сделал со столешницей на кухне (здесь мой пост про кухню), только чёрный. В Н-ске его не так просто купить, заказал с китая, но вот один уже не дождался, сделал возврат и надо заказывать снова. Как придёт - переделаю. На фото не очень видно, но шпатлёвка почти вся потрескалась.

Порядок операций тогда будет немного другой: сначала шлифуем - потом замазываем щели - потом срезаем лишний клей лезвием. Зато это можно делать на месте, дома, уже когда щит установлен - а шлифовать шпатлёвку приходится на улице, от болгарки очень много пыли.

Шлифовать такую затею шлифмашиной я бы не советовал: чтобы зачистить вровень торцевые спилы - это будет очень медленно.

Изголовье крепится не к кровати, а к стене. Кровать к нему просто придвинута.

Спинка детской кровати сделана немножко иначе, из остатков половой рейки и фанеры. Рамка собрана из обрезков половой рейки, распиленных повдоль, а вставки - из фанеры, на которую приклеена какая-то прокладка для одежды (белая такая, толщиной мм в 3-4, не знаю как назыается) и поверх натянута плащёвка весёленькой расцветки. Плащёвка с обратной стороны прибита мебельным степплером.

Здесь на фото видна складная загородка - шикарная вещь для маленького ребёнка, чтобы ночью не сваливался с кровати. Сделана давно, для другой кровати, там ещё помучался как сделать её съёмной и в то же время не вкручивать шурупы в красивую фабричную кровать. С этими самодельными кроватями такой проблемы нет: и загородка на односпальной, и крючки чтобы пристегнуть кроватку для самого младшего на двуспальной кровати - всё прикручено прямо в доски и их почему-то не жаль. :)

И ещё фотка вот такого вот предмета интерьера. По-научному это оказывается называется "акцентный столик". Идея мне приглянулась, но пять рублей за кусочек бруса показалось дороговато :) В моём ещё выбрано бензопилой углубление для гаджетов или книжек - на ночь их можно поставить внутрь бруса, а сверху положить на зарядку телефон. В нашем случае вполне вписался в интерьер я считаю, а в целом весьма рекомендую именно как массогабаритный тип прикроватной тумбочки - очень удобно, а места не занимает.

Планировка кухни не совсем обычная - на плане она так и была обозначена: "кухня-ниша" - и площадь этой ниши кагбэ намекала нам, что классическая кухня-уголок может оказаться тесновата. Небольшой обеденный стол для столовой (круглый такой, весьма распространённого нынче типа) у нас уже был, плюс очень любим покушать на диване перед экраном, так что было решено попробовать затею с полуостровной кухней с низкой барной стойкой по одной стороне полуострова.

Полуостров позволил провести коммуникации к раковине и разместить её практически посередине кухни, к ней могут спокойно подойти и одновременно пользоваться два человека, а дотянуться с краю стола - и больше. Это была явно хорошая затея.

Низкая барная стойка ("классическая" стойка выше рабочей поверхности, а такая - вровень) на обратной стороне острова - это просто песня! Изначально мы рассчитывали, что это будет зона "для завтраков", но на самом деле "столовый" обеденный стол в итоге накрывается только для ужинов "при свечах", а на диване есть и вовсе перестали. Очень удобно подавать на стол и убирать посуду. Очень здорово сидеть уже за столом когда хозяйка ещё готовит. Очень удобна просто большая длина стола, там в итоге не только едим, но и работаем и рукодельничаем с детьми и т.д. - несмотря на наличие обеденного стола рядом и письменного - в спальне. Этот полуостров стал центром притяжения всей квартиры, и когда приходят гости тоже часто собираются поболтать вокруг него, несмотря на накрытый обеденный стол рядом.

Стулья барные взял по случаю бэушные из какого-то заведения закрывшегося, и подпилил до нужной высоты (в заведениях барные стойки как правило классические, высокие).

В процессе размышлений над полуостровом мне зачем-то пришла в голову мысль сделать его "подвесным" - по аналогии с подвесными напольными шкафами, весьма модными нынче. Это решение было спорным. С одной стороны - конечно, под шкафами легко и очень удобно убирать, и в целом кухня выглядит менее громоздкой, но с другой - теряется полезный объём и требуется специальное инженерное решение как приподнять шкафы над полом. Так, как придумал сделать я - делать не надо. :)

Я решил сварить металлический каркас вот такой вот, одним концом закрепить его к стене, и на две небольшие опоры поставить на пол (на болтах, на закладных в полу, через втулки, чтобы вся эта фиговина ни прижимала ламинат). И потом навесить на него шкафчики как на стенку. Такая хитрая форма каркаса объяснялась необходимостью впихнуть под столешницу с обратной, "барной", стороны морозилку и моим странным желанием сместить встроенные в столешницу варочную поверхность и раковину относительно шкафов под ней. Так было удобней и компактней, но в итоге это принесло столько проблем...

Да и сама затея монтировать всё на стальной каркас, пропускать внутри него коммуникации (там же до самой раковины через всю эту историю тянется пятидесятая канализация и две воды...) - всё это было очень весело. Не надо так делать. Просто корпуса из ЛДСП, стоящие на полу, оказались бы намного проще. По прошествии нескольких месяцев после установки всей техники столешница получила заметный крен в "кухонную" сторону, и я поставил под посудомойку дополнительные металлические опоры - в конце концов, за всё время, что кухня "провисела" в воздухе никто не обратил на это внимания и не сказал что это выглядит интересно.

Металлический каркас монтировался фактически по месту, был установлен и покрашен ещё в ходе ремонта и временно демонтирован при укладке ламината. Здесь же на фото видны трубы водопровода и канализации, заштроблённые в стену. А сверху аналогично в стену заштроблён прямоугольный воздуховод вентиляции, который потом ведёт к вытяжке.

Островные вытяжки стоят нерационально дорого, особенно приличной производительности поэтому был сделан такой короб из гипсокартона и в него установлена хорошая вытяжка для встраивания в шкаф. Это было тем более рационально, что от стены к вытяжке в любом случае тянулся бы короб: заштробить что-либо в потолок не представляется возможным, а потолки я просто шпаклевал и красил, не люблю подвесные.

Столешница получалась очень больших размеров, пластиковую несоставную такую делать нежелательно, а каменную очень дорого. Было принято решение сделать деревянную самостоятельно: это половая рейка из лиственницы, щели проклеены из термопистолета, покрыта маслом для садовой мебели.

Заказывать столешницу из цельного щита я побоялся - нет уверенности, что в Н-ске смогут сделать щит такого размера, чтобы он не пошёл трещинами, да ещё на кухне. А так получилось предельно дёшево и вполне жизнеспособно. Скажем так: с деньгами сейчас полегче, и уже можно было бы заказать литую столешницу из камня, но что-то нет желания.

Рабочей поверхности большого полуострова нам показалось достаточно (тем более, что во время "большой" готовки можно заимствовать поверхность с обратной стороны) и вдоль стены решили поставить шкафы в полную высоту, от пола для потолка.

Попутно решили попробовать "спрятать" всю кухонную утварь внутрь. Посуда вместе с ложками-поварёшками и ножами переехала в шкафы и ящики, а для техники появился такой вот закрытый шкаф с рабочей поверхностью. Это решение имеет как плюсы, так и минусы - начиная с самих дверей (понятно, что "гармошку" с дверками такой ширины делать не стоит, благо они редко открываются и закрываются).

Так или иначе, для кухни-ниши, которая всегда на виду, возможность убрать всё с глаз долой весьма важна. Часть мелкой техники ещё вот в этом ящике поместилась, под рукой: тостер и блендер используются прямо в ящике, а соковыжималку удобней достать наверх. Всё постоянно подключено к сети, розетка выведена прямо на ящик.

В самых "нужных" ящиках сделана подсветка, включается при открывании. Сначала делал на концевиках, как в холодильнике - но это плохое решение. Ящики - не холодильник, их запросто можно оставить недозакрытыми, и подсветка останется гореть. Позже стал делать на герконах (я брал от "охранки") и чтобы включалась только при полном открытии ящика или дверцы, так удобней.

Высокие шкафы во всю стену - идея замечательная: много места, хорошо вписался холодильник и т.д., но есть один нюанс. Когда планировал кухню - я как-то забыл что шкафы в полную высоту это всегда довольно дорого.

При чём, дорого и по корпусам и по фасадам. Я попытался сэкономить на вертикальных стенках: у некоторых шкафов стенка оказалась общей. Я знал, что так делать нельзя, но вроде всё сходилось хорошо... Это было плохим решением, потому что на встроенной духовке вся эта экономия вылезла боком, встроенная техника не любит такой херни, ширина её фасада рассчитана на нормальные двойные стенки и зазоры получаются очень маленькими.

Зато в дурацком угловом сегменте появился вот такой шикарный шкаф для хоз. инвентаря. Здесь большая "непищевая" мусорка. Пищевой, вонючий мусор - в ведре под мойкой, оно часто выносится, а этот пакет для крупного невонючего мусора, упаковка и прочее, он копится по несколько дней. Внизу - ящики для корнеплодов.

С фасадами вышло ещё смешней. Когда просто даже приблизительно прикинул фасады по площади (а у меня их более 20 квадратов вышло) получилось что даже за простые белые фасады из крашенного МДФ пришлось бы выложить под сто тысяч! 8)

Поиски альтернативных вариантов привели меня к фанере - материалу куда более демократичному. Фанеры толщиной 16 мм (как стандартный ЛДСП) мне найти не удалось, так что решил брать 18мм, чтобы не иметь проблем со стандартной фурнитурой и 15ти-мм фанерой.

Вообще правильней брать "два-по-восемь": фанера восьмёрка, внешний лист - сплошной, а внутренний - набранная рамка из планочек, как рамка для фотографии. Склеивать всё это на ровной поверхности, зашлифовывать вровень торцы... но я рукожоп, и мне лень, поэтому просто фанера 18мм. :)

Чем это решение плохо? Тем, что если лист кривой - фасад будет кривой. Несильно (18я фанера вряд ли может быть сильно кривой), но перфекционистам не понравится.

Опять же, восьмёрку почти наверняка удастся найти шлифованную, а 18я фанера менее распространена, приходится брать что есть и в моём случае это хоть и был сорт 2/4, но шлифовать лицевую сторону приходилось довольно конкретно.

Ну так вот. Взял пару листов 18ой фанеры (для начала), привез на багажнике в гараж, кроил "мартышкой" вот так вот прямо на полу.

Раскроил несколько фасадов, зашлифовал лицевую сторону и торцы эксцентриковой шлифмашинкой, привёз домой. Торцы покрыл тёмным лаком, фасад - белой акриловой краской на два раза и поверх неё - бесцветным лаком. Дальше так и делал порциями: в гараже пилил и шлифовал (на распашных ещё делал присадку под петли), дома красил. Часть фасадов покрыл маслом вместо белой краски. Внутри не красил ничем, мне и так сойдёт. Стиль такой, брутальный :)

В итоге ушло семь листов фанеры по 1000 рублей и лакокрасочных материалов тысячи на полторы.

Эти вот щепочки на верхних фасадах - это такой дизайн, да :) Обидно: про стеклянные вставки на фасадах никто не спрашивает, хотя первая из них появилась по нужде: она "закрыла" большую трещину на лицевом шпоне. А про эти вставки все спрашивают: это ты какой-то косяк закрыл? :) Нет, так вот захотелось просто, ничего они не закрывают.

Ну в общем где-то получается красиво, где-то нет, я не профессионал в этом деле в конце концов, мне в целом от этого и интересно. Надумаю - сделаю другие.

Вот такая вот кухня от рукожопа, бюджетно и интересно. Массу всяких решений удалось опробовать: что-то понравилось, что-то нет. Но в целом получилось прикольно, и кухня продолжает жить и развиваться: поскольку это изначально не фирменный готовый продукт за пол-миллиона, в неё можно и хочется что-то доделывать и улучшать своими руками - какие-то подсветочки, ящички, стаканчики... Сам этот факт мне очень нравится.

Ванна из литого камня, у ней железное основание в виде прямоугольной рамы, к ней на саморезах и крепится основание "экрана". В верхней части дверки ни на что не опираются. В отрытом состоянии дверки откидываются на цепочки (железная цепочка в тряпочном "чехле", у меня просто были готовые, хотя в целом это и удобней секретерного кронштейна).

Поскольку использовались мебельные петли, пришлось закрывать их "поликами", чтобы образовалась ровная поверхность там, где это нужно.

Можно использовать что-то другое - рояльные петли, например - но мебельные позволяют легко отрегулировать дверки, выставить одинаковые зазоры, а в нашем случае это критически важно.

В передней части ванны полик широкий, и в глубине опирается ещё на мебельную "ножку" (регулируемая опора). Тут хранятся порошки и отбеливатель - стиралка совсем рядом, напротив. Чтобы получить полный доступ к коммуникациям полик нужно снять, и цепочку снять с крючка.

В двух следующих секциях основные принадлежности для душа - для меня, жены и детей. Здесь весьма кстати пришлись железные корзинки из "леруа". Самое замечательное в этой концепции - что достать всё это можно уже стоя или лёжа в ванне - если что-то забыл, тянуться недалеко.

В последней "секции" снова много места - из-за уклона ванны. Тут помещается даже ведро для мытья полов. И ещё кой-чего по мелочи.

Так выглядит всё дальше. Из-за дурацких габаритов ванной комнаты образуется небольшой "аппендикс", у нас он занят такой вот столешницей, под ней внизу - здоровенный ящик на обрезиненных колёсиках, там два отделения - для "купальных" игрушек и для редко используемой химии - всякие "спортивные" порошки, силиты и т.д.

Понятно, что дизайн самих фасадов может быть любым, нам по душе пришлось под дерево, но фасады могут быть и белыми, и из МДФ а не фанеры. Вода на них попадает очень редко - фасады сдвинуты вглубь ванны буквально на сантиметр, и капли с бортика ванны по ним не скатываются.

Если кому понравится и возникнет желание сделать похожее, главный совет: когда будете проектировать, помните что ВСЕ углы у вас будут не равны 90 градусов :) Ничего не нужно делать вплотную, везде оставляйте зазор в 3-4 мм - особенно это касается доски-основания.

В целом единственная проблема - нужен крюк или что-то подобное на потолке. У нас с этим проще - на потолке есть декоративные "фермы", к ней и закрепили. В остальном всё просто - ёлку обрезаем под нужный размер (нам нужно было "чтобы не дотянулся", поэтому получилась совсем небольшая - метра полтора примерно), в спил ствола закручиваем железный крючок-саморез, подвешиваем на удобной для наряжания высоте (потом поднимем).

В данном случае ёлка натуральная, поэтому нужна вода: у пластикового стаканчика поллитрового в донышке аккуратно вырезаем отверстие под ствол, надеваем, щель заливаем герметиком и вешаем.

На фото видно, что я немного протупил, и спил ствола оказался прям у края стакана. На самом деле стакан должен быть выше спила, чтобы вода покрывала спил. :) Т.е. крючок должен оказаться под водой.

Ну что ж, зачистил немного кору на конце, обмотал марлей. Когда герметик схватился (а ёлку уже нарядили к тому времени) я залил воду и поднял её наверх. Стакан замотал в подарочный мешок. Для красоты ж :)

Такая вот получилась странная затея. На "ёлку вверх ногами" не похожа конечно, с натуральной ёлкой такой фокус не проходит. Но само по себе - красиво и необычно.

Всех с наступающим!

Идея проста до безобразия: плоская передняя стенка из фанеры 8мм (в моём случае обрезана сверху по радиусу, совпадающему с радиусом нижней кромки телика, но это не обязательно), боковые "ушки" (в моём случае гнутая методом надреза фанера, но опять же не обязательно), крепится петлями к узкой фанерной же полосе, которая фиксируется на полу. Всё содержимое тумбы фиксируется к отдельным фанерным деталям, вырезанным в соответствии с потребностями. Фанера клеится "в торец" на эпоксидку.

Толщина фанеры в моём случае (8мм) недостаточна для врезки петель, поэтому по нижней части фасада фанера склеена вдвое. Фанерная полоса на полу тоже двойная.

На передней крышке тумбы нашлось место для карманов с пультами, там же микрофон поселился и ещё кой-какое барахлишко. Карманы отрезаны от икеевской нахлобучки на диван и прибиты мебельным степплером.

В моём случае ещё была проблема "слабенькой" стены (пустотелая пазогребневая плита, а телик старенький, достаточно тяжёлый), поэтому обычный подвес доработан такой вот железной опорой - так телевизор фактически стоит на полу, а за стену зацеплен крючьями только чтобы не опрокинулся. Телевизор может немного поворачиваться в стороны чтобы смотреть сбоку комнаты, хотя концепция позволяет и кронштейн с рычагом установить, чтобы можно было полностью поворачивать. У нас так уже было, уже наскучило и ненужно.

Покрашено всё это акриловой чёрной краской, мне нравится у Ливны хорошая серия водорастворимых эмалей в небольших таких серых пластиковых банках. Обычным валиком из леруа - красится очень ровно и красиво.

На фото выше справа на вертикальной "стенке" внутренней части висит компьютер - это интелловский "НЮК", висит так специально: кнопка включения доступна снаружи, а комп при этом не бросается в глаза, его наполовину закрывает "ухо" передней крышки тумбы.

Крышка на стене куда уходят провода закрывает дыру к кабель-каналу в стене, там дальше всё это тянется до роутера, проектора и т.д. К тумбе она отношения не имеет, просто пластиковая крышка.

Большим плюсом такой конструкции является полное отсутствие горизонтальной поверхности тумбы: на ней не скапливается хлам и не собирается пыль.

Сделано всё как видите достаточно коряво и второпях, но не смотря на это из-за большой плоской ровной поверхности смотрится вполне по-фабричному. Ну и, конечно, стало очень удобно возиться с любыми подключениями внутри тумбы.