Всем привет! У меня в ремонте ШГУ от kia rio x, а именно корейский lan6040,но устанавливался он и в Kia Optima и ещё куда-то .. В предыдущих постах я говорил ,что не занимаюсь штатными магнитолами ,но тут (как чаще всего и бывает попросили друзья ,Друзья друзей и т.д) ,а т.к в моем не очень маленьком городе с населением больше 500 тыс. человек я практически монополист в сложных ремонтах магнитол,то и отправить их было не к кому ,а друзьям нужно помогать ... В ремонт мне их привезли сразу две , одна была установлена с завода и через какое-то время повисла на заставке ,после этого купили вторую с разборки ,но и она отработала несколько месяцев и повторила судьбу первой..
Одна из них просто висит бесконечно на заставке ,а вторая ещё и показывает артефакты на этой заставке.
Будем разбирать ,смотреть ... Предварительно я согласовал их на замену emmc ,так сказать сразу начал с самого дорогого (чтобы люди могли рассчитывать бюджет уже заранее и понимали нужен ли им вообще ремонт),но недешевый ремонт им показался ОК. А значит разбираем и видим плату ,которая вся залита компаундом и чтобы сразу не делать резких движений(со снятием emmc и отрывом пустых пятаков под ней),начну с простого .А именно достану программатор Z3X , и с помощью доп.платы подпаяюсь по isp к emmc .Плата на столе и выглядит это примерно так.
Тут установлена древняя emmc Micron 4.5 ,на 4 ГБ , а значит проверить ее смарт невозможно. Но можно сделать простой тест линейной записи/чтения.И тут очень неожиданно с ней все ОК!
А это хорошая новость и для клиента и для меня (клиенту ремонт выйдет дешевле на 3000 рублей , а для меня он пройдет быстрее). Поэтому просто заливаю в нее рабочий дамп (который кстати если кому-то нужен могу не дорого предоставить). И чудесным образом со второй магнитолой такая-же ситуация , живая emmc и слетевшая прошивка... Я знаю ,что есть способы прошивки через картридер (но это не точно) ,но у меня есть программатор ,с которым можно оценить состояние самой памяти и сделать все гораздо быстрее и проще,поэтому даже не стал вникать... После чего собираем все обратно.. Запускаем и все работает.
Кстати артефакты на изображении одной из магнитол тоже были вызваны проблемами с прошивкой и после записи рабочего дампа от них не осталось и следа.
Спасибо за внимание! По вопросам сложного ремонта магнитол контакт для связи со мной в моем профиле!
Судьбы видеокарты из того поста и материнской платы из этого связаны. Советую почитать для лучшего понимания, хотя и не обязательно.
Сегодня у меня на столе материнская плата X99 v205.
Вот она
Что же мы о ней знаем?
Сломана ножки (так ножка или ножки?)
Фото из объявления
Снимаем крышку закрывающую сокет и внимательно осматриваем ножки под разными углами (нужно смотреть как падает свет, гнутая ножка отражает свет ни как соседние)
1/2
Оторванных и гнутых контактов оказалось больше одного. Не виню продавца, иногда сломанную ногу можно в упор не видеть.
Тут стоит сказать, что потеря даже нескольких ног не всегда фатальна, множество из них дублируются многократно. Частенько бывают случаи, когда нога идёт на какой-нибудь слот памяти или Pci-e, в таком случае, у вас перестаёт работать соответствующий слот.
Желтые точки это GND (Ground), потерю "земляной" ножки, вы, скорее всего, даже и не заметите
Хуже ситуация когда неудачно оторванная или загнутая нога отвечает, например, за связь процессора и хаба, в таком случае, даже одна ножка полностью выводит материнскую плату из строя.
А вот ножка PE3D_TX_DP<15> лишит вас ближнего слота Pci-e
Но самый худший вариант, когда нога загибается так, что начинает коротить соседнюю, тут стоит полагаться только на удачу, можно сжечь практически всё, начиная от процессора и заканчивая оперативной памятью.
Выяснять за что отвечают отломанные ноги на моей плате я не хочу, всё равно менять буду все, поэтому приступим. Покажу замену только двух ножек, микроскоп не достаёт до дальних. Cуть везде одна, выковырять сломанную, запихнуть и припаять новую.
Заменив все отломанные ножки и сделав замеры на всех важных узлах платы переходим к проверке
Осторожно, громкий звук в конце!
4 длинных сигнала спикера говорят о том, что материнская плата не видит видеокарту
Естественно, зная кого вставляли в этот слот, я первым делом делаю замер там, где было короткое замыкание у видеокарты из прошлого поста.
2 ома, маловато
И тут у нас короткое замыкание, неудивительно. Виновника следует искать поблизости
Вижу его!
UP2. Её 4 нога напрямую идёт на контакт слота. А 3 нога сидит на земле. Соответственно, пробило 4 ножку на 3, отсюда и сильно заниженное сопротивление. Это произошло когда на видеокарте вышел из строя U100. Точно сказать, кто кого убил сложно, но я склоняюсь к версии, что умерла первой всё же карта, и малец UP2 на материнской плате просто не справился с коротким замыканием на своём выводе и тоже двинул кони.
Китайские платы спроектированы +/- одинаково, берём первого попавшегося донора, заглядываем ему между слотов и выпаиваем свежую UP2. А дальше меняем.
Тут я буду использовать сплав Розе, микросхема находится между двумя пластмассовыми слотами и если греть феном, то 100% что-нибудь поплавлю. Сплав Розе значительно снижает температуру пайки и отпаять элемент в таком случае, даже паяльником, не представляет проблем. Слоты всё же закрою каптоновым скотчем, что бы случайно не коснуться пластмассы паяльником.
Замена прошла успешно, делаем замеры дабы удостовериться, что короткое замыкание ушло вместе со старой UP2.
Сопротивление нормализовалось, можно повторно запускать систему. Заодно и процессор проверим.
Радостный одиночный писк сообщающий нам о том, что материнская плата успешно запустилась. Отлично, ещё один китаец вернулся в строй!
Так же хочу напомнить, я открыл сбор средств на тринокулярный микроскоп, сейчас у меня электронный китайский микроскоп и снимать видео под ним тот ещё квест, буду очень благодарен, если поддержите меня рублём.
Иногда в комментариях спрашивают контакты для связи, напишу свой тг (не канал, личка), можете задавать там вопросы, постараюсь помочь @showmeyourskills
На этом я завершаю, спасибо большое за внимание, очередная посылка уже едет ко мне, ждите пост! Хороших выходных)
Всех приветствую ! Сегодня будет достаточно короткий рассказ про ремонт очень распространенного видеорегистратора ,с такой же распространенной проблемой. И так на ремонте Neoline X-Cop 9700 дефект со слов клиента звучал как "рябь на изображении " ,но когда я его включил у себя изображения уже и вовсе не было .Эта проблема встречается на всех моделях и производителях и решается она примерно одинаково у всех. Прибор состоит из 3 плат : на одной радарная часть , плата gps ну и собственно плата с процессором и памятью .В большинстве видеорегистраторов проблемы с отсутствием изображения связаны с самим модулем камеры,который выполнен в виде отдельного узла и соединен с материнкой шлейфом. Но в данном случае сама светочувствительная матрица расположена на материнской плате и является условно не съемной , а в АСЦ меняется вместе с материнской платой . Но авторизации по Neoline у меня нет (да если бы и была авторизация, эта плата стоит у них как крыло Боинга),поэтому мы будем ремонтировать на компонентном уровне.
Разборку аппарата показывать не вижу смысла ,поэтому достаем материнскую плату и кидает ее на подогрев.
Смысл проблемы заключается в "отвале" пайки самой матрицы камеры ,поэтому будем снимать ,залуживать припоем с содержанием свинца и устанавливать обратно. Отпаиваем матрицу с помощью нижнего подогрева и фена ,важно не перегреть матрицу ,поэтому нужно все сделать быстро и с правильно подобранной температурой фена. Вжух...
Далее убираем заводской припой с матрицы и платы . После чего есть несколько вариантов: отреболить ее на полноценные шары или поставить на бугорки из припоя.С завода матрица без шаров , а лежит на "пузе" , так вот если поставить ее при ремонте на шары то изображение будет мыльным и не будет фокуса,т.к изменится расстояние между матрицой и линзой .Поэтому будем делать как на заводе ,но только заменим припой на "свинцовый" ,который менее подвержен разрушению . Вот уже матрица с бугорками из припоя.
После чего делаем нечто похожее и на плате ,но только меньшего объема и запаиваем все на место.
На последнем фото очень хорошо видны проводники которые идут от стекла матрицы к подложке из текстолита,если при ремонте перегреть матрицу и они отвалятся ,то матрицу можно выкинуть ,а новую уже не найти. Но мы же на опыте) Поэтому собираем аппарат и естественно появилось изображение с камеры.
Как видите бессвинцовые припои не щадят платы и преждевременно выводят из строя не дешёвые устройства. Тут это происходит из-за чрезмерного нагрева от процессора который находится с другой стороны платы , вибраций при эксплуатации и палящего солнца .Летом температура в салоне авто может достигать 60 градусов , а производители устройств тем временем продолжают ставить в их корпус Li-ion аккумуляторы ,которые бывают очень взрывоопасны.У меня лично в мастерской бахнул такой АКБ без видимых на это причин ,тогда коллега с огнетушителем оказался рядом и потушил его ,но если это произойдет в авто ,то минут за 5-7 выгорит весь салон гарантированно. На этом ремонт этого регистратора закончен. Спасибо за внимание! По вопросам ремонта ссылка для связи со мной в моем профиле!
Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.
1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.
2. Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.
Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.
3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.
4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+ и Data- Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.
1/2
Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.
5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.
6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно: 5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).
7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.
1/4
Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.
Привет Пикабу! Некоторое время назад я опубликовал пост по ремонту компьютерных комплектующих, пост Вы встретили очень тепло, за что Вам большое спасибо!
Хочу начать серию постов про покупку на авито мертвых комплектующих и их дальнейшее восстановление. Концепция такая: я нахожу мертвое железо, покупаю его, ремонтирую и выкладываю пост с результатом. Каждый этап фотографирую, по возможности снимаю видео, ну и делюсь своими мыслями по ходу всего этого процесса. В конце считаем, сколько заработал, сколько потратил, какие были риски и стоила ли вообще игра свеч.
И первый пост в этой серии будет про китайскую материнскую плату Machinist X99-G7
Вот она красивая
В очередной раз заходя на Avito проверить свои сохраненные поиски по тегу х99 и ограничению цены в 3000 (что бы отсеять рабочие варианты) я увидел следующие объявление:
1/3
На третьем фото видно проблемное место
Тут мы можем видеть снятый мосфет по питанию памяти, по моему опыту это не ведёт к серьезным последствиям, как правило, ремонт заканчивается успешно.
Заказываем и с нетерпением ждём. Прошло 13 дней, радостно бежим на почту забирать мать.
Вжух... посылочка у меня
Распаковываем и внимательно осматриваем поврежденное место:
1/3
Кроме снятого mosfetа, куда-то пропал SMD элемент (а может его и не было?)
Сразу же делаем главный замер который определит судьбу ремонта
397 ом. Бобёр выдыхай.
Это замер сопротивления по линии памяти, в том месте, где у нас сдох мосфет (а из напряжения питания памяти формируется питание хаба). Что же говорят нам эти ваши омы? А то, что плата скорее жива, чем мертва, ибо если бы тут было 0 ом (короткое замыкание), то, как минимум, возникла бы необходимость искать и устранять это самое короткое замыкание (и что-то мне кажется, что короткое замыкание я нашёл бы в хабе, самом дорогом компоненте платы).
Ну что же, самое худшее позади, осталось разобраться с недостающими компонентами и можно паять. Заходим на авито, вбиваем в поиск X99-G7, находим продавца такой же материнской платы и любезно просим его сфотографировать этот участок. Через 10 минут у меня уже есть фото в хорошем разрешении со всеми установленными компонентами:
Потеряшка оказался керамическим конденсатором. Спасибо доброму продавцу на авито.
Кроме кондёра у нас ещё отсутствует мосфет, как узнать какой? На другой стороне платы находится такой же узел, с точь-в-точь такими же компонентами.
Живой узел платы. (тут же, между мосфетом и слотом, прячется украденный конденсатор)
Если у нас присутствует мосфет 4522, то, очевидно, что отсутствует 4508.
Менять я буду оба мосфета и шим. Один запросто может влиять на другого. Если сгорает какой-то из мосфетов, то вариантов несколько:
1. Брак мосфета или его пайки (мосфет припаивается к плате на достаточно большую площадку на "брюхе" мосфета, через эту площадку осуществляется, в том числе, и охлаждение). При плохой пайке мосфет не может нормально охлаждаться и сдыхает.
2. Неисправность ШИМ или её обвязки. ШИМ - это микросхема которая управляет мосфетами, что бы они исправно функционировали. В случае кончины этой микросхемы нередко умирают и её "подчиненные"
3. Короткое замыкание или завышенное потребление со стороны устройства которому эта команда "поставляет" напряжение (тут мы убедились, что короткого замыкания нет).
4. Прочие ЧП вроде упавшей отвертки, залития или поврежденной дорожки и тд.
Где же взять компоненты? Конечно же на донорской плате (ну или купить на али, но есть шанс попасться на брак и потерять кучу времени и нервов, что с нашими коллегами из поднебесной случается довольно часто).
Сегодня с нами поделится органами материнская плата Huanazhi X79-ZD3, у неё отказал хаб и было принято решение раздербанить плату на составляющие:
1/2
Почетный донор. Спи спокойно. Ты была хорошей девочкой, твоя смерть спасёт немало техники.
Спаиваем с донора бойцов. Заодно и электролитический конденсатор. На плате он установлен, но находится он прямо в зоне пайки мосфета, высокие температуры для него критичны, снимать его перед выпайкой не снимали, а значит грели, лучше заменить.
Ремкомплект
Закрываем слот памяти скотчем, дабы не поплавить (спойлер: поплавил немного). Отдираем лак прошлого ремонтника, снимаем все компоненты, которые будем менять, проходимся свинецсодержащим припоем (это снижает температуру необходимую для пайки).
Площадки готовы
Ну и собственно запаиваем. Тут хотелось бы сделать отступление: обычно я при таких работах не пользуюсь микроскопом, а если и пользуюсь, только что бы оценить результат. Но я подумал, что с видео будет интересней. Проблема в том, что у меня простенький электронный микроскоп, зато позволяет писать видео. Под ним дико неудобно паять и одновременно записывать видео, поэтому прощу прощение за качество и трясущиеся руки.
Запаяли, отмыли отработавший флюс, охлаждаем и пробуем включаться. Для начала без процессора и памяти.
Расчехляем тестовую видеокарту, память, процессор 2666v3, он один из немногих, кто может работать с памятью DDR3 на 2011-3 сокете (до момента установки памяти я был уверен, что плата DDR4, хотя продавец первой же строчкой написал, что DDR3 :D).
Наличие изображения при таком дефекте практически гарантирует, что всё у платы будет хорошо.
Замазываем срам черным лаком для плат и кидаем под УФ, лак твердеет:
Загораем
На этом ремонт можно завершить, пока делал пост, плата покрутилась в паре тестов, проверил звук, сеть, все слоты, всё работает так, как и должно работать.
Теперь к целесообразности:
Затраты
Материнская плата - 1500р
Доставка - 189р
Выставить объявление - 60р
Средняя цена рабочей платы на авито ~5500р. С учётом того, что плата после ремонта, продавать я буду её за 4000-4500р.
Профит: 4000-1689-60=2251р
Если угодно, можно добавить сюда цену донора - 1000-1500р, но я не буду, ибо один донор может помочь отремонтировать с десяток плат.
Выгодно ли это? Наверное, не особо) Но я очень люблю своё дело и успешный ремонт приносит мне удовольствие, даже больше деняк которые я получу.
Так же стоит учесть, что будь у платы мертвый хаб, высока вероятность, что она бы отправилась в доноры.
Нести такую плату в мастерскую не имеет смысла, за такую работу с Вас взяли бы минимум те же 2000, что я получу с продажи, а может и больше.
Теперь о больном, в средине поста я жаловался на микроскоп, сейчас у меня китайский электронный микроскоп, в кругу серьезных дядек ремонтеров меня бы засмеяли за него. До этого момента, он, в большинстве случаев, меня устраивал, но если уж заниматься медийной деятельностью, то нужно что-то более серьезное. Нужен нормальный тринокулярный микроскоп (в два отверстия смотришь, в третьем стоит камера и снимает всё, что видит оператор). Я подключил донаты, если вдруг у кого-то возникнет желания поддержать меня, я буду очень признателен, с финансами задница какая-то, если честно (может надо найти нормальную работу, а не заниматься некромантией?).
Если Вас раздражают донаты, не раздражайтесь. Всё будет хорошо!
Башня из нижнего подогрева, платы и микроскопа. Поставить плату под микроскоп невозможно, мешает стойка.
Спасибо за то, что прочитали этот пост! Жду вопросы и предложения в комментариях) Сейчас ко мне едет ещё одна посылка, материнская плата и видеокарта, в следующем посте будет отчёт!)
Всем привет ! Сегодня расскажу про ремонт магнитолы Idoing ,которая устала работать ...
История следующая : работала она работала и в какой то момент стала выключаться,перезагружаться , а вскоре и совсем перестала реагировать на внешние раздражители) Но клиент оказался человеком интересующимся электроникой и пытаясь понять чего ей не хватает ,засунул ее в морозилку и она включилась .Сделал вывод ,что нужно реболить и принес ее мне. Открываем а тут на процессорной плате уже установлен дополнительный радиатор,но ей это не помогло)
Мощно я считаю) Ну перейдем к делу. Снимем крышку с платы и для диагностики погреем процессор с флюсом и "прошатаем".
После данной процедуры ожидаемо она начала включаться.
А значит нужно всего лишь отреболить процессор на свинцовую пасту .
Снимаем процессор . Шары размером с яйцо но все равно умудрились отвалится... Далее реболим процессор свинцовой пастой ,лудим посадочное место на плате свинцовым припоем ,для того чтобы убрать все остатки lead free.По сути ничего сложного ,когда делаешь что-то похожее на протяжении десяти лет ,по пять раз в день).
Запаиваю на плату уже на Термопро. Кстати микросхема памяти стоит Micron 4-64 Гб , очень неудачная микруха на Teyes она стабильно выходит из строя после 2-3 лет работы , тут пока ещё жива) Далее собираем ,тестируем ,выдаём клиенту .
Кстати отвал процессора PX5 очень распространенная проблема из-за его высокой температуры ..Хрен знает от чего он так греется ,т.к производительность у него так себе .. А тут на подходе ещё одна магнитола ,даже без опознавательных знаков ,но с таким же процессором ,которая висит на заставке и не хочет загружаться... Тут уже будет знакомая вам замена emmc.
Старая emmc совсем устала...
Вот так она прошла тест скорости чтения-записи)))
Поставим на ее место Самсунг на 32Гб и будет работать дальше,пока процессор не отвалится)))
А вот она уже с новой памятью.
Спасибо за внимание! По вопросам сложных ремонтов Андроид магнитол ссылка для связи со мной в моем профиле.
Всех приветствую ! Эта статья будет сразу про ремонт двух Nintendo Switch ,обе их привело ко мне на ремонт желание сэкономить ,а вот что из этого вышло узнаете дальше. Ну начнем с Nintendo Switch Lite , про которую я писал в предыдущем посте ,можете ознакомится ,чтобы понимать с чего начиналось.А закончился предыдущий пост тем,что мне удалось вывести ее из состояния синего экрана в состояние запуска,но выявилась проблема с изображением .Так вот,долго ломая голову и делая замеры и сравнивая их с рабочей платой я не понимал ,чего же не хватает ей для полноценной работы. Нашел скол на процессоре и уже начал подумывать о том,что он может давать такой эффект .
При этом в какой то момент при деформации платы на долю секунды проскакивало нормальное изображение .Но в какой то момент ,когда я уже без особого энтузиазма крутил приставку в руках изображение и вовсе пропало ,осталась лишь подсветка,а явный дефект всегда искать проще. Отложив ее на несколько дней , в один из дней только придя на работу на "свежий глаз" я начал осматривать всю плату под микроскопом ,под разными углами .И наконец увидел микроскопический скол почти на "пузе" микросхемы ,который был заметен лишь под определенным углом и светом. Вот эта микросхема.
Быстренько снимаю ее ,в момент снятия треснувший кусок стекляшки окончательно отвалился.
Эта микросхемка и формирует питание матрицы . Быстренько меняю ее на новую. И в итоге получаю заветное изображение!
Теперь у меня на очереди ещё одна Nintendo Switch первой ревизии ,на которую кто-то уже установил чип и по словам клиента все у него работало месяца 4 .Но потом она стала "сваливаться" в оранжевый экран и очень сильно нагреваться . Вот так это выглядит.
Если ввести в поиск Nintendo Switch Orange Screen ,то везде будет информация ,что такой эффект даёт проблема с wifi модулем ,а на всех видео в Ютубе ремонтируется это либо реболом ,либо заменой микрухи wifi/bluetooth . Но мне как обычно везёт больше всех и стандартные случаи мне редко попадаются.
Разбираю консоль пытаюсь включить ,проходит первая заставка nintendo ,потом долгое время ничего не происходит , а потом мой палец начинает жутко припекать .Но не сразу понятно что конкретно даёт такой нагрев... Спустя несколько попыток нахожу место нагрева. Вот тут в момент когда консоль должна показать вторую заставку становится очень тепло)
Там находится контроллер питания max 77621, на трёх дросселях очень низкое сопротивление ,как и на конденсаторах вокруг .Поэтому для того ,чтобы выявить неисправный элемент снимаю дроссели и конденсаторы .Но сопротивление по прежнему низкое и со стороны микросхемы и со стороны нагрузки.Чудеса не правда ли? Ведь в случае выхода из строя конденсатора или микросхемы после снятия дросселей сопротивление на нагрузке должно было вырасти ,т.к мы разомкнули цепь,но этого не произошло,что вызывает некий ступор... Снятые элементы .
Эта микросхема тут служит для питания одной из линий процессора .И т.к я до этого не заглядывал под процессорный "экран" и не проверял как там установили шлейф на процессор (клиент же сказал ,что 4 месяца было все ОК и все работало после чиповки) ,то самое время туда заглянуть...
И тут нашлось самое интересное ,а именно шлейф стоит не ровно и перемычка отделяющая конденсатор на который припаивается шлейф от соседнего конденсатора оторвана ,таким образом земляной полигон шлейфа коротил на соседний конденсатор (который выполняет функцию фильтра от переменной составляющей и пульсаций по питанию) .Извиняйте фото в близи не сделал ,закрутился... В общем немного подрезал шлейф и запаял его нормально,после чего короткое замыкание пропало .Пропало оно и на месте обвязки микросхемы ,которую я снял.Но т.к при проверке сопротивления на самой микросхеме(когда были сняты дроссели)сопротивление там было очень низким ,то и саму микросхему нужно менять. Берем новую ,реболом на свинец .
Запаиваем все на место .
Собираем и радуемся результату.
Вот такой получился ремонт двух консолей . Клиент хотел сэкономить, но ушел немного в минус ,поэтому лучше доверьте профессионалам . Спасибо за внимание ! По вопросам ремонта ссылка для связи со мной в моем профиле!