Пример низкого FPS'а на моей сборке (На gtx 1070-1080 при тех же настройках, и похожем процессоре выдает на много больше)
Приветствую господа, борюсь с данной проблемой на протяжении года.
(Один из примеров моего низкого фпс вы можете наблюдать выше) Почему то моя сборка ПК абсолютно не соответствует бенчмаркам в играх, у меня абсолютно в каждой игре кадров на много меньше чем во всех них.
Комплектующие полностью рабочие, в программах для теста видеокарты/процессора мне выдает адекватный результат, но в играх же все на много хуже.
Много чего перепробовал - не помогло.
- Переустанавливал/сносил/ставил дрова на более старые/новые - Выставлял максимальную частоту оперативки - Разгонял процессор - Сбрасывал биос до заводских - Сносил под чистую ОС, и очень часто ее переустанавливаю - Настраивал настройки nvidia - Кабель подключен конкретно к видеокарте а не материнке
Привет Пикабу! Вот такой агрегат (с не легкой судьбой) попал к нам в ремонт еще в декабре. Не сказать, что часто встречается. Штучка для профи. Но в игрушки особо не поиграешь, т.к. тут графика nVidia Quadro.
Видосик, по традиции, в конце поста. Там менее информативно, но более наглядно.
Предыстория ноутбука. Довольно длинная и имеет косвенное отношение к данному ремонту (можно пропустить).
Пришел, значит, данный ноутбук с жалобой: не включается.
Посмотрели. Реагирует на деформацию материнки в самом узком месте.
Все компоненты в этой области были пропаяны и отреболлены. Не помогло. Пришли к выводу, что где-то внутри платы межслойный обрыв. А учитывая, что мамка устанавливается в корпус и извлекается из него "со скрипом", то не удивительно, что ее могли повредить при выполнении этих действий. В таком случае ремонт, а точнее его попытка, крайне сомнительное мероприятие.
Ок. Но у клиента была еще одна плата, которую он заказал для замены. Но и она оказалась дефективной. Разбираемся с ней. Нашли незначительную проблему по питанию видеокарты. Восстановили. И вроде как все заработало. Но при тестах экран ноутбука гаснет и вертушки на макс обороты выходят. И опять же, реагирует плата на деформацию, но уже где-то между процессором и слотами ОЗУ. Если определенным образом изогнуть плату, то все в порядке - тесты крутятся.
В общем, у нее отваливаются каналы оперативной памяти. К слову, тут 4 слота, по 2 на каждый канал. И вот, то один отваливается, то второй. Пропаяли слоты - без результата. Думали на отвал проца. Отреболлили - без результата. Пересадили проц с первой платы - без результата.
Ну что жжж... Никак снова трещина. Фантастика. Ни разу за всю практику не встречалось такого совпадения. Но напомню, плата устанавливается и извлекается не так просто... Так что, возможно это и есть причина всех бед. К тому же, я уже подробно писал про процент не рабочих или не совсем рабочих материнских плат от различных китайцев. По нашей статистике: ~70% с косяками. А это статистика из пары-тройки сотен плат. Поэтому, берем платы только у местных поставщиков, с гарантией и беспроблемным возвратом/обменом.
Сообщили клиенту. Он решил заказать еще одну мать. Ок. Ждем...
Теперь к ремонту.
Получил клиент очередную плату и теперь она у нас. Установили. Помазали то, что должно быть помазано. Тестируем. Все хорошо. Вот только видеокарта (она тут полноценная - отдельная плата) отсутствует, в принципе. Ее просто нет. Ни в Винде, ни в Линуксе.
Квадрик отсутствует полностью =(
А видеокарту мы уже тестировали ранее в разных тестах на аналогичном ноутбуке. Она в полном порядке - без сомнений.
Что, опять мамка косячная? Ага, именно так! Но тут уже была надежда даже межслой починить. К чему я и был настроен.
Но все оказалось банальнее. Об этом и пост. Если бы погадал заранее, то и не снимал бы видос и не писал бы это все. Просто карты гадальные поломались, дали трещину. Но чтоб материалу не пропадать - пусть будет видос (в конце) и пост.
Питание видеокарты идет с мамки. Подключается отдельным шлейфом. На карту должно приходить 19 В. Но у нас по нулям:
К слову, видеокарта тут не привычная. Она подключается к материнке при помощи трех шлейфов, а не вставляется в слот.
Где же питание графики? Давайте разбираться...
19 В подается на видеокарту после открытия одного мосфета. Соответственно, на него должны приходить 19 В, чтобы он открывшись, пропустил питание на видеокарту. Замеряем вход мосфета:
19 В есть. А на выходе - 0. То есть, мосфет не открывается. Почему? Смотрим, приходит ли управляющий затвором сигнал и откуда он идет.
А он идет с еще одного транзистора, уже трехногого. И между двумя его ногами распаян резистор:
Замеряем сопротивление резистора:
А у нас тут почти по нулям. Может так и надо? Да не, замыкать ноги транзистора в ноль - это не по понятиям. Вопрос усложняется тем, что нет схемы на эту плату. И какой номинал у этого резистора мы не знаем. С виду же они все одинаковые... Но у нас есть мамка-донор, и даже две, и даже условно рабочие по этой части. Замерим что там...
А тут у нас 100 К. Вот это похоже на то, что должно быть. Вот и лайтовый ремонт, подумал я и снял транзюк и резюк. Но на них все в порядке. Транзюк в бесконечности, а резюк показал 100 К. Но вот контакты на плате все еще продолжают мне показывать КоЗу...
Так откуда же идет дереза? Взял я плату-донор и начал ее щупать полностью.
И знаете... даже через 1.5 часа был совсем не удовлетворен, а даже наоборот... Я прошелся по всем контактам, которые хоть как-то относятся к питанию. Сначала делал это оплеткой, по классическому методу, а потом, не поверив в результат, протыкал все контакты своим красным щупом. И аналогично оплетке, ничего не выщупал. Пора снова повышать градус, подумал я, и взял в руку фен. Затем посмотрел на мультик и снял его. И единственное место на мамке, куда приходит (а вернее, откуда) сигнал - это контакт под мультом. Вот он, в четвертом ряду:
И эта точка не в КЗ. Так что же это получается? Мульт сдох по одной из посредственных для него линий? Да никогда такого не было... Можете возразить... Типа, управление такими сигналами осуществляется ШИМами и Мультом, чего бы с них не начать? А я даже не знаю что вам ответить на это =) Я понимаю всё такое, но не терял надежду, вот и всё ) А еще, я больше всего ненавижу реболлить...
Скорее всего, предполагаю 2 варианта: 1. Попал какой-то мусор токопроводящий и замкнул контакты. К примеру, шарик припоя. Но не мог же он до четвертого ряда докатиться. Такие непослушные шарики, обычно, первый ряд останавливает; 2. Мульт уже снимали и замкнули соседние шарики при запайке. Но я прозвонил все соседние контакты и нигде нет минуса - всё вокруг сигнальные линии. Хоть Datasheet не смотри...
Чтобы проверить предположения нужно снять мультиконтроллер с рабочей (последней) материнки. Иначе мы ничего толком не узнаем...
Снимаем мульт:
И прозваниваем наш любимый контакт.
Тут под микроскопом
И я вижу бесконечность... Сопротивление отсутствует. Совсем.
Видно, что мульт ранее не снимали, стоит с завода. Мусора никакого нет. Я специально снимал его без флюса. Если бы что-то попало, было бы видно.
Да ладно... Просто мульт отъехал? Тогда зачем я все это снимал и пишу теперь? Я же думал, что будет КЗ в плате и даже придумал где просверлить плату и как ее обойти. Не повезло. Ну может кому интересно... =)
Взял я уже снятого, с донорской платы мульта. И начал искать трафарет. Из 4 универсальных и 2 очень похожих (от других мультов), ни один не подошел по "шагу" (расстоянию между шарами). Пришлось рукой катать шары. Чуть больше полу часа и шарики в лузах:
Картинки из видео. Некоторые не очень. Отдельно фото не делал - ленивый очень.
Зачищаю посадочное место на рабочей плате:
И сажаю мультик:
Возвращаю на место транзюк и резюк:
Смываем флюс. Замеряем сопротивление - 100 К. Включаем и замеряем напряжение - 19 В.
Запускаем... Проверяем... Тестируем...
Все в норме. Ремонт окончен.
Видео, как и обещал. Снимаю на телефон, одной рукой (вторая шары катает), времени нет для полноценной съемки на 3 камеры и монтажа. Кратно больше времени занимает. Извиняйте, пожалуйста ) Если на Пикабу не работает (это бывает в течении пары часов после публикации поста), то вот ссылка: https://youtu.be/9x7EZ7gC6R0?si=LeOzL3TyC17V8icR
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Технику в ремонт принимаю из других локаций, но не дальше чем с Луны. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) e-mail: inertico@mail.ru Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Судьбы видеокарты из того поста и материнской платы из этого связаны. Советую почитать для лучшего понимания, хотя и не обязательно.
Сегодня у меня на столе материнская плата X99 v205.
Вот она
Что же мы о ней знаем?
Сломана ножки (так ножка или ножки?)
Фото из объявления
Снимаем крышку закрывающую сокет и внимательно осматриваем ножки под разными углами (нужно смотреть как падает свет, гнутая ножка отражает свет ни как соседние)
1/2
Оторванных и гнутых контактов оказалось больше одного. Не виню продавца, иногда сломанную ногу можно в упор не видеть.
Тут стоит сказать, что потеря даже нескольких ног не всегда фатальна, множество из них дублируются многократно. Частенько бывают случаи, когда нога идёт на какой-нибудь слот памяти или Pci-e, в таком случае, у вас перестаёт работать соответствующий слот.
Желтые точки это GND (Ground), потерю "земляной" ножки, вы, скорее всего, даже и не заметите
Хуже ситуация когда неудачно оторванная или загнутая нога отвечает, например, за связь процессора и хаба, в таком случае, даже одна ножка полностью выводит материнскую плату из строя.
А вот ножка PE3D_TX_DP<15> лишит вас ближнего слота Pci-e
Но самый худший вариант, когда нога загибается так, что начинает коротить соседнюю, тут стоит полагаться только на удачу, можно сжечь практически всё, начиная от процессора и заканчивая оперативной памятью.
Выяснять за что отвечают отломанные ноги на моей плате я не хочу, всё равно менять буду все, поэтому приступим. Покажу замену только двух ножек, микроскоп не достаёт до дальних. Cуть везде одна, выковырять сломанную, запихнуть и припаять новую.
Заменив все отломанные ножки и сделав замеры на всех важных узлах платы переходим к проверке
Осторожно, громкий звук в конце!
4 длинных сигнала спикера говорят о том, что материнская плата не видит видеокарту
Естественно, зная кого вставляли в этот слот, я первым делом делаю замер там, где было короткое замыкание у видеокарты из прошлого поста.
2 ома, маловато
И тут у нас короткое замыкание, неудивительно. Виновника следует искать поблизости
Вижу его!
UP2. Её 4 нога напрямую идёт на контакт слота. А 3 нога сидит на земле. Соответственно, пробило 4 ножку на 3, отсюда и сильно заниженное сопротивление. Это произошло когда на видеокарте вышел из строя U100. Точно сказать, кто кого убил сложно, но я склоняюсь к версии, что умерла первой всё же карта, и малец UP2 на материнской плате просто не справился с коротким замыканием на своём выводе и тоже двинул кони.
Китайские платы спроектированы +/- одинаково, берём первого попавшегося донора, заглядываем ему между слотов и выпаиваем свежую UP2. А дальше меняем.
Тут я буду использовать сплав Розе, микросхема находится между двумя пластмассовыми слотами и если греть феном, то 100% что-нибудь поплавлю. Сплав Розе значительно снижает температуру пайки и отпаять элемент в таком случае, даже паяльником, не представляет проблем. Слоты всё же закрою каптоновым скотчем, что бы случайно не коснуться пластмассы паяльником.
Замена прошла успешно, делаем замеры дабы удостовериться, что короткое замыкание ушло вместе со старой UP2.
Сопротивление нормализовалось, можно повторно запускать систему. Заодно и процессор проверим.
Радостный одиночный писк сообщающий нам о том, что материнская плата успешно запустилась. Отлично, ещё один китаец вернулся в строй!
Так же хочу напомнить, я открыл сбор средств на тринокулярный микроскоп, сейчас у меня электронный китайский микроскоп и снимать видео под ним тот ещё квест, буду очень благодарен, если поддержите меня рублём.
Иногда в комментариях спрашивают контакты для связи, напишу свой тг (не канал, личка), можете задавать там вопросы, постараюсь помочь @showmeyourskills
На этом я завершаю, спасибо большое за внимание, очередная посылка уже едет ко мне, ждите пост! Хороших выходных)
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Всех приветствую ! Сегодня будет достаточно короткий рассказ про ремонт очень распространенного видеорегистратора ,с такой же распространенной проблемой. И так на ремонте Neoline X-Cop 9700 дефект со слов клиента звучал как "рябь на изображении " ,но когда я его включил у себя изображения уже и вовсе не было .Эта проблема встречается на всех моделях и производителях и решается она примерно одинаково у всех. Прибор состоит из 3 плат : на одной радарная часть , плата gps ну и собственно плата с процессором и памятью .В большинстве видеорегистраторов проблемы с отсутствием изображения связаны с самим модулем камеры,который выполнен в виде отдельного узла и соединен с материнкой шлейфом. Но в данном случае сама светочувствительная матрица расположена на материнской плате и является условно не съемной , а в АСЦ меняется вместе с материнской платой . Но авторизации по Neoline у меня нет (да если бы и была авторизация, эта плата стоит у них как крыло Боинга),поэтому мы будем ремонтировать на компонентном уровне.
Разборку аппарата показывать не вижу смысла ,поэтому достаем материнскую плату и кидает ее на подогрев.
Смысл проблемы заключается в "отвале" пайки самой матрицы камеры ,поэтому будем снимать ,залуживать припоем с содержанием свинца и устанавливать обратно. Отпаиваем матрицу с помощью нижнего подогрева и фена ,важно не перегреть матрицу ,поэтому нужно все сделать быстро и с правильно подобранной температурой фена. Вжух...
Далее убираем заводской припой с матрицы и платы . После чего есть несколько вариантов: отреболить ее на полноценные шары или поставить на бугорки из припоя.С завода матрица без шаров , а лежит на "пузе" , так вот если поставить ее при ремонте на шары то изображение будет мыльным и не будет фокуса,т.к изменится расстояние между матрицой и линзой .Поэтому будем делать как на заводе ,но только заменим припой на "свинцовый" ,который менее подвержен разрушению . Вот уже матрица с бугорками из припоя.
После чего делаем нечто похожее и на плате ,но только меньшего объема и запаиваем все на место.
На последнем фото очень хорошо видны проводники которые идут от стекла матрицы к подложке из текстолита,если при ремонте перегреть матрицу и они отвалятся ,то матрицу можно выкинуть ,а новую уже не найти. Но мы же на опыте) Поэтому собираем аппарат и естественно появилось изображение с камеры.
Как видите бессвинцовые припои не щадят платы и преждевременно выводят из строя не дешёвые устройства. Тут это происходит из-за чрезмерного нагрева от процессора который находится с другой стороны платы , вибраций при эксплуатации и палящего солнца .Летом температура в салоне авто может достигать 60 градусов , а производители устройств тем временем продолжают ставить в их корпус Li-ion аккумуляторы ,которые бывают очень взрывоопасны.У меня лично в мастерской бахнул такой АКБ без видимых на это причин ,тогда коллега с огнетушителем оказался рядом и потушил его ,но если это произойдет в авто ,то минут за 5-7 выгорит весь салон гарантированно. На этом ремонт этого регистратора закончен. Спасибо за внимание! По вопросам ремонта ссылка для связи со мной в моем профиле!
Приветствую друзья! Всем добра и позитива. Решил почистить свою старенькую SP3. Возможно, кому-нибудь понадобится эта информация, для разборки и сборки своей SP3. Видео ролики выпускаю на английском языке, там и без языка все понятно. Приятного просмотра!
Sony playstation 3
Разбираем PS3 Super Slim за 9 шагов. Вот инструкция по разборке PS3 Super Slim: 1. Отключите PS3 от питания и все подключенные устройства, включая кабель HDMI и USB-устройства. 2. Откройте крышку PS3, нажав на защелки по бокам. 3. Снимите верхнюю крышку, открутив два винта на задней панели. 4. Отсоедините кабели, подключенные к SP3: кабель HDMI, кабель USB и кабель питания. 5. Выкрутите четыре винта, крепящие материнскую плату, и снимите ее. 6. Отсоедините все кабели. подключен к материнской плате. 7. Открутите два винта крепления блока питания и снимите его. 8. Отсоедините все кабели, подключенные к источнику питания. 9. Отвинтите винт, удерживающий корпус, и снимите его, чтобы получить доступ к внутренней части PS3.
Sony playstation 3
Это все! Теперь вы можете выполнять любые необходимые работы на своей PS3, например, замену термопасты, чистку или ремонт. Будьте осторожны и следуйте инструкциям, чтобы не повредить компоненты PS3.
Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.
1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.
2. Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.
Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.
3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.
4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+ и Data- Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.
1/2
Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.
5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.
6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно: 5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).
7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.
1/4
Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.
Приветствую друзья и подписчики. По вашим отзывам. поменял свою Rx5700xt на Msi2060 gaming z. Покупал ее с рук, когда пришел провел тесты все работает. Решил заменить термопасту и когда разобрал, был сильно удивлен! Вместо термопасты, была нанесена зубная паста. это я понял по запаху мяты. Я о таком слышал, но не видел. Теперь и я столкнулся с таким бредом. Ребята, а вам попадалась такая хрень?
Бывает же такое!
Интересно, для чего это делают? Единственное что их связывает, названия паста и все. Если поискать в интернете. можно найти пару роликов с такими тестами.
Вот еще, представитель лиги зубной пасты.
Не знаю что и сказать, идиоты. Мне реально было тяжело ее отмыть от GPU. Спиртом еле отмыл, ребята пишите ваше мнение. встречались ли вы с такой херней ? Интересно будет почитать ваши комментарии. Все удачи и пока.