Когда денег хватило только на комплектацию автомобиля с ручной коробкой передач, и ты пытаешься всем доказать что "ручка" это на самом то деле для настоящих мужчин и аристократов, ни то что эти ваши "автоматы".

Добрый день, сегодня произошла ситуация с механической коробкой передач. Машина Volkswagen.

По трассе во время движения км 80 на спуске спускался в нейтральном положение ( да знаю нельзя спускаться на нейтралке) , и с дуру решил поиграться с коробкой, попереключать скорости в состоянии выжитого сцепления ( я молодец ). Переключал с 5 на 4, 3 на 4, с 4 на 2 ну норма все, решил я тут Переключить на первую )) переключаю на 2 и туго как то пошло, но переключил далее вернул на нейтраленое положение. И тут момент истины, моя рука схватив твёрдо рычаг, переместила на первую скорость, шло туго, но переключил...

В Следующей момент произошёл стук . Переставить рычаг переставил, но вот назад туго пошло, после Педаль сцепления стояла на месте ( выжитое положение ). Включил аварийку и потихоньку перестроился на крайний правый ряд для остановки. Стою думаю и матерюсь на себя. Телефон не работает, слесаря, мастера или воровайку не вызовешь, позвонить просто для консультыции не вариант, сам не механик, максимум только масло менял, что делать ? Начал импровизировать, разрабатывать первым делом стал педаль сцепления.  Назад не возвращалась, пришлось ногой возвращать с силой. Сцепление сбросилось ( вернулось, вышло из клина ) . В дальнейшем действия пошли на нажатие педали, идёт туго, но уже сама педаль возвращается. Пол минуты таких действий и педаль начала ходить туда сюда, ну никак обычно, а чуть-чуть потужже. Следующие действия мои были это переключение скоростей, с включённым двигателем рычаг стоял на месте мертво. Выключил двигатель, потихоньку надавливаю на рычаг и с силой переключилась на передачу. Вернул на нейтральное положение, следующую передачу переключил и такими действия разрабатывал коробку до легких ( обычных )переключений ( до этого шло туго ). Включил двигатель и педаль сцепления стала вибрировать, переключать скорость не мог, так как я понимаю это из-за того, что сцепление не гасило обороты двигателя. Прав я ? Постоял минуту и пришла мысль. По этой идеи я выключил двигатель и включил первую передачу, после включил двигатель и ( педаль сцепления была выжита ) машина дернулась ( как обычно когда заводишь двигатель на включённой передачи ) и естественно я нажал на тормоз и машина заглохла. Выключаю передачу на нейтрален завожу двигатель и пытаюсь включить передачу, передача не переключается.  Выключаю двигатель и переключаю на заднюю скорость, включаю двигатель ( сцепление выжить ). Машина стоит на месте, потихоньку начинаю сбрасывать сцепление, машина поехала. Назад переключить передачу в нейтральное положение не получается. Выключаю двигатель. Переключаю с задней передачи на нейтральную с усилием, далее переключаю на первую скорость и включаю двигатель ( сцепление выжить ). Машина стоит на месте, сбрасываю потихоньку сцепление и машина поехала. Несколько раз повторил последние действия. После таких манипуляции и больших нагрузок на коробку, надо было действовать дальше, ехать. Машин было мало и по гравию поехал дальше. Сначала ехал на первой передачи, переключить не смог на вторую, выключил двигатель переключил на вторую передачу и включил двигатель. Машина ехала дальше. Далее таким же способом включил третью.

На третьей скорости проехал 3 км, выключил двигатель включил нейтраль и остановился. Начал переключать коробку в состояние выключенного двигателя. Напереключался, поставил в нейтральное положение  и включил двигатель. Выжил сцепление и передачи стали включаться с первой по пятую, правда с усилием. Начинаю включать заднюю передачу, а она не переключается, двигатель не гасился. Включил первую передачу поехал дальше прямо, скорости переключались туго. По пути был подъём крутой, на нем обычно езжу на второй или первой. Так как впереди машина была, переключился на первую. Было сложно подниматься, скорость маленькая, трещит, тарантить, но поднялся. После езда стала легче,  коробка переключаться стала плавно. Остановился. Стал включать заднюю скорость при включённом двигателе. Скорость переключилась и движение было. Единственное это педаль сцепление, она немного вибрирует.

Вопрос такой, что делать в таких ситуациях ? Были очень сильные насильственные действия над коробкой, во время разработки она скрежала стукала и тому подобное. К мастеру поеду однозначно, скорее всего думаю менять диск сцепление надо, так как оно сначала не работал, потом выжиматься стало. Надеюсь в крупную сумму за такую я не обойдусь.

Не попадайте в такие ситуации и не импоовизируйте, это опасно, вы создаёте помеху езде при таком случае.

А у вас были такие ситуации? К померу переключение вместо 3 скорости на 1 и тд ?)

Часть 12 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.

Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

По аналоги с осмотром других типов трансмиссий, начинать проверку механической коробки переключения передач лучше «на холодную», то есть полностью остывшей после эксплуатации. Некоторые симптомы неисправностей, особенно в зачаточном состоянии, могут проявляться пока МКПП не разогрета.

Начните с внешнего осмотра механической коробки переключения передач на предмет масляного запотевания и течей. По возможности, загляните под автомобиль, чтобы осмотреть коробку снизу – все соединения и сальники должны быть сухими.

Садитесь в автомобиль и, не начиная движение, нажмите и удерживайте педаль сцепления. Если при этом вы услышите металлический шелест, значит изношен выжимной подшипник сцепления. Сначала это может быть единичный симптом, но позднее это повлечет за собой затруднение при включении и выключении передач или переключение с характерным хрустом.

В первую очередь это проявляется на «задней» передаче, если ее конструкция не предусматривает синхронизатора, который призван синхронизировать скорость вращения ведущего и ведомого вала. Выжимной подшипник не полностью дожимает все лепестки в корзине сцепления, поэтому двигатель продолжает передавать часть крутящего момента на ведущий вал коробки. Шестерни зацепляются «на ходу», что и вызывает характерный хруст, при переключении передач.

На нейтральной передаче коробка должна работать беззвучно. Если вы слышите посторонний шум (гул), который исчезает при нажатии педали сцепления, то причиной может оказаться недостаточный уровень или качество масла. Что хуже, проблемой может являться износ подшипника ведущего вала.

В движении, обязательно проверьте включение всех передач поочередно вверх и вниз, а также включение передачи заднего хода. Если коробка «воет» на всех передачах, кроме нейтральной, проблема может скрываться в износе подшипников вторичного вала.

Если гул в МКПП, возникает при работе одной или некоторых передачах, проблема может заключаться в износе зубьев шестерней данной передачи.

Все передачи должны чётко включаться и также без затруднения выключаться. Если отдельные передачи включаются с трудом и с характерным «хрустом», то возможно изношены элементы синхронизаторов, или шестерни этих передач. Если сложности и посторонний звук возникают, при включении всех передач, вероятно, проблема в сцеплении.

Проведите проверку работы всех передач поочередно под нагрузкой. Включите повышенную передачу и активно ускоряйтесь. Обороты двигателя и скорость должны расти равномерно и пропорционально. Если обороты активно растут, а набор скорости явно отстаёт – сцепление буксует, вероятно изношены диски сцепления — они проскальзывают, не передавая крутящий момент в полной мере и требуют скорейшей замены.

Одной из проблем МКПП является самопроизвольное выключение передачи под нагрузкой (выбивает передачу), что является дополнительным поводом проверить работу МКПП в движении на повышенной передаче. Чаще всего виной этому износ муфты, шестерни передачи или люфт подшипников ведомого вала.

Также, причиной могут оказаться изношенные желобки на штоках вилок, призванные фиксировать шарики, пружины шариков или износ самих вилок.

В отдельных случаях проблема может заключаться не в самой «коробке», а например — в тяге привода управления коробки передач (кулисе) или даже износе опор коробки передач. В нашем случае, когда приходится проверять автомобиль в полевых условиях, не стоит недооценивать подобные симптомы.

Если работа механической коробки переключения передач сопровождается повышенной вибрацией, то проблема может заключаться в разрушении опор МКПП и/или двигателя или ослабление болтов крепления этих агрегатов.

Лишний раз хочу напомнить, что все причины неисправностей, которые описываются во всех главах руководства – часто распространенные, то есть вероятные. Гадать в чём именно причина неисправности смысла нет, если ваша задача купить исправный автомобиль. Полноценную диагностику и поиск причины неисправности коробки или двигателя можно провести только разобрав агрегат и заглянув внутрь.

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

Скоро:

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor