Наверное, было бы логичнее опубликовать в Лиге радиолюбителей, но, раз уж первые две части ушли в Строительство и ремонт (начало с обычным воздушным обратным клапаном и продолжение с электронным клапаном), то и эту решил отправить сюда же.

Думал успею до Нового Года, но в авральном режиме делал проект, попутно изучая малознакомое для меня ПО. Кстати, это самый быстрый и лучший способ изучения, когда дают задание с жёстко заданным дэдлайном. Точно также в авральном режиме и успешно 18 лет назад я изучал PCAD, когда он ещё назывался Accel EDA. И только сейчас появилось немного свободного времени, чтобы наконец удовлетворить просьбы читателей и рассказать как сделать электронный воздушный клапан для совмещения принудительной и естественной вентиляции на кухне.

Итак, поехали.

1. Потребуется печатная плата. Для этого вам понадобятся Gerber-файлы (общепринятый формат передачи данных о ПП). Заказать можно, например, на EasyEDA, сделать самому или любым другим удобным способом. EasyEDA мне очень рекомендовал один мой очень хороший знакомый. Я же делал плату дорого в Минске фрезерованием без металлизации, поэтому мне было критично количество переходных отверстий (сейчас их всего четыре). Думал, что сделают за день-два, но ждать пришлось почти неделю. Обошлась она мне почти в 20 американских. 5 таких плат на EasyEDA, отличнейшего качества с металлизацией, маской и маркировкой, обошлись бы более чем вдвое дешевле с доставкой в течение 15-20 рабочих дней, а если ждать долго не хочется, то за примерно 50$ вам их доставят в течение 3-5 рабочих дней. Кстати, там же на сайте можно загрузить Gerber-файлы и онлайн-форма сама распознает слои, выставит размеры, определит минимальные зазоры и минимальную ширину дорожек. Можно посмотреть загруженные Gerber-файлы встроенным в сайт плагином для просмотра.

2. Комплектация. Пока изготавливаются и доставляются печатные платы, можно купить необходимые компоненты и материалы. Полная спецификация на всё изделие лежит здесь. Забегая вперёд, скажу, что это не полный список. В последнем пункте "Подключение" будет понятно почему.

3. Корпус.  Раскрой корпуса для лазерной резки или обычного ручного лобзика (кому как больше нравится). Материал - оргстекло молочного цвета толщиной 3мм. Идеально подходит для лазерной резки. Склеить можно клеем Секунда 505 или любым другим, подходящим для склеивания оргстекла.

4. Детали. Прилагаю чертежи эскизы в формате pdf деталей, которые требуют доработки механическим способом помимо корпусных, относящихся к электронному блоку.

5. Монтаж печатной платы. Прилагаю схему электрическую принципиальную в формате pdf  и картинкой. Остальное смотри в следующем пункте. R5, R6 и R9 можно было бы и не ставить, так как соответствующие подтягивающие резисторы внутри микроконтроллера включены, но я их на всякий случай продублировал внешними, так как у меня почему-то в процессе пайки/наладки вышел из строя встроенный то ли R5-ый, то ли R6-ой.  Светодиоды можно и любые другие, но тогда, скорее всего, придётся подбирать другие токоограничительные сопротивления R4 и R7.

6. Всю сборку можно подробно рассмотреть в формате PDF 3D. Для этого качаем свободно распространяемый Acrobat Reader. Почти вся необходимая информация для того, чтобы собрать всё воедино, в 3D PDF имеется. Не показан только шлейф шагового электродвигателя с разъёмом на конце, который надо воткнуть в XP3 и проводки к концевым выключателям, которыми надо припаять их контакты к контактным площадкам, расположенным прямо напротив них на печатной плате. Сами концевые выключатели желательно зафиксировать капелькой эпоксидки или лака. Перед фиксацией убедитесь, что они стоят строго перпендикулярно к плате.

В Adobe Acrobat Reader для удобства просмотра можно зайти в Редактирование\Установки\3D и мультимедиа и включить отображение 3D-содержимого, тогда при каждом открытии файла не придётся давать разрешение на отображение 3D.

В Adobe Acrobat Reader в дереве моделей можно посмотреть как всю сборку целиком, подсборки, так и отдельные детали.

Вот STEP, если кому-то больше нравится этот формат.

7. Программа. hex-файл.  Зашить её можно через XP2 при помощи, например, PICKIT3, который сейчас можно купить на aliexpress долларов за 10.

В итоге получится девайс, как на картинке ниже. С одной стороны он подключается к воздушному тройнику, со второй вешается решётка (смотри предыдущие статьи для наглядности). Об электрических подключениях пойдёт речь чуть ниже.

8. Подключение. Итак, наше устройство готово. Если всё сделано правильно, то оно должно заработать с первого раза и наладки не требует.

Через разъём X1 подаётся питание, через X2 подключается вытяжка. Как правило, схема  трёхскоростной (самой распространённой) вытяжки имеет примерно такую схему:

Картинку позаимствовал здесь.

И, как правило, к мотору идёт 4 провода. Один из них "общий", а на один из трёх других подаётся 220. Так меняется скорость. Как определить какой общий? Измерьте напряжение на проводах при различных положениях переключателя. Общий - тот, на котором напряжение будет в любом положении. Естественно, мотор при этом должен быть отключён.

Для того, чтобы блок работал от любой скорости, надо от вытяжки на него подать сигнал по следующей схеме:

Это я собрал на обычной макетной плате в стандартном корпусе Z-24:

Кажется ничего не забыл.

Вот ещё все файлы одним архивом: VV220.zip.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

С прошедшими и грядущими праздниками, добра и процветания!