Мы тоже едим с лопат или хотпот для настоящих мужиков
Сычуань вообще - провинция страстных любителей хотпота(когда в миске на столе кипит бульон, а принесенное мясо\овощи\тофу самому нужно опускать туда и варить до готовности. Кучи разновидностей, вкусов, секреты бульона.
Ну и, естественно, большие компании требуют больших хотпотов. А для перемешивания ничего другого, кроме лопат не годится
Из-за китайских туристов пришлось закрыть китайский эко-парк
«Туристы украли все цветы»: в Китае пришлось закрыть эко-парк.
Эко-парк в китайской провинции Сычуань пришлось закрыть из-за того, что туристы разворовали почти все цветы лотоса, сообщает South China Morning Post.
Экологический парк Лунцяо 龙桥文化生态园 (Lóngqiáo wénhuà shēngtài yuán) в первую очередь известен цветением лотоса. Общая площадь, на которой высажены лотосы, составляет в 250 тыс. кв. м. Однако туристы срезали большую часть цветов, вынудив администрацию закрыть парк до следующего года.
В марте парк был закрыт по техническим причинам — проводились работы по строительству водотока. В это время сотни туристов незаконным путем пробирались в парк и срезали цветы.
«В этом году мы ремонтировали забор не менее 5 раз», — рассказал управляющий.
Руководство парка приняло решение закрыться до следующего года, поскольку почти все цветущие лотосы были украдены. Согласно сообщению, каждый день от 200 до 300 туристов пытаются пробраться в парк, чтобы украсть цветы. Для предотвращения дальнейших краж руководству пришлось увеличить количество патрулей безопасности. Фотографии людей, срезающих цветы лотоса, широко разошлись по интернету.
Большинство китайских пользователей раскритиковали такое поведение: «Даже самый высокий забор не остановит людей без манер. Это как пытаться разбудить человека, который вовсе не спит». «Только наказание сможет остановить этих жадных людей», — написал другой пользователь.
В логове Желтого дракона.
Источник Желтого дракона – Хуанлун – в Сычуани можно считать нарушителем законов физики. Во-первых, сиять такими безумными оттенками голубого под мрачным небом, с которого 31 мая сыпется снег, просто неприлично. Во-вторых, как вообще может быть такой синей прозрачная вода в желтых травертиновых ванночках, ни разу не глубоких?
А вода в Хуанлуне синяя до изумления. Словно кто-то там, в очень высших сферах, освоил фотошоп и развлекается. Или просто драконам в Китае позволены любые капризы.
Я вообще-то раньше считала, что фотки оттуда – это и впрямь сплошной фотошоп и обман доверчивого народу. Поехала посмотреть зимой, в надежде, что среди снега и льда будет вау. Вау было. Источников не было. Они замерзли вопреки своему же правилу не замерзать и обильно присыпались снегом. Ладно, сказала я, и вернулась весной. Ах так, сказал Хуанлун, и выдал снег прямо на цветущие рододендроны, но замерзнуть не смог. И было вау-вау-вау-вау! Мечтала я увидеть Хуанлун, теперь мечтаю увидеть его еще раз. Влюбилась и пропала, и другим рекомендую то же самое, не одной же мне страдать!
Чтобы пересчитать все оттенки воды от цвета электрик до индиго не поднимайтесь на канатке, не надо. Зачем тратить лишние юани, чтобы смотреть на деревья? Канатка находится в стороне, и с нее не видно источников. Пешочком вверх вдоль Хуанлуна, а потом пешочком вниз той же дорогой. И это буду два разных Хуанлуна. Желтый, весь в маленьких хрустальных водопадах по дороге вверх. И синий, бирюзовый, лазурный, в зеркальных «чешуйках» травертиновых бассейнов – по дороге вниз. Там пологий подъем, ноги точно не отвалятся, вы вообще про них не вспомните.
Наверху физика окончательно пасует. Там в Пятицветном пруду Хуанлун вообще чудит: вода меняет цвет от черной до голубой, переливаясь из бассейна в бассейн. По пути становясь сине-зеленой и зелено-желтой. Почему? Наверное, потому что может. Других объяснений у меня нет. Может, в воду что-то сильно минеральное напичкано, а может, что-то сильно волшебное. У меня там скепсис и критическое мышление временно отказали – из-за горной болезни, наверное: кислороду хватало только на восторг.
В мае на Хуанлуне еще и орхидеи-башмачки расцвели, хотя это уже было бесчеловечно. Как потом возвращаться к реальности?
По-хорошему надо на другой день ехать в Национальный парк Цзючжайгоу (九寨沟). Вот только с ним печаль – закрыт уже второй год, потому как землетрясение в сочетании с наводнением ни один нацпарк не красят. Починят, конечно, но вот когда – неведомо. Может, уже к следующему лету. Зато пока Цзючжайгоу закрыта, на Хуанлуне народу мало, потому что китайские агентства возят туриста сразу в оба парка, а в один только Хуанлун балованный пакетный турист ехать не хочет.
Но поскольку чувство прекрасного, разлучившись с Хуанлуном, пищит и плачет, то наутро едем в долину Моунигоу (牟尼沟). Это почти Цзючжайгоу, только поменьше, и разделенная на две части. В одной – травертиновый водопад Чжага, во второй – Озера Эрдаохай. Между ними расстояние большое, без машины не добраться.
Начните с водопада, он впечатлит. Причем впечатлит уже на подходе. Идете вы мирно лесом, поднимаете очи горе – а там, над зеленью эдакое белопенное, кружевное, и шумит. Нужно совсем зачерстветь глазами, чтобы не хватать судорожно фотоаппарат, ибо вдруг это видение сейчас исчезнет.
Уже потом вы увидите все 104 метра этого грохочущего кружева во всей красе. Травертиновые водопады обычно такие высокие не растут, так что Чжага самый большой в Китае. Свалившись со стаметровой высоты, вода успокаивается и течет маленькими травертиновыми бассейнами среди дерев тихо и мирно, будто и не буянила никогда, а всегда была скромной речкой. И выглядит так поэтично, что хочется в беседку с чайником вина и стихами Ли Бо наперевес.
Люди без фантазии называют озера Эрдаохай просто Изумрудными озерами. А что еще скажешь, если они такого цвета, который весьма неплохо смотрелся бы на пальце, оправленный в серебро? Лично я сказала: ах!
И чем дальше идешь вдоль цепочки этих озер, тем чудесатей и чудесатей. Кажется, уже изумрудней и сапфировей некуда, и цвета-то такого в природе уже не бывает, а нет, следующее озеро еще ярче и сиятельней.
Наверху, когда озера закончатся, чуть в стороне есть пустячок: источник Бычий нос. Немного круглого плоского камня, в котором природа провертела две дырки и заполнила их водой. Весь остальной бык, наверное, под землей. Считается, что если к Бычьему носу подходит человек, благословенный Небесами, то вода в «ноздрях» вскипает. Я подошла. Теперь имею претензию к Небесам.
Добавлю прозы – как и почем добраться ко всей этой поэзии.
По приезду в Чэнду отправляйтесь на автовокзал Chadianzi (метро оранжевая ветка, станция Chadianzi). Вам нужен автобус в город Сунпань (Songpan, 松潘). Автобусы туда ходят только в первой половине дня, их мало и они с сюрпризом. Сюрпризом может оказаться билет стоимостью 220 юаней вместо 109 на автобус, который едет 13 часов вместо 7. И кассир скажет вам, что других билетов нет, ибо китайцев много, а билетов мало. И в глазах у нее не будет жалости. Поэтому желаю удачи и билетов на самый ранний автобус, который едет по короткому пути.
В Сунпане вас радостно встретит горная болезнь, прямо у автобуса. Всего 3 000 метров высоты, но она уже есть, хотя и в умеренных дозах. Мой способ выразить горняшке фи – забраться куда-нибудь на гору, потом спуститься. Дыхалка от такого издевательства начинает работать веселей, жить-то ей хочется. Рекомендую горку с Западными крепостными воротами, оттуда красиво глядеть вокруг – горы разные снежные и неснежные, простору много. Все равно ведь в Старый город пойдете, а там Западные ворота видно, дойти близко.
Вариант лайт: погулять по городской крепостной стене, она вполне себе старинная. Вот только ее изукрасили солдатами, поэтами и императорами из пластиковой бронзы и стали немилосердно драть за билеты наверх по 110 юаней. Западные ворота, по крайней мере, бесплатные, а по пути к ним еще пара храмов есть, правда, почти всегда закрытых.
Чтобы ехать в Хуанлун, берите машину с водителем и с утречка пораньше отправляйтесь. Обойдется это удовольствие примерно в 200-250 юаней в высокий сезон и 170-200 юаней в низкий (зима) за всё таксо туда и обратно. Впрочем, если вы большим числом набьетесь в машину, то попросят дороже. Ехать минут 45-50.
Машина в Моунигоу в такую же сумму выйдет. До водопада около получаса. Там, кстати, еще монастырь тибетский по пути.
Есть еще местный автобус от автовокзала к источникам Хуанлун примерно за 25 юаней в одну сторону, но он от лукавого. Если на обратный автобус опоздать, то и такси взять негде будет.
Билеты на Хуанлун в высокий сезон – 170 юаней, без канатки, в низкий – 60 юаней.
Билеты к водопаду Чжага и озерам Эрдаохай – 100 юаней, если вместе. По отдельности – 70 юаней к каждому месту.
Фото мои. Жаль, в хорошую погоду нет фотографий. Но пока Желтый дракон капризничает. Может, в следующем году повезет.
Путешествия по Китаю. Священная гора Эмэйшань (часть первая)
Привет!
Сейчас мы снова путешествуем по стране, поэтому, сидя в самолете, я решила написать пост, основанный не на фактах о Китае, а посвященный достопримечательностям этой огромной и разнообразной страны. Надеюсь, такой формат вам также придется по душе, а для тех, кто еще не читал мои посты о жизни в Китае, вот ссылки на предыдущие статьи (часть 1, часть 2, часть 3). Итак, сегодня я бы хотела рассказать о невероятном месте, в котором мы довольно спонтанно очутились два месяца назад и что из этого получилось.
Чэнду. Вход на фестиваль небесных фонариков. Самое масштабное событие, которое мы застали в период новогодних праздников
В общем, на китайский Новый год у нас абсолютно внезапно образовалась неделя выходных, которую решено было потратить с пользой. И сразу вопрос к читателям: как вы себе представляете Китайский Новый год? Потому что в нашей картине мира, сформированной передачами и репортажами о Китае, которые мы видели в детстве по ТВ, Новый год казался по масштабам сопоставимым с бразильскими карнавалами. Драконы, парады, фейерверки, народные гуляния, ярко украшенные дома и улицы, небесные фонарики, шум и безудержное веселье. На практике, ничего подобного замечено не было (рада буду услышать, если в каком-то городе, где были именно вы, вам посчастливилось застать волшебный и аутентичный праздник). Во время новогодних праздников Китай вымирает. В маленьких городах (маленьких, по меркам Китая, естественно) закрывается почти все, отделения банков, тренажерки, маленькие магазины и рестораны могут не работать неделями. Большие ТЦ и супермаркеты работают по сокращенному графику, Тао приостанавливает доставки на 2-3 недели, сами китайцы, многие из которых работают не в своих родных городах, предпочитают возвращаться домой и проводить это время с семьей и CCTV, либо же отправляются в путешествия. Из плюсов, правда, почти нет пробок. На расспросы о праздновании, местные отвечали нам, что для китайцев, которые часто работают практически без выходных и отпусков, это единственное время в году, которое можно провести в кругу семьи, просто наслаждаясь отдыхом, вкусной едой и местным аналогом “Голубого огонька”, потому и каких-то масштабных новогодних мероприятий, по сути, нет.
Чэнду. Площадь Тяньфу. Китайский новый год.
Поскольку прошлый китайский Новый год мы встретили в сером и тусклом промышленном городе, в котором даже намека на какую-либо культурную жизнь не было, несмотря на население в 9 миллионов, мы решили, что просто нам не повезло со временем и местом и что в другом городе обязательно все будет по-другому. В этом году сценарий повторился. Магазины и кафешки не работают, тренажерка закрыта, посылки не приходят. Потому, когда мы узнали о “каникулах”, мы тут же купили билет на поезд и рванули в соседний город — Чэнду, столица провинции Сычуань, известная своей острой едой, красивой природой и пандами.
Памятник Мао Дзе Дуну напротив площади Тяньфу
Сам по себе город, честно говоря, особо не впечатлил, хотя Резерваты гигантских панд мне, любительнице животных, конечно, понравились. Но уже на второй день пребывания в городе мы поняли, что, по большому счету, этот город уже ничем не сможет нас удивить, потому было принято решение в срочном порядке искать достопримечательности за его пределами. А красот в этой провинции немеряно. Наш выбор пал на гору Эмей — одну из четырех священных для буддистов китайских гор, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Заповедник панд. Черно-белая гордость Поднебесной. И помните, все панды принадлежат Китаю!
Китайские природные заповедники — это настоящее чудо. Невероятно ухоженная территория, с продуманными и хорошо организованными маршрутами, отлично развитая инфраструктура, при этом вся “цивилизация,” гармонично вписанная в дикую природу, не нарушает ее, а лишь делает ваше путешествие более комфортным и безопасным.
Но надо сказать, что про многие китайские достопримечательности полезной информации в интернете на русском и английском языках крайне мало, потому турист, который хочет посетить Китай самостоятельно, столкнется с огромным количеством мелких трудностей, учитывая хотя бы языковой барьер. Нам, конечно, в этом вопросе немного проще, взять хотя бы возможность покупки билетов через вичат, да и большой опыт поездок в помощь, но, тем не менее, это был тот еще квест. В общем, купив билеты на поезд Чэнду-Эмей, не забронировав жилье и приблизительно очертив пеший маршрут, который по предварительным просчетам должен был занять два дня, мы отправились в неизвестность. Приехав в городок и найдя вход в заповедник, мы стали искать наш отель, который нашли на букинге, пока ехали в поезде.
Главный вход в туристическую зону (отели, автобусы)
Это было непросто, поскольку отелей и гостевых домов там очень много и, кстати, практически везде все номера были раскуплены. Между прочим, хороший лайфхак для путешественников: цена со скидкой на букинге за наш номер была всего 160 юаней (25$), когда в самом отеле нам предложили этот же номер за 380 (57$). При этом мы даже не делали предварительную бронь и оплачивали проживание прямо по месту, просто показав волшебный скриншот с ценой на сайте. (На самом деле, цены довольно высокие. За 400-500 юаней в городах мы снимали действительно хорошие 4*+ отели).
По предварительным данным мы поняли, что нам предстоит горный маршрут длиной около 35 км, который предстоит пройти за двое суток, что в итоге поднимет нас на высоту 3 км. (По итогу, конечно, оказалось еще больше и данное расстояние мы покрыли за сутки, потому что не учли подъем на верхний пик, расстояние до которого составляло еще 10 километров. Это ещё раз подтвердило, что иностранному туристу лучше готовиться к поездкам основательно, досконально изучая пункт назначения. Потому как потратив только пару часов времени на изучения вопроса, будьте готовы к недостоверным данным и ошибкам. Ошибкам в десятки километров)).
Пруфы нашего 17-ти часового забега
Выглядело амбициозно, но вполне реально. Только вот у нас нет походных рюкзаков и обувь, мягко говоря, не туристическая. Резонно решив, что на каблучках топать по горам — это моветон, мы в срочном порядке в ближайшем магазинчике купили мне простенькие кроссовки. Тут стоит отдать должное китайцам. При всей их предприимчивости и любви к деньгам, все вещи, которые могут понадобиться неподготовленным для восхождения туристам, типа теплой одежды, перчаток, удобной обуви и прочего, -- все можно купить на торговых улицах возле отелей и цены там весьма умеренные. Там же можно чудесно пообедать, оценив известную во всем мире Сычуанскую кухню.
Рано утром, оставив на рецепции отеля, за небольшое вознаграждение, сумки, мы отправились на поиски приключений. Первым делом мы посетили храм Баогуо, расположенный у подножия горы. Важная буддийская святыня с 17 века является местом паломничества верующих.
Храм Баогуо. Первая важная достопримечательность перед входом в сам заповедник
Следуя указателям, мы стали подниматься дальше по автомобильной дороге. Мимо нас проезжали автобусы с туристами, которые предпочли легкий путь. До самой вершины можно добраться на автобусах, автомобильный путь в 50 км преодолевается за 2-2,5 часа что, на самом деле, тоже неплохой вариант, правда, куда менее живописный и интересный. По дороге нам часто встречались китайские бабушки, которые активно предлагали нам купить бамбуковые палки. К этой идее я сначала отнеслась скептически, не понимая всей важности этого предмета, но фраза: “Я тебе свою трость не отдам”, быстро переубедила меня, раз муж так говорит, значит он что-то знает. В общем, вооружившись палками, мы пошли дальше (как же впоследствии я радовалась тому, что не отказалась от покупки, потому что вещь это просто незаменима при таком восхождении).
За спиной около 7 километров и высота около 1200 метров. Вокруг лес, выложенная дорожка со ступеньками, храмы, указатели, гостиницы, зоны отдыха — все как надо. Но только входа в парк все еще нет и за входной билет мы все еще не заплатили. Ну что же делать, идем дальше. Наконец, еще через пару километров мы вышли к кассам и официально вступили в зону заповедника.
Автомобильных дорог уже не видно, только путь в гору, великолепная природа и чистый воздух. Накручивая километры, мы поднимались все выше и выше. А потом опускались все ниже и ниже. Облом, на самом деле, когда ты с высоты в 1500 метров обратно опускаешься на 700. Все твои ачивки вмиг улетучиваются, потому что высота главного пика в 3000 метров — это константа, а вот твое положение, относительно главной точки, как-то меняется явно не в твою пользу. Но усталости еще нет, потому идем и наслаждаемся красотой вокруг.
Я в предвкушении зоны обитания диких обезьян, хотя прекрасно понимаю, чем обычно заканчивается встреча с этими милыми преступниками. По пути нам встречались интересные персонажи — китайские туристы. Шумные, суетливые, но очень приветливые, они, как часто это происходит в Китае, просили сфотографироваться с ними или же просто втихаря снимали нас. Одетые иногда совершенно не для подобного подъема, они прогулочным шагом шли вперед, неся с собой огромные кульки с провизией (логично, вдруг привал, а я без еды). Встречались даже пары с грудными детьми или с малышами лет пяти, которые уверенно топали за родителями.
В заповеднике можно найти вот такие продвинутые зоны, где можно бесплатно набрать горячей или холодной воды, зарядить телефон, сориентироваться по карте где ты, почитать полезную информацию (если ты, конечно, знаешь китайский, поскольку английский язык не предусмотрен) или посмотреть по риал-тайм вэбкамере что происходит на вершине. Также можно купить воду и снеки в вендинговом автомате.
Итак, зона “диких” обезьян. Много людей, среди туристов много детей и старичков (хотя, китайская бабушка или дедушка по уровню выдержки и физически подготовки ничем не уступают спортсменам. Мы даже придумали измерять сложность маршрута в китайских бабушках. Система работает от 1 до 10, где 10 кбаб — это восхождение на Эверест, как минимум). Посетители всячески ублажают откормленных зверушек, которые явно считают себя, ну как минимум, полубогами и великодушно позволяют угостить себя чем-то и, если им что-то приходится не по нраву, рады сделать царственный кусь. Кстати, вопрос из категории “Типичный Китай”: “От кого в этой зоне больше шума и мусора, от китайцев или от макак?” (голосуйте в комментариях)))
Из-за количества людей на этом участке, мы предположили, что многие, особенно с маленькими детьми, доходят или доезжают только сюда и возвращаются обратно, потому что по главному пешему маршруту мы редко встречали большие группы туристов.
Ну а нам снова вперед, снова в гору. От пройденных ступенек, стремительно уходящих вверх, потихоньку начинают уставать ноги, но с каждым новым пройденным километром открываются все более и более красивые виды, а это отличный стимул идти дальше.
Впереди видим распотрошенные сумки и рюкзаки. Это сигнал к тому, что зона контролируется местными гопниками. Прижав к себе все самое ценное, внимательно осматриваясь, идем вперед. И, если до этого мы шли на достаточном расстоянии от других небольших группок туристов, то сейчас все предусмотрительно сгруппировались. Не зря. Из-за кустов внезапно вылетает местный авторитет, крупная макака, ростом с пятилетнего ребенка, и тут же прыгает на плечи одной из девочек, стараясь стащить рюкзак. Кое-как атака отбита, хотя к обезьянке тут же прибыло подкрепление. Хорошо, что предусмотрительная китаянка ловким движением руки достала из сумки припасенные подарки, чтобы задобрить и отвлечь нападающих. Первая битва выиграна, дальше идем с большей острожностью. Фотографий и видео с милыми обезьянками, как вы можете догадаться, у меня немного, потому что рисковать камерой или телефоном как-то совсем не хотелось.
Действительно дикие обезьяны встречаются все чаще. Одна из них преследовала нас довольно долго, при этом, как только видела, что ты ее заметил, делала вид, что занята своими делами, отворачивалась и задумчиво смотрела в сторону, но, как только ты продолжал идти, начинала медленно, но уверенно следовать за тобой. В кустах в это время сидели ее подельники, готовые в любой момент по сигналу атаковать. Один раз она на меня все-таки напала и попыталась выхватить сумку, но мне удалось отвоевать свое имущество, хотя это непросто: они невероятно сильные и ловкие, а если уже вцепятся в тебя, то разжать эту мертвую хватку та еще задача.
Усталость дает о себе знать все больше, а по карте нам еще идти и идти. Дорога петляет со склона на склон, то опускаясь, то поднимаясь. Правда, теперь каждый спуск — это маленькая трагедия, потому что каждая ступенька вниз значит, что впереди ждет две ступеньки наверх, чтобы сохранить высотный прогресс. По пути встречаются “отели” — маленькие гостевые домики, в которых можно поесть горячую еду и остаться на ночлег и реже — храмы, в которых также можно остановиться на ночь. Там удобств нет совсем: ни отопления, ни нормального туалета, ни тем более душа. Это вполне логично, потому что никаких дорог, кроме пеших троп, к этим местам нет, потому еда и кровать — это уже многое. В момент какого-то привала начали посещать мысли о том, что остаться на ночлег тут не самая плохая идея, но слабоумие и отвага жажда приключений заставили идти дальше.
Постепенно набирая высоту, мы стали замечать, что кое-где на земле появляются участки, засыпанные снегом. Сами мы уже пару лет не видели нормальной снежной зимы, а в этом году вообще не застали минусовой температуры, потому даже обрадовались такой смене года. Для китайцев из южных провинций — это вообще событие и невероятная радость. У них даже есть специальные аттракционы — ледяные дома, где можно покататься с горок и потрогать настоящий снег. Совсем недавно в одном из парков мы заходили в такой, правда, кататься не пошли, потому что “ну что мы там не видели?”))
Вечер неуклонно приближался и постепенно начинало темнеть. Судя по тем крохам информации, которую мы нашли, через километра четыре мы должны были выйти к большому храму, где можно будет переночевать, потому мы ускоренным темпом пошли вперед. Темнело очень быстро, но четко поставленная цель не давала расслабиться. Снега становилось все больше, немногочисленные туристы, которые уже забрались так высоко, постепенно сходили с дистанции, останавливаясь на ночлег в одном их постоялых домов или храмов. Ступеньки, по которым раньше было легко и удобно подниматься, все больше начинали напоминать ледяную горку и я в очередной раз порадовалась, что мы все-таки купили бамбуковые палки, они невероятно помогали удерживать равновесие.
Проходя мимо привалочной зоны, где можно было пообедать и отдохнуть (они, кстати, расположены на расстоянии около километра одна от другой), мы нашли в себе силы не останавливаться, а дойти до конца. Впереди нас очень медленно шла группка китайцев. Почему медленно, мы быстро поняли сами — крутой подъем был полностью покрыт снегом и коркой льда. На удивление, мои тонкие летние кроссовки практически не скользили, а вот китайцам и моему мужу повезло меньше. Когда мимо нас вниз проехал еще один турист (недалеко, но явно незапланировано), мы поняли, что надо что-то делать. Тут на помощь пришла китайская пара, которая объяснила, что внизу, возле зоны отдыха, можно купить снегоступы. Благо, мы отошли совсем недалеко, потому через 15 минут мы уже уверенно поднимались наверх, цепляясь за снег шипами на подошве. Это стало вторым невероятно полезным приобретением за день.
Как и положено в горах, тут возможны обвалы. Последствия быстро ликвидируются, но нам пришлось преодолевать несколько опасных участков
Ух, много текста. Да и скоро на посадку, стюардессы просят убрать ноут, потому продолжу позже и разделю данный рассказ на две части. Очень надеюсь, что вам было интересно и у меня получись поделиться с вами впечатлениями и эмоциями, так как-будто вы путешествовали вместе с нами. Если такой формат вас заинтересовал и понравился, обязательно продолжу, параллельно с короткими заметками о жизни в Китае, писать еще и подробные рассказы о путешествиях. В следующей части я расскажу почему мы, дойдя до храма, решили идти в ночь, не останавливаясь, почему рис и вареная капуста — еда богов и почему, пройдя 36 км в гору за один день, на следующий мы решили снова идти пешком, а не воспользоваться канатной дорогой и как можно почувствовать себя королем всего за 200 юаней.
Спасибо всем, кто прочитал до конца. Хорошей недели и невероятных путешествий!
Друг познается в чате
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
Человеческий муравейник
Человеческий муравейник: Ларунг Гар.
Буддистская Академия Ларунг Гар, также известная как буддистский Институт Сертар, находится в Долине Ларунг на высоте 4 000 метров, приблизительно в 15 км от города Сертар, в традиционной тибетской области Кхам. Академия была основана в 1980 в полностью необитаемой долине влиятельным ламой Ньингма. Несмотря на его отдаленное местоположение, Ларунг вырос от горстки учеников до одного из крупнейших и самых влиятельных центров исследования тибетского Буддизма в мире. Сегодня это дом более чем 40,000 монахов, монахинь и студентов. Университетский город Ларунг Гар огромен. Здания для монахов и монахинь растягиваются на всем протяжении долины и окружающих гор. Огромная стена в течение отделяет сторону монахов от стороны монахинь. Монахам и монахиням не разрешают покидать их определенные территории, кроме главного актового зала монастыря, который характерен и для монахинь и для монахов. Здания построены в деревянном стиле, который традиционно распространен в этом регионе и построены так близко, что практически опираются друг на друга.
На 2018 год в результате масштабного сноса монашеских жилищ монастырь Ларунг Гар разделен 10 широкими вертикальными дорожками со ступеньками и перилами, где должны передвигаться туристы. Община, насчитывавшая около 10 тысяч студентов, сокращена на 4828 монахов и монахинь, а 4725 строений сравняли с землей.