В 19 веке королевские дворы Бали процветали и проводили многочисленные церемонии и ритуалы. Чтобы утвердить свое право на власть и прославить богов, правители поручали художникам создавать предметы высочайшего качества. Это королевское ожерелье было заказано дворцом Сингараджи для важной свадьбы, в 1890 г.
В странах Дальнего Востока, особенно в Китае, нефрит является драгоценным материалом, который ценится гораздо больше, чем алмазы или золото. В этом нет ничего нового - первые предметы из нефрита появились около 7 000 лет назад в северо-восточной части страны.
Значимость камня была особенно заметна в пятом веке до нашей эры, когда Конфуций ассоциировал его с такими добродетелями, как красота, мягкость и доброжелательность, и объявил, что считает камень одним из столпов китайской цивилизации.
Деталь погребального наряда, принадлежавшего князю Лян Лю Суй, 40 г. до н. э., нефрит и медь.
Позже нефрит стал символом чистоты в Китае, и подвески надевали на шею умерших, чтобы очистить их перед входом в царство мертвых. Во времена династии Хань было популярно хоронить императоров в костюмах из нефрита, сплетенных с золотом - в костюме правителя Чжуншань II века до н.э., как говорят, содержалось 2 498 кусочков нефрита, что явно свидетельствовало о его богатстве и значимости.
Фигурка божества майя, ок. 3-6 века, нефрит.
Нефрит встречается не только в Азии: хотя есть заметные месторождения в северной Мьянме и китайской провинции Синьцзян, есть также месторождения в Гватемале, Бразилии, Калифорнии, Канаде и Новой Зеландии.
Впоследствии нефрит был и остается важным материалом для майя, ацтеков, американских индейцев и маори, а также многих других цивилизаций по всему миру. В Китае нефрит и сегодня занимает почетное место на важных предметах, например, на медалях Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Императорская ваза с драконом и крышка, Китай.
Но что делает этот камень таким ценным и что именно его характеризует? Начнем с того, что нефрит, вопреки мнению многих людей, не имеет постоянного зеленого цвета. Он состоит из двух различных минералов - нефрита и жадеита, если быть точным, - его цвет может варьироваться от кремово-белого до насыщенного черного, розового или сиреневого в зависимости от содержащейся в нем соли.
Холодный на ощупь, непрозрачный, нефрит особенно примечателен своей стойкостью. Раньше из него часто изготавливали лезвия для топоров. Однако его можно прекрасно отполировать, и он раскрывает свои лучшие качества материала в скульптуре.
Ожерелье из жадеита, рубина и бриллиантов, установившее в 2014 году мировой аукционный рекорд для ювелирных изделий из жадеита.
Почитаемый с незапамятных времен, используемый в качестве священного камня в культовых предметах и в ювелирных изделиях, нефрит сегодня нашел свое применение у самых известных ювелиров мира.
Cartier создавал ювелирные украшения, броши и знаменитые ожерелья из нефрита, такие как то, которое было сделано по заказу американской наследницы Барбары Хаттон и состояло из 29 шаров императорского жадеита с бриллиантами, золотыми пластинами и рубинами, проданное за 27,3 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Гонконге в 2014 году.
Подобные предметы неизбежно вызывают интерес у великих коллекционеров, которые потом наперебой стремятся приобрести изделия из императорского нефрита. В настоящее время он считается одним из самых дорогих драгоценных камней в мире.
Кадильница на треноге и крышка, Китай, династия Цин, XVIII век, нефрит.
Чтобы лучше понять это явление, полезно обратиться к истории аукционов. В 1999 году Christie's Hong Kong продал нефритовый браслет примерно за 2,5 миллиона долларов.
В 2013 году в Лондоне китайская статуэтка XVIII века из резного бледно-селадонового нефрита достигла €1,5 млн. Позже в том же году нефритовая императорская печать периода Цяньлун (1736-1795) была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 3,4 млн долларов.
Однако рекорд принадлежит белой нефритовой печати периода Цяньлун, которая в 2010 году в Гонконге взлетела до 12,2 миллиона долларов. Эти колоссальные суммы иллюстрируют пословицу "все редкое - дорого", а также доказывают, что нефрит сегодня так же ценен для людей, как и в прошлые века.
Спасибо за внимание.
До 1783 года красную и розовую шпинель путали с рубинами. Даже после того, как шпинель стала известна как прекрасный розовый самоцвет, люди по-прежнему называли ее "балас" или "балайс" рубинами. Этот термин происходит от древнего слова, обозначающего Бадахшан, провинцию к северу от Афганистана, где находились шахты.
Эти шахты Кух-и-Лал ("красная гора") были основным источником крупной шпинели в мире с I века нашей эры. Марко Поло (ок. 1254-1324) описал, что "прекрасные и ценные рубины баласа" добывались только для короля. Король сам владел всеми запасами, и он посылал их другим королям в качестве дани или "дружеских подарков".
Императоры Великих Моголов и их предки, Тимуриды, ценили крупные шпинели Кух-и-Лал за их красоту и как защитные талисманы. В результате драгоценные камни шлифовали, а не гранили.
Кроме того, на них часто выбивали имена правителей и монархов в память о них.
Шпинель Кэрью
В коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне на шпинели Carew Spinel выбиты имена императоров Джахангира, Шах-Джахана и Аурангзеба.
Шпинель Кэрью - Музей Виктории и Альберта, Лондон. Шпинель с гравированными надписями могольских императоров Джахангира, Шах-Джахана и 'Аламгира; сверление вертикальное; золотая булавка с бриллиантами на обоих концах; шелковые шнуры. Высота 4 см, ширина 2,3 см, вес 133,5 карата.Рубин черного принца
Одной из самых впечатляющих могольских шпинелей, когда-либо попадавших в европейскую королевскую сокровищницу, является "Рубин черного принца".
Это большая неограненная красная шпинель, которую Педро Жестокий подарил Черному принцу в 1367 году. Рубин Черного принца украшал шлем Генриха V в битве при Азенкуре. Сейчас этот камень входит в состав Императорской государственной короны в британских коронных драгоценностях.
Императорская государственная корона и рубин Черного принца. Британские коронные драгоценности, Лондон.Рубин Тимура
"Рубин Тимура" весом 361 карат, также входящий в драгоценности британской короны, находился в коллекции султана Сахиба Кирана и Ранджита Сингха, "Льва Пенджаба". Считавшийся рубином до 1851 года, "Рубин Тимура" содержит имена пяти предыдущих владельцев. В 1851 году "Рубин Тимура" экспонировался на Великой выставке в Лондоне, после чего был переклассифицирован в шпинель.
После закрытия Великой выставки суд директоров Ост-Индской компании преподнес драгоценный камень в подарок королеве Виктории. В 1853 году он стал ее личной собственностью и был вставлен в ожерелье лондонской компании R. & S. Garrard & Co.
Рубин "Тимур" (шпинель) в центре ожерелья принадлежал нескольким императорам Великих Моголов, включая Шах-Джахана, и, был привезен из Лахора в 1849 году. Ожерелье было разработано для альтернативного центрального украшения "Кох-и-нур", изготовленного для королевы Виктории.Большая полированная шпинель украшает императорскую корону России, изготовленную для коронации Екатерины Великой в 1762 году.
Императорская корона России - точная копия, с использованием натуральных драгоценных камней и белого золота вместо серебра.Более значимые ювелирные украшения со шпинелью
В XIX веке огранка шпинели следовала европейским идеалам, чтобы наилучшим образом использовать ее нежный розовый оттенок и прозрачность. Среди важней шпинели, установленных в XIX веке, - шпинель "Надежда" весом 50,13 карата, проданная на аукционе Bonhams на Нью-Бонд-стрит в сентябре 2015 года, "рубиновые" драгоценности королевы Терезы из Мюнхенской сокровищницы и драгоценности "Багратион", находящиеся сейчас в коллекции герцога Вестминстерского.
Спасибо за внимание.
Версия пекторального ожерелья - усех, материал: серебро с позолотой, холодная эмаль. В оригинале выполнен из золота. Принадлежит принцессе Хнумит, дочери фараона Аменемхета II (правивший приблизительно в 1914 — 1879/1876 годах до н. э.).
В 1894 г. двойная гробница принцесс Хнумит и Ити была открыта французским археологом Жаком де Морганом в Дахшурском некрополе близ пирамиды Аменемхета II (Среднее царство). Сейчас этот участок занесен песком, и только в одном месте выступает свод погребальной камеры недостроенной или сильно разрушенной пирамиды Аменемхета II.
Погребения царевен остались неразграбленными и скрывали в себе удивительные произведения ювелирного искусства Среднего царства. Поскольку погребение было найдено рядом с «Белой пирамидой» Аменемхета II, до недавнего времени Хнумит и Ити считались его дочерьми. Однако многое указывает на то, что данное погребение датируется временем Аменемхета III, и вопрос о более точном родстве остаётся открытым.
Золотой усех Хнумит - одна из главных жемчужин экспонатов Каирского музея, но в данный момент его увезли из музея, возможно, в открывающийся музей в Гизе. Около 500 золотых бусин в виде амулетов и оберегов и золотого бисера украшали шею мумии Хнумит.
Он таит в себе послание: Умиротворение жизнью вечной, сила обеих владыцчиц (царь), защита Исиды(ее узел), защита Гора (его глаз), вместе с жизнью вечной, радостью, Нижний Египет.
Эти знаки также, кроме иероглифов, означают титулы. Титулы, отражающие древнейшую историю Египта. Кошнун, кобра, пчела - это эмблемы кланов Древнего Египта додинастического периода (Каменный век). Таким образом, усех Хнумит представляет из себя послание власти над этими кланами и защитные амулеты одновременно. Его носили при жизни.
Микромозаика — это вид мозаики, созданный из крошечных фрагментов стекла, называемых тессерами. Тессеры — это мозаичные кусочки, изготовленные из непрозрачного стекла или эмали множества цветов, называемой смальтой. Смальта вытягивают в стержни или нити, называемые филати (пряденая эмаль), а затем оставляют остывать. После охлаждения ее разрезают на сотни мельчайших кубиков или тессеров и раскладывают на медном или золотом подносе, чтобы создать сцену, портрет или пейзаж. В середине XIX века вырезали черный бельгийский мрамор или "Noir Belge" и использовали его в качестве фона или основы.
Затем металлические или каменные опоры заполняются мастикой или раствором, на который аккуратно укладываются тессеры и формируется желаемое изображение. После застывания мастики промежутки между тессерами заполняются цветным воском, и вся картина полируется, чтобы добиться гладкой и ровной поверхности.
Это чрезвычайно трудоемкий и кропотливый вид искусства. Мозаичник с помощью пинцета наносит сотни, а иногда и тысячи крошечных тессер, создавая невероятно детализированные и красивые сцены. Эти мозаики могли быть довольно большими панно или дощечками, вставленными в столешницы или закрепленными на стенах, но чаще их делали в виде гораздо меньших овальных или круглых пластин, которые носили как украшения, вставляя в кулоны, ожерелья, серьги, броши и кольца. В XVIII и XIX веках такие бляшки часто изготавливались в Риме и экспортировались в Лондон или Париж, где их вставляли в ювелирные изделия.
Термин "микромозаика" был придуман известным британским коллекционером декоративного искусства сэром Артуром Гилбертом (1913-2001). Ранее его называли "римской мозаикой", но этот термин считался исторически ошибочным, поскольку, хотя эти мозаики относились к древнему искусству, они не существовали до конца XVIII века. Гилберт собирал микромозаики на протяжении всей своей жизни и собрал одну из самых больших коллекций в мире. Сейчас его коллекция хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в Лос-Анджелесе.
История
Потолок купола базилики Святого Петра.Считается, что мозаика возникла на Дальнем Востоке. Одни из самых ранних были найдены в Македонии и были сделаны из гальки и ракушек. Их можно датировать третьим веком до н.э. Они стали невероятно популярны в Древнем Риме, где их создавали из маленьких кусочков мрамора, терракоты и стекла и часто использовали для украшения полов на виллах.
Расцвет мозаики пришелся на период Византийской империи (330-1453 гг.), когда она использовалась для украшения ранних христианских церквей. Они были популярны благодаря своей долговечности и невероятной пышности и грандиозности, особенно при обильном использовании золотых тессеров.
В эпоху Возрождения (XIV-XVII века) популярность мозаики снизилась, уступив место масштабному использованию фресок в церквях. Несмотря на то, что мозаика вышла из моды, она все еще производилась в этот период и в эпоху барокко (XVII-XVIII века).
В это время было создано несколько невероятных произведений, в частности, мозаика, созданная Микеланджело для потолка купола базилики Святого Петра. Внутренняя часть купола покрыта одними из лучших мозаик, в которых используются сотни тысяч крошечных тессеров.
Ватиканская мозаичная студия, существующая и по сей день, первоначально была частью более крупной мастерской, созданной по инициативе папы Григория XIII (1572-1585) для работы над мозаиками, которые были установлены в соборе Святого Петра и на алтаре в Ватиканском соборе. В 1727 году была официально открыта Ватиканская мозаичная мастерская. Ее целью было переделать некоторые из разрушающихся масляных картин в соборе на более прочные мозаики.Более 35 картин были переделаны в мозаику.Более 35 картин были переделаны в мозаику. С открытием Ватиканской мозаичной студии и увеличением числа папских заказов, естественно, возросло число мастеров, занятых в этой области. Во время простоя в папской работе многие из этих мастеров начали экспериментировать с использованием мельчайших тессеров для создания портативных и гораздо меньших по размеру произведений искусства, которые можно было выгодно продать на частном рынок. Более 35 картин были переделаны в мозаику. С открытием Ватиканской мозаичной студии и увеличением числа папских заказов, естественно, возросло число мастеров, занятых в этой области. Во время простоя в папской работе многие из этих мастеров начали экспериментировать с использованием мельчайших тессеров для создания портативных и гораздо меньших по размеру произведений искусства, которые можно было выгодно продать на частном рынке.
Спрос на эти новые микромозаики и картины неуклонно рос, достигнув своего зенита примерно в 1840-70-х годах. Их популярность была основана на стимулировании путешествий по Европе в конце XVIII-XIX веках. После окончания таких событий, как Французская революция и последовавший за ней Террор, наконец-то стало безопасно снова путешествовать по континенту. Вместе с улучшением политической ситуации в Европе происходил постоянный рост среднего и купеческого классов. Поездки в Европу перестали быть привилегией высших классов и знати.Британские и американские туристы стекались в культурные столицы Европы, такие как Рим и Флоренция, в рамках так называемого Гранд-тура. Гранд-тур рассматривался как обряд посвящения в образование представителей высшего класса и знати. Поездка могла длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. По мере того как транспортное сообщение между Британией, Соединенными Штатами и континентом становилось все проще и дешевле, представители среднего и торгового классов совершали подобные поездки в Европу.
Англичане в Кампанье, ок. 1845 г., автор Карл Шпицвег.Целью каждого путешественника в рамках Гранд-тура было погрузиться в культуру этих городов и познакомиться с как можно большим количеством произведений искусства и музыки. Стало невероятно модным собирать сувениры на память из этих длительных поездок. Одним из таких сувениров, в частности, были украшения из микромозаики. В этих ранних изделиях были представлены такие сюжеты, как древнеримские руины, цветы, птицы, животные и изображения буколической итальянской крестьянской жизни. Многие из них были вдохновлены известными картинами старых мастеров или современными пейзажами.
В более поздних работах использовались сюжеты, вдохновленные бурным ростом археологических открытий в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке в этот период. В частности, древние помпейские мозаики, мотивы из этрусских гробниц, раннехристианские символы, иероглифы и эмблемы, вдохновленные древнеегипетскими артефактами. Эти безделушки были прекрасными напоминаниями об удивительном искусстве, которое можно было увидеть во время этих поездок. Посещение магазина микромозаики стало таким же важным, как посещение знаменитых руин и музеев в Риме. Важным источником вдохновения для микромозаики, как по тематике, так и по технике, стала настенная панель размером 91,44 x 76,2 см., обнаруженная на вилле Адриана в окрестностях Рима в 1737 году. Оно было названо "Голуби Плиния" и являлось одним из лучших образцов древней мозаики, которые были обнаружены. На самом деле это была римская копия работы Сососа, греческого художника эллинистического периода (второй век нашей эры), выполненная из мраморных тессер.
Продолжение следует ......
Спасибо за внимание.
На протяжении веков известные бриллианты становились причиной громких скандалов, падения династий и даже смерти. Вот восемь историй о бриллиантах, достойных греческих легенд.
Бриллиант «Хоуп»
Бриллиант "Хоуп" известен как своим исключительным размером и цветом, так и своей скандальной 350-летней историей, которая похожа на триллер. Насыщенно-голубой бриллиант весом 45,52 карата неоднократно переходил из рук в руки, несколько раз был украден и исчез на несколько десятилетий, прежде чем его в конце концов нашли, переогранили и придали новую форму.
На протяжении всей своей истории он, как известно, приносил несчастье многим своим владельцам. Легенда гласит, что вор вырвал камень из глаза индуистской статуи, что стало дурным предзнаменованием и, возможно, причиной его проклятия.
Среди владельцев камня были Мария-Антуанетта и Людовик XIV, а также наследница Евелин Волш Маклин, которая после приобретения камня потеряла нескольких членов своей семьи, включая сына, умершего в возрасте девяти лет, и дочь в возрасте 25 лет. После смерти Волш Маклин ее оставшиеся в живых дети продали камень Гарри Уинстону, который, как известно, отправил его по почте в Смитсоновский институт в Вашингтоне за 2,44 доллара.
Предположительно, почтальону, доставившему камень в музей, вскоре после этого раздробило ногу в результате аварии грузовика. Сегодня проклятый камень надежно укрыт в Смитсоновском музее, где он остается самой популярной достопримечательностью музея и не может причинить никакого вреда.
Ожерелье королевы
Мария-Антуанетта, и без того непопулярная среди французского народа из-за своего чрезмерного образа жизни, стала легкой мишенью. Коварная графиня де Ламотт разработала план, чтобы еще больше опозорить королеву, подговорив кардинала Луи де Рогана купить экстравагантное бриллиантовое колье от имени королевы, хотя на самом деле оно предназначалось ей самой.
Массивное колье принадлежало ювелирам Бемеру и Бассенджу, которые изготовили его для Людовика XV, чтобы он подарил его своей любовнице мадам дю Барри, после чего первая умерла, а вторая была изгнана со двора. После этого ювелиры несколько раз пытались продать ожерелье Марии Антуанетте, но она отказывалась.
В переписке с кардиналом Ламотт выдавала себя за королеву и поручила ему купить ожерелье. В конце концов ее заговор был раскрыт, но не раньше, чем она выкрепила часть бриллиантов из ожерелья и продала их на черном рынке. Ламотт была отправлена в тюрьму для проституток.
Несмотря на то, что королева была невиновна во всем этом, скандал только усилил презрение к ее пышному образу жизни и аморальному кругу общения. Многие считают, что инцидент с ожерельем ускорил ее кончину.
Афера с голубым бриллиантом
В 1989 году тайский садовник, работавший в доме принца Саудовской Аравии, похитил 90 килограммов драгоценностей, пока его работодатели были в отпуске. Среди драгоценностей, которые он спрятал в мешок для пылесоса, был голубой бриллиант весом 50 каратов. С драгоценностями он бежал в Таиланд, но, учитывая резонансный характер его преступления, ему было трудно их продать. Вместо этого он продал каждое ювелирное украшение по отдельности со значительной скидкой. Саудовцы предупредили тайские власти, которые схватили садовника и смогли вернуть драгоценности, которые он уже продал ювелиру по имени Санти Ситханакан. Генерал-лейтенант полиции Чалор Кердтест сам вылетел в Саудовскую Аравию с найденными сокровищами, чтобы лично вернуть их принцу.
Ситуация только ухудшилась - саудовцы поняли, что большая часть возвращенных драгоценностей была поддельной, а голубой бриллиант в 50 карат, отсутствовал. Они послали в Бангкок делегата для расследования этого дела, но затем этот делегат исчез, а саудовский консул и два других сотрудника посольства Саудовской Аравии в Бангкоке были застрелены. Саудовцы считали, что тайская полиция подменила настоящие драгоценности на поддельные - подозрение, которое в основном подтвердилось, когда жен тайских чиновников видели на мероприятиях в украшениях, очень похожих на те, что принадлежали принцу.
Четыре года спустя, в 1994 году, вышеупомянутый ювелир, который купил драгоценности у садовника (и который мог бы назвать своих покупателей), был похищен, а его жена и сын были убиты. Лейтенант Кердтес был осужден за эти преступления и до сих пор отбывает наказание.
Голубой бриллиант так и не был найден. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Таиландом, и их отношения остаются напряженными по сей день. А что касается того садовника? Он стал монахом.
Бриллиант Тейлора-Бертона
На аукционе в Нью-Йорке в 1969 году компания Cartier заплатила рекордные 1 050 000 долларов за безупречный бриллиант грушевидной формы весом 68,4 карата. В то время это была самая высокая цена, заплаченная за драгоценный камень на аукционе. На следующий день Ричард Бертон, одержимый любовью, приобрел этот камень для своей жены Элизабет Тейлор. Прежде чем камень попал к Бертону, Cartier в течение недели выставлял его в витринах на Пятой авеню, и толпы людей приходили посмотреть на него.
Тейлор часто фотографировали в ожерелье с грушевидным бриллиантом, но после того, как в 1976 году знаменитая пара развелась во второй раз и Тейлор вышла замуж за своего шестого мужа, политика Джона Уорнера, она решила избавиться от камня и всех воспоминаний о нем. В 1978 году бриллиант был продан нью-йоркскому ювелиру Генри Ламберту, который через год продал его Роберту Муаваду из Mouawad Jewelers.
Кохинур
Знаменитый алмаз Кохинур на протяжении своей 750-летней истории оставлял за собой след смерти и отчаяния. Массивный камень весом 186 каратов, размером с яйцо, продавали, крали и передавали между воюющими странами, пока, наконец, он не был подарен королеве Виктории.
В 1911 году он был установлен в императорскую корону, и на то были веские причины. Считается, что камень несет в себе проклятие, смертельное для мужчин, и эта корона предназначена только для женщин - членов королевской семьи. "Только Бог или женщина могут носить ее безопасно", - говорится в индуистском тексте 1306 года о проклятом камне.
На протяжении веков камень приносил трагедии и смерть многочисленным правителям Моголов, владевшим им, включая Шах-Джахана, который построил Тадж-Махал. Он получил драгоценный алмаз и поместил его в свой знаменитый "Павлиний трон". К сожалению, он недолго наслаждался им - Джахан был свергнут и заключен в тюрьму собственным сыном.
Бриллиант «Черный орлов»
Когда в XIX веке монах украл огромный бриллиант "Черный Орлов"* из глаза индуистской статуи Брахмы, местные жители посчитали, что боги прокляли его. По легенде, монах был позже убит, а камень исчез до 1932 года, когда бриллиант приобрел дилер Джей У. Пэрис.
В конечном счете он спрыгнул с нью-йоркской высотки и разбился насмерть. Но он был не единственным. Бриллиант также принадлежал двум русским княжнам, Леонилле Галициной-Барятинской и Надежде Орловой (в честь которой камень и был назван), и обе, по отдельности и довольно причудливым образом умерли. В 1950 году Чарльз Ф. Уилсон приобрел камень и уменьшил его до нынешнего размера 67,5 карата в надежде, что это положит конец проклятию. Очевидно, это сработало.
Бриллиант «Санси»
У 55,2-каратного бледно-желтого бриллианта грушевидной формы длинный список царственных владельцев, начиная с XVI века, включая бургундского Карла Смелого, английского Карла I и французского Людовика XVI. По совпадению, все трое умерли мучительной смертью вскоре после того, как завладели этим камнем.
Но одной жуткой истории достаточно, чтобы напугать всех будущих владельцев. История гласит, что гонец, доставивший бриллиант королю Генриху IV, был ограблен и убит, но дальнейшее расследование показало, что верный слуга проглотил камень. Бриллиант был извлечен из его трупа и послужил нескольким королевским коронам, пока Уильям Уолфорд Астор не приобрел его в 1906 году. Спустя 72 года его наследники продали камень Лувру, где он выставлен в настоящее время.
Бриллиант «Регента»
Бриллиант "Регент" весом 140,6 карата считается одним из самых красивых и чистых камней такого размера. Но его история началась зловеще: в начале XVIII века он был обнаружен в Индии рабом, который спрятал его в ране на ноге. В результате ужасного поворота событий английский морской капитан, обещавший помочь рабу вывезти драгоценный камень из страны - убил его и оставил бриллиант себе. Это было лишь началом проклятия.
Позже он принадлежал английскому губернатору в Мадрасе, который продал его французскому регенту Филиппу II Орлеанскому, в честь которого и был назван камень. Как и многие драгоценные камни, он исчез во время Французской революции и вновь появился в мече Наполеона I, и его история закончилась не очень хорошо. После поражения в битве при Ватерлоо англичане сослали императора на отдаленный остров в Южной Атлантике, где он умер в возрасте 51 года.
Спасибо за внимание.
"Барокко" - это термин, применяемый к жемчугу, который несимметричен, и такие неправильные формы чаще всего встречаются у пресноводного жемчуга. Хотя традиционно наиболее желанным считается идеально круглый жемчуг, барочный жемчуг Южного моря или Таитянский жемчуг часто используется в уникальных современных ювелирных изделиях.
Строго говоря, устрицы производят только жемчуг, но некоторые жемчужины, созданные в других моллюсках, также могут претендовать на это название. К ним относятся невероятно редкий жемчуг конк овальной формы и желтовато-оранжевые жемчужины Melo Melo. Эти не перламутровые жемчужины образуются из вещества, состоящего в основном из кальцита, и хотя они лишены радужного оттенка перламутрового жемчуга, их красота не менее впечатляюща.
Кольцо Margot McKinney из барочного жемчуга с турмалинами Параиба, сапфирами, гранатами цаворит и бриллиантами.
Цвет жемчуга варьируется от желтого до кораллово-красного, а самым популярным цветом является нежно-розовый. Жемчуг конк не поддается культивированию и встречается только у одного из 10 000 моллюсков. В результате жемчуг из раковин невероятно ценен, и даже жемчужина размером с горошину может стоить до 120 000 долларов США. Компания Mikimoto недавно выпустила коллекцию украшений из жемчуга конк, а отличительные розовые жемчужины также были использованы в ювелирных изделиях таких компаний, как Boucheron jewellery и Tiffany & Co.
Кольцо из коллекции Tiffany & Co «Masterpieces» украшает золотую жемчужину и две сферы, сверкающие бриллиантами и розовыми сапфирами.
Также невероятно красив и востребован жемчуг морского ушка, который является одним из самых редких в мире, так как он не культивируется и встречается в каменистых прибрежных водах.
С точки зрения модной валюты, жемчуг прошел нелегкий путь, особенно во второй половине XX века. В 1920-х годах жемчужные ожерелья в виде простых нитей отражали моду на обтекаемые, простые конструкции. Эти длинные ожерелья, известные как сотуары, часто имели размер более 30 дюймов (76,2 см.) и украшались кисточкой в качестве кулона. «Женщине нужны жемчужные нити», - заявила Коко Шанель, которую редко можно было увидеть без жемчуга, небрежно носимой на шее. Она шокировала светских дам, смешав настоящие вещи с подделками и сочетая свой жемчуг с повседневной одеждой. Во многом благодаря ее поддержке, бижутерия стала популярной, и многие женщины носили украшения из искусственного жемчуга, сделанные из люцита или стекла.
Коко Шанель на одной из своих самых знаковых фотографий в жемчужных нитях и знаковых мальтийских манжетах, изготовленных компанией Verdura.
Вдохновленная страстью к драгоценным камням, в 2014 году Шанель запустила коллекцию высокого ювелирного искусства, посвященную классическому жемчугу. Набор "Perles Swing", состоящий из жемчужного браслета, ожерелья и серег, представляет собой поразительно простую, но элегантную комбинацию пастельных тонов южно-морского жемчуга, таитянского и пресноводного культивированного жемчуга.
Джеки Кеннеди - еще одна икона, носящая жемчуг, чье фирменное трехрядное жемчужное ожерелье на самом деле состояло из искусственных драгоценных камней, сделанных из стекла. Имя Одри Хепберн также является синонимом жемчуга, будь то ожерелье или пара жемчужных серег, тонко подчеркивающих ее игривые черты.
В 1980-х годах жемчуг приобрел репутацию прерогативы пожилых женщин. Однако теперь ситуация меняется, и жемчуг снова становится популярным и модным. Многие ведущие ювелирные дома используют жемчуг в своих коллекциях высокого ювелирного искусства, а также используют его в дизайне современных ювелирных украшений, такими новаторскими дизайнерами, как Kova.
Авангардное коктейльное кольцо с голубой шпинелью и жемчугом от Kova.
Как и в случае с драгоценными камнями, качество жемчуга определяется несколькими критериями, включая его размер, форму, цвет и блеск. Важно обратить внимание на толщину перламутра, поскольку от этого зависит не только блеск жемчужины, но и срок его "жизни". В отличие от более прочного бриллианта, жемчуг требует бережного отношения, чтобы сохранить его первозданный вид. Украшения из жемчуга всегда следует хранить отдельно от бриллиантов, чтобы более твердый камень не поцарапал их поверхность. Мы рекомендуем класть жемчужные украшения в тканевый мешочек, прежде чем убрать их в шкатулку. Кислотные элементы, такие как духи и даже пот, могут затмить блеск жемчуга, поэтому никогда не распыляйте аромат прямо на них и протирайте жемчуг, прежде чем убрать его. Если речь идет о жемчужных ожерельях, то каждые пять лет их следует относить к ювелиру, чтобы проверить, не нужно ли их перетянуть.
Традиционно жемчуг славился своим однообразием размера и цвета, но сейчас кажется, что чем авангарднее, тем лучше. Жемчуг ярких цветов и необычных форм используется в уникальных украшениях ювелирами, известными своей креативностью, такими как Boghossian и Hemmerle, а YOKO London предлагает невероятно широкую палитру цветного жемчуга, настолько яркого, что трудно поверить, что он образовался естественным путем.
Асимметричные серьги из натурального пресноводного жемчуга от Boghossian демонстрирует две сочные, выпуклые капли пресноводного жемчуга, увенчанные бриллиантами, чтобы придать современный и в то же время царственный вид.
Жемчужное ожерелье YOKO London из трех нитей с жемчугом Южного моря, Акойи и розовым пресноводным жемчугом натурального цвета.
В 2015 году Annoushka выпустила коллекцию «Golden Pearls» эксклюзивно в Harrods, чтобы отпраздновать 25-летие работы в качестве дизайнера ювелирных украшений. Ожерелье, подвески, серьги и коктейльное жемчужное кольцо в стиле ар-деко демонстрируют редкий жемчуг Южных морей с глубоким и безупречным золотым блеском с Илоило - экзотического острова на Филиппинах, который, по мнению Аннушки, положил начало её карьере в ювелирном дизайне.
На выставке Baselworld 2015 австралийская жемчужная компания Autore представила коллекцию Orchid, вдохновленную коренными цветами Австралии. Великолепный массив идеально подобранного жемчуга Южных морей и Таити в сочетании с цветами, вылепленными из цветных драгоценных камней, были собраны в море у побережья Австралии, потому что Autore не только производит изысканные жемчужные украшения, но и владеет процветающей жемчужной фермой и является крупным игроком на международном рынке жемчуга Южных морей.
Серьги Autore, вдохновленные Храмом Неба в Пекине, украшены белыми топазами огранки бриолет вокруг жемчуга Южных морей.
Autore владеет семью жемчужными фермами Южного моря, где ежегодно собирают более 300 000 жемчужин. Фермы расположены в водах Австралии и Индонезии и производят жемчуг Южного моря.
Спасибо за внимание.
Жемчуг, известный как «Королева драгоценных камней», ценился веками. Официально самый старый драгоценный камень в мире - жемчуг, почитался задолго до письменной истории. По этой причине его открытие нельзя приписать конкретному человеку, но считается, что он был впервые обнаружен людьми, которые искали пищу на берегу моря. Жемчуг использовался в качестве украшения на протяжении тысячелетий, такой вывод был сделан благодаря фрагменту жемчужных украшений, найденных в саркофаге персидской принцессы, датируемом 420 годом до нашей эры, который сейчас выставлен в Лувре в Париже.
Жемчуг преподносился как дары китайской королевской семье еще в 2 300 году до нашей эры, а в Древнем Риме жемчужные украшения считались высшим символом статуса. Сферические драгоценные камни были настолько ценными, что в I веке до нашей эры Юлий Цезарь издал закон, ограничивающий ношение жемчуга только правящим классам.
Обилие естественных устриц в Персидском заливе означало, что жемчуг также имел большое значение в арабских культурах, где легенда гласила, что жемчуг образовывался из капель росы, которые были проглочены устрицами, когда они падали в море. До появления культивированного жемчуга Персидский залив был центром торговли жемчугом и был источником богатства в регионе задолго до открытия нефти.
С такой долгой и древней историей неудивительно, что со временем жемчужина стала окутана мифами и легендами. В древнем Китае украшения из жемчуга, как говорили, символизировали чистоту владельца, в то время как в средние века рыцари часто носили жемчуг на поле битвы, полагая, что драгоценные камни сохранят их в безопасности. Согласно легенде, Клеопатра раздавила жемчужину в бокале вина, чтобы доказать Марку Антонию, что она может устроить самый дорогой обед в истории.
Жемчуг был важным предметом торговли еще со времен Римской империи, а открытие жемчуга в Центральной и Южной Америке в XV и XVI веках привело к так называемому жемчужному веку. С ростом спроса на жемчуг в Западной Европе, где знатные и королевские особы носили изысканные жемчужные ожерелья, серьги, браслеты и броши, к XIXвеку спрос на жемчужные украшения стал настолько высоким, что запасы устриц начали сокращаться.
В отличие от драгоценных камней, которые добываются из земли, жемчужину производит живой организм, и, по сути, само ее существование - причуда природы. Жемчужина образуется, когда раздражитель, такой как паразит или кусок раковины, случайно застревает в мягком внутреннем теле устрицы, заставляя ее выделять кристаллическое вещество под названием перламутр, которое нарастает вокруг раздражителя слоями, пока не образуется жемчужина. Культивированный жемчуг образуется в результате того же процесса, с той лишь разницей, что раздражитель имплантируется в устрицу, а не попадает в нее случайно.
До начала 20-го века единственным способом сбора жемчуга были водолазы, которые рисковали своей жизнью на глубине до 100 футов (30,48 метров), чтобы достать жемчужные устрицы. Это было опасное занятие, которое давало мало шансов на успех, так как тонна устриц могла принести только три-четыре качественные жемчужины. Пресноводных моллюсков, обитающих в неглубоких реках и ручьях, собирать было легче, но эти жемчужные пласты часто предназначались для сбора королевскими особами.
Сегодня натуральный жемчуг относится к числу редчайших драгоценных камней, и его запасы почти полностью исчерпаны, поэтому он встречается крайне редко, только у берегов Бахрейна и Австралии. Дефицит натурального жемчуга отражается в ценах, за которые он продается на аукционах: старинные жемчужные ожерелья и серьги стоят рекордные суммы. В прошлом году пара серег из натурального жемчуга (фото внизу), принадлежавших когда-то императрице Евгении Французской, установила мировой рекорд, будучи проданной за 3,3 миллиона долларов США на аукционе Doyle в Нью-Йорке.
Серьги с натуральными серыми жемчужинами и бриллиантами.
Ожесточенные торги разгорелись и за ожерелья из натурального жемчуга, причем выигрышные ставки достигали нескольких миллионов долларов. В качестве примера можно привести знаменитую жемчужину Элизабет Тейлор «La Peregrina»* XVI века, которая была продана за 11,8 миллиона долларов США. В отличие от небьющегося алмаза, образование натурального жемчуга зависит от чистоты морей и стабильной температуры, которые были нарушены в результате загрязнения и глобального потепления. Почти все украшения из жемчуга, представленные сегодня на рынке, сделаны с использованием жемчуга, который был выращен на фермах.
* Подробно про жемчужину La Peregrina читайте в статье нашего канала: «La Peregrina: жемчужина за 12 миллионов долларов»
Ричард Бертон потратил 37 000 долларов США на жемчужину La Peregrina в 1969 году. Стоимость возросла более чем в 300 раз, когда в 2011 году она была продана на аукционе Christie's за $11,8 млн.
Кокичи Микимото, сын японского производителя лапши, создал первый в мире культивированный жемчуг в 1893 году, вручную введя в устрицу раздражающее вещество, чтобы стимулировать ее к образованию жемчужины. Появление культивированного жемчуга в начале 1900-х годов перевернуло всю жемчужную индустрию и привело к резкому падению стоимости натурального жемчуга. К 1935 году в Японии насчитывалось 350 жемчужных ферм, которые производили 10 миллионов искусственных жемчужин в год, хотя Микимото приходилось постоянно защищаться от обвинений в том, что его жемчуг не "настоящий". Научные данные говорили об обратном: культивированный жемчуг обладал точно такими же свойствами, как и жемчуг, образовавшийся в морских глубинах, с той лишь разницей, что ему помогали запустить естественный процесс.
Кокичи Микимото
Акойский жемчуг Микимото и сегодня используется ювелирным домом, носящим его имя, и славится своим великолепным блеском и насыщенными цветами, которые варьируются от белого, кремового и розового до серебристо-розового.
Жемчуг можно найти, или вырастить, в пресной или морской воде, и существует несколько различных типов жемчуга в зависимости от того, от какого моллюска он произошел. Культивированный пресноводный жемчуг производится в основном в Китае, и из-за его изобилия он более доступен по цене, чем его соленоводный собрат.
Соленоводный жемчуг включает Акойю, а также Таитянский жемчуг, который происходит с Таити и других островов Французской Полинезии. Жемчуг Южного моря добывается в Австралии, Индонезии и на Филиппинах. Последний является самым крупным из всех видов жемчуга и бывает белого, кремового или золотистого оттенка, а его размеры варьируются от 9 до 20 мм. Таитянский жемчуг также известен как черный жемчуг, хотя его цветовая гамма также включает серый, синий, зеленый и фиолетовый цвета.
Серьги Jordan Alexander с плавающей таитянской жемчужиной и желтым золотом.
Цветной жемчуг был популярен среди мужчин и женщин еще в XVII веке, а в последние годы эти темные морские жемчужины переживают возрождение, и новое поколение потребителей, следящих за модой, предпочитает украшения с цветным жемчугом как более современную альтернативу традиционному белому жемчужному ожерелью.
Продолжение следует .....
Спасибо за внимание.
