Автомат вводной спокойно выключается - доступ к нему есть.
Запитано всё через контактор, управление контактора выведено за пределы шкафа. В случае чего грибком всё отключается. Шкаф же опечатан - доступ к нему только у электрика по допуску.
Так же есть вводной щит еще, там вводной автомат на этаж и с него можно снять питание со шкафа.
Чтобы добавить еще автоматы (в случае необходимости) - предусмотрены распределительные блоки на лицевой панели.
Внизу шкафа стоит трансформатор 380/200 для японского оборудования. Рядом с ним будут стоять еще 2 таких же.
Как быть с тем фактом, что номинальный ток шин для подключения модульного оборудования иногда не так велик, как хотелось бы? Как «выжать» из шины максимум и сделать это максимально красиво и безопасно? Конечно, задачка не из простых. Ведь тут вступает в силу множество физических ограничений и противоречий, среди которых сечение шины, её масса и в конечном итоге стоимость, которая часто будет неоправданной.
Но сложная задача – не значит нерешаемая 😉
Как выбрать PIN шину
Правило № 1. Считаем номиналы!
Главное правило, которое нужно помнить при использовании PIN-шины, – номинальный ток шины не должен быть меньше суммы номиналов автоматических выключателей, которые будут к ней подключаться.
Например, выключатели ВА47-29 и ВА47-60М могут быть номиналом 63 А, а на одной шине YNS21 (номинал 100 А, шаг 18 мм) их может быть несколько. Токи всех устройств складываются, и важно проследить, чтобы их суммарный ток не превышал номинальный ток шины.
В серии ВА47-100 IEK представлены автоматические выключатели с номинальным током от 16 до 100 А. Шину YNS51 с шагом 27 мм на 100 А можно применять для подключения в ряд нескольких устройств. Например, шесть ВА47-100 на 16 А. Или 10 автоматических выключателей по 10 А.
Какую шину для каких автоматов выбрать?
Само собой, ток шины ограничивается не только суммой номиналов автоматов, которые к ней подключены. Не нужно забывать о том, что вводной автомат также ограничивает ток, проходящий через шину.
Но что, если автоматов слишком много, и суммарный ток устройств на шине больше ее номинала? Тогда на помощь приходят лайфхаки опытных электриков.
Два способа подключить PIN-шину
Тут весь вопрос в грамотном проектировании. Рассмотрим, какие есть способы подключить PIN-шину на номинал 100 А.
Существует два способа подачи напряжения на шину – с вводным автоматическим выключателем и без него.
Когда подача напряжения на распределительную шину производится через вводной автомат, шина монтируется на его выходные клеммы (они могут быть как сверху, так и снизу). В этом случае лучшее решение – расположить вводной автомат посередине. Однако ток шины не удваивается, как можно было бы ожидать. Ведь самое слабое звено шины – штырь, а не магистральная часть.
Если вводной автомат на данной шине отсутствует, рекомендуем подавать напряжение в нескольких местах. Например, по краям и в середине. Делать это можно проводами с наконечниками или при помощи вводных клемм типа КВМ.
Что делать, если нужен большой ток?
При проектировании и монтаже PIN-шины необходимо помнить, что подключаемся мы не к шинной магистрали, а к одному или нескольким штырям, которые всегда имеют меньшее сечение, чем магистраль.
Поэтому при любом из двух описанных способов мы не рекомендуем превышать номинал на 25%. Иначе не исключен перегрев клемм и выход из строя автоматических выключателей.
Если нужно распределить по нескольким автоматам суммарный ток более 125 А, рекомендуем пользоваться распределительными блоками типа РБД или РБД-п. В ассортименте IEK имеются блоки РБД с номиналами от 80 до 500 А.
Если есть вопросы и пожелания – приглашаем в комментарии. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал!
Прежде всего надо понимать, что я отлично отдаю себе отчет в том, что никто не любит ссылки. Пусть это и некий пережиток от специалистов по поиску и ощущение, что что-то втюхивают, но иногда ссылка - это просто ссылка и выполняет роль удобного перехода меж ресурсами.
С одной стороны я стараюсь делиться именно моими материалами по всей сети, популяризируя требовательное отношение к освещению. Собственно мой блог о лампах на Пикабу тому подтверждение.
Но такой подход, увы, лишает вас множества годного не моего контента. Не буду же я чужой материал рассылать. Это неправильно.
Но наверное я могу сделать небольшое превью, поскольку человек и вправду сделал большую работу и получил интересные для светотехников (светотехников-историков) результаты.
Итак, если вам интересно узнать о качестве света практически 40-летнего светильника, что изготовлен был еще в СССР, то предлагаю ознакомиться с публикацией.
Тем не менее было бы некрасиво совсем оставить тут просто завлекалку, потому давайте я все же очень кратко опишу что по ссылке:
Прежде всего - светильник поработал пол века и это хороший срок. Качество света оставляет желать лучшего.
Но автор все же провел апгрейд этого старичка и вывел его на новый уровень.
В общем, это довольно специфическая штука, которую вы никогда не будете гуглить, а если и найдете, то будет интересно единицам. Тем не менее, все же на меня тут подписано более 1 000 людей, вероятно которым может быть такое интересно.
Не кидайтесь сильно помидорами, иногда ссылка - это просто ссылка).
Монтировал я как-то б/у солярий в салоне красоты. Установил, подключил, заменил все лампы. Но от клиенток поступили жалобы - загар вообще не ложится! Хоть три часа загорай!
Проверять я не стал, поверил на слово, но "неисправность" сначала показалась непонятной. Разгадка оказалась простой!
Оказывается, лампы в солярии нужно ставить правильной стороной!
Надписью к телу, а не наоборот!
А любое устройство нужно лично проверять в работе!
Расскажите, какие у вас есть истории, связанные с загаром)))
Потом мне нужна была добро-(волька? волица?), которая должна была проверить работу.
Смель-(чачка? чиха?) нашлась, и на собственной шкуре подтвердила, что всё работает!
Фото загорелой девушки с незагорелыми местами публиковать не буду, поищите сами.
Итак, мои коллеги вместе со мной оценили светодиодную лампочку от производителя беллайт и она оказалось не самой лучшей... Надеюсь этот пост поможет вам сделать в будущем правильный выбор.
Что же, давайте разбираться вместе - что же пошло не так? Прежде всего про стоимость - 56 рублей. Это очень дешево, чуть ли не самая дешевая лампочка, которую нашла наша система, с заданными параметрами 12Вт Е27 А60 4000К.
Обещают мощность в 12 Вт. Правда это или нет? В сети привычные 220 Вольт. При первом включении мощность 10,6 Вт. При увеличении напряжения до 230 Вольт - 11,7 Вт. Это уже заметно ближе к 12 Ваттам, которые объявил производитель.
Коэффициент мощности у этой лампы 0,6. Расходы за год 185 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт.
Цветовая температура 3868К и плохой индекс цветопередачи — меньше 80, а точнее 77,7. Ну а свет от этой лампы можно считать абсолютно белым.
Что с пульсациями света от этой лампы? Смотрим. Пульсация где-то в пограничной зоне. Это мне не нравится. Подсказывает прибор, что есть небольшой риск. И действительно 5,76% на небольшой частоте 100 Гц.
В сети 230 Вольт, лампа прогрета, убираю внешнюю подсветку — 237 Люкс.
250 Вольт - 169 Люкс, освещенность от этой лампы заметно уменьшилась при увеличении напряжения в сети. Результат совершенно не тривиальный.
170 Вольт - 50 Люкс,
145 Вольт - полная тьма
Драйвер этой лампы удивительный. Он меняет освещенность и в случае, когда в сети напряжение аварийно подскочило вверх, и в случае, когда оно аварийно снизилось.
Лампа не умеет работать с выключателем с подсветкой. Нажимаю на выключатель, он прекрасно виден в темноте. Лампа горит ярко. Выключаю лампу - она не хочет выключаться.
Габариты лампы: первый размер этой груши 116 миллиметров, второй размер 59 миллиметров, в то время на упаковке:113 на 60. Как то и здесь не очень попали, все таки 113 и 116 миллиметров - отличия есть.
Нагрев лампы во время работы: корпус нагревается до 98 градусов и колба до 57 градусов Цельсия. Очень горячо.
Ну а для тех, кто все же дочитал до конца, вопрос - как считаете, что могло бы улучшить эту лампу, что можно посоветовать производителю? Ведь очень важна обратная связь, это поможет индустрии становиться лучше!
Я продолжаю искать годные светодиодные лампы вместе с вами. Сегодня я разберу лампочку - черную лошадку, о которой ранее не знал ничего.
Производитель - electrostandard судя по информации нашего сайта является довольно глубоко погруженным в светотехническую отрасль, присутствует вся номенклатура моделей.
Последнее время я все чаще обращаю внимание на то, как продавцы представляют свои лампочки и тут производитель отличился - можно увидеть очень красивые превьюшки с наглядно продемонстрированной цветовой температурой! Правда не везде, но очень приятно видеть такое отношение к покупателю!
По цене производитель довольно дорогой, наиболее ожидаемая стоимость товара 300 рублей, а данная лампа в нашей системе нашлась вообще за баснословные 600 р.
Конечно, у нас представлены не все продавцы, но даже так можно понять что лампочка не из дешевых. Далеко не из дешевых.
Проанализируем все ее ключевые характеристики и проведем тестирование.
Начнем с показателей мощности. При 220 Вольтах лампа потребляет 11,7 Ватта, что близко к заявленной производителем мощности 12 Ватт. Коэффициент мощности составляет 0,6, что ниже рекомендованного значения и говорит о несоответствии ГОСТу.
Оценочные затраты на электроэнергию составляют 180 рублей в год при работе в течение 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за Киловатт.
После 15-минутной работы мощность лампы осталась на уровне 11,2 Ватта, что соответствует изменению на 6% от заявленной мощности.
Цветовая температура составляет 3844 Кельвина, а индекс цветопередачи равен 81.
Измерена пульсация света, которая оказалась на безопасном уровне. Тем не менее присутствует высокий коэффициент пульсаций в 16,09%.
Световой поток остается стабильным при изменениях напряжения в бытовой сети.
220 Вольт - 317 Люкс,
250 Вольт - 320 Люкс,
170 Вольт - 309 Люкс
Лампа также была протестирована на работоспособность с выключателем с подсветкой. Результаты показали отличную функциональность в данной ситуации.
Тем не менее, стоит отметить, что она имеет достаточно высокую температуру нагрева, хотя и не критическую.
Подтягивать или не подтягивать винтовые соединения в автоматических выключателях? Над ответом на такой, почти шекспировский вопрос, было сломано немало копий.
Есть точка зрения — не надо мешать технике работать! Ведь при проектировании конструкторами, конечно же, были рассмотрены все особенности эксплуатации, проведены испытания, а значит, техника должна отработать весь положенный срок. Другие специалисты утверждают, что проверять и подтягивать винтовые соединения просто необходимо каждые полгода или год.
Чтобы дать однозначный ответ, нужно сначала понять: как получается, что контакт ослабевает и к чему это может привести?
Почему ослабевают винтовые зажимы?
Последствия плохой протяжки
Всем электрикам известно, что плохой контакт приводит к росту переходного сопротивления, которое, в свою очередь, вызывает повышение температуры. Повышенный нагрев может привести к повреждению клеммы автоматического выключателя, её оплавлению или даже к возгоранию. Ситуация очень опасная.
Кроме того, повышение температуры может привести к раннему срабатыванию автоматического выключателя, поскольку будет дополнительно подогреваться биметаллическая пластина.
Но плохая протяжка – не единственная причина повышенного нагрева винтового зажима. Перечислим другие.
Недостаточная длина зачистки изоляции
Вроде бы сам процесс очень прост — зачищаем провод на необходимую длину, затем вставляем в винтовой зажим и затягиваем при помощи отвёртки или ключа.
Однако, несмотря на всю простоту такого подключения, могут быть допущены ошибки, которые приведут к выгоранию контактного соединения в автомате. Например, провод был зачищен на недостаточную длину, следовательно, в контакт попала изоляция.
Разумеется, в этом случае нет никакого смысла подтягивать контакты. Тяни – не тяни, контакт будет плохой. Закручивая винт, можно сломать резьбу, но толку не будет. Конечный результат таких действий — ситуация, описанная выше!
Разное сечение жил в одном зажиме
Ещё одна распространённая ошибка – подключение к контактному зажиму выключателя нескольких проводов, имеющих разное сечение, или использование алюминиевых и медных проводов вместе. Некоторые так и делают из банальной экономии.
Однако такая «самодельная шина» может сыграть злую шутку. Проводник меньшего сечения может быть плохо зафиксирован в зажиме, а значит, контакт будет нагреваться.
Про недопустимую гальваническую пару, которая возникает при соединении меди и алюминия, особенно в условиях повышенной влажности, наверное, уже знают все.
Просто подтягивая контакты, ситуацию не изменить. Можно лишь ненамного отсрочить «горячие» последствия. Нужно менять все провода, а наилучшим решением будет использование гребенчатой шины PIN (штырь) или FORK (вилка).
Шина соединительная типа PIN (штырь) для трехполюсных автоматических выключателей
Неправильная подготовка жилы
Допустим, что мы выбрали провод, правильно его зачистили и подключили. Однако со временем контакты начали сильно нагреваться, и в итоге вся клемма выгорела. Что мы сделали неправильно?
Ошибка заключается в неправильном подключении многопроволочной жилы. Даже если сильно зажать ее, подвижная площадка клеммы неизбежно повредит жилки, а площадь контакта будет недостаточной, что увеличит переходное сопротивление.
Нужно отметить, что если залудить медный многожильный провод, то при подключении к клеммам контакт также неизбежно ослабеет. Увеличение температуры приведёт к тому, что припой размягчится, а периодическая подтяжка контактов ничего не даст.
Правильным решением будет использование наконечников, например, НШВИ.
Наконечники для опрессовки НШВИ
При необходимости подключить к винтовому зажиму две многопроволочные жилы нужно использовать двойной наконечник типа НШВИ-2.
Почему зажимы все равно ослабевают?
Мы разобрали случаи, когда подтягивание винтовых зажимов не даёт положительного эффекта из-за серьёзных ошибок, допущенных при монтаже. Давайте рассмотрим случаи, когда подключение выполнено по всем правилам, но контакт всё равно может ослабнуть.
Во-первых, всё дело в самом материале. Медные и особенно алюминиевые проводники, находясь под давлением в винтовом соединении, начинают вести себя подобно пластилину.
Во-вторых, токовые нагрузки не бывают постоянными. Соответственно, при повышении нагрузки контакт будет нагреваться, а при снижении — остывать. Такие колебания температуры вызывают расширение или сжатие металла, что неизбежно будет приводить к ослаблению контакта.
При этом речь не идёт о токах выше номинального.
Также следует помнить, что каждое короткое замыкание сопровождается механическим воздействием на все элементы цепи, в том числе, – на контактные соединения. Из-за подобного динамического удара соединения могут ослабевать.
Также к вышеперечисленному можно добавить вибрацию, которая по различным причинам может возникать не только в промышленных помещениях, но и в жилых домах. Особенно если такие дома расположены в крупных городах.
Так нужно подтягивать или нет?
Большинство производителей автоматических выключателей и других электротехнических устройств рекомендуют подтягивать контактные соединения. В инструкциях к устройствам это прямо указывается.
Мы рекомендуем проводить протяжку всех винтовых зажимов непосредственно перед вводом в эксплуатацию, а затем не реже одного раза в год.
Если подходить к процессу протяжки винтовых зажимов профессионально, то для этого нужно использовать специальную динамометрическую отвертку, ориентируясь на рекомендуемый в инструкции момент затяжки.
Кроме периодической протяжки, необходимо удалять пыль и грязь из электрощитка, следить за надежностью креплений и внешним видом оборудования, а также вручную проверять надежность включения и выключения автоматических выключателей без нагрузки.
Напомним, что ВДТ (УЗО) и АВДТ необходимо проверять на работоспособность не реже одного раза в три месяца. Для этого использовать кнопку «Тест», расположенную на передней части корпуса. Кстати, это предусмотрено не только в наших инструкциях, но и в СП 256.1325800.2016 (п.А.1.5).
В заключение отметим, что решение, как часто проводить протяжку, можно принять только с учётом всех особенностей конкретной ситуации. Однако, если момент упущен и контакт начал нагреваться, протяжка также не даст результата. В этом случае уже образовалась оксидная плёнка и помочь здесь может только разборка контакта и зачистка поверхностей. А лучше – полная замена устройства и проводников.
Статья была полезной? Тогда не забудьте поставить плюс – вам несложно, а нам приятно! :-)