Есть досуг такой, что-нибудь поковырять, что-нибудь отремонтировать или улучшить, заодно может дополнительный опыт приобрести. Вот вечерком решил я добавить гирлянде из Фикспрайса питание от USB блока питания, а так же возможность регулировать яркость.
Для тех, кто никогда её не видел и ничего о ней не слышал - гирлянда ничего сверхъестественного из себя не представляет - батарейный отсек для трёх элементов питания типа АА, один выключатель (который на самом деле переключатель - и это хорошо), два тоненьких лакированных проводочка (как на обмотках электродвигателей, трансформаторов и т.п.) и светодиоды smd с каплей термоклея сверху. Она умеет только светить, не светить, и сжирать пальчиковые батарейки. Самостоятельно мигать она не умеет, и на самом деле ей это и не нужно.
Что понадобилось для модификации: - разъем micro-usb на плате 79 руб. за 10 шт. - dc-dc понижающий преобразователь Mini360 на микросхеме MP2307 или его аналоге - MP1482 (у меня вторая) 42 руб. за 1 шт. - переменный резистор в удобном корпусе на 50кОм - 110 руб. за 10 шт. - изолированный монтажный провод с луженными жилками - бесплатно. Цены взяты на Алиэкспресс на момент написания данной заметки. Выходит итоговая стоимость модификации 61 руб. У меня эти запчасти давно есть и при необходимости приобретаются дополнительно.
У понижающего преобразователя на микросхеме MP1482 стоит переменный резистор на 200кОм, но такое большое сопротивление мне не нужно, так как при 200кОм на этом резисторе выходное напряжение ограничивается примерно максимальными для преобразователя 18 вольтами, соответственно примерно 100кОм на резисторе даëт на выходе примерно 10 вольт, 50кОм на резисторе даëт на выходе примерно 5 вольт (на самом деле 6.5В) и так далее. Ну а светодиодам больше 5 вольт не нужно. Максимальная яркость у гирлянды достигается примерно при 4.3В, а минимальная - порог, при котором светодиоды начинают подавать признаки жизни - примерно 2В.
Я видел на Алиэкспресс варианты таких гирлянд, где вместо батарейного отсека установлен просто штекер USB-A, но я не видел, что бы на такие гирлянды устанавлявали регулировку яркости. Я раньше пробовал такую гирлянду запитать напрямую от зарядного устройства от старенького Sony Ericsson (5В 300мА), но гирлянда не выдерживала длительной работы от источника напряжения 5В - перегорали светодиоды.
В общем, если правильно смешать все компоненты, то получится весьма не плохо. Что бы компоненты не болтались, они были аккуратно приклеены к корпусу на обычный суперклей.
Ну и главный вопрос - зачем это всë нужно?
Я купил эту гирлянду перед новым годом, что бы немного украсить своë убежище. Но оказалось, что эту гирлянду довольно прикольно использовать в качестве ночника, особенно с почти севшими батарейками, когда гирлянда еле светит. В такое состояние батарейки приходят примерно через сутки постоянного свечения (если батарейки хорошие). Ну а на максимальной яркости 10ти метровая гирлянда вполне может служить неким таким уютным источником света - заменителем торшера или обычных свечей - не слишком ярко, как от обычной люстры, но книги читать можно. Еще такая гирлянда популярна у фотографов. Брать гирлянду с собой на съемки и подключать её от повербанка, да еще и иметь возможность регулировать яркость - весьма удобно.
В нынешнем 2024 году отметил 15-летие своей лично сварганенной в далёком 2009 году за 3 месяца доски объявлений «Стол Находки» и между делом подумал: а не допилить ли ли в честь юбилея? А пуркуа бы и не па, новогодние каникулы как никак?
Начал с малого: перевод движка с PHP 5.6 на PHP 7.0 (да, я в курсе про 8-е версии), добавление дополнительных индексов в базу данных, замена конструкций IF на SWITCH в десятке мест кода, где не требуются сложные проверки (SWITCH работает быстрее). Результат – досочка зашевелилась заметно шустрее, исчезла чрезмерная нагрузка на сервер по данным хостера. До оптимизации запросов пока не добрался – а меж тем простор для творчества там определённо есть даже на первый взгляд, и весьма обширный. В планах.
Результаты замеров на Google-Speed (верхняя строка – для ПК, нижняя – для мобильных устройств)
Кардинально сменил кодировку всего – с 1251 на UTF-8. Чисто из практических соображений, вдаваться в которые здесь не стану, чтобы не растягивать и без того пространный материал.
Внедрил микроразметку – конечно же, пока некорректную, потому что с разгону не нашёл на schema.org нужных классов для событий «утеряно/найдено», так что, строго говоря, это всего лишь заготовка для микроразметки, чудодейственный пендель самому себе в порядке мотивации для срочного подбора соответствующих классов событий (может, знатоки подскажут?).
Заменил безнадёжно устаревший, громоздкий способ загрузки изображений на новый, собственный, с использованием POST-запросов через AJAX с использованием JQuery. Вроде бы стало немного удобнее.
Подключил два профильных сообщества на VK и OK – первое было создано уже довольно давно, второе создал на днях, оба пока пустые, если не считать двух пафосных сообщений о 15-летнем юбилее проекта (ссылки на главной, здесь не вижу смысла публиковать). Но по крайней мере теперь хотя бы есть какой-никакой способ обратной связи на всякий пожарный.
Создал канал в Телеграме (то же самое: ссылка на главной, здесь не вижу смысла и т. д.), туда заранее созданным ботом транслируются все новые объявления. Бот пока совсем юный, ему всего несколько дней, поэтому ничего кроме как транслировать объявления в канал, не умеет – в планах подучить его поисковым запросам и многому другому. Попутно бот при публикации каждого объявления подтягивает текст-скрин источника – как избавиться от этого паразитного эффекта, пока не в курсе (знатоки, ау?)
Попутно исподтишка замахнулся на статус «агрегатор» и забабахал на пробу парсер двух (пока) профильных досок объявлений, который в данный момент работает не покладая библиотек – как только наберётся дополнительная база хотя бы на пару тысяч объявлений, подключу к поиску с перенаправлением на сайты-доноры (потому как сейчас владельцам утерянных вещей-документов-животных приходится искать на одном сайте, потом на другом, потом на третьем, и эффективность такого поиска сводится к мизерным значениям, тогда как на агрегаторе вероятность найти утерянное значительно выше). Да, часть трафика придётся отдавать донорам, но не вижу в этом ничего особо катастрофического.
Ну и напоследок допилил кое-что по мелочи для корректного отображения на мобильных устройствах – слегка актуально, учитывая 85% аудитории с мобильников и лишь остальные 15% с ПК.
Внешний вид доски... ну тут ограничусь сообщением, что он изменился. Не то что стал лучше или хуже – просто слегка изменился. В общем-то, это уже несущественно, кто потерял или нашёл – тем на оформление наплевать, они приходят не любоваться на красоты.
Заранее спасибо за замечания и пожелания, если по делу.
Советчикам типа «автор, брось это дело, это не твоё» – давно уже, водитель на Газели, и нет, проект не заброшу, пока хватит средств его продлевать и развивать, т. к. объявления там публикуются каждый день и люди надеются найти то, что потеряли, или вернуть найденное.
Начну с небольшого предисловия. Около пятнадцати лет назад, будучи подростком, я плотно связал свою жизнь с музыкой. С музыкой мы пережили гнев, счастье, депрессию, умиротворение, тревогу и радость. Более того, некоторые мгновения всплывают перед глазами только тогда, когда я вдруг услышу давно забытую композицию, игравшую в тот момент. Во времена небогатой юности я не только выслушивал все, что у меня было, но и пытался это посильно улучшить. В ход шли все средства, от эквалайзера в ОС до затыкания фазоинвертора сабвуфера носком.
Спустя полтора десятка лет, меломания сменилась работой и бытом, но что-то побудило меня приобрести не самые дешевые наушники. Удивившись самому факту, что планарные наушники можно приобрести за относительно подъемную сумму, я заинтересовался Fostex RP.
О компании
Fostex – Японская компания, специализирующаяся на производстве аудиотехники, которая в 1973 году отпочковалась от Foster Electric Company. Наушниками же компания занимается уже более 30-ти лет. Важно сказать, что дизайн современных устройств (в том числе и Fostex T40RP Mk3) за эти годы претерпел минимум изменений, что сразу бросается в глаза. Дизайн не устаревший, он просто старый с уклоном в ретро. Японцы по части уважения к предкам вообще большие молодцы.
Сама же Fostex не кричит «Since 1976», также и о том, что Fostex T20 были любимыми наушниками почившего Майкла Джексона, да и о том, что внутри изодинамические драйверы, на худой конец! У вас в руках будет скромная коробочка с названием и моделью, единственное отличие – это указание открытого или закрытого исполнения самих наушников в зависимости от модели. Пассивный маркетинг кажется странным, однако продвижением марки Fostex и их наушников в частности занимается довольный потребитель путем сарафанного радио. В любом кружке анонимных аудиофилов этот бренд знают все.
В этой статье я не хочу писать про комплектацию, качество сборки и материалов. Мне бы хотелось поделиться некоторой собранной мной информацией об этих наушниках и личной историей борьбы с ними, возможно, даже предостеречь кого-то от их покупки.
Особенности планарных наушников
Важно! Эти наушники не будут хорошо играть ни от смартфона/планшета, ни от встроенной звуковой карты компьютера/ноутбука. При том, что они имеют сопротивление всего 50 Ом и довольно большую чувствительность 91 дБ, номинальная мощность динамиков составляет 3 Вт (именно Ватт), что сродни небольшому динамику настольных офисных колонок. В моем понимании, все отрицательные отзывы связаны именно с непониманием этого фактора. Наушники будут играть достаточно громко даже просто от внешней звуковой карты, но именно с отдельным усилителем детализация звука станет максимальной. И да, далеко не каждый усилитель сможет дотянуть Fostex до потолка их звучания.
Любые планарные решения достаточно капризны к мощности усилителя и Fostex не исключение. Такие высокие требования к источнику наушников Fostex объясняются в первую очередь изодинамическими драйверами.Дело в том, что конструкция изодинамических динамиков кардинально отличается от привычной нам мембраны с катушкой в динамических наушниках.
Изодинамический излучатель условно представляет собой «бутерброд», в котором между двумя магнитами находится тончайшая токопроводящая мембрана, приводимая в движение магнитным полем. Двигается она туго в силу физических и электротехнических факторов, именно поэтому всплывает необходимость в столь огромной мощности сигнала, однако в силу того, что мембрана намного более тонкая и движется линейно, создавая звуковые колебания всей своей площадью, удается получить удивительный результат в детализации и диапазоне воспроизводимых частот.
Выбор источника
Достаточно выслушав новые наушники на своем «бедном» Behringer UM2, мне стало интересно, что будет с более качественным источником. Выбор пал на Creative SoundBlasterX G6. Данная звуковая карта компактна, имеет отличные характеристики (32 бит/384 кГц), а также встроенный дискретный усилитель (по 1 Вт на канал), который при желании можно отключить по щелчку. На бумаге все сошлось, на практике – не совсем. Соединив все это вместе я несколько дней ковырял настройки звуковой карты, придя в итоге к единственно верному решению – включению режима Direct (когда весь сигнал в чистом виде отправляется на звуковую карту без вмешательства системы и ПО). Для музыки я ставлю режим стерео с максимальной частотой дискретизации, для игр все-таки перевожу звук в режим 7.1, очень уж вкусно получается.
Форматы воспроизведения
Ну и немного аудиофилии или как правильно слушать музыку. Если вы считаете, что, слушая MP3, вы откроете для себя что-то принципиально новое – на удивление, вы окажетесь правы. Но насколько вы удивитесь, услышав настоящий оцифрованный винил. Знакомьтесь, DSD (Direct Stream Digital) — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, увидевший свет в далеком 1999 году.
Как правило, весь звуковой сигнал из разных источников Windows микширует через интерфейс WASAPI и выводит через звуковой драйвер. Благодаря этому вы можете одновременно слушать музыку и играть в игру, общаясь по условному «скайпу». Минус в том, что путь от источника до ЦАП будет проходить с применением стандартного формата аудио сигнала PCM через различные микшеры, эквалайзеры, программные эффекты, кодирования/декодирования и т.д. Настоящий звук можно услышать только через ASIO вашей звуковой карты, ASIO позволяет воспроизводить аудио файл напрямую через драйвер устройства, без постороннего вмешательства. При этом источник будет иметь монопольный режим в системе (он может быть только один).
Только через ASIO можно воспроизвести честный DSD, у меня получилось это сделать только через Foobar2000, тот же AIMP воспроизводит DSD, втихаря перекодируя в PCM. В чем принципиальное отличие? Например, DSD128 имеет параметры 1-бит/5644,8 МГц, стандартный MP3 в PCM 16-бит/44.1КГц. Имея такую чудовищную частоту, файлы в DSD воспроизводят каждый шорох на записи, большинство из которых слышно, благодаря этим наушникам.
Что не понравилось
А теперь немного о грустном. Мне никак не удавалось понять, в чем же дело. Звук очень детальный, громкий, но это не тот звук, который мне нужен. Десять лет назад, слушая альбом группы Pain под названием "You Only Live Twice", было совершенно невозможно что-либо разобрать из-за злющих запилов и сатанинских воев солиста, этот альбом мне нравится до сих пор, и я решил наконец-то услышать все «по полочкам», так сказать. Но…не услышал. Когда звуковая сцена «забивается», все звуки превращаются в одну общую кашу, при повышении громкости этот эффект кратно усугубляется. Не повышать громкость сложно, т.к. звукоизоляция в этих наушниках крайне слабая, несмотря на то, что Fostex T40RP – единственная модель линейки полностью в закрытом исполнении.
В ретроспективе могу с уверенностью сказать, что профессиональная направленность данных наушников делает звук очень своеобразным, что отражено как в конструкции чаши, так и в амбушюрах. Сама продукция Fostex направлена на выслушивание максимальных нюансов и оттенков звучания, просто слушать в них музыку можно, но тяжело из-за обилия деталей, как бы парадоксален не был такой вывод.
Модификация наушников
Недолго думая, было принято волевое решение заткнуть фазоинвертор носком модифицировать каким-то образом это чудо, ведь о необходимости в модификациях кричали чуть ли не в каждом обзоре.
Не сосчитать, сколько раз я разобрал и собрал наушники. В итоге добиться результата все-таки удалось вопреки всем советам на форумах и англоязычным статьям.
Главный конструктивный просчет производителя – создание линейки абсолютно одинаковых наушников в разном звуковом исполнении. Модели отличаются друг от другом лишь наличием сквозных внешних отверстий в корпусе. Сами же наушники разрабатывались как открытые (T20RP), а их наиболее сбалансированная и популярная модель является полуоткрытой (T50RP). На основании таких размышлений возникает подозрение, что с закрытыми T40RP возникает больше всего проблем именно из-за их «закрытости». Дальше будут картиночки.
Первая подготовка пациента к операции.
Сама конструкция наушников крайне интересная. Изодинамический излучатель прикручен к передней крышке чаши, спереди он защищен тонкой капроновой сеткой, а с обратной стороны заклеен какой-то бумажкой, на которой имеется отверстие-фазоинвертор (где мой носок?). Также имеется два сквозных вентиляционных отверстия в передней крышке с динамиком для вывода звука от фазоинвертора обратно в чашу через звукоизоляционный материал вокруг динамика. Конструкция проста, но в то же время гениальна.
Суть многих мануалов по модификации наушников Fostex состоит в манипуляциях с этом бумажкой и размером отверстия на ней. А также, так называемый «бас-мод», предлагающий варварски заклеить вентиляционные отверстия изолентой.
Итак, первым делом я решил избавиться от резонансов внутри чаши, обклеив все максимально мебельным самоклеящемся войлоком изнутри. Результат не заставил себя долго ждать, при повышении громкости, звон высоких частот больше не пытался порвать уши в лоскуты. Резонансные паразитные частоты в среднем диапазоне также стали менее выражены.
Оклейка обратной стороны динамика производилась уже конкретно под свои предпочтения. Выполнив действия по способу, описанному на форуме, басы начали «стучать», высокие частоты зазвучали интереснее. Критический минус – появился гул в районе 100-150 Гц на высокой громкости.
Да, в основании туалетная бумага, именно так советовали формучане-аудиофилы.
Динамик лежит на чаше через некий тонкий уплотнитель, при этом в свободно состоянии, когда не закреплен, звучит чисто, а при закреплении в корпусе, последний начинает резонировать в районе 200-300 Гц.
Было принято решение заменить уплотнитель на строительную демпфирующую ленту. Боялся, что она окажется слишком толстой, однако ее пластичности хватило, чтобы зазора при сборке наушников не образовалось.
Криво, но работает! - Мой девиз на каждом этапе сего колхозного творчества.
Какое-то время конструкция находилась в таком состоянии, пока я не нашел тонкую пластинку упаковочного поролона. Воздух из нее продувается с затруднением по всей поверхности. Возникла идея! А что если звук будет проходить не через одно большое отверстие, а через бесчисленное количество маленьких? За одно и доработал шумоизоляцию внутри.
При использовании поролона, звук стал более честным и свободным. По какой-то причине бас остался на месте, а все остальное зазвучало намного более сбалансировано и детально. На этом эксперименты с внутренностями закончились. Полученный результат меня устроил.
Заказав другие амбушюры, временно затрамбовал имеющиеся ватными дисками, дабы хоть как-то повысить звукоизоляцию и сгладить резонансы от фазоинвертора уже снаружи чаши наушников. Все-таки они закрытые, а звуку нужно куда-то деваться.
Манипуляции пошли на пользу и изоляционным свойствам, и качеству звучания, но я не был полностью удовлетворен результатом проделанной работой. До тех пор, пока не пришли мои новые амбушюры!
Даже внешний вид этих амбушюр на наушниках, создает эффект, как будто они должны были быть здесь изначально. Сидят они гораздо более удобно, мягко обволакивая ухо. Влияние на звук было предсказано еще до прослушивания, амбушюры частично перекрыли вентиляционные щели, а значит звук будет идти не вокруг ушей, а строго в них. Звукоизоляция при этом улучшилась кардинально.
Выводы
После прослушивания я остался в полном удовлетворении. Амбушюры напрочь перечеркивают всю профессиональную специфику звучания, делая Fostex T40RP более «попсовыми». Звук стал ровно таким, как в привычном для всех виде, при этом детальность никуда не делась. А какой стала сцена! Вокал теперь прямо в голове, инструменты разложились по полочкам, какие-то даже стали субъективно выше или ниже. Да, возможно, какие-то нюансы больше не будут отчетливо слышны, за то теперь музыку стало приятно слушать, а не выслушивать. И да, "You Only Live Twice" зазвучал-таки более разборчиво (он у меня тоже в DSD).
Вот так и закончилась моя борьба за звук с наушниками Fostex T40RP Mk3. Следующим этапом будет покупка усилителя. Смотрю в сторону Asgard или Shoker.
P.S. Данный пост мой, был написан в октябре 2023 года в клубе DNS. Начав данную серию постов на пикабу, могу точно сказать, что борьба за звук здесь только началась. Если было интересно, продолжение скоро, благо материала уже набралось не мало.
Имею вот такие вот боты. Они довольно прикольные своими материалами и внешним видом. Подошва вибрам довольно приятная. Но все портит тканевая часть из кордуры, делая данную обувь непонятно для какой погоды. Она недостаточно хорошо дышит для +15 и выше. У нее нет утеплителя для температуры ниже 0. И вот в околонулевых температурах ее можно было бы носить, но она промокает через ткань. Обработка водоотталкивающим спреем не дала эффекта - в дождь ноги все равно мокрые. В связи с этим вопрос - а можно ли каким либо образом заклеить изнутри или снаружи тканевую часть? Отсутствие способности дышать Я переношу лучше, чем мокрые от дождя ноги. Нью беленсы намудрили, памагити!
В общем, всё началось с того, что решила жена купить небольшой светильник с датчиком движения, чтоб повесить перед входной дверью. Может знаете, такой небольшой с аккумулятором внутри и солнечной панелькой размером с пачку сигарет. Такая, которую если идеально направить на солнце, то выхлоп будет миллиампер 50. В общем, таких светильников целая куча продаётся и стоят копейки. Толку от такого решения ноль, но жена не послушала и всё-таки купила. В результате, летом он хоть как-то заряжается, но в принципе не нужен, т.к. светает рано, темнеет поздно, а зимой, в регионе где я живу, практически всё время небо затянуто свинцовыми тучами, поэтому с солнечной панели приходит абсолютный ноль.
И вот решил я хоть как-то исправить ситуацию. Завалялось у меня 4 банки 18650 от Liitokala, купленных на али. Заявленная ёмкость 3.5 А/ч, по факту отдаёт чуть менее 2х, при разряде током 1А от 4.1 до 3.1 вольт. Покупал в своё время для повербанка. В целом для такой цены с половиной от заявленной ёмкости ещё можно смириться, хотя некоторые ещё умудряются часть уплаченных денег вернуть, если ёмкость не соответствует заявленной.
И вот я подумал, а почему бы не вкорячить эти 4 банки в тот светильник и не подпаять к ним модуль для зарядки через USB. Подключение к ЛБП показало, что при напряжении 3.7 вольт при включении светодиодов, потребляемый ток составляет 0.95А. Т.е. если данный светильник будет работать 10 минут в день, то при ёмкости 8 А/ч, заряда аккумов хватит на 48 дней, а потом можно от любого зарядника зарядить за 8 часов. Штатный аккум был кстати с заявленной ёмкостью 1.6А/ч, но от ЛБП зарядился с 3.1 до 4.1 вольт менее чем за полчаса при токе в 1А.
Итак, задача поставлена, можно приступать к выполнению. Убрал штаный аккум, приколхозил 4 банки от лиитокалы впараллель. Схему не смотрел, но подозреваю, что дешманский светильник не будет использовать какие-то драйверы. Скорей всего, светодиоды подключены в параллель через балластный резистор, т.к. на белых светодиодах в среднем падение 3.4-3.6 вольт. Как раз под литиевую банку подходит.
Всё прекрасно, светильник работает, можно вешать на улицу. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Очень быстро начали выгорать светодиоды. Казалось бы, что я не учёл ? Если вы дочитали до этого момента, то напишите в комментариях, что по вашему могло было пойти не так, а я свои догадки напишу под спойлером.
Итак, если нагрузить полудохлую банку на 10 светодиодов, то даже при полном заряде напряжение на ней просаживается до 3.5 вольт. Ток через светики небольшой, поэтому чувствуют они себя достаточно хорошо. Однако, у 4х банок, соединённых впараллель, внутреннее сопротивление значительно ниже, чем у одной полудохлой, поэтому при полном заряде и нагрузке в один ампер, на выхлопе всё ещё было 4 вольта и светодиодам приходилось значительно тяжелее, не смотря на наличие гасящего резистора.
В общем, неблагодарное это дело допиливать за китайцами :)
