Поехать но не кукухой
Если бы вы могли уехать в отпуск куда хочется, без проблем с деньгами или документами, куда бы вы поехали?
Если бы вы могли уехать в отпуск куда хочется, без проблем с деньгами или документами, куда бы вы поехали?
Пеший поход с собакой по Алтаю. Прошли 200 км. за 16 дней.
Путешествие начали из села Джазатор, проложив маршрут через урочище Чокпартас в сторону плоскогорья Укок: Алахинскому озеру и заброшенному руднику Чиндагатуй.
Шпицберген считается лучшим северным курортом, особенно у россиян, почему? Как минимум, потому что там очень много интересных мест, например, самая северная статуя Ленина (да-да, на Норвежском архипелаге есть статуя Ильича), остров Баренца, Ковчег, Ист-фьерд и многое другое. Также, жителям РФ не нужна виза для посещения Шпицбергена!
Итак, Шпицберген — архипелаг (состоит он из нескольких островов, самые крупные из них - одноименный Шпицберген, Нордаустландет и Эджейя), находящийся между Северным полюсом и Европой. (В Норвегии его называют Свальбард).
Очевидно, климат арктический. Средние летние температуры на Шпицбергене колеблются от 3 до 7 °C в июле, а зимние - от -13 до -20 °C в январе. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная, составила 23,0 °C в июле 2020 года.
На самом деле, это очень необычная территория, административно архипелаг принадлежит Норвегии, НО, есть интересный момент: 50 стран (В том числе и Россия), имеют право добывать ресурсы, находящиеся на территории островов. И на сегодняшний день на архипелаге проживают в основном только русские и норвежцы. Со стороны России активно (если можно вообще так сказать) поселение Баренцбург, население которого около 500 человек, и иногда (в основном летом) исследовательский пункт Пирамида. У норвежцев же - 2 поселка и 2 исследовательских пункта общей численностью около 2500 человек.
Расположение острова на карте.
До 1920 года земля никому не принадлежала (своего рода, ничейная земля). В 1920 году все изменилось: в Париже был подписан Шпицбергенский трактат, закрепляющий суверенитет Норвегии. Как я рассказала выше, сейчас участниками являются 50 стран: Россия, Нидерланды, Польша, Венгрия, Чехия и т. д. Все они имеют право осуществлять на архипелаге исследовательскую и хозяйственную деятельность. Согласно трактату, остров имеет статус демилитаризованной зоны, то есть, строить на нём военные базы категорически запрещено.
В 1947 году были признаны особые экономические интересы России на Шпицбергене. (Кстати, на острове работает российская мобильная связь, а самим россиянам не нужна виза для его посещения).
В это забытое Богом место люди ехали только из-за залежей угля... 20 Век стал для островов самым значимым не только из-за подписания тракта, но и из-за основания сразу аж шести городов! (Вам может показаться, что это мало, но давайте не будем забывать, что находится все это на севере…). Так вот, компании норвежского, российского, шведского и американского происхождения основали такие города, как Лонгйир, Баренцбург, Пирамида, Грумант, Свеагрува и Ню-Олесунн.
По сути, главным двигателем экономики здесь стала именно добыча угля, но не тут-то было! В конце 2016 года цены на топливо упали и здесь дали упор на развитие туризма.
Туристы едут сюда в основном для того, чтобы увидеть белого медведя, северное сияние и российский город-призрак Пирамида. Еще тут есть снегоходные сафари, езда на собачьих упряжках, круизы на кораблях, пешие и лыжные туры.
Поселок Пирамида, принадлежащий российскому тресту «Арктикуголь».
После установления особого экономического статуса на этой территории, Советский Союз активно развивал добычу угля и ловлю рыбы. Только вот с распадом СССР распались и цепочки снабжения, так что все пошло не по плану… Очевидно, денег стало не хватать, поэтому жители разъехались, бросив многие населённые пункты.
Возобновление российского присутствия началось в 2010-х годах. Кстати, в 2015 году архипелаг даже посетил прежний вице-премьер Правительства страны Дмитрий Рогозин.
Жить здесь достаточно сложно, потому что половина суши покрыта ледниками, вдобавок природа дикая, холодная и опасная. Но на удивление, людям там нравится.
Например, русское поселение Баренцбург остается на плаву за счет добычи каменного угля и туризма (в основном из-за туризма, конечно же, уголь сейчас почти не нужен). Уголь экспортируют, а на полученные средства обеспечивается поселение. Туристов, как и говорилось выше, привлекают суровая арктическая природа и колоритная советская архитектура. В независимости от сезона, сюда приезжает несколько десятков тысяч туристов, что тоже позволяет поселению «процветать».
Благодаря частым посещениям туристами, здесь даже появилась своеобразная инфраструктура: детский сад, школа, больница, порт, церковь и многоквартирные дома.
Местные жители также зарабатывают съемом квартир. Разнообразие выбора квартир удивляет: можно найти как однушку-студию, так и двухэтажные апартаменты с двумя-тремя спальнями. Стоимость аренды однокомнатной квартиры начинается от 45 068 Р. Двух- или трехкомнатная квартира стоит 69 336—104 004 Р в месяц (при том, что 130 000 Р – это минимальная зп в месяц). Найти квартиру поможет работодатель, но можно искать и самостоятельно. Чтобы подтвердить платежеспособность, достаточно показать арендодателю рабочий контракт.
А вот с работой сложнее… Здесь нет централизованного поиска рабочих мест. Вакансии ищут либо на сайтах компаний, либо приезжают по приглашению знакомых и друзей с острова. Специальности, требующие норвежского образования, недоступны иностранцам. И вообще, достаточно высокая конкуренция в двух сферах: туризм и гостинично-ресторанный бизнес.
Примерные зарплаты здесь такие:
повар, бармен, работник отеля - 1040-1248 Р в час;
гид, гид-экскурсовод - 1248-2080 Р в час;
чиновники и государственные служащие - 2080-2981 Р в час;
учителя, врачи - 1872—2149 Р в час;
инженер-строитель, системный администратор, сотрудник полиции - 2080-2357 Р в час.
Как говорят местные, налоги здесь тоже не особо «кусаются», а НДС вообще нет. (Стонкс!)
Медицину также пытаются развивать настолько качественно, насколько это возможно. В больницах ограниченный состав врачей: физиотерапевт, хирург, дантист, акушер, педиатр и две медсестры. По словам местных, с простудами и другими относительно легкими болезнями они справляются, но, если находят что-то более сложное – заказывают первый ближайший рейс на материк.
Для туризма это место идеально подходит, но что насчет долгого проживания? Местные жители выделяют два существенных минуса.
Первый – это белые медведи.
Шпицберген как раз-таки уникален тем, что здесь живут по соседству с белыми медведями. Например, в прошлом сезоне медведи бродили прямо в окрестностях Лонгйира (один из городов острова). Новости об этом даже публиковали на сайте губернатора.
Подальше от городов медведей прогоняют при помощи шума вертолета, если зверь не напуган преследованием вертолета или вообще излишне агрессивен, его временно усыпляют и увозят далеко на север, чтобы он не нашел дорогу обратно.
Предупреждающий знак у границ города.
Вообще, местные не боятся таких необычных соседей и даже привыкли к ним, но по правилам безопасности каждый житель обязан носить с собой крупнокалиберное оружие и/или сигнальный пистолет. Для приобретения оружия всего лишь нужна справка об отсутствии судимости, переведенная на английский или норвежский и заверенная губернатором.
Наклейка на дверях магазина «с оружием нельзя».
В некоторых магазинах даже есть сейф, куда можно убрать оружие, пока совершаешь покупки.
И второй существенный минус – проблемы с транспортом и доставкой.
Привычных для нас автомобильных дорог между поселками нет. Добраться из одного пункта в другой можно только по морю, воздуху или на снегоходах. Доставка также осуществляется в основном только по воздуху.
Практически всё русское население для доставки важных документов и необходимых медикаментов с материка пользуется Спецсвязью, потому что это государственная организация, вызывающая доверие. Фельдъегеря обеспечивают максимально быструю и качественную доставку груза.
Возможно, после прочтения для некоторых Шпицберген покажется настоящим адом, виной тому изоляция, испытание суровым климатом и дороговизной. Для меня же Шпицберген кажется спокойным и экологичным местом для жизни, даже с возможностью заниматься сноубордингом и подобными активностями прямо за порогом дома.
А что вы думаете про такое необычное место? Расскажите в комментариях!
В этой серии: как покататься летом на лыжах, сколько стоит и почему это не так просто…
Утро следующего дня началось в 4:30. Проснувшись, первым делом я побежала к окну и увидела такую картину. Справа и слева были огромные зеленые горы, которые тянулись так высоко, что загораживали облака.
Горы вместо неба - подумала я, и эта мысль преследовала меня всю поездку.
Но не успев налюбоваться видом, картинка сменилась на кромешный туман. Разница между фотографиями две минуты. Потом я привыкла к такой резкой смене пейзажа, но в первый раз меня очень удивило. Прождав еще минут 10, я поняла, что гор больше не увидеть и пошла спать до 6 утра.
Да, теперь расскажу о своем графике. Каждый день был запланирован подъем в 6 утра, в 6:20 завтрак, в 7 утра подъем на гору. Почему такой график? А все потому что я тренировалась вместе с олимпийцами. И теперь затронем тему как попасть на гору летом.
Мечта о лыжах летом, для горнолыжника, это примерно как встретить оазис заблудившемуся путнику в пустыне. Вроде существует, вроде реально, но почему то мало кто об этом знает, поэтому расскажу о своем опыте и что узнала.
Чтобы попасть на гору летом я записалась на курс «UPS-техника катания» от НЛИ (Национальной Лиги инструкторов). Эта организация проводит обучающие курсы по многим направлениям, включая подготовку инструкторов и технические курсы для любителей. Стоимость курса за 4 дня составила 29600 руб. Дополнительно требовалась оплата перелета, проживания, питания. Для участников курса предложили использовать тариф «спортивный», которым пользуются олимпийцы. В него входит проживание в двухместном номере, 3х разовое питание и ски-пасс за 4250 руб. в сутки. Это определенно выгодный тариф, но гостиницы, которые предоставляют больше похожи на хостелы. Я же хотела заселиться в другой отель, но тут меня ждала загвоздка. Чтобы получить ски-пасс для катания мне сказали, что требуется обязательно быть в группе и жить с олимпийцами. Только для них подъёмник включают в 5 и в 7 утра. Если приехать на гору самостоятельно, то наверх вы подниметесь не раньше 9:30 часов, когда снег уже не в кондиции. Да что уж говорить, в июле встретить хороший жесткий снег это как встретить Санту.
Вторая загвоздка это подъёмник. Недостаточно просто подняться на верх и скатиться, как это происходит в зимний сезон. Трасса для катания летом проходит на леднике Гара-Баши правее и выше канатной дороги. То есть до нее надо еще дойти, но это меньшая из проблем. Подъёмник, который установлен на трассе это старый трос с крюковой системой, который работает через раз. Из четырех дней катания полтора дня он не работал и мы ходили пешком. Но кому это мешает, когда ты летом в горах катаешься на лыжах на Эльбрусе, самой высокой горе Европы?)))
Второе, подъёмник устанавливают для тренировки олимпийцев и проходят они весьма активно, а значит очередь практически всегда. Кто катается регулярно, знает что такое спортсмены у подъёмника, а тем более молодые)). После их тренировки примерно в 10-11 часов трос отключают.
Что в итоге могу сказать. Подняться и самостоятельно покататься на лыжах летом в теории возможно, но трудновато. Вы сможете подняться утром, подняться пешком на ледник с оборудованием и съехать пару раз, но полноценным катанием это не назвать. Если вы катаетесь фристайл, то есть горка где можно попрыгать. Лучший способ это присоединиться к организованной группе или ждать зимы.
Спасибо за прочтение, подписывайтесь на мой новый канал https://vk.com/kristroff . Совсем скоро я подготовлю видео с путешествия и выложу его.
В следующей серии: где лучшие виды на площадках, что посмотреть и как провести незабываемый день в горах.
Вечером, готовя себе ужин, я периодически высовывался из палатки проверить, как там поживает моя каша на горелке. Вокруг темно и я совсем не у дороги, а на тропе, что проложена между скал над рекой. Вглядываться во мрак слегка волнительно, вдруг увидишь большой бурый силуэт на четырех лапах. Но на моей стороне усталость. Она берет своё и, поужинав, я проваливаюсь в благоговейный сон.
Завтрак в горах
Утро. Оно чем-то напоминает вечер, ведь небо пасмурное. “Ведьмины волосы” над моей палаткой сейчас выглядят ещё более зловеще, чем накануне. За завтраком я прогуливаюсь по окрестностям и забираюсь на холм. Пока я карабкаюсь, снизу уже катит Слава, который, очевидно, встал и собрался со своей стоянки раньше меня. Я заметил его только потому, что он наехал на старую пластиковую бутылку на тропе (вообще это отличная сигнализация для спящего в палатке, если вы разместились у дороги/топы). Но я далеко и он не слышит мои приветствия.
Ведьмины волосы
Карта показывает ещё шесть с половиной часов непрерывной езды до Тюнгура. Со съемками и паузами это значительно больше, так что я быстренько собираю палатку и возвращаюсь на тропу. Это чувство, что ты снова в пути, что увидишь нечто удивительное и новое, что под колёсами дорога - одно из самых ценных.
Однако помимо романтики есть и насущные дела. Воды почти не осталось, а первая по карте речка пересохла. Но вот я добираюсь до источника (он даже отмечен на карте), слышу необычные звуки и чувствую запах костра. Это Слава (кто же ещё?) сделал привал и уже заваривает чай, сопровождая этот процесс игрой на варгане. Я опять ловлю себя на мысли, что выгляжу чужеродно на фоне Славы, который буквально сливается с природой во всех возможных проявлениях.
Слава играет на титановом варгане
Мы трогаем дальше и едем по горному склону, высоко высоко над рекой. А точнее над двумя реками, ведь у них, буквально, есть граница. Это Аккем, более светлый и “молочный”, и бирюзовая Катунь, что текут бок о бок, но смешиваются только позже.
Лошади покорно уступают дорогу
Периодически останавливаемся покушать дикой клубники, а еще и нарвать чабреца (опять же заслуга Славы). Его тут целая ароматная полянка (через несколько дней, в походе, мы уже с друзьями будем пить чай с этим чабрецом).
На горе дует сильнейший ветер
С вязкой чабреца на багажнике я стал немного уместнее на горной Алтайской тропе и в доказательство этому разглядел в траве редкую большую бабочку. Это Аполлон, занесен в красную книгу. Пятна на крыльях и шипящий звук непрозрачно намекают держаться подальше.
Шипящий Аполлон
Мы едем по верху, хотя ниже, ближе к реке, тоже проложена тропа. Но вот, спустя несколько километров начинается уклон вниз. А продолжается он безумным спуском, как в экшн-роликах матерых фрирайдеров. Под колесами камни, неровности, трава и кусты, и задний тормоз удерживает 100 с лишним килограмм от неконтролируемого набора скорости. Спуск настолько длительный и крутой, что тормоз не выдерживает и вытекает (гидравлика), благо я почти спустился. Дальше должно быть более менее ровно и я продолжу только на переднем.
Мчусь вниз
С этим спуском закончилась и тропа. Дальше она превращается в дорогу на 2 калеи, лежащую вдоль реки, что ещё около 15-ти километров будет сопровождать меня до финальной точки.
Не самый надежный мост, но мы перебрались
Доезжаю до слияния рек Аккем, что течет с одноименного ледника и Катунь, что берет начало у Белухи. Вблизи - это еще более поразительно зрелище. Потоки воды, будто договорившись между собой, текут себе по соседству.
Кофе с молоком
Слава укатил вперед, а я делаю привал через пару километров с невероятным видом на Катунь (уже одну, без Аккема). Судя по костровищу и лавочке - это популярная местная стоянка, ведь поселок Тюнгур уже рядом.
Погода стоит отличная и какая-то “жизнеутверждающая(?!)”. А может это просто моё настроение, что льется изнутри. Последние 2 дня на Тропе пролетели очень быстро, несмотря на сложности дороги. И мне становится как-то по-доброму грустно, что близится конец пути.
Заедаю эти чувства клубникой (тут же и Слава). Двигаемся дальше, дорога лежит через лесок у реки и немного размыта. Иногда мне не хватает привычного заднего тормоза для равновесия. Слава справляется лучше и уходит вперед.
Сквозь ветки пробиваются яркие лучи полуденного солнца и я бросаю взгляд на реку в просвете меж деревьями. И хоть она сопровождала меня последние 2 дня, вид её, в новом освещении и так близко опять меня поражает. Тороплюсь взобраться на большой камень на реке. Вот она Катунь, в паре метров подо мной. Несет растаявшие льды, а может и какие-то тайны, своим мощным течением, вызывая одновременно чувствую страха и восхищения её силой. Похоже это мой небольшой ритуал прощания с путешествием на безымянном камне над бирюзовой водой.
Невероятная Катунь
Трогаю в путь, остаются считанные километры. Моя финальная цель - знак с надписью “Тюнгур”, где я хотел записать пару финальных слов о поездке.
За 30 метров от знака встречаю невероятную компанию: Женя, Лиза и Булка! Ребята путешествуют автостопом и с котом на рюкзаке. Более того, кот уже успел побывать под Белухой и проехал по дорогам России несколько тысяч километров. Я по-доброму завидую этому рыжему симпотяге.
Расспрашиваю про автостоп
Проговорив взахлеб 20 минут, ребята быстро поймали очередную машину и, обменявшись контактами, мы распрощались.
Булка-путешественник
Ребята отправляются дальше
Ну а мне оставалось только сесть под знак “Тюнгур” и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:
“Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей действительно было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500-та километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость - это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это - чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути”.
Маршрутец
Вдоволь пообщавшись, мы двинулись вперед. Проехали знаменитый деревянный мост “Джипперов”. Вероятно за 15 лет скала всё же пообтесалась, потому как на некоторых участках расстояние до обрыва было просто уже, чем ширина машины.
Слава ехал быстрее и резвее, поэтому я потихоньку отстал, постоянно отвлекаясь на съёмки. Узкий участок закончился и тропа ушла дальше от реки. Я ехал по живописным зеленым лугам немного жалея, что сейчас не 9 вечера и я не встаю тут на ночевку. Далее, в объезд обрыву, тропа ушла в лес и начался конкретный набор высоты, пожалуй самый трудный участок за этот день в плане расхода сил.
Нагнав Славу, объедающего полянку с клубникой, я тоже немного отдохнул и мы тронулись дальше. Теперь дорога шла высоко над рекой, которую даже не всегда было видно. В 6 вечера я остановился на 10-ти минутный привал подкрепиться последним пирожком. Продавец перепутала и положила мне пирог с ливером вместо картошки. Если бы он не оказался таким вкусным, я бы подумал вернуться в кафе (шучу конечно).
Когда почувствовал ливер вместо картошки
Далее тропа вновь пошла вниз к небольшой речке, впадающей в Катунь. Дорога не самая простая, где ошибка может стоить очень дорого, но всё же ехать там можно и чтобы улететь с обрыва - нужно сильно постараться.
Слева хороший уклон вниз
Слава решил остаться на ночлег у реки, и я дважды подумал, не остаться ли и мне. Но на часах ещё только 19-00, и я побрел дальше, условившись увидеться завтра со Славой на тропе.
Отыскал в лесу мост через реку, а затем и чей-то дом в горах. Хозяин дома так и не появился (и говорят, что это хорошо).
Следующие несколько километров был постоянный набор высоты и я хотел завершить день хорошим рывком. Но четвертый вечер подряд пошел дождь и я был вынужден остановиться, чтобы спрятать девайсы, солнечную панель и вещи в рюкзак и под пленку. А дождь тем временем только усилился и я укрылся под огромной березой. Тут было и хорошее ровное место для ночлега.
Но вот дождь поутих и я решил налегке пройтись дальше, может будет место получше?
Такое место было, с красивым открытым видом и в тоже время укрытое елью от дождя. Я вернулся за велосипедом и перебрался туда. Начал расстилать палатку и через минуту заметил, что на ней уже десятка два муравьев. Несколько минут я колебался. Я уже давно промок, в ногах хлюпало, темнота приближалась и что-то вынуждает меня покинуть это отличное ровное место. Но пока я думал, муравьи заполонили и пленку и вещи, так что я побрел обратно к тропе.
Еду на ночлег №2
Встал я под еще одной большой березой, что хорошо укрывала от дождя. Правда и тут не все было идеально - на березе то ли росли, то ли были кем-то сделаны “гнезда” из веток, похожие на волосы ведьм, прям над ровным участком, где я расположился. Я так и не понял, что это, возможно так растет само дерево.
Я очень устал в этот день, поэтому торопился поскорее разделаться с ужином и лечь спать. Страх перед медведем тревожил меня чуть больше, чем обычно, ведь я уже не у дороги, а на тропе. Но всё шло благополучно и я быстро провалился в сон.
Высматриваю медведей и приготовилась ли моя гречка
Полноценный видеоролик:
Проснулся около 7-ми утра после одной из самых удобных ночевок. А может я уже полноценно привык ко сну в палатке?
День встретил меня туманом, что плавал по хребтам гор. Кажется я неплохо замаскировал свой домик, потому что пасущиеся лошади, доселе спокойные, насторожились при появлении оплывшего заросшего человека.
Этим утром я сразу принялся за рутинные дела - почистить зубы, приготовить и съесть завтрак, собрать лагерь. Мне не терпелось добраться до тропы, где не будет автомобильной дороги (только если вы не Джиппер из 2006), где всегда рядом бирюзовая Катунь и где можно поймать “свободу”.
Вокруг было полно непарных шелкопрядов. Они считаются вредителями.
Пока я собирался, небо стало проясняться и я ещё раз ясно ощутил, насколько же связаны между собой солнце и твое восприятие окружающего. А проще говоря - солнечный день = отличное настроение.
Я тронулся в путь. Первым делом необходимо спуститься в деревню, что в нескольких километрах и пополнить запасы сладкого. Я уже писал ранее, но еще раз кратко: с диабетом 1-го типа, уровень сахара в крови снижается при физической нагрузке. Такие ситуации (снижение сахара) допускать категорически нельзя, так как это экстремальная для организма ситуация, поэтому снижающийся сахар в крови я компенсирую поступающим извне - поеданием конфет. Это моё топливо, которое периодически заканчивается, ведь я всегда под физ. нагрузкой, и мне необходимо его пополнять.
День становится всё жарче. Пополнил запасы воды.
По пути к деревне идет строительство дороги. Это дорога до Тюнгура, которую обещают закончить через 4 года. Так что вся магия и “эксклюзивность” Тюнгурской тропы возможно скоро исчезнет. Как минимум она не будет прежней, даже если дорогу пробьют по соседнему берегу.
Пополнив запасы, я не отказал себе в удовольствии съесть мороженое. В деревне тихо и спокойно, людей мало, и в этот раз мне даже кое-кто рад.
Пёс рад меня видеть
Через несколько километров я доехал до самой Тюнгруской тропы, что идет между цепями гор над красавицей Катунью. Автомобильная дорога тут заканчивается, и это видно невооруженным глазом. Начинаю спуск с горы к тропе.
Вот меж этих гор мне предстоит проехать 50 км вдоль реки Катунь
Сперва я даже приободрен, ведь это что-то новое. Спускаю велосипед практически на тормозах, уклон очень серьезный. Но чем дольше я спускаюсь, тем больше теряю терпение. Тропинка слишком узкая и крутая для человека и велосипеда. Регулярно бьюсь щиколотками о педали, ругаюсь, перемещаю багажник на нужную траекторию рукой, потому что тропинка виляет. Из-за большого веса и уклона сам пробираюсь по камням, чтобы поймать хорошую опору для ног и спустить велосипед. В общем, это больше похоже на пеший поход в горы, куда вы зачем-то взяли с собой груженый велосипед.
Но по пути попадаются чьи-то велосипедные следы и это очень приободряет. Кто-то, совсем недавно, тоже тут пробирался.
Я спустился примерно за 1 час. Дорога стала плоской, но всё ещё оставалась каменистой. Ехать было проблематично, колеса на небольшой скорости упирались в камни и приходилось тормозить, так что чаще я катился, как на самокате - отталкиваясь одной ногой. Но как же вокруг было красиво! Если бы не протоптанная и наезженная тропа, можно было бы подумать, что ты просто оказался где-то меж гор по соседству с рекой, в совершенно диком и первозданном месте.
Спустя некоторое время я встретил хозяина следов, что увидел на спуске. Признаться я думал, что встречу двух человек, потому что следов на дороге было много. Но оказалось, что у моего попутчика просто больше двух колес, ведь у него самодельный прицеп!
Слава и его железный конь
Это Слава и его шикарный велосипед - Байкал.
У него планетарная втулка, передний тормоз из деревянной палки, руль обмотан берестой и самодельный прицеп. И всё это устроено гораздо удобней, чем у меня.
Слава - крайне самобытный и светлый человек. Он поехал в этот поход с целью восстановиться после укуса клеща. Ещё две недели назад он был в больнице, тело его слушалось плохо, сил почти не было, а теперь он босиком покоряет Тюнгурскую тропу!
(из-за ограничений на фото публикую седьмую часть в два этапа)
Мои надежды на солнечное утро не оправдались. Снаружи было сыро и туманно. Тем не менее день я решил начать с прогулки. В этом была некая отдушина, потому что каждое предыдущее утро я начинал с рутинных задач путешественника - завтрака и сборов.
Утренняя прогулка в пасмурную погоду
За 15 минут я поднялся на следующий за моим холм - вторую ступеньку скалы, под которой я спал. Как же всё таки обманчивы масштабы в горах. С дороги эти холмы будто лежат друг за другом, а тут, наверху, я едва могу разглядеть свою палатку, что стоит “чуть” ниже.
Вот там стоит моя палатка на холме, и только под ним уже дорога
Очень много цветов
Вдоволь набродившись я вернулся в свой домик и принялся за завтрак. Пошёл небольшой дождик, поэтому я стал собираться прямо в палатке, чтобы быстро загрузиться и тронуться с места, как только дождь закончится. Собравшись, я скоротал 20 минут за чтением, чего не мог позволить себе вчера, потому что забыл книгу в бауле. С собой у меня был Генри Торо и его “Уолден”, невероятно вдохновляющая книга, особенно когда ты наедине с природой.
Читаю любимые моменты Г. Торо - “Уолден, или жизнь в лесу”
Дождь стих и я спустился на трассу к часу дня. Сегодня обязательно нужно было добраться до слияния рек Чуи и Катуни, где мне следует свернуть с Чуйского тракта к Тюнгурской тропе, так что я торопился наверстать пару потерянных под дождём часов.
Пустился в путь!
Кажется Дорога была рада меня видеть - машин почти не было и я чаще ехал вниз, нежели вверх. Быстро летели километры, но погода все не налаживалась.
Я сделал небольшой привал у сгоревшей Нивы, перекусил и поехал дальше. Проезжая деревню Йодро навстречу выбежали дети, в этот раз помладше. Ответив на несколько вопросов я тоже задал один - “какой на завтра прогноз погоды?” На что получил ответ, что следующие два дня будут солнечными. Я очень соскучился по солнцу за последние три сырых дня и надеялся, что мальчишка окажется прав с прогнозом.
Сгоревшая Нива и дорога
За пару километров до слияния остановился у кафе “Чуй-Оозы”. Не питая иллюзий, я просто хотел покушать и зарядить девайсы, так как солнечная панель была совершенно бесполезна последние 3 дня. Но что это за вкусный, давно забытый запах? Что это за гора пирожков на прилавке! Вот куда они все подевались, вот где они прятались.
На самом деле это кафе больше славится наличием традиционных Алтайских и Монгольских блюд, но только не для охотника за пирогами с картошкой. Поиски того стоили - пироги были на славу. Набивая живот, я параллельно заряжал камеру и powerbank. Но время шло и приближался вечер. Я планировал проехать еще не более 40-50 минут, потому как на часах было 19-30.
Пирожки с картошкой и чай с лимоном, давно так не пировал
Попрощавшись с Чуйским трактом я свернул на грунтовую дорогу. Спустя пару километров доехал до моста через Катунь, что была какого-то магического, бирюзово-молочного цвета.
Поворот к Тюнгурской тропе, где в течение 4-х лет проложат трассу до самого Тюнгура
Следующие два дня эта река будет сопровождать меня на всём пути. Проехав реку и низину, к девяти вечера я выехал на плоский участок, где начал искать ночлег.
Красавица Катунь
Помокнув под дождями, чувствовал я себя слегка паршиво, хотелось поскорее встать лагерем и выпить горячего чая. Однако, как на зло, то мне попадалась ферма, то чей-то одинокий дом. Мои удачные за последние дни (с точки зрения безопасности) ночевки расслабили меня, но я вовремя спохватился. Важно было до конца придерживаться установленных принципов для ночлега - уединенные места, которые не видно с дорог и тропинок. Такой подход гарантирует (почти) спокойный сон и отдых.
Ищу место для ночевки
В этот раз найти такое место оказалось сложнее. Но вот я подобрался поближе к горе и заметил высокие кусты, которые не так просто разглядеть с дороги. Мокрая палатка расстелилась на мокрой траве и не успел я в неё забраться, как пошел дождь. Я плотно поужинал и лег отдыхать с нетерпением проснуться, ведь завтра я ступлю на Тюнгурскую тропу.
Видеоролик: https://youtu.be/ekyEmhnDTiU