Изготовление консольных ступеней из дуба
Ну и результат
Ну и результат
Фасад дома 4х6м
Одноэтажный дом, габаритными размерами: 4,0 х 6,0 м.
Полезной площадь 22,0 м2, расчетная площадь - 24,0 м2.
1. За условную отметку 0.000 принят верх перекрытия фундамента. 2. Степень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97* - III. Степень конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97* - C2. Степень функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97* - Ф1.4. 3. Нормативное значение равномерно-распределенной временной нагрузки на перекрытие 150,0кг/м2. 4. Несущей конструкцией здания является деревянный каркас.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой продольных и поперечных панельно каркасных конструкций
Сваи СВ-150, количество - 12 шт.
Свайное поле с контуром обвязки
Обвязка фундамента (ОФ), сечение 50х200мм.
Добавьте описание
План для расстановки мебели, его можно распечатать в масштабе.
Площадь кровли дома: 30,5 м²
Если понравился проект, можете скачать его тут!
Архитектор проекта: Виталий Горшков
Если кому-то нужно проектирование дома, макните!
Если статья была интересна, и вы дочитали её до конца, подпишись на канал, будет ещё много интересного, ну и поддержите стрелкой вверх, это мотивирует к написанию нового материала!
Несколько лет назад у меня был похожий опыт изготовления ночника из бруса. Изначально планировалось купить цельный брус 10*10 см, после чего в месте стыка с эпоксидкой понаделать кучу отверстий разными свёрлами. Поехал на рынок строй материалов, нашёл нужные размеры и тут в конце краем глаза замечаю бракованный брус - на конце было скопление смолы интересной формы. Как подобное явление называется не знаю, но в ту же минуту я принял решение купить именно его. Продавец сказал - забирай бесплатно, оно такое никому не нужно. Вот собственно тот самый кусок:
Взглянув на него дома понял, что было бы прикольно сделать из этих острых выступов типо горы, а во впадине сделать что то вроде озера. Сразу скажу, что правильного порядка изготовления такого ночника я не знал, поэтому действовал интуитивно. И ещё у меня не было особого опыта работы с эпоксидкой, особенно с послойной работой.
После разметки отрезаем лишнее:
Далее отверстие в днище под светодиод, контроллер и БП. Сверлить в домашних условиях без нормальных тисков, станков и прочего оказалось совсем не просто. Для начала пришлось найти тонкое сверло длина которого была больше чем этот брус. Потом перовое сверло лошадиного размера (сейчас не помню, толи 40, толи 45мм). Помню какой прекрасный запах стоял в квартире после сверления этого дупла. Сверху, там где были горы отверстие было необходимо закрыть чем то прозрачным или полупрозрачным. В поисках из всего барахла была найдена линза идеально подходящего размера. С помощью суперклея и эпоксидки она была капитально проклеена с двух сторон.
Неровно? Да пофиг. Для себя же делал.
Далее покраска "тела" бруса. В принципе можно было бы покрасить только ту часть, которая была "горами", а тело бруса покрасить уже после заливки. Но решил красить всё и сразу.
Далее шла очередь за изготовлением стенок для заливки из поликарбоната. Повезло, за неделю до изготовления мне подарили тонкий погрызаный лист. И этого хватило на 4 ровных стороны. Заранее их прикладывал, сцеплял и рисовал рельеф, что бы знать как и где можно проклеить максимально хорошо. Сами стенки мазал медицинским вазелином, что б легче отдирать.
Эпоксидка. Я долго искал нужный вариант эпоксидки. Многие советовали ArtLine Crystal Epoxy, мол не желтеет, хорошо льётся, не восприимчива к UV. О том, что с ней стало за несколько лет я напишу позже. Очень много информации искал по поводу заливки послойно, т.к заливать весь объём нельзя - всё закипит. Цифры были разные, кто то писал про полчаса, кто то про 6, а кто про 12 часов. Если не ошибаюсь, то я заливал по 1,5-2 сантиметра каждые 6 часов, при этом всю конструкцию я убирал в холодильник поближе к стенке. Тем не менее плекс снаружи был достаточно горячим. Смола не кипела.
Для начала я подготовил "горы" и "озеро". Были закуплены типичные колеры для эпоксидки. Сначала белым были покрашены горы, потом уже заливалось озеро. Далее послойно прозрачные слои "воздуха". Каждый слой я обдувал аккуратно горелкой, что бы было как можно меньше пузырей. К последним слоям пришла идея сделать что то вроде звёзд из мелкой блестящей пудры (блёстки?), поэтому последние 2 слоя мешались с разным количеством блёсток.
После заливки лампа ещё сутки стояла в холодильнике и ещё около суток при комнатной температуре. Со строительным феном всё отодралось на ура.
Предварительный результат меня не обрадовал, были видны ненавистные слои, которые исправить уже было невозможно. Ни полировка, ни шлифовка, не давала нормальных результатов. Явная ошибка в расчётах времени заливки.
Фоток с электроникой нет, но постараюсь описать что и как и какие проблемы. Т.к это дело предпологало изготовление ночника, то соответственно внутрь нужно было запихнуть светодиод, контроллер и БП со шнурком к розетке. Было решено воткнуть туда 10 ваттный RGB большого размера на металлической подложке. К нему я присобачил радиатор от южного моста какой то старой матери - с размерами всё было идеально. Управление цветом, включением и отключением планировалось с помощью сенсорного управления, для этого на "передней" части бруса было высверлено 3 тонких отверстия под провода, которые шли к модулю сенсорного управления. Он в свою очередь подключался к Ардуине. БП искал самый маленький, что мог бы влезть внутрь. Но когда всё собралось в руках, то я понятия не имел как это добро аккуратно запихнуть внутрь дупла. Вскоре созрел план - найти обычную канализационную трубу, разрезать её с одного бока (в разрезе должны были идти провода от стенок к сенсору), всю электронику запихнуть в трубу и уже саму трубу вставить в дупло. Т.е по сути получился удобный модуль, который при необходимости можно вытащить из дупла. Первой проблемой оказался сенсорный модуль, который ловил наводки, помехи, статику и погоду на Марсе, от чего цвета подсветки могли произвольно меняться и выключаться. Пришлось программными методами методично отсекать данный факап. Дальше по мере работы ночника стало понятно, что диод греется адски сильно внутри дупла, от чего начинает плавиться смола. Этого момента я не ожидал. Единственным решением стало уменьшение мощности света через ограничение ШИМа. Это хорошо помогло, но ночник стал раза в 2-3 мрачнее. Хотя для ночи - самое то.
По итогу у меня не получилось сделать ничего выдающегося. Кривой косой, со слоями, проблемами в электронике пень с дуплом. Но опыт был ценный и приятный.
Что касается эпоксидки - за 4 года она пожелтела. Лаками и защитами сверху не покрывал. Ультрафиолет не щадит никого. Сейчас ночник у бывшей жены, где то в другом городе. Был бы рад пофоткать внутренности ещё, но увы.
Перед новым годом от ребенка было услышано желание получить в подарок на новый год - настольный футбол.. Так как ребенку двенадцатый год, подумал, что нужно что-то посерьезнее с запасом на будущее, ну и возможностью поиграть 2х2. Проштудировал рынок, понял что в приемлемом ценовом сегменте либо мелкие, либо фуфло из дсп. Так как я считаю себя немного нерукожопым, то подумал, что может сделать самому? Предложил ребенку разрисовав все за и против, получил полную поддержку с его стороны, даже с еще большим энтузиазмом. До нового года оставалось 3 недели, и надо действовать..
Один элемент - игроков я не решился делать сам, но один красный интернет магазин от братьев китайцев пришел на помощь, и довольно таки недорого (1500р) я заказал полный комплект .
Доставка обещала прийти до нового года (Спойлер - успели). Пока ждал посылку начал делать стол. Изучив размеры человечков просчитал размеры досок, даже не делая толком никаких чертежей разве что вот :
Купив доски в нужных размерах, для всего стола использовал сосну, а для боковин на которых крутятся штанги выбрал лиственницу. И с помощью линейки карандаша и саморезов начал собирать стол.
Столешницу вырезал из листа дсп:
Ворота посылающие мяч в окошко внутри оборудовал из обрезков:
и начало получатся уже что-то похожее на футбольный стол:
Далее используя трубы от системы ДЖОКЕР, пвх трубы в качестве подшипников, а так же ручек, в качестве фланцев для подшипников были куплены 32 петли для навесного замка. Используя перьевое сверло, и напильник были вставлены и отрегулированы штанги:
Ну параллельно была покрашена столешница, в дальнейшем перекрашенная чуть аккуратнее.
Далее были сделаны складывающиеся ножки, которые получились хлипкими и неудобными, которые в будущем решил переделать, но до нового года оставалась неделя и решил пока их оставить:
Поработав наждачным диском болгарки, и обработав стол морилкой под красное дерево, получил что-то такое:
для боковых скатов использовался обычный пвх уголок и фен. Скаты по углам решил заказать на алике.
Тем временем пришла посылка:
22 китайца мяч, а в качестве амортизаторов купил 16 пружинок в автомагазине (были подписаны как пружина кпп на ваз 2109), было удивление от продавца так как данная пружина в автомобиле используется в одиночном экземпляре. В общем до нового года получаем вполне рабочий настольный футбол:
Праздники прошли, стол складывать долго - либо играть и ходить спотыкаться - либо стол сложен за дверью, надо делать новые ноги, надежные легко складываемые и мобильности добавить, стол оч тяжелый:
купив доски, колеса собираю:
Обработал морилкой и собрал:
Ноги получились устойчивыми, надежными, в сложенном состоянии стол ездит на колесах, и собирается одним движением одной рукой:
Теперь можно в любой момент достать поиграть и обратно спрятать за дверь :
Кстати пришли с али уголки-скаты.
Осталось сделать последний штрих - табло для счета, долго думал как, хотелось сделать самодельно, и наткнулся на такие кубики:
Стерев лишние цифры, просверлив технологические дырки, обработав морилкой - жуткими саморезами присобачил к столу:
Получился в итоге классный деревянный футбол, все штанги в одном уровне, крутятся как по маслу, в общем отличный футбол, 1400*700, при этом не стесняющий своим присутствием квартиру.
PS: Я предвижу массу критики, что топорная работа, неидеально ровный, саморезы и прочее. Поэтому отвечу сразу - я не столяр, у меня не было хорошего инструмента чтоб все сделать идеально красиво.. Моя цель было сделать надежный и функциональный стол, и то и другое у меня получилось хорошо, а "торчащие" саморезы и неровные углы избавят меня от необходимости доказывать, что это ручная работа. Выглядит кстати весьма неплохо.
Всем спасибо за внимание, я лишь хотел ̶п̶о̶х̶в̶а̶с̶т̶а̶т̶ь̶с̶я̶ поделиться своим творением. Может кому помог, что можно получить полноразмерный, компактный для хранения, качественный стол, не не потратив на него 500 баксов, а вполне вложиться в 4х значную сумму в рублях.
Всем привет! Сегодня покажу свою самую сложную и долгую работу за всё время моего рукоделия. Это макет дробовика Mossberg Maverick 88, или как он называется в игре Сталкер - Чейзер-13 с возможностью псевдострельбы пластиковыми шариками, экстракцией гильз и разборкой. Изготавливал в начале 22 года.
Весь процесс изготовления очень долго описывать, поэтому в конце поста всех интересующихся ждёт подробное видео, ну и шаблон поделки (выкройки) само собой.
Для создания я использовал фанеру, МДФ, бумагу, картон, пластик и немножко металла. Первым делом перенёс выкройки на материал и вырезал лобзиком.
Затем начался процесс склеивания слоёв составляющих деревянного дробовика. Принцип простой и его можно описать одним словом "бутерброд". В этом деле мне всегда помогает столярный ПВА, а также цианокрилат (суперклей). Без последнего данная работа практически лишена смысла, поскольку суперклей с высокой адгезией (например Akfix 702) очень хорошо пропитывает и укрепляет детали, что в этом проекте крайне важно.
Когда ствольная коробка была собрана, я начал разбираться с механизмами. Нужно было реализовать саму стрельбу пластиковыми шариками, перезарядку и выброс гильз, как в настоящем образце и чтобы это всё разбиралось для ремонта.
Вот первые шаги в данном вопросе. Сразу говорю, что подобная конструкция не даст хороших результатов в плане стрельбы (у меня дальность полёта шарика не превышала 10 м), поэтому в будущем подобный проект я сделаю на основе спринговой системы, как в пластиковых игрушках, там потенциал гораздо выше.
Итак, про Ударно-спусковой механизм. При нажатии на спуск, вниз опускается фиксатор ударника (серая деталь из картона между крючком и трубкой), тем самым больше не препятствуя самому ударнику, который стремительно возвращается на место 2 резинками. Сам ударник представляет собой длинный металлический штифт (позже купил карбоновую палочку и сделал из неё. Она легче и прочнее, и почему-то давала шарику бОльший импульс при столкновении, т.е пулька летела дальше)
А как взводится УСМ? В бумажном утолщении ударника стоит поперечный металлический штифт, за концы которого крепятся резинки и за эти концы две направляющих толкают ударник до конца трубки, где фиксатором он остаётся в крайнем положении. Направляющие потом крепятся спереди к цевью, что похоже на работу настоящих помповых ружей.
Немного про разборку макета. Было решено сделать крышку из правой стенки корпуса, поскольку это самый удобный вариант - открутил и сразу есть доступ к механизмам, ну а несколько винтов общий вид не портят, на мой взгляд. Ещё есть передняя крышка с отверстиями под ствол и трубчатый магазин.
Экстракция гильз.
УСМ ладно, его ещё надо было синхронизировать с подачей шелла (гильзы с пулькой) при помощи лотка и выбросом гильзы после отодвигания помпы в заднее положение. Было очень сложно, детали переделывались, отверстия заделывались и сверлились заново уже в правильных местах. В конце концов более менее адекватного результата удалось достичь.
Лоток на пружине, опускается теми же направляющими, а деталь снизу отвечает за то, чтобы "патроны" не начали подаваться раньше времени, короче фиксатор.
Ствол с магазином сначала вставил в Mossberg, а потом уже соединил между собой. Это тоже отдельный блок, который не хотелось намертво фиксировать к самоделке, но чтобы его можно было устанавливать и отсоединять, пришлось установить металлическую скобу. Она сжимает трубку, тем самым, фиксирует.
Ну а когда вся тема с механизмами была закрыта и они работали исправно, работа перешла наконец к приданию форм и детализации.
Про патрончики. Сделал 5 шеллов с гнёздами под 6мм шары и 4 под жекан, которые вообще летать отказывались, потому что тяжёлые). Снаряды держатся в гильзах за счёт бумажных втулок. Капсюли вытащены, чтобы было отверстие под ударник
Покраску макета из дерева производил при помощи акриловых аэрозольных красок. Потёртости выполнял методом сухой кисти. Вот готовый результат:
Вывод: если по такой схеме и делать макеты, то большинство деталей надо заменить на алюминиевые, а лучше стальные.
Всем спасибо за внимание!
Шаблон: https://drive.google.com/file/d/1xOWn7kJ8cg39qCpQNYaO7yJwMWpnrpHS/view
Видео:
Металлокаркас обшили ясенем под маслом и мдф покрытие эмаль
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Давеча сделал кровать.
Сделал кровать, просто и со вкусом)
Сейчас собираюсь сделать почти такой же конструкции двухспалку. Но хочу покрасить не воском, а белой краской(по дизайну надо).
Подскажите какую краску взять? Нужна матовая, прочная.