Из Дербента в Баку
Друзья, кто в теме, как добраться по земле из Дербента в Баку? Открыта ли сухопутная граница? Поделитесь инфой и опытом.
Всем мира! Всем добра! Всем абсента!
Друзья, кто в теме, как добраться по земле из Дербента в Баку? Открыта ли сухопутная граница? Поделитесь инфой и опытом.
Всем мира! Всем добра! Всем абсента!
Предыдущий тут
На следующее утро мы планировали отправиться в Дербент. От Гуниба этот приморский город удален на расстояние 175км. Позавтракав, мы собрались в дорогу, но сначала решили подняться на возвышающийся над селом мемориальный комплекс, посвященный павшим в Великой отечественной войне воинам. 1340 гунибцев не вернулись с войны, четверо стали Героями Советского Союза. Знаменитое стихотворение, ставшее потом пронзительной песней «Журавли», написал уроженец села Цада, дагестанский поэт Расул Гамзатов. Первоначально начиналось оно так:
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей…
Красивый и нужный памятник был открыт в 1986 году, на открытии присутствовали и сам Расул Гамзатов, и переводчик стиха на русский язык Наум Гребнев (оригинальное стихотворение было написано по-аварски), и композитор Ян Френкель…
Дорога к морю оказалась не такой некомфортной, как дорога в горы. Погода выдалась прекрасная – светило солнце, было по-летнему тепло. Чем ниже мы спускались и больше приближались к Дербенту, тем живописнее были виды. Зеленые поля, километры виноградников, теплицы. Пару раз останавливали копы, спрашивали, откуда, куда едем – но очень дружелюбно, по-человечески. Мне показалось, что автоматчики на стационарных постах – не местные, ребята откуда-то из центральных регионов. Все меньше стало крутых поворотов, резких подъемов и спусков, асфальт все ровнее, больше утопающих в весенних садах поселков и жизни вокруг. Под восточные мотивы радио «Ватан» эти несколько часов пути пролетели незаметно…
Сначала нам пришлось проехать весь Дербент насквозь, чтобы посмотреть на одну достопримечательность, которая находится в 19-и километрах за городом, но со стороны, противоположной нашему въезду. Это экраноплан «Лунь». Я как-то, не так уж и давно, посмотрел целую передачу про это детище советской инженерной мысли на телеканале «Оружие». Огромный полу-самолет полу-корабль, несущий на себе ракетное вооружение, был построен в 1986-м году. В 1990-м закончились его испытания, и «Лунь» был принят Министерством обороны в эксплуатацию. Но тут началось смутное время, машину, базировавшуюся в Каспийске, на долгие годы забросили. Наконец, два года назад «Лунь» по морю отбуксировали в окрестности Дербента, где он будет одним из экспонатов строящегося там парка «Патриот». Сам парк, как обещают местные власти, будет сдан в следующем году, пока это огромная стройплощадка – песок, бульдозеры, экскаваторы. Все обнесено строительным забором, но сбоку можно обойти и приблизиться к самой огромной машине. Размер этого корабля-самолета впечатляет. Уж на что, а на оборону денег в Советском Союзе не жалели. Врагам внешним так и не удалось его захватить)))…
Надо отдать должное Каспийскому морю. На его побережье я оказался впервые. И, вы знаете – красивое море. Золотой песок, пологие пляжи. Я бывал на русских югах, что в Краснодарском крае, что в Крыму – везде галька, галька, мученье в море зайти. Тут не так… Одного не хватает в Дагестане – роскошных, сверкающих стеклом и золотом отелей а-ля all inclusive! Клянусь, я бы поехал…
В Дербенте решили сначала заселиться в отель, бросить вещи и переодеться. Но сначала, памятуя фиаско с алкоголем в Махачкале и Гунибе, решили затариться где-нибудь чем-нибудь веселящим на вечер. Нам попадались раньше коньяки из Дербента, и мы рванули на сразу на коньячный завод, благо, он был по пути в наш отель. Увы и ах! Завод в честь Рамадана был закрыт…
Лена порылась в интернете, и - бинго! Недалеко находился еще один винзавод, на этот раз – шампанских вин. Решили наудачу заехать и туда. И в это раз удача нас не оставила.
На проходной нас встретила очень обаятельная девушка. На наш, наверное, нелепый вопрос – нельзя ли нам купить тут пару бутылок вина – ответила утвердительно. Мы разговорились, и оказалось, что девушка – экскурсовод, водит по заводу экскурсии, и вот прямо сейчас ждет посетителей. Мы попросились тоже (я никогда не бывал на винзаводе до этого).
Короче, предприятие это молодое, года четыре ему. На этом месте когда-то был завод по производству соков. А теперь тут делают вино, в основном, просекко – это такое игристое вино, произведенное по более ускоренной технологии, нежели традиционное шампанское. Предприятие полного цикла – сами выращивают виноград, сами делают сусло, сами производят вино, и тут же разливают его по бутылкам.
Мы шли мимо стройных рядов высоченных сверкающих баков, полных вина. Наш гид раздала нам стеклянные фужеры, и, подходя то к одному такому баку, то к другому, периодически открывала выходящий снизу кран и наполняла бокалы шипящим и пенистым ароматным вином. Выпив с пяток таких, то желтоватых, то розовых, то почти прозрачных «пробников», я неожиданно вспомнил, что я ж-таки за рулем! Благо, наш отель находился всего в километре от завода…
Потом мы сидели в шоуруме и тоже пробовали всякие вина. Гид у нас был замечательный, заслушаешься, завод – просто конфетка! Вино реально вкусное (это я еще не большой любитель игристых вин). Настроение улучшилось. Кстати, кому интересно – вина эти у нас, оказывается, продаются, и не очень дорого. Мы теперь всегда покупаем, нравятся.
Машину мы оставили в отеле, в Дербентскую крепость – главную достопримечательность города – отправились на такси. В Дербенте оно стоит копейки.
Крепость на этом узком участке земли, зажатом между горами и морем, существовала с античных времен. Каких только завоевателей ни видела она! Скифы, хазары, персы, арабы, турки, русские… Все симпатично, чисто, ухожено. Вид из крепости на раскинувшийся внизу город и море – живописнейший.
Пообедали мы в ресторане напортив входа в крепость, и отправились гулять. Начинало смеркаться. Уходящая вниз крепостная стена красиво подсвечена софитами. От крепости ответвляются узкие восточные улочки, выложенные камнем. Много кафешек. Все дружелюбны. Опять-таки, очень напоминает Турцию, которую мы, российские туристы, зачастую знаем лучше, чем собственную страну. Пока. К сожалению…
Проходя мимо расположенного неподалеку кладбища, решили зайти – уж больно ухоженным и необычным оно оказалось. Совсем не похоже на наши – никаких тут раскидистых деревьев, венков, оград. Стройными рядами, будто солдаты в строю, стоят высокие каменные надгробья, изрезанные арабскими письменами. Бросился в глаза памятник, посвященный учительнице – так трогательно… К нам подошел молодой человек, прибиравший могилу недалеко. Очень вежливо и учтиво подсказал: «Я вижу, вы тут у нас впервые… Пройдите, пожалуйста, вон туда, вглубь – там похоронены сорок сподвижников Пророка Мухаммеда. Это очень важное место, коль вы здесь – загляните…». Как оказалось, мы пришли на знаменитое дербентское кладбище Кырхляр, что означает «сорок». В далекие времена становления исламской религии, когда она стремительно распространялась по миру не только лишь через своих проповедников, но и силой мусульманского оружия, сюда, на территорию Хазарского каганата, проник передовой отряд сахабов, сподвижников Пророка, посланных им для покорения соседних народов. Сорок из них полегло тут, под Дербентом, тут же, под крепостными стенами, воины и были похоронены. Таким образом, это первое и древнейшее мусульманское захоронение на территории нашей страны. Со временем, быть похороненным рядом со свидетелями Пророка стало честью для местных жителей, и вокруг памятника выросло кладбище. Ухоженное и красивое.
На выходе к нам подошла женщина, прибиравшаяся у калитки, к чему мы уже привыкли – с нами часто пытались заговорить местные, неназойливо, вежливо и открыто, чему мы были только рады. Она привычно спросила нас, кто мы и откуда. Взялась проводить, начала рассказывать про окрестные достопримечательности. И только, пройдя с ней пару сотен метров, мы поняли, что тетка не совсем «в себе»: «А вы знаете песню «Зеленоглазое такси»? Ну ее еще Боярский пел? Это я написала! А «Дельтаплан», Леонтьев пел? Тоже моя песня! И про «Лаванду» моя, и «Миллион алых роз». Это я все эти песни написала!» Мы с женой тихонько переглянулись и бочком-бочком поспешили ретироваться. А вслед нам все доносились названия популярных советских хитов…
Вечер мы провели на симпатичной набережной, начинавшейся недалеко от нашей гостиницы. Смотрели на темное море, думали о хорошем. А утром, полные новых эмоций, неспешно собрались и поехали обратно в Махачкалу. Доехали быстро и без приключений. А вот позавтракать в нескольких заранее запланированных местах не получилось – все оказалось закрытым до вечера. Рамадан! Вечером того же дня мы были уже дома…
Итак, мое резюме по этой поездке.
1. Так как перед нами стоял изначально такой вопрос – ехать или не ехать в Дагестан, то мой ответ – ехать!
2. Есть куда сходить, есть что посмотреть, есть где отдохнуть.
3. Всех волнует вопрос – что местные? Местные нормальные люди, общительные, дружелюбные. Приезжих тут ждут и рады.
4. Кухня и сервис – хорошие. Кавказская кухня – это, наверное, бренд, который здесь также никто в грязь лицом не уронит.
5. Машину напрокат взять можно и нужно, машины нормальные, дороги нормальные, трафик нормальный.
6. Цены – пока невысокие и привлекательные. Это касается и гостиниц, и кафе, и еды в общем. Такси недорогое.
7. Море чистое, климат южный, горы высокие, воздух свежий. У региона есть все возможности стать туристическим центром России, откусить себе кусочек любителей Турции. Для этого нужно только хорошенько поработать.
Минусы:
1. Для любителей отдыха «под градусом» - сделать это можно далеко не в каждом кафе. Алкоголя в свободной продаже тоже нет – на каждом углу, как у нас, вы его не купите.
2. Нет привычных супермаркетов, автозаправок, вообще привычных брендов. Ни «Пятерочки» со знакомым ассортиментом на каждом углу, как у нас, ни «Роснефти» с «Лукойлом».
3. Не очень жалуют местные оплату по картам, зато очень распространена оплата через онлайн кабинеты банков. Это и заправок, и даже магазинов касается.
4. В Рамадан, наверное, тоже приезжать сюда не стоит – у нас просто другого выхода не было. Очень многое будет закрыто.
Короче, дерзайте!
Всем привет!
Цель: посетить топовые места Дагестана
Средства: 5-6 свободных дней, 50-60К рублей на двоих (билеты на перелет не учтены), водительские права
День 1. Восток - дело тонкое
Маршрут: аэропорт - Махачкала - бархан Сарыкум - Махачкала
В аэропорт Махачкалы мы прилетели около 13:00, где нас ждал арендованный в @tripcars.ru (ищи в Instagram) Hyundai Solaris (не бит, не крашен, один хозяин😁), сразу скажу никаких проблем с авто не возникло. За аренду машины на 5 с половиной дней получилось 17500р + 5000р залог, который после сдачи авто возвращают.
Итак, после аэропорта заселились в Махачкале, поели и отправились к первой достопримечательности — бархану Сарыкум (вход 125р с человека). Ехать туда 30-50 мин, в зависимости от пробок. Местные говорят, что самые красивые виды на закате.
Смотрите под ноги на бархане водятся ядовитые змеи и скорпионы.
Здесь, кстати, снимали фильм «Белое солнце пустыни».
День 2.
Маршрут: Махачкала — Чиркейское водохранилище — Сулакский каньон — Ирганайское водохранилище — Хунзах (https://yandex.ru/maps/-/CCUFBXcN3A)
В 9:30 мы уже стартанули. В целом, практически всё путешествие вставать приходилось рано, так как световой день заканчивался уже в 18:30 - 19:00, а рулить по незнакомой местности в темноте, да ещё по серпантину — такое себе удовольствие.
Яндекс рисует два маршрута, мы поехали через Новое Зубутли, так как там лучше дорога, хотя маршрут через Кафыр-Кумух говорят красивее.
Далее отправились смотреть каньон с воды. Для этого необходимо добраться до села Зубутли, которое находится на другой стороне каньона. Существует два маршрута:
1. В объезд, через село Хубар (https://yandex.ru/maps/-/CCUFB2AcCA), но ехать туда стоит только на полноприводном внедорожнике.
2. Переезжаем от форелевого хозяйства Главрыбы (там же можно покушать свежевыловленной форели на гриле) на другую сторону реки и едем через туннель рядом с Миатлинской ГЭС вдоль каньона до села Зубутли (Яндекс не строит этот маршрут). Это самый удобный путь. Дорога просёлочная, местами с глубокими ямами, но если у вас авто с высоким клиренсом можете смело ехать. Мы на Солярисе туда не рискнули, сняли УАЗ с водителем около Главрыбы. Стоимость 7000р: включает доставку до Зубутли, катание на катере (20-30 мин), возвращение обратно. Если найдёте попутчиков, то будет дешевле. Это, кстати, самая дорогая услуга получилась, но оно того стоит, посещение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Однако у этого маршрута существуют нюансы. Так как ГЭС является режимным объектом, то при проезде проверят паспорт и досмотрят авто. Так же для туристов на машине проезд может быть и вовсе закрыт, в таком случае проехать можно только с местным жителем. Как это определяется, никто объяснить не смог (когда проезжали мы, пропускали всех).
После каньона отправились в село Хунзах, по пути должны были посмотреть Ирганайское водохранилище, но не рассчитали время, поэтому большую часть дороги провели в темноте, хотя места очень красивые. Так что совет: если последуете этому маршруту, то ночуйте в селе Зубутли или базе отдыха Главрыба и утром стартуйте.
В селе Хунзах ночевали в гостевом доме Ума (из окон дома виден Цолотлинский каньон и водопад Тобот), где в компании других туристов и гидов пили чай за общим столом. Было очень классно, делились советами и впечатлениями.
День 3. Ещё больше гор.
Маршрут: Хунзах (Цолотлинский каньон, водопад Тобот) — Матлас — Каменная чаша — Карадахская теснина — Датунский храм в ущелье Хатан-Бугеб-ккал — село Гоор(Гоорские башни и «Язык тролля») — село Гуниб. (https://yandex.ru/maps/-/CCUFB-vXcC)
Особенности:
Перед посещением Карадахской теснины изучите прогноз погоды, если были\идут дожди даже в ближайших районах, то отмените посещение, возможен сход сели (в прошлом году погибло два туриста). Также смотрите под ноги, есть ядовитые змеи (нам повстречалась гюрза).
После того как съедете с трассы к селу Гоор начнётся просёлочная дорога, проедете без проблем. А вот от села Гоор до Гоорских башен и «Языка тролля» придётся идти пешком примерно 20 минут, либо местные жители вас подкинут за 100-300р. (По маршруту постоянно курсируют УАЗы). Если вы на внедорожнике, то можете заехать, но мест для парковки у башен мало.
Вид из окна (гостевой дом Ума):
Каменная чаша:
Карадахская теснина:
Село Гоор:
День 4.
Маршрут: село Гуниб — точка Айвазовского — Салтинский водопад — Рукотворные террасы — село Чох:
https://yandex.ru/maps/-/CCUFJISaxC (после точки Айвазовского в Кегер заезжать не обязательно, развернётесь без проблем на месте)
Все намеченные точки находятся недалеко друг от друга, поэтому в этот день решили подольше поспать.
В селе Гуниб стоит сходить в местный музей (50 р с человека). Обязательно нужно попасть на экскурсию к заведующей музея — Патимат. За 40 минут вам расскажут о истории поселения, Кавказской войне, местных достопримечательностях (Беседке Шамиля, Царской поляне) и обычаях горцев, возможно даже нарядят в национальные костюмы.
По желанию можно съездить к беседке Шамиля и Царской поляне, но если торопитесь, то можно и пропустить😉. Покушать зайдите в ресторан Адат.
На точке Айвазовского нас настигла гроза, поэтому особо там не задержались, хотя виды там классные.
Неповторимый оригинал (картина Айвазовского «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны»):
Жалкая копия:
При посещении Салтинского водопада опять же обратите внимание на погоду.
Далее мы отправились в село Чох, заехав по пути на рукотворные террасы. Они находятся вблизи аула.
В селе мы остановились в @ethnodom (ищи в Instagram). Место ламповое, можно остаться на пару дней и просто позалипать на горы.
День 5.
Маршрут: село Чох — Гамсутль — Дербент (https://yandex.ru/maps/-/CCUFJMDIpA)
Из Чоха мы отправились в Гамсутль - аул призрак. Его сравнивают с перуанским Мачу Пикчу. Это одно из древнейших поселений Дагестана, последний житель которого умер в 2015 году. Добраться туда можно двумя маршрутами:
1. С точки 2 (см. карту) вас завезут на внедорожнике куда позволяет дорога, а затем ещё подниматься пешком примерно 2 км до села Гамсутль (потом в обратном направлении).
2. С точки 1 (см. карту) вас закинут на соседнюю гору, которая выше села, и с неё вы будете пешком спускаться в Гамсутль и далее по первому маршруту вниз.
Рекомендую второй вариант: классные виды и не нужно подниматься, только спуск. Гид Магомед завёз на гору, предоставил бурку для фото и угостил домашним коньяком. Цена вопроса - 1500р на четверых.
Наш спуск:
На поход в Гамсутль по любому из маршрутов закладывайте около 4 часов.
Далее поехали в Дербент через Буйнакск. Это большой крюк, но хотелось посмотреть, то что пропустили на второй день, проезжая здесь ночью.
День 6.
Маршрут: Дербент — Махачкала — Аэропорт
В Дербенте (самый древний город России) стоит погулять по старым улицам (можно взять экскурсию), зайти в одну из древнейших мечетей мира и обязательно взять экскурсию по Дербентской крепости. Также в окрестностях города находится экраноплан Лунь (мы туда не успели).
Дербент был последней точкой нашего путешествия, после чего мы отправились из Махачкалы домой.
Резюме.
В первую очередь хочется сказать о людях. В Дагестане они добрые, отзывчивые и гостеприимные. Все мои стереотипы были разбиты вдребезги (кроме приор, их тут действительно много😁😁😁).
Дороги в Дагестане хорошие, проехать можно практически везде. В горах лучше заправляться на проверенных заправках, можно спросить у местных, либо выбрать ту, где много посетителей.
Не стоит одеваться очень открыто (короткие шорты для мужчин в том числе), могут сделать замечание, но и в паранже мы никого не видели.
Нужно учитывать, что в Рамадан многие заведения общепита закрыты в первой половине дня, но голодными не останетесь. Поужинать на двоих в ресторане (без алкоголя) выйдет в среднем 1000р. Алкоголь найти не просто (исключение составил Дербент), опять же не забываем про Рамадан, может в другое время иначе.
Если хотите посмотреть полноводные водопады, то лучше ехать июль-август, мы же попали на засуху.
Спасибо, что дочитали)
Рекомендации:
ресторан Папаха (Махачкала)
ресторан Сад (Махачкала)
кафе Dolce Salato (Махачкала)
ресторан Адат (Гуниб)
этнодом в Чохе @ethnodom
гостевой дом Ума (Хунзах)
Аренда авто @tripcars.ru
Выйдя из крепости я спустился вниз к табличке с отметкой маршрута номер один по старинным магалам. Как я уже говорил в прошлой части Дербентскими магалами называют кварталы, которые находятся в историческом центре. Эта часть города считается самой старой. Их так и называют «старый город». По пути я запечатлел памятник азербайджанскому поэту XIX века Мурза Муххамеду Таги.
Захожу на территорию магалов через ворота Баят Калы. Магалы в Дербенте возникли еще в VIII веке. Арабский полководец Маслама, завоевав Дербент в 733 году, расселил в нем выходцев из Аравии.
Всего в Дербенте 9 магалов. На указателях на домах висят таблички с номером дома номером магала, квартала. Каждый магал имеет свою мечеть, а в центре старого города находится Джума мечеть появившаяся с первыми магалами. Пока я гулял здесь полностью, ощутил колорит средневековья. Пока проходишь мимо домов, которым более сотни, а может и тысячи лет, лабиринты самобытных улиц петляют между собой, а порой могут и завести в тупик. Ощущаешь себя будто в начале фильма «Бриллиантовая рука». Правда те сцены снимали в Баку. Но к слову до границы Азербайджана от Дербента чуть больше 100 километров.
Вернемся к прогулке. Дошёл до старинной «Килиса мечети» построенной в ХI-ХIХ вв. С приходом русских войск в XIX веке она использовалась, как гарнизонная церковь.
Дальше следуя по маршруту наткнулся ещё на одну старинную «Бала мечеть»
Дальше по 7 магалу я вышел к Джума-мечети. Джума-мечеть была возведена как главный религиозный центр для проживающих в городе мусульман – сюда ходили жители всех районов. Хотя здание несколько раз перестраивалось и сегодня выглядит совсем не так, как 13 веков назад, оно имеет высокую историческую ценность и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Зашёл внутрь. Мне повезло, что я успел зайти до молитвы и наплыва туристов и спокойно поснимать внутри. Два параллельных ряда мощных колонн перекинутых аркадой куполов и сводов и подчеркнутых слабым верхним светом из окон, создают особую атмосферу.
Внутреннее пространство мечети состоит из трех нефов, разделённых квадратными столбами с профилированными капителями. Это место входит в 100 чудес Северного Кавказа.
Мечеть постепенно начала наполняться туристами и я пошёл на выход. И снова я иду гуляю по магалам.
По пути наткнулся ещё на одну мечеть имени Имама Али расположенной на первом магале.
Ещё в старом городе расположены Девичьи бани и музей декабриста Бестужева-Марлинского. Но их посещать я не стал. Надеюсь будет повод вернуться.
Итак, я постепенно вышел на улицу Разаева и направился в сторону старинной Армянской церкви. В 1860-м году в Дербенте началось строительство крупного храма для армянской диаспоры. В 1872 году масштабная стройка завершилась, и церковь приняла первых прихожан. В годы Гражданской войны здание сильно пострадало, однако позднее было отреставрировано.
Неоштукатуренные стены из ракушечника украшены крестообразными окнами. Своей стариной и аутентичностью она мне чем-то напомнила Армянскую церковь в Феодосии. Я зашел внутрь. Сейчас внутри находится музей ковра. Помимо различных ковров в музее есть и картинная галерея.
После Армянской церкви я побрел вниз по улице Таги-Заде. С левой стороны сфотографировал синагогу Келе-Нумаз. Синагога была открыта в 1914 году. Кстати Дербент заселялся по такому принципу: верхняя, самая старая часть города, ближе к Нарын-Кала, — мусульманская; в центральной, равнинной части — жили преимущественно евреи, а ещё ниже, ближе к морю — армяне и русские.
Вот так кстати выглядит крытый рынок в Дербенте. Здесь можно приобрести множество сувениров.
И вот наконец с улицы Ленина я вышел к пляжу, который постепенно перерастает в набережную. Поскольку погода в этот день была ветреная и облачная, людей здесь практически не было. Думаю летом в жаркую погоду людей здесь полно, как местных, так и отдыхающих.
Наснимав множество фоток и видео Каспийского моря я направился в сторону вокзала. Идти до вокзала от пляжа минут 10. Там стояло 2 электрички одна моя ЭД9М отправлением в 16:40 до Махачкалы, а с правой стороны электричка ЭД4М, которая идёт до границы с Азербайджаном. Сухопутная граница к сожалению в данный момент закрыта, поэтому добраться до Азербайджана из Дербента по железной дороге сейчас невозможно.
Взяв на вокзале горячего чая, я загрузился в электричку. Обратная дорога до Махачкалы заняла 2 часа 25 минут. Так и пролетел мой второй день в Дагестане. Надеюсь, что обязательно вернусь ещё в Дербент.
В прошлой части я закончил на том, как добрался на электричке до Дербента из Махачкалы. На осмотр города у меня было достаточно времени и я заранее отметил на карте интересующие меня локации. Погода была солнечная до +15 градусов. Сразу выйдя с вокзала местные таксисты накинулись с предложением куда угодно довезти, но это не моя история и поэтому я любезно им отказал.
От вокзала я пошёл направо вдоль железной дороги и первое, что я увидел это старинные ворота «Дубары-капы». Дубара-капы — четвертые от цитадели из сохранившихся ворот на южной городской стене. Они вели в нижнюю (вторую) часть города — Дубара. Происхождение этих ворот специалисты датируют XVI-XVII веками.
Войдя в ворота я пошёл по улице Зои Космодемьянской и дошёл до домика Петра I, а точнее землянке, которая осталась от его фасада. В 1722 году Петр I посетил Дербент во время персидского похода и прожил в городе несколько недель. На месте землянки, которая служила царю временным домом, позднее был построен павильон с памятной надписью. Здание постепенно ветшало, однако в 2010-х годах здесь провели масштабную реконструкцию, после которой открылся новый музей – домик Петра I.
Через застекленную витрину виден фрагмент фундамента землянки, в которой останавливался Пётр I . Рядом с павильоном находится здание музея, в котором находятся экспозиции археологических артефактов, найденных во время раскопок. На фоне музея расположен памятник царю. В музее я был единственный турист. Поэтому не торопясь все осмотрел и двинулся дальше.
Вышел на улицу Пугина и пошёл прямо. Дорога шла стремительно на подъем. Вдалеке уже виднелась крепость Нарын Кала, одна из главных достопримечательностей города.
Минут через 20 пути я вышел к рынку. Прямо за вещевым рынком нашёл столовую и пообедал. По поводу цен хочу заметить, конечно в Дербенте все значительно дешевле, чем в Махачкале. Пообедать можно вполне за 250-300 рублей.
Так я дошёл до улицы Крупской, от которой начинается крутой подъем до крепости. Здесь начинаются Дербентские магалы. Магалами в Дербенте называют кварталы, которые находятся в историческом центре. Эта часть города самая старая – она примыкает к крепости Нарын-Кала и хранит следы разных тысячелетий местной истории.
Подъем к крепости идет, через старинные лестницы.
Поднявшись где-то с пол пути до крепости открывается потрясный вид на город. А вдали вместе с небом воедино сливается Каспийское море.
И вот уже Дербентская стена во всей своей красе. Дербентская стена – еще одна часть древних укрепительных сооружений, построенных в период правления персидской династии Сасанидов. Она примыкает к крепости Нарын-Кала и идет от цитадели к побережью, перекрывая подход к Каспийскому морю. В древности за стеной была расположена основная часть города.
Немного истории:
Крепость Нарын-Кала была возведена в VI веке, после чего многократно достраивалась и перестраивалась: сегодня здесь есть сооружения, относящиеся к разным эпохам. Общая площадь цитадели составляет более 4 гектаров, к крепости примыкает оборонительная стена Даг-Бары, частично сохранившаяся до наших дней.
Около стены расположен памятник Низами Гянджеви крупнейшему поэту романтику в персидской эпической литературе.
Я наконец дошёл до центрального входа в крепость.
Сразу при входе находится касса с билетами. Пройдя контроль я зашёл внутрь. Крепость конечно поражает своими масштабами. В первую очередь я посетил музей, который находится в ханском дворце, построенный в XVIII веке.
На территории крепости сохранились остатки древнего сооружения IV века – по некоторым данным, храма, по другим – водохранилища. Также здесь можно посмотреть здание канцелярии XVIII века. Есть здесь ханские бани построенные из ракушечника по традициям восточной архитектуры.
Зашел в небольшой музей с картинными галереями современного искусства. Там при желании можно сделать фотку в папахе на фоне крепости.
Нагулявшись вдоволь я решил пройтись по стене крепости по кругу. Это такой своеобразный аттракцион и не многие решаются, так как лестницы и проход в некоторых местах очень узкий. Но кто не рискует, как говорится.
Затем лестницы идут все выше и получается приличная высота.
Такой вид открывается, если посмотреть в другую сторону.
В итоге я получил массу эмоций и немного экстрима пройдясь по стене крепости.
Еще одно интересное сооружение в крепости Нарын-Кала – подземная тюрьма или зиндан. Зиндан является памятником архитектуры XIV-XVIII вв. Общая глубина сооружения – около 11 метров, площадь – примерно 25 м2. Внутрь тюрьмы не пускают, поэтому осмотреть ее можно только снаружи.
На прогулку по крепости в общей сложности у меня ушло больше двух часов не торопясь. В этом конечно плюс, когда ты посещаешь такие достопримечательности самостоятельно без экскурсий, когда тебя никто не торопит. Я в своей жизни бывал во многих крепостях, но Нарын-кала произвела на меня незабываемое впечатление.
Ну и напоследок красивый вид Дербента с крепости.
Продолжение следует.
На второй день пребывания в Дагестане у меня была запланирована самостоятельная поездка в Дербент. Чтобы поехать одним днем, решил встать пораньше и поехать на первой электричке, которая отправляется в 8:30 утра. Есть следом электричка в 9 утра, но она едет дольше со всеми остановками. До вокзала я дошёл быстро, так как гостиница, в которой я проживал расположена в центре около центрального пляжа. Напротив вокзала находится памятник Магомеду Али Дахадаеву. Собственно столица Дагестана и названа в честь него, в народе Махача выдающегося политического деятеля.
Железнодорожный вокзал в Махачкале появился 1894 году. Современный вокзал же был построен в 1974 году.
Прошел на вокзале стандартный досмотр и двинулся в сторону платформ. С одной стороны стояла электричка в сторону Хасавюрта, со второй платформы моя электричка ЭД9М в сторону Дербента. Кстати пригородных касс в Махачкале нет, билеты на электричку приобретаются у контролеров непосредственно в электричке или в приложении.
Зашёл внутрь и занял свободное место. Людей в вагоне было не очень много, видимо потому что будний день. Я так и сидел всю дорогу один на шести местах. Но и туристов во всей электричке можно было по пальцам пересчитать. Видимо большинство людей ездят на автобусах или экскурсионными группами. Тронулись по расписанию в 8:30. В пути мне предстояло провести чуть больше двух часов. Расстояние от Махачкалы до Дербента по железной дороге 129 километров. Электричка начала набирать скорость, и я стал любоваться пейзажами из окна.
А за окном степи и вдалеке виднеются горы. За что я люблю Кавказ - это горы, чистый воздух, каньоны, барханы, природа. Вообще в Дагестане своя атмосфера.
Большие стада овец, баранов или коров частая картина в Дагестане.
И вот спустя пол часа мы доехали до первой остановки Манас. Это поселок городского типа в Карабудахкентском районе Дагестана. Станция Манас сооружена при строительстве линии Петровск-Порт — Дербент Владикавказской железной дороги. Открыта вместе с этой линией в 1900 году.
Из окна стали проглядываться редкие деревья.
Следующая остановка была станция «Избербаш». Открыта в 1925 году, до 1968 года называлась Изберг. Здесь же и расположен город с одноименным названием. В городе есть своя гидрометеостанция. Кстати Избербаш с кумыкского переводится, как След на вершине горы или След одной головы.
За станцией проглядывается частный сектор и водонапорная башня.
Следующая остановка, через 17 минут станция «Каягент». Здесь находится село Новокаякент расположенное у впадения реки Гамриозень в Каспийское море. До Дербента ехать ещё 48 км.
Через 20 минут остановка «Мамед-Кала». Здесь находится посёлок городского типа Мамедкала относящийся к Дербентскому району. Поселок имеет свою историю. Здесь в ходе Кавказской войны 1818 года укрепились кайтагцы и акушинцы, которые собирались преградить дорогу русскому отряду под командованием генерала Пестеля. Однако Пестель выбил повстанцев из села, а саму Мамедкалу сжёг вместе с сёлами Деличобан, Берикей, Джеликент.
До 1944 года территория современного поселка Мамедкала относилась к совхозу «Красный октябрь» (Геджух). Также была открыта железная дорога от Мамедкалы до Баку под руководством инженера Михайлова. В наши дни Мамедкала является хозяйственным субъектом с развитой инфраструктурой и большим экономическим потенциалом.
И вот через 10 минут последняя остановка до Дербента станция «Дагестанские огни». Здесь находится город республиканского значения с одноименным названием Дагестанские огни. Возник как посёлок при построенном в 1914 году стекольном заводе, на котором в качестве источника энергии использовался горючий природный газ, за что и завод, и посёлок получили название Дагестанские Огни. Станция является по сути своей грузовой. До недавнего времени по станции имели остановку все проходящие поезда дальнего следования. С 2012 г. эти поезда на станции не останавливаются.
Так незаметно и пролетели 2 часа моей поездки и я добрался до Дербента. Электричка приехала без опоздания.
Продолжение следует.
Великий Утесов пел про Одессу: «Есть город, который я вижу во сне...». Для меня таким городом стал Дербент. В такие моменты понимаешь, что влюбиться можно не только в девушку, но и в населенный пункт. И это чувство не имеет рациональной стороны и логики. Как и в реальных отношениях, ты не обращаешь внимания на возможные недостатки, а просто погружаешься на всю катушку.
И если с первого взгляда Махачкала для меня ощущалась со знаком минус, то Дербент захватил мое сердечко сразу. Мне там хорошо каждую минутку. Если в дальнейшей жизни будет возможность приехать туда на пару неделек, я бы с огромным удовольствием просто бродил по улочкам, а утро начинал на берегу море с чашкой кофе.
За несколько тысячелетий этот город Каспийских ворот накопил в себе столько энергии, что делиться ей с каждым гостем. И пусть ученые спорят 2000 лет ему или 5000 лет — для меня это один из самых атмосферных городов в стране.
Скифы, хазары, персы, арабы, турки-сельджуки и еще десятки народов оставили тут свой след. И прогуливаясь по узким улочкам, можно представить себя частичкой великого прошлого этого поселения.
Обязательно приезжайте в Дербент. Это любовь на всю оставшуюся жизнь.
P.S. А еще я навсегда запомню, как вылезал утром из окна гостиницы и оказывался на берегу моря. Такое приключение добавило еще несколько баллов этому 100% фантастическому городу.
P.P.S. В Турции мне полюбился таким же образом Кемер, а на Кипре — Протарас. Никакой логики — просто эмоции от места. Было ли у вас подобное в других городах?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
В этой части я напишу о посещенных окрестностях Дербента, поездке в Махачкалу и по ее окрестностям.
Предыдущие части: Поездка на общественном транспорте по маршруту Кизляр-Дербент-Махачкала. Часть 1 - Кизляр-Дербент и Поездка на Сулакский каньон общественным транспортом
В тот день, когда я решил посетить водопад и крепость, шел дождь, поэтому я решил доехать до водопада на такси. Расстояние от Дербента до смотровой площадки водопада было около 50 км. Стоимость поездки на такси - 850 рублей. После общения с водителем, он предложил довезти меня с водопада и крепости до экраноплана "Лунь" и самурского леса, а потом в гостиницу за 4500 рублей. Я согласился, т.к. погода была не очень располагающая к пешим прогулкам. Экскурсия длилась 8 часов, проехали мы 220 километров.
Мы поехали в с. Хучни, где находится Хучнинский (Ханагский) водопад.
Вода стекает эффектно, мощно. Вода была грязной, т.к. четвертый день подряд в том районе шел дождь. Когда мы подъезжали к с. Хучни было пасмурно, дождя не было. Около водопада небольшая смотровая площадка.
Если поехать дальше от водопада по дороге, то можно увидеть природный мост (Кужникский природный мост).
От водопада мы поехали к крепости семи братьев и одной сестры (Хучнинской), она была по пути.
Крепость очень маленькая, ее можно обойти минут за десять. Рядом с крепостью есть музей. Со смотровой площадки рядом с крепостью открывается такой вид:
Далее мы поехали к экраноплану "Лунь", расстояние от Дербента до экраноплана около 19 км, находится он на берегу Каспийского моря, от трассы (где ждал меня водитель) до экраноплана около 1 км.
На территории ведется строительство патриотического центра, поэтому там строительные леса, забор, вагончики, экскаваторы.
Море было темно-серым, неспокойным.
Далее мы поехали в самурский лес, в ту его часть, которая находится рядом с селом Приморский. По дороге к селу, на блокпосту проверили документы у меня и водителя, т.к. мы въезжали в приграничную зону. Выйдя на пляж в селе, можно увидеть российский флаг на границе, до нее оставалось около трех километров, также мой телефон поймал азербайджанскую сеть и сообщил о роуминге, поэтому я его выключил.
Лиановый лес:
Находясь в лесу начался сильный ливень, который не прекратился до конца дня.
После посещения леса мы поехали в Дербент.
Из Дербента до Махачкалы я добирался на электричке, которая отправлялась в 09:59 (один из немногих видов транспорта, имеющих четкое расписание). Стоимость проезда 133 рубля.
Площадь Ленина в Махачкале:
Резьба на пнях недалеко от площади Ленина:
После заселения в гостиницу я решил прогуляться по окрестностям, чтобы найти что-нибудь вкуксненькое. Местом, где продают вкусные мясные продукты и полуфабрикаты оказалась мясная гастрономия "The Филе". Некоторые полуфабрикаты могут приготовить при тебе за 10 минут.
Готовят ребята очень вкусно!
В окрестностях Махачкалы, помимо Сулакского каньона, я посетил бархан Сарыкум.
Перед поездкой на бархан я зашел пообедать на продуктовый рынок №2, там есть кафе "Узбекская кухня". Порция лагмана 600-700 г, стоимость 100 рублей. Это кафе стало моим любимым заведением.
От Махачкалы до бархана ехать около 18 км, маршрутка до Тюбе находится недалеко от продуктового рынка №2, стоимость проезда 60 рублей. Маршрутка отправляется по мере заполнения.
От трассы до бархана идти около 6 км. На бархане невероятно красиво!
Обратно до Махачкалы я добрался на попутке.
На следующий день я уже улетал домой. До аэропорта Махачкалы не ходит общественный транспорт, только такси. Стоимость поездки составила 423 рубля.
Спасибо за внимание!