Дагестан-2
Начало тут
На следующий день, плотно позавтракав в кафе при гостинице (завтрак входил в стоимость), мы отправились в пункт аренды автомобилей. Все чинно-благородно: офис на последнем этаже четырехэтажного офисного здания, расположенного на уютной тихой улочке. Напротив входа припаркованы прокатные машины, одна из них – наш черный блестящий «Солярис». Машина 2019-го года, с АКПП, ухоженная. Ребята из проката оказались вежливыми (впрочем, как все попадавшиеся нам люди) и, главное – расторопными. Данные водительских удостоверений мы выслали им заранее, еще вечером, и к утру нас ждал уже готовый договор – подписали, оплатили залог (5 тысяч рублей), осмотрели машину – и помчались (на самом деле нет, осторожно поехали) навстречу горным приключениям!
В Дагестане, видимо, любят Сталина. Изображения его, часто шуточные, попадались часто.
Про оплаты – в Дагестане не очень любят оплаты по карте, хотя, конечно же, терминалы есть везде. Чаще просят перечислить через сбербанк-онлайн. Даже в небольших магазинах и на заправках висят бумажки с телефоном хозяина, к которому привязан онлайн-банк. Мы так оплатили почти все гостиницы, заправку, аренду машины.
По дороге решили заехать в какой-нибудь супермаркет побольше, чтобы купить пива. С супермаркетами в Махачкале проблем нету, а вот с пивом – облом! Ни в одном магазине самообслуживания, где мы были, в принципе не было стеллажей с алкоголем. Только безалкогольное пиво, большей частью импортное (мы затарились пивом из Иордании!)), которое мы все равно взяли. Туристы, любящие проводить свой отпуск немножечко под мухой (ребята, я из вашего числа) – учтите это! Если поедете сюда - или привозите с собой, или ищите алкомаркеты. Уверен, они наверняка тут есть, просто шифруются…
Хоть водитель я и опытный, за руль сел с небольшой долей осторожности – во-первых, насмотревшись на то, как гоняют джигиты на наших подмосковных дорогах. Во-вторых, потому что уже много лет не водил в горах (как впоследствии оказалось, в ТАКИХ горах я вообще никогда не водил). Но зря волновался – ездят тут все нормально, вежливо, и относительно соблюдая ПДД. По- другому тут и не выживешь – свалишься с горы как нефиг делать. Из частых нарушений, что бросились в глаза: даже в Махачкале никто, НИ-КТО не пропускает пешехода на пешеходном переходе, и люди часто жмутся, чтобы побыстрее перебежать дорогу. Водители зачастую пренебрегают поворотниками, намного чаще, чем у нас. И еще, в республике старые светофоры, от которых я, например, уже отвык. На ярком солнце лампы за цветными линзами светят слишком тускло, не то, что светодиодные, и, признаюсь честно, однажды я проехал на красный цвет, просто подумав, что светофор не работает.
Сегодняшний наш маршрут должен был закончиться в Гунибе. Это большое село, более двух тысяч человек там проживает сейчас, в основном – аварцы. От Махачкалы – 172 километра. Высота над уровнем моря – 1500м. Село возникло в 1862 году вокруг русского военного укрепления, но до этого тут была горная крепость, в которой дал последний бой русским войскам легендарный имам Шамиль – предводитель горского сопротивления продвижению России на Кавказ. Крепость была взята русскими войсками 25 августа 1859 года, а плененный Шамиль отправлен в Петербург на аудиенцию к императору. В те времена умели ценить достоинства врага – к Шамилю отнеслись хорошо, он получил дворянское звание, пенсию и дом в Калуге. Имама почитают на Кавказе до сих пор – мы не раз видели его изображения по всему Дагестану. В самом Гунибе есть граффити - имам Шамиль смотрит на село с высокой скалы…
Наш путь в Гуниб не был прямым – по дороге мы должны были заехать в два живописных места, о которых Лена прочитала ранее у каких-то блогеров-путешественников. Все они находились, в принципе, по пути. Чтобы попасть туда, нужно было свернуть с асфальтовой дороги на петляющую узкую грунтовку. Поначалу ехать по ней было, признаюсь, страшновато. И, по большому счету, совсем не плохой Солярис для такого путешествия подходил не очень – низковат. Ехали по навигатору, карты скачали ранее – в горах интернет так себе…
Слава Богу, встречных машин почти не было – разъехаться было сложно. С одной стороны отвесная стена, с другой – пропасть. Наконец, скользкая и шумная грунтовка в каком-то месте оборвалась. Навигатор сказал – приехали. Мы оставили машину и пошли вперед по протоптанной такими же как мы любителями «романтики» вперед, вверх на гряду и… замерли от ветра, страха и нежданной красоты. Скала резко уходила вниз, мы стояли на самом ее острие. Внизу синела река, цвели сады, а во всю ширь пространства – горы, горы, горы…
Второе место – водопад – оказалось менее живописным, дальше мы решили ехать в Гуниб без остановок. Из-за того, что мы отправились туда не по прямой, дорога уже почти до самого села не была асфальтовой – только грунтовка. Как только Лена попросилась за руль (ей очень хотелось поводить в горах), резко и ниоткуда начался сначала ливень, потом небо совсем почернело, и посыпался мокрый снег. Резина у нас была уже летняя, дорожное покрытие – черт-и-что, вокруг – ни души... Так мы ехали пару часов. Для поднятия настроения решили послушать музыку, что-то аутентичное. Наткнулись на местное радио «Ватан». Это, наверное, типа нашего «Спаса», но с большим количеством музыки. Все песни – с ярким восточным колоритом. На многих языках, включая даже английский! Но тематика в основном религиозная. Между песнями разные люди, в том числе духовенство, рассказывают об исламе, о традициях, о Рамадане (вы же помните, что был как раз пост). Знаете, не смейтесь, нам очень зашло! Я понимаю, как к этому относится среднестатистический российский горожанин, не любящий и не чтящий и своих-то собственных традиций. Но передачи были правда интересными, без занудства, оооочень доступным языком объяснялись исламские догматы. Для меня, человека абсолютно далекого от магометанства (но не от религии) это все было прям открытием – как, какими словами там людям преподносится информация. То ли основанная на античной школе христианская догматика за свои две тысячи лет только развила и усугубила древнюю ученость, то ли в принципе на Кавказе люди более простые и рациональные – мне показалось, что то, что говорили имамы, простому человеку в разы понятнее того, что зачастую говорят православные миссионеры. Не вкладываю в свои слова никакой оценки, ибо судить не в праве, да и не желаю. Запомнилась история про то, какие три типа личности никогда, ни при каких условиях, согласно исламу, не попадут в рай: похотливый старик (неожиданно), лживый правитель, горделивый бедняк. Теперь тестирую всех свои знакомых на объяснение этого (сам ответ знаю).
В Гуниб мы приехали, когда начало уже смеркаться. Снегодождь шел и тут. Мы медленно, гудя мотором, поднимались все выше и выше по узким улочкам, зажатым между выложенными из камня стенами домов. Гостиница находилась на центральной площади. Напротив – ресторан, где мы должны были ужинать. Поставив машину, мы отправились туда, благо идти было пару шагов. На удивление, ресторан оказался просто замечательным. Ну вы представьте себе, какие у вас ассоциации возникают, когда вы слышите выражение «дагестанское село» - горы, сакли, пасущиеся козы? Ну да, все это тут есть... А еще тут есть ресторан, никак не хуже любого московского. Где, помимо национальных блюд, вы можете себе заказать, например, суши-сет)). Кавказская кухня вкусна и обильна, это я давно знал. Мы назаказали себе всего аутентичного, конечно же. И, конечно же, ничего алкогольного – только ком-пот. Из алычи. Разговорились с девушкой-официанткой, очень милой и приветливой. Она извинилась за отвратительную погоду и обещала, что завтра от всего этого безобразия и следа не будет (так и оказалось). Расспросила, откуда мы, какие у нас планы. На следующий день мы собирались посетить известные села Чох и Гамсутль. Наш выбор девушка одобрила...
Наутро, встав пораньше, мы решили позавтракать в каком-нибудь уж очень своеобразном месте. Рядом была кафешка, мне кажется, для своих. Все по-простому: пластмассовые стулья, стол, накрытый ароматной клееночкой. Мы с Леной были одни. Тетушка-хозяйка, очень колоритная женщина, была рада нас видеть, как мне показалось. Настряпала нам абрикосовой каши с урбечем («мужчинам особенно полезно» - сказала она мне тихонько и подмигнула) и чуду с сыром. Сварила кофе в турке. Все было очень вкусно, сытно и стоило нам 485 рублей)))… Мы немножко погуляли по Гунибу, поднялись к остаткам русского форта. Солнце светило ярко, с усыпанных цветами и снегом деревьев шумно капала капель.
Погуляв по селу и окрестностям, по хорошей асфальтовой дороге (не то, что вчера) мы рванули в Гамсутль. Гамсутль – это заброшенное село километрах в 25-и от Гуниба. Древний аул, история которого насчитывает более двух тысяч лет, находится высоко на скале, в полутора километрах над уровнем моря. Когда-то живое и населенное (в двадцатом веке в селе еще работали магазины, небольшая больница), оно сейчас совершенно покинуто жителями, последний из которых, Абдулжалил, умер несколько лет назад. Гамсутль – известный туристический объект, и мы во что бы то ни стало хотели там побывать.
Ехали мы минут сорок, вокруг – красота неописуемая. Наконец, асфальт закончился. Вокруг было припарковано с десяток машин. Мы вышли осмотреться, навстречу нам шла изможденная молодая парочка без обуви. Оказалось, до аула - 4 километра. Можно идти пешком, но вверх, оттого долго и муторно. Можно два километра проехать на уазике по сто рублей с носа, дальше машина не проедет. Мы сели в ждущий туристов уазик, который рванул с ревом вверх по ужасающе узкой и разбитой дороге. Минут через пять уазик остановился на площадке, откуда вверх шла тропа, усеянная пестрыми фигурками ползущих туристов. Где-то вверху, далекооо-далекоо, желтели древние стены Гамсутля. Мы вышли из машины и пошли сначала по дороге, ведущей в село. Она была вымощена камнями и в целом достаточно пологая, но быстро тающий на солнце вчерашний снег превратил глину в раскисшую склизкую грязь. Идти вперед стало тяжело и опасно, и мы просто полезли вверх по склону, как сделали помимо нас и остальные туристы. Через несколько сотен метров, уставшие и запыхавшись, мы присели отдохнуть на зеленой террасе.
- Лен, может, ну его к фигам, лезть на такую высоту? - спросил я негромко, обреченно глядя на сверкавшие на солнце вдалеке стены Гамсутля, особо так и не приблизившиеся за это время к нам.
- Я думаю, ты прав. Сфоткаем отсюда, и все. Давай только чуть-чуть повыше поднимемся, вон до следующей террасы, там вид посимпатичнее, - ответила жена.
Мы попыхтели дальше. Рядом ползли другие туристы, сверху спускались с кручи какие-то многодетные семьи. Все в поту мы доползли, наконец, до следующей террасы, готовые сделать несколько фотографий и повернуть обратно. Как вдруг, мимо нас бодро прочесала вверх по склону говорливая группа старушек в светлых брюках. Это был вызов! Нам пришлось-таки штурмовать Гамсутль!
На гребне скалы прилепились друг к другу каменные соты старинных домов. Их деревянные крыши давно сгнили, окна осыпались. Узкие даже не улочки – тропки петляли между каменных хат. Внутри кое-где остался нехитрый скарб – железные покосившиеся кровати, какая-то посуда. Мы лезли все выше, а я с ужасом думал – как на такую «улицу» можно выпустить маленького ребенка или ковыляющего старика?
Вдоволь нафоткавшись, мы поползли по склону обратно, что было, конечно же, легче и быстрее. В Чох мы не попали – было уже поздно (в следующий раз, сказала Лена). А жалко – это село как раз жилое, было интересно посмотреть одно из самых древних поселений на Северном Кавказе и на быт горцев.
Но – зато у нас был забронирован столик в «Адате», а назавтра мы собирались поехать в Дербент. Город-мечту моего детства. Но это уже третья история…
Продолжение следует...
