Люди живут на уровне грунта
Насколько это безопасно в плане грунтовых вод, или когда тает снег.
Насколько это безопасно в плане грунтовых вод, или когда тает снег.
Такие места расчищают скребками или металлическими щетками и вновь покрывают окрасочным составом.
Доброго времени. Товарищи, прошу совета опытных/профессионалов. Сам вообще не в этой области работаю, поэтому сейчас в полной растерянности и задумчивости.
Купил гараж, с подвалом. Внутри без отделки совсем - в подвале пол земля, стены блоки ФБС, на верхнем уровне стены кривые-косые, пол - просто две плиты и между ними дыра).
1. Хочу оштукатурить стены на верхнем уровне и залить пол.
2. В подвале - залить пол и сделать гидроизоляцию.
Сейчас если идёт дождь - в подвале появляется вода на земляном полу. Не по колено, просто хлюпает под ногами. Гараж расположен на достаточно высоком месте, ниже идёт спуск с горы.
Соответственно вопрос - КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ и заливку пола. Какая очередность насыпки песка/щебня укладки гидроизоляции и из чего её делать. Столько разных мнений услышал - голова кругом. На Ютубе смотрел кучку видео - кто что делает.
Решил продолжить рассказывать вам про свою стройку, в этом посте будет всё что было выполнено мною в 2019 году.
К концу 2018 года был полностью залит фундамент, дальше закупил материал на следующий сезон.
Сначала нанял пару человек и они мне более менее выровняли полы в цоколе. Сняли сантиметров 10 лишнего грунта.
Развернул пплёнку оставшуюся от укрывания опалубки и прошёлся битумным праймером по низу.
Далее слой гидроизоляции и утеплителя.
Уложил сетку, и поставил маяки, не хотел протыкать гидроизоляция, поэтому ставил на ЦПС
В последствии эти маяки оказались жидковаты для бетона, но кое как по ним всё же выровняли. При чём бетона оказалось больше нужного, кучу сил потратили на вычёрпывание лишнего.
Далее всё покрывалось праймером, на него наплавляемая гидроизоляция и утеплитель
Приклеевал его кстати только на клей пену, а после зимы он частично сполз вместе с осаживающейся землёй. После этого прошёлся грибками
Уложили плиты перекрытия, оставив место под люк для спуска в цоколь из дома.
14мм швеллер оснавная опора, многие заливают с выпуском арматуры на соседние плиты, но так делать не надо.
Вставил дверь (нашёл на мусорке вместе с коробкой))
Закупил бу плафоны по 100р на авито, с лампами и полностью рабочие.
Протянул кабель в цоколь и заколотили окна
Установили плафоны, привёз диванчик и холодильник, и уже нарисовались первые 60 м². Правда с текущей крышей)
Подвал под свайно-ростверковым фундаментом, это легко и удобно.
1. Подвал это хорошо. Подвал тебе нужен. СР фундамент даст тебе подвал.
2. Нужно отступить от сваи минимум 90 см. Свая держится за грунт вокруг сильнее чем опирается на свою пятку.
3. То расстояние что отступил от сваи залей как полку, бетоном по грунту (не забудь армировать сеткой). Получишь подвал шире, больше и удобнее. Полка получится сухая и на уровне груди. Сборными полками поднимешься до уровня перекрытия.
4. Копай подвал до того как перекрылся. Потом будет тяжело.
5. Гидроизолируй яму в 2 слоя. Это хорошо и не дорого.
6. Гидроизолируй яму после заведения через неё коммуникаций в дом (например Канализации). Потом гидроизоляция будет дороже. И если ты ее проколешь она уже не будет работать ( проверил -поправить не смог, и ты не сможешь).
7. Копай в рост, +30 см. Потом песок потом гидроизоляция и бетонный пол. Можно залить стенки бетоном, но я поднял в половину кирпича.
8. Хочешь легко убирать воду- сделай приямок под насос.
9. Коммуникации в подполе всегда доступны и легко обслуживаемы, это хорошо.
10. Добавил разрез подвала.
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 5: Облицовка боковин; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; Этап 7: Затирка + герметик; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса
Итак, лестница выровнена по всем плоскостям. Следующим важным технологическим этапом является её гидроизоляция. Гидроизоляция одновременно защищает и плитку/плиточный клей от подсоса влаги из бетона, а также в штукатурный слой и бетон от проникновения влаги снаружи.
Самым лучшим вариантом для гидроизоляции бетонной лестницы на улице будет двухкомпонентная гидроизоляция. Я остановился на Ceresit CR 166. Да, она по цене значительно дороже, чем однокомпонентные, но по прочности и долговечности сильно выигрывает.
Как вы уже догадались, объекты я стараюсь комплектовать одним брендом. Если Литокол, то Литокол. Если Мапей, то всё от Мапей и т.д. Делаю это в том числе и потому, что ни один из них не будет рассматривать рекламации, если узнает, что в "пироге" были использованы в "пироге" материалы конкурентов. По крайне мере так мне сказал один из технологов.
Собственно этот объект я комплектовал брендом Церезит. Равно как и материалы для облицовке ванной, гостевого санузла и бани. Но об этом в другой раз.
Крайне важно соблюдать пропорции. Поэтому при замешивании небольших объёмов необходимо использовать весы:
Для получения более удобной консистенции «под кисть» жидкий компонент Б рекомендуется предварительно разбавить водой в пропорции 0,125–0,250 л воды на 1 л компонента Б или 1–2 л воды на 8 л компонента Б, после чего смешать компонент А с разбавленным компонентом Б.
Этап 1: Нужно напитать основание влагой
Сделать этом можно чем угодно, например, губкой. Мне было сподручнее распылителем.
Только очень важно проследить за тем, чтобы к моменту нанесения гидроизоляции не осталось никаких подтёков и скопления воды.
Материал наносят 2 или *3 слоями равномерной толщины. Первый слой рекомендуется наносить кистью. Второй и третий (для лестницы достаточно двух слоёв) слои наносят в перпендикулярном предыдущему слою направлении при помощи кисти или шпателя на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой. В нормальных условиях между нанесением слоев должно проходить около 3 часов.
*3 слоя более актуальны для бассейнов. Для лестницы с головой хватит и двух слоёв.
Угловые примыкания (там, где со временем возможно появление трещин) проклеиваются лентой. Чтобы исключить оставление пустот гидроизоляцию нужно нанести не только на основание, но и на ленту.
Наносится гидроизоляция обычной кистью:
Также можно использовать гладилку или шпателя.
Вот то, что получается на выходе после нанесения 2-х слоёв.
Защита
Работы проводились в жаркие летние месяц, поэтому, чтобы гидроизоляция не слишком быстро подсыхала, по мере её нанесения и небольшого подсыхания — укрывалась от солнца и ветра.
Укладку плитку можно уже через 12 часов. К чему я и приступил:
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 5: Облицовка боковин; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; Этап 7: Затирка + герметик; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса
Привет, дорогие подписчики и не подписчики! Сегодня я отвечу на вопрос, который вы неоднократно задавали - о правильной гидроизоляции фундамента и отмостки дома. Разберём несколько вариантов исполнения для разных видов фундамента, а заодно поговорим про утепление цоколя и отмостки, а также выполнение дренирования периметра. Будет лонгрид, поэтому наливайте кофе, откиньтесь в кресло и скажите начальнику или жене, чтобы нашли себе какое-то более полезное занятие, чем дёргать вас в течение получаса.
4.2.1 Проектирование систем защиты подземных сооружений от подземных вод должно осуществляться с учетом функционального назначения сооружений и их конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований 4.2.2.
4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:
- защита внутреннего объема подземного сооружения от проникновения подземных вод;
- защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов;
- эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;
- заданный термовлажностный режим в помещениях подземного сооружения;
- минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых значений дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.) на здания и сооружения, расположенные вблизи нового строительства;
- ремонтопригодность запроектированной защиты;
- пожарная безопасность защищаемого сооружения;
- соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.
Вторым по важности считаю СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, в котором написано всё про фундаменты, какими бы они не были и где бы они не строились. Приведены даже примеры требований к фундаментам для высоковольтных опор. В том числе, там есть интересующий нас пункт 5.4 Подземные воды:
5.4.1 При проектировании оснований, фундаментов и подземных сооружений в условиях нового строительства или реконструкции необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:
- естественные сезонные и многолетние колебания уровней подземных вод;
- техногенные изменения уровней подземных вод и возможность образования «верховодки»;
- высоту зоны капиллярного подъема над уровнем подземных вод в пылеватых песках и глинистых грунтах;
- степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную агрессивность грунтов по результатам инженерно-геологических изысканий с учетом технологических особенностей производства.
Наиболее распространённые проблемы недостатка дренирования, утепления и гидроизоляции фундаментов, с которыми мне приходится сталкиваться поработе это:
Нарушение геометрии фундамента с перекосом опор и/или его разломом
Происходит вследствие такого явления, как морозное пучение грунта. Суть его заключается в физических свойствах воды, которая вопреки законам физики не сжимается, а расширяется при замерзании. Лед занимает на 9% больше места, чем вода и если он оказался под вашим фундаментом, то он будет работать как домкрат - будет расширяться с давлением от 2 до 6 тысяч атмосфер в зависимости от температуры. При такой силе лёд рвёт любую МЗЛФ как Тузик грелку, а если гастарбайтеры не пожалели арматуры и бетона, разломать ленту, конечно, не получится. Но поднять её - легко! Как, в принципе, и бетонную плиту.
Разлом и/или разрушение отмостки
Понятно, что это частный случай из предыдущего примера, но зачастую при достаточном заглублении фундамента проблемы отмостки могут не влиять на его целостность. Динамика изменений может измеряться в годах.
Инфильтрация воды в конструктивные элементы фундамента
Ну, тут понятно - бежит-бежит водичка из тучки на косички... В смысле - напитывает то, что может всасывать воду из-за того, что у неё есть доступ. Часто это происходит из-за отсутствия гидроизоляции цоколя без дренирования фундамента. Вода может инфильтроваться (просочиться) не только сама по себе во время дождя или паводка, но и из сугроба, который тает возле излучающего тепло цоколя. А потом она может замёрзнуть внутри цокольной кладки и удивлённый домовладелец внезапно обнаруживает треснувший цоколь при абсолютно целой фундаментной ленте. На фото вода инфильтруется в обвязку дома. Предел нормы влажности древесины в конструкциях - 22%.
Затопление подвалов и технических этажей и развитие в них гнилостных процессов
Один из моих бывших соседей решил построить себе дом с подвалом, но не учёл, что мы находимся в пойме двух рек и уровень грунтовых вод весной может достигать полуметра от поверхности земли. А значит, гидроизоляционные мероприятия должны стоить примерно как ещё один дома. В итоге он получил чудный бассейн, в котором новые формы жизни пытались раскрутить очередной виток эволюции. Когда сосед увидел, что в подвале можно снимать смесь "Водного мира" и "Парка Юрского периода", он вздрогнул и засыпал всё грунтом, а после продал дом и исчез в неизвестном направлении. Естественно, при продаже он благополучно умолчал об инопланетной цивилизации под перекрытием, чтобы "Люди в чёрном" не стёрли его память. Новый владелец весьма обрадовался сюрпризу, когда узнал о нём. Говорил, что хотел бы снова повидаться с продавцом, поделиться радостью и что-то ещё... А, вспомнил... Кажется, оторвать ему что-то...
Надеюсь, я доступно донёс до вас суть - без гидроизоляции и дренирования делать фундаменты нехорошо. В некоторых случаях это допустимо, например, если вы живёт на Урале, где землю обычно копают ломом и заказывают не привоз щебня на участок, а его вывоз. То есть, если у вас непучинистые каменистые грунты, можно строиться просто выложив цоколь из бута или бросив на землю несколько морёных дубовых брёвен, как поступали наши предки. В остальных случаях желательно думать о водоотводе и гидроизоляции.
Понятно, что вникнуть во все нормы сложно, особенно если ваша профессия никак не связана со строительством. Об этом подумали хитрые маркетологи компаний, занимающихся производством строительных материалов и разработали альбомы технических решений, благодаря которым даже начинающий домостроитель сможет не только представить правильное устройство фундамента, но и познакомиться с используемыми материалами. Использовать эти материалы или искать альтернативные аналоги - дело ваше, а вот получить бесплатную и качественную информацию дело святое.
Далее будут проекты фундаментов из альбома технических решений компании Технониколь и мне абсолютно пофиг на рекламных параноиков, которые будут ныть в каментах. Я использую информацию, которая была подготовлена специалистами этой компании с уважением и благодарностью к их труду и праву интеллектуальной собственности. Кроме того, я сертифицирован этой компанией (и не только ей) как специалист по некоторым технологиям, поэтому хорошо знаю практику и регламенты применения их продукции.
Итак, для примера возьмём МЗЛФ с полами по грунту, как наилучшее из бюджетных решений при строительстве загородного дома на суглинках.
Данная система рекомендуется для сборных или монолитных ленточных
фундаментов мелкого заложения без технического этажа c высоким уровнем
подземных вод в коттеджном-малоэтажном строительстве.
Как мы видим, в конструкции присутствуют:
5 - утепление цоколя и отмостки
6 - гидроизоляционная мембрана отмостки, заходящая на утепление цоколя
2,3 - гидрофобные праймеры и мастики
10 - дренажная труба
Ладно. С гидроизоляцией более-менее понятно, мы отсекаем воду с кровли и стен, уводя её в дренаж, а также препятствуем инфильтрации воды из снега, но для чего нужно утепление отмостки и цоколя? - спросите вы. И у меня-таки есть, что вам ответить. А проще показать.
Утепление призвано сохранить зону плюсовой температуры под фундаментом и таким образом предотвратить морозное пучение. Бонусом становится теплоаккумуляция в грунте под домом.
Давайте посмотрим, что нам рекомендуют для свайного фундамента. Он является одним из наиболее распространенных в загородном строительстве и часто применяется для каркасников и срубов без подвалов и цокольных помещений.
Как видим, дренирование нам нафиг не нужно. А почему? Мы не боимся воды. Выпучивать нечего - лопасти свай заякорены ниже уровня промерзания и пучение не может вытянуть их из земли. Иногда даже можно рассмотреть отметки выпучивания грунта на сваях - когда он замерзает, скользит по свае вверх и оставляет кольцевую метку после оттаивания и оседания.
Зачем же влепили утепление? Да просто для повышения теплоэффективности дома - сохраняем плюс под перекрытием, накапливаем в грунте тепло, излучаемое полом. Можно обойтись без него? Легко. Будет ли без него лучше? Нет.
UPD. По вашим просьбам добавляю разрез дренажной канавы, думал её все представляют.
В самом простом варианте оно делается по краю отмостки, ниже плодородного слоя земли (заглубление 40-60 см). Дренажная труба может быть заменена крупной фракцией щебня, завёрнутой в геотекстиль (работать будет хуже) или обёрнутой в геотекстиль канализационной трубой с просверленными отверстиями/напиленными болгаркой продольными щелями (работать будет лучше). Уклоны канавы должны уводить все стоки периметра в самую низкую точку, где желательно сделать дренажный, либо фильтрационный колодец (в зависимости от типа грунта).
Наверно, на этом я буду закругляться. Хочу сказать спасибо хейтерам, которые поддержали предыдущий пост про осмотр очередного щеледома своими просмотрами и активными комментариями - выяснилось, что я инфоцыган и наживающийся на чужом горе человек. А всё потому, что не даю несчастным домовладельцам продавать, а своим заказчикам покупать дома с проблемами и конструктивными дефектами. Но я продолжу это делать, потому что не хочу, чтобы мои заказчики стали несчастными домовладельцами взамен предыдущих. Моя цель - делать заказчиков счастливыми домовладельцами, благославляющими мое участие в их сделке. А несчастные пусть осчастливливаются сами и осчастливливают других продажей своих ограниченно-работоспособных домов с честным рассказом о дефектах и по соответствующей цене.
Моим дорогим подписчикам, которых внезапно прибавилось, я сообщаю, что веду реестр ваших заявок на публикации и стараюсь по мере сил освещать те вопросы, которые вам интересны. Следующая публикация (помимо отчётов о технадзорах, которые идут вне очереди, пока свежи воспоминания в голове) будет про организацию вентвывода через каркасную стену.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение прочих проблем загородных домов.
Иногда я отвечаю с большой задержкой, т.к. вас много, а я один и в момент получения вашего сообщения могу ползти на спине под перекрытием или висеть на чердачном окне, пытаясь ногами нашарить лестницу. Но я обязательно отвечу на обращение каждого.