Добрый день. Распишу подробно свою ситуацию. Живем в частном доме от застройщика 3 года, прошлой зимой обратил внимание, что снег рядом с цоколем подтаивается, прям пустота между стенкой цоколя и снегом на высоте цоколя, от 3-5 сантиметров , то есть из цоколя выходит тепло. Фундамент свайный железобетонный, ленточный, монолитный, так в техпаспорте написано. В первый год, участок топило, дом стоит ниже соседей, еще не успели залить фундамент под забор, вода прошла в месте захода канализации и воды из скважины под дом, когда начал выравнивать провал (где то 5-10 см земля просела на площади пол метра) под отмосткой увидел, что бетонная свая в этом месте есть, , ленточный фундамент заглублен в землю сантиметров на 20-30, отмостка не утеплённая, ее толщина сантиметров 10 бетона на земле, без песка или щебня. Сам цоколь от отмостки поднимается на 45 см. Решил утеплить цоколь Пеноплексом от отмостки без ее утепления. Мучает несколько вопросов: 1. Стоит ли так делать без утепления самой отмостки, насколько это будет эффективно, поскольку ее получается надо будет полностью разломать и заливать заново, что чревато трудовыми и финансовыми затратами. Если так возможно, то есть второй вопрос, между цоколем и отмосткой есть щели, но они закрываются Пеноплексом если его ставить на отмостку, в принципе склон от дома на отмостке есть, ее не выпучивает, 2 климатическая зона, читал что между отмосткой и цоколем надо оставлять зазор 20-30 мм, который планирую залить клей пеной если на отмостку Пеноплекс нельзя присоединять. Какой вариант выбрать если действительно утеплитель будет работать без разборки отмостки? Осталась неделя может две с плюсами, когда эту работу могу сделать или не тратить материал и ресурсы и утеплять отмостку обязательно!? Фото для понимания. Дом отапливается электричество, теплые полы и батареи, хочется исключить потери тепла. На фото видны трещины, летом в жару немного положили тонкий слой базовой смеси для выравнивания 2 - 4 мм, хотели отделывать декоративной, штукатурка держится, сам цоколь без трещин. В доме подвала или цокольного этажа нет. Спасибо за ответы!
Казалось бы, мелочь. Но именно по таким деталям виден мастерский подход к строительству. Больше не нужно подрезать наугад или оставлять некрасивый стык.
В чем фишка: Метод с двойным квадратом и подгибом создает аккуратный угол, который лучше отводит воду и выглядит просто отлично.
Недавно закончил (неудачный) эксперимент с цоколем, все собирался выложить, а тут попалась статья @Agrocult с фоткой грибка в подполье, напомнило.
Вот эта фотка.
И текст "при небольшой высоте цоколя протечка водопровода в кухне стала критичной для всего перекрытия дома"
Собственно я к тому, что ровно ту же картинку можно получить на свайном фундаменте, без всяких протечек, с правильным пирогом нижнего перекрытия и продухами без нарушения нормативов. Но, по порядку.
Конструкция цоколя.
Собственно искался недорогой, простой и долговечный вариант конструкции утепленного цоколя свайного фундамента. Результат на картинке.
Лист пеноплекса утепленной отмостки, вдвигается на 50 мм внутрь контура дома, на него, в распор между балкой ростверка, ставится вертикальный лист пеноплекса. Сверху прикрывается стальным крашенным листом 0,35 мм, загрутым внизу для отвода воды.
Вертикальныме листы можно ставить в распор, если лень точно метится с размерами, ставим на пену. Металлические листы крепятся на саморезы к ростверку, между собой скрепляются "язычками", как на картинке:
Соединение соседних листов.
Продухи прорезаются в металле, и, после установки листа, по месту через это отверстие прорезается пеноплекс. Сверху закрываем вент. решеткой, крепление на такие же язычки.
Смысл в утеплении соседствующим с продухами простой. Зимой можно завалить цоколь снегом, проемы особо охлаждать подполье не будут.
На периметр дома 14 вент.проемов, размер 20*25, общая площадь проемов 0,7 м2, отношение к площади подполья 0,7/80=0,0875, это в 3,5 раз больше норматива СП (площадь проемов не менее 1/400 площади подполья).
Что получилось.
Внешне, меня устроило. Кошки не шляются, глаз не режет и ладно.
Тут поближе
Результаты эксплуатации
Собрано было в начале осени. Зимой засыпалось снегом.
Осень, зима, весна - подполье сухое.
В июле, почти весь месяц стояло +28-30С, влажность 65-70% и безветрие.
В конце июля залез глянуть - весь потолок в каплях, исключая периметр возле продухов.
Нет, это не "испарения из земли" и прочие сказки. Это вода из воздуха. Конденсат. Это наглядная демонстрация закона Стефана-Больцмана. Передача тепла излучением. Излучатель потолок, приемник - "сыра земля".
Температура потолка +15С (хотя хрен знает, что там пирометр в воде мерял), земли +12С, можно прикинуть мощность излучения (на квадрат)
Прикинем, можно ли компенсировать такой поток, потоком сверху, через плиту пола. У меня сопротивление нижнего перекрытия около 13 С*м2/Вт. Температура пола в комнате в пик жары, пусть +26С, дельта 11С. Мощность прущая в подполье из комнаты:
11/13= ноль целых, хрен десятых Вт/м2. Нагреть без шансов.
Поток тепла с воздухом (напомню про безветрие). Возьмем эквивалентную площадь продуха близкой к 1/4 общей площади (продухи одной стены), пусть 0,2 м2. Ветер, пусть 1 м/с, тогда расход 0,2 м3/с. Разница между входной и выходной температурой в районе 1-2 С. Теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*С, соотв. у нас поток 240 Вт для дельты в 1С. Это на 80 м2. На квадрат соотв. 3 Вт/м2. Против 16Вт/м2 потерь излучением.
Прикинем объем конденсата
Уравнение плотности насыщенного пара в СП - сильно косячит при высоких температурах, поэтому возьмем международную аппроксимацию (подробнее, кому интересно, тут ).
Тогда при +30С, плотность насыщенного пара 34 г/м3, 70% соотв. 23,8 грамм воды в кубе воздуха. Эта плотность, даст конденсат уже при +20С, а при +15С, в конденсат уйдет 10 грамм из каждого куба воздуха. У нас расход 0,2 м3/с, что в пределе (если весь этот воздух пропустить возле потолка) в час даст 7 литров конденсата, половина в землю, половина в потолок. На квадрат потолка придется 43 грамма воды. Опять таки, это теор. максимум. В реале, будет меньше (не весь воздух будет контактировать с холодной поверхностью), если прикидывать (законы Фика, коэф.диффузии 0,08 м2/ч для водяного пара), то меньше как минимум на порядок, т.е.
При +30 и 70% влажности, в вентилируемом подполье свайного фундамента, в сутки, будет под сотню грамм конденсата на квадрат потолка в подполье (теор. предел).
Опять таки, эту цифру тоже следует уменьшить в разы (+30 и 70% не стоят круглосуточно), тем не менее, ориентиры мы получили. Конденсат будет. Будет гарантировано и его будет очень много.
Мероприятия.
Для пытливых ратующих за "пары из сырой земли" - застелил полосу метра три шириной пароизоляцией. Никакой реакции вообще.
Застелил полосу шириной два метра, нетканкой в два слоя. Ну. вроде бы (неубедительно) стало получше.
Увеличил площадь и количество продухов втрое.
Вот такие дыры 250*250 мм, в каждом листе (на каждый погонный метр цоколя).
Высохло примерно на 2-3 метра от стены. В центре - без изменений.
Демонтировал весь цоколь. Через пару дней в подполье сухо.
Выводы.
Нет, утверждения СП про дальше 200 мм от земли, биозащита дерева не нужна и площадь продухов 1/400 от площади подполья - нифига не гарантия.
Нет, утеплить грунт закрыв его слоем пеноплекса в 1 см - не прокатит. Это сопротивление примерно 0,44 С*м2/Вт, не сравнимо с сопротивлением полов (хотя бы 3 С*м2/Вт). Если кому интересно, могу развернуть.
Да, возможно прокатит полная тепло и воздухо-изоляция подполья + пароизоляция грунта. Предварительные оценки не запрещают. Если интересно, разверну, либо сами, прикинув потенциал по конденсату несменяемого воздуха в подполье и влагоемкость древесины (если черный пол из дюймовки к примеру).
Да, прокатывает открытый цоколь. Как вариант защиты от кошек, какие-то рамы с натянутой сеткой. Хотя тоже чревато, не будет хода кошкам, будет раздолье мышкам.
День добрый, подскажите как правильно и чем заделать шов см 2-4шириной и глубиной 6 см между цоколем и брусчаткой? Слышал такое мнение что раствором нельзя так будет реакция цемента будут белые высолы на брусчатке, но блин сама брусчатка из цемента же сделана. Идея была раствор, или плиточный клей уличный для керамогранита забить в шов, а сверку шов замазать Стизом А
Ширину отмостки нужно делать не менее 30 см. больше ширины выступов крыши. По периметру возле дома вынимается грунт, потом укладывается пленка, пеноплекс, армированная сетка, опалубка. Потом заливается основание. Чтобы бетонная отмостка не трескалась, делают спец. швы.
Такие компенсационные швы предотвращают растрескивание основания при сезонных подвижках почвы. Деформационные швы делают из деревянного бруска. Обработать только битумом или смолой перед работой. Расстояние между брусками: 1,50-2,50 м. Есть в продаже виниловая лента для отмостки, но бруски обойдутся дешевле.
Можно потом заделать деформационные швы в отмостке (убрать бруски) цементно-песчанным раствором.
