Фотограф
Fräulein с фотоаппаратом, увиденная мною на просторах Западной Галиции. Арт "по мотивам".
P.S. Я знаю, что "лейки" тогда еще не существовали. Это маленькое допущение
Fräulein с фотоаппаратом, увиденная мною на просторах Западной Галиции. Арт "по мотивам".
P.S. Я знаю, что "лейки" тогда еще не существовали. Это маленькое допущение
Макросъемка и макрофотографии - что это?
Сегодня я вам хочу рассказать о макрофотографии.
Макрофотография это съёмка очень маленьких объектов.
Благодаря макрофотографии вы можете увидеть окружающий вас мир в деталях, которые не виден обычному глазу.
С появлением цифровых фотоаппаратов макросъемка стала доступна почти каждому без особых затрат.
Микро, макро или крупный план?
Макросъемка выполняется при использовании макрообъектива с увеличением не менее 1:1.
Крупный план похож на макросъемку, маленькие объекты выглядят большими в кадре, путем
фотографирования объектов с очень близкого расстояния при использовании обычного объектива.
Фотография крупным планом с не макрообъективом сделает мелкие объекты крупнее, но макрообъектив сделает видимыми даже самые мелкие детали на фото.
Какие фотоаппараты и устройства подходят для макросъемки:
Макросъемка может быть как доступной и простой, так и профессиональной и дорогой.
Практически все фотоаппараты могу фотографировать в режиме макро.
1. Фотоаппараты типа "Мыльница".
Фотографии будут иметь низкую детализации и качества, чем фото сделанные цифровую зеркальную или беззеркальную камеру с макрообъективом.
2. Цифровые зеркальные или беззеркальные.
Вы можете к ним купить специальный макро объектив, или специальные адаптеры и переходники, что бы превратить обычный объектив в макро.
3. Мобильные телефоны.
Производители добавляют в свои телефоны несколько мини объективов, в том числе и для макросъемки. Так же можно купить к ним макролинзы которые устанавливаются поверх объектива.
Переверните ваш объектив при помощи реверсивного кольца.
Купив специальное кольцо вы можете превратить ваш объектив в макрообъектив путем установки его "Задом наперед" (сделать его более подходящим для макросъемки).
Лучшего всего подходят для этого объективы фиксы 50 мм., они дают наилучшее качество картинки.
Такие кольца продаются практически во всех фото интернет магазинах.
Использование двух объективов с реверсивным кольцом.
Имея например основной объектив с фокусным расстояние 50 мм. вы можете при помощи специальных колец (реверсивных и ступенчатых) присоединить еще один объектив, тем самым сделав один мощный макрообъектив.
Метод рабочий с любым объективом в качестве основного и с перевернутыми объективом 50 мм.
Большое фокусное расстояние основного объектива, даст вам большее увеличение.
Макрокольца.
Это полые цилиндрические кольца.
Они ставятся между фотоаппаратом и объективом, и способны изменять минимальное фокусное расстояние.
Чем больше макроколец установлено тем ближе вы можете подойти к объекту сохраняя при этом фокус.
Обычно макрокольца идут в комплекте из 2 или 3 шт.
Обычные, полые макрокольца недорогие, они не имеют электрических контактов, используются чаще для объективов с ручной фокусировкой.
Дорогие макрокольца, имеют электрические контакты, позволяя через фотоаппарат регулировать автофокус, диафрагму, экспозицию объектива, итд.
Макрокольца лучше работают с объективами с коротким и средним фокусным расстоянием.
Увеличительные линзы.
Устанавливаются на объектив фотоаппарата, и работают по принципу увеличительной лупы.
Но все же такие линзы дают более мягкие и менее детализированные фотографии и создают нежелательные проблемы с цветом.
Телеконвертеры.
Напоминает чем то макрокольцо, но с оптикой внутри, устанавливается между самой камерой и его объективом.
Теленовертер увеличивает кратно фокусное расстояние вашего объектива, от 1,2х до 3,0х
Имея объектив 60 мм f/1.4, телеконвертер с кратностью 2,0x удвоит его фокусное расстояние и уменьшит максимальную диафрагму, и мы получим новые характеристики нашего объектива, фокусное расстояние 120 мм. и диафрагму f/2.8.
Телеконвертеры дают преимущества не только простым объективам, но и макрообъективам, вы
можете держать его дальше от снимаемого маленького объекта, плюс вы получаете такую же картинку, и чуть большую глубину резкости.
Макрообъективы.
Эти объективы, будут вам нужны если вы решили для себя, что хотите снимать макрофотографии как профессионал.
Такие объективы визуально мало отличаются от обычных, но они имеют коэффициент увеличения 1:1, то есть изображение на матрице фотоаппарата воспроизводится в натуральную величину.
Макрообъективы в зависимости от фокусного расстояния, достигают коэффициент увеличения 5:1, создавая изображение в 5 раз больше размера фотографируемого объекта.
Макрообъективы имеют более плоские линзы внутри, тем самым у них нет кривизны по краям которые свойственны обычным объективам, это важно, так как фотографируемый маленький объект иногда занимает всю область кадра.
Практически все заводские макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние.
Фокусное расстояние 50-60 мм означает что ваш объектив будет приближен вплотную к снимаемому объекту, это подходит для фотографирования растений или неодушевленных предметов.
Для фотографирования насекомых, или животных, лучше использовать макрообъективы от 100 мм, вы получите картинку в натуральную величину как с 50мм объективом, но сам объектив будет чуть отдален от снимаемого объекта.
Макрообъективы сами по себе очень дорогие, но те что имеют фокусное расстояние от 100 мм. еще дороже.
Макрообъективы очень универсальны, использоваться для многих типов фотосъемок, от продуктов питания до портретов, широко используются многими профессионалами.
Дополнительное оборудование для макросъемки.
Штатив - чем тяжелее и крепче тем лучше - Тряска в кадре особенно при макросъемке нам не нужна.
Пульт - что бы дистанционно делать фотографии и не прикасаться к камере, не создавая вибрацию
Кольцевая лампа на объектив - Так как значение диафрагмы при макросъемке высоки, требуется больше света чем обычно.
Полезные советы и лайфхаки для макросъемки.
1. Делайте как можно больше снимков.
Принцип "7 раз отмерь, 1 раз отрежь" нам не подходит.
А вот "Раз в год и палка стреляет" самое то.
Лучше сделать несколько десятков фото, а потом выбрать лучшее.
2. Разберитесь с глубиной резкости.
Чем ближе объектив к объекту, тем меньше область резкого фокуса, и этот эффект может затруднить фокусировку всего объекта.
Вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее число f)
Вы можете использовать телеконвертер, что бы немного отдалить объектив от объекта, при этом его размеры в кадре останутся неизменными.
Если ваш фотоаппарат делает снимки высокого разрешения, то поместите объект в центр кадра, а потом просто обрежьте фото на компьютере. Так вы получите хорошую глубину резкости без потери качества снимка.
3. Используйте ручную фокусировку, если можете.
Ручная фокусировка даст вам возможность сфокусироваться на той части объекта которая нужна именно вам.
4. Максимально стабилизируйте камеру.
Используйте штатив и дистанционный спуск затвора, так же можно настроить кнопку спуска затвора на то что бы она фотографировала через 3 секунды после нажатия.
Эффекты размытия даже от мельчайших движений увеличивается в разы при близком расстоянии, поэтому ключом к получению лучших снимков является максимально неподвижная камера.
5. Используйте разные фоны.
Если вы устроили съемку в помещении, попробуйте использовать разные фоны — вы будете удивлены разнообразием эффектов, которые вы можете получить.
6. Используйте вспышку или накамерный свет.
Поскольку в макросъемке используются высокие значения диафрагмы, которые ограничивают попадания света в матрицу фотоаппарата, вспышка может оказаться бесценной, особенно при съемке в помещении.
Накамерный свет для макросъемки обычно устанавливается на край объектива, так как снимаемый объект может быть в сантиметре от объектива, и если установить свет на стандартное крепление, то объектив просто создаст тень падающий на снимаемый объект при вспышке.
Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя придаст свету менее резкий и более естественный цвет.
Вы можете купить коммерческие рассеиватели для вспышек, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который вы можете поместить между вспышкой и объектом, даже белый лист бумаги А4.
Фокус стэкинг
Фокус стэкинг - это цифровая обработка исходных изображений, сделанных с разным расстояниям наводки и последующим объединением, для получения итоговой фотографии с большой глубиной резкости (ГРИП)
Обычно это очень полезно если фотографируемы объект не плоский, или когда он лежит вдоль, то при макросъемки поместить его целиком в область глубину резкости практически невозможно.
Заключение
Макрофотография — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь.
Прекрасные объекты есть везде, творческие возможности безграничны, и каждый, у кого есть цифровая камера, считай уже имеет оборудование, необходимое для начала макросъемки..
Снимать все маленькое доставляет большое удовольствие.
Западная Бенгалия, Индия.
Фотограф Kalyanacharya снимал индийскую якану Metapodius indicus.
Фляга из послевоенного ФЭД - ахонь!
Большинство современных цифровых камер для обработки света применяют матрицы, использующие технологию CMOS, но не все матрицы одинаково эффективны. Разобраться в ситуации предлагает Джим Фишер, корреспондент журнала PC Magazine, в котором размещен его обзор КМОП-датчиков, а также приведены их отличия от ПЗС-матриц и чипов Foveon.
Сердцем цифровой камеры является сенсор изображения. Сейчас мы наблюдаем развитие нескольких различных технологий, но в большинстве современных аппаратов используется та или иная версия Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, сокращенно CMOS (или КМОП — комплементарная структура металл-оксид-полупроводник). КМОП-чипы имеют некоторые преимущества по сравнению с датчиками с зарядовой связью (ПЗС), распространенными на заре цифровой фотографии. К плюсам CMOS относятся улучшенная энергоэффективность и контроль нагрева, которые проложили путь для видео 4K (и выше) в камерах со сменными объективами.
Однако существует более одного типа CMOS-датчиков и если вы покупаете новую беззеркальную камеру, можете быть удивлены наличием различных архитектур и возможно не сразу поймете, почему камеры Stacked CMOS стоят намного дороже, чем базовые модели. Разберем, чем отличаются разные варианты CMOS.
Архитектурные различия
По большей части цифровые датчики построены на похожей концепции, даже если есть и различия в конструкции чипа. В имидж-сканере используются светочувствительные фотоэлементы и фильтр с повторяющимися узорами из красных, зеленых и синих квадратов, образующих цвет. В большинстве датчиков используется массив цветных фильтров (CFA) четыре-на-четыре, называемый Bayer CFA (в честь его создателя), но в некоторых моделях Fujifilm используется более сложный X-Trans CFA шесть-на-шесть.
Иллюстрация, показывающая разницу между массивами фильтров для получения цветных фотографий. Bayer CFA (слева) имеет простой повторяющийся рисунок 4х4, а Fujifilm X-Trans (справа) использует сетку 6х6.
Вы также можете столкнуться с датчиками Quad Bayer, типичными для смартфонов (а также экшн-камер и дронов) с огромным количеством пикселей. Эти сенсоры содержат большое количество пикселей (обычно 48 МП), но выдают изображения с более низким разрешением при помощи метода, называемого объединением пикселей. Эта функция пусть немного по-другому, но также внедряется в датчики камер со сменными объективами (ILC). Например, Leica M11 опирается на объединение пикселей для создания фотографий с разрешением 60MP, 36MP или 18MP.
Иллюстрация, показывающая объединение пикселей в более крупные группы.
КМОП-чипы отличаются от ПЗС-матриц предыдущего поколения несколькими важными параметрами. Например, КМОП-чипы считывают данные попиксельно в так называемом вращающемся электронном затворе, а не все сразу, как в ПЗС-матрицах. Но есть технические преимущества, которые заставили фотоиндустрию отказаться от ПЗС: CMOS-чипы поместили свой аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на плату вместо того, чтобы выполнять его отдельным блоком. Единые чипы потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла, чем ПЗС-матрицы, что хорошо как для улучшения качества изображения при слабом освещении, так и для времени автономной работы.
CMOS, BSI CMOS и Stacked CMOS
Существует три основных типа КМОП-сенсоров. Базовый CMOS сегодня используется в камерах начального и среднего уровня, т.е. в моделях, которые получают новейшие функции через пару поколений после того, как они появились в моделях высокого класса.
Усовершенствованная конструкция с задней подсветкой — BSI CMOS, аналогична концепции обычных CMOS, но эти микросхемы располагают компоненты иначе. Фотоэлементы находятся дальше на кристалле, и скорость построчного считывания выше. Это изменение дает практические преимущества — BSI CMOS примерно на диафрагму лучше, если речь идет о шуме изображения. Это означает, что BSI CMOS дает столько же шума при ISO 12800, сколько аналогичный CMOS-чип при ISO 6400. Это также означает, что камеры APS-C и Micro Four Thirds с чипами BSI работают на равных с полнокадровыми CMOS-камерами. Это не жесткие правила, но хорошие ориентиры, которым нужно следовать.
Иллюстрация, показывающая разницу между датчиками CMOS, BSI CMOS и Stacked CMOS. (Приведенные иллюстрации от Bob Al-Greene)
Более высокая скорость считывания делает возможным применить полностью электронный затвор для моделей BSI CMOS, а также обеспечивает быструю реакцию автофокуса для наибольшей скорости серийной съемки с автофокусом. Fujifilm X-T3 была первой потребительской камерой, которая действительно использовала эти функции. Аппарат дебютировал с фокусировкой 20 кадров в секунду с полностью электронным затвором в 2018 году. Хотя вам по-прежнему нужно использовать механический затвор, чтобы надежно “заморозить” движущиеся объекты с большинством CMOS-камер BSI, но бесшумный электронный затвор пригодится для портретной съемки и других неподвижных объектов.
Стекированные (stacked) микросхемы CMOS продвигают концепцию BSI CMOS на шаг вперед. Они размещают компоненты в аналогичном расположении, но конструкция также объединяет процессор сигналов изображения и его сверхбыструю память DRAM в один и тот же кремний. Это делает скорость считывания еще выше. Первая массовая многослойная CMOS-камера, Sony A9 2019 года, произвела фурор, дав возможность фотографировать без перерыва — вы можете использовать ее для съемки фотографий со скоростью 20 кадров в секунду, не теряя из виду свою сцену.
Многослойный CMOS-датчик Nikon Z 9 считывает данные достаточно быстро и исключает необходимость в механическом затворе, что является настоящим достижением для камеры, предназначенной для фиксации движущихся объектов на месте.
Поскольку технология делает этот тип фотографии возможным, чипы Stacked CMOS стали стандартом де-факто для высококлассных ILC, которые профессионалы используют для фотографирования со стороны или пресс-ложи. Мы видели, как некоторые камеры достигают 30 кадров в секунду (Sony A1), а Nikon Z9 справляется с 11-мегапиксельными фотографиями со скоростью 120 кадров в секунду из-за многоярусного чипа и двух процессоров. Сверхбыстрое считывание и вычислительная мощность также улучшают автофокус. Стекированные чипы теперь превосходят датчики BSI CMOS по скорости фокусировки, точности и распознаванию объектов. Все это работает для того, чтобы гарантировать, что стекированные камеры не просто делают кучу фотографий подряд, а делают кучу фотографий в фокусе подряд.
Подводя итоги, можно сказать, что чипы CMOS являются основными для современных цифровых камер. Переход на модель с датчиком BSI CMOS повышает скорость считывания и улучшает качество изображения при слабом освещении. А многослойные, т.е. стекированные CMOS-чипы еще больше расширяют диапазон скоростей и сохраняют идеальный обзор объекта, пока камера формирует изображение.
Камеры CCD, Foveon, монохромные и полноспектральные
Ранее мы говорили о ПЗС-сенсорах. Эти чипы были стандартом для потребительских камер в нулевые, но в последующие годы уступили место CMOS. Правда у ПЗС всё еще есть сторонники, но, за исключением очень недорогих компактов, вы не видите этот сенсор в современных потребительских моделях.
Foveon — это еще один тип сенсора, который используется исключительно в камерах Sigma X3, Merrill и Quattro. Чипы Foveon по-разному записывают цвет с помощью трех светочувствительных слоев, а не массива цветовых фильтров. Положительным моментом является то, что этим камерам не нужно выполнять интерполяцию для заполнения отсутствующих цветов, что означает, что они могут захватывать гораздо больше деталей, чем датчик Байера с аналогичным количеством пикселей. Но есть и недостатки: приложения для обработки Raw не поддерживают файлы от многих камер Foveon, а фотографии показывают очень сильный шум при средних значениях ISO. Сегодня на рынке представлена только одна модель Foveon — Sigma dp Quattro.
Гараж сфотографирован сенсорной камерой Foveon. Камера Sigma DP2 Merrill, которая использовалась для этой фотографии, улавливает цвета с помощью трехслойного датчика Foveon.
В специальных камерах, таких как Leica M10 Monochrom, отсутствует массив цветных фильтров с тем, чтобы запечатлеть мир только в черно-белом цвете.
Черно-белая фотография, сделанная с помощью Leica M10 Monochrom. Фото в зеркале с помощью M10M и послевоенного объектива Elmar 5cm F3.5. (Здесь и выше фото Джима Фишера)
Монохромные камеры — еще один вариант. Leica предлагает несколько специальных опций, которые отказываются от массива цветных фильтров и снимают исключительно черно-белые изображения. M10 Monochrom и Q2 Monochrom мучительно дороги, но специалисты по монохромной печати могут счесть, что они того стоят. Эти камеры демонстрируют преимущество в деталях, как и чипы Foveon, но превосходят параметры цветных снимков при высоких значениях ISO — отключение фильтра Байера почти удваивает количество света, попадающего на матрицу.
Инфракрасный снимок дерева. (Фото: Getty / Justin Reznick Photography)
Камеры, преобразованные для работы в инфракрасном, ультрафиолетовом или полном спектре изображений, захватывают световые волны с длинами волн, в т.ч. невидимыми для глаз.
Заглядывая вперед, Sony Semiconductor Solutions Group разрабатывает многослойную CMOS чип следующего поколения, который изменяет расположение встроенных транзисторов и обещает лучший динамический диапазон и более низкий уровень шума ISO, чем в моделях текущего поколения. Объявление о разработке было сделано в конце 2021 года, но мы рассчитываем подождать несколько лет, прежде чем эта технология появится в камере, которую смогут купить простые смертные.
Panasonic также разрабатывает датчик нового типа. Объявленный еще в 2018 году, компания работает над тем, что она называет органическим датчиком, который использует органическую фотопроводящую пленку (Organic Photoconductive Film — OPF) вместо отдельных пикселей для сбора света.
Теперь вы знаете о сенсорах больше и сможете подобрать для себя лучшую из беззеркальных и полнокадровых камер со сменным объективом.
Материал подготовлен дата-центром и веб-студией ITSOFT
Приехал домой в дерëвню, довëз оставшиеся фотоаппараты, и теперь можно посчитать точное количество камер, накопившихся за эти годы.
Фотоаппараты профессионального класса представлены только модульной среднеформатной камерой Салют С. Три дохлые тушки подарил пикабушник, плюс фотомастер добавил запчастей из своего личного аппарата, из них собрали один живой.
От этих доноров достались два дополнительных задника и две шахты. Также объектив Мир-26В был выкуплен у фотомастера.
Аппарат охрененный! Этим летом точно поснимаю на него ещё раз.
К условно-профессиональным можно отнести малоформатные зеркальные фотоаппараты Зенит-АМ (некогда выменял у одного известного питерского фотографа-коллекционера) и Зенит АМ-2 (подарок пикабушника). 1994 и 1995 год соответственно.
На первом объектив Пентакс-М Зум 1:4 75~150мм, на втором - МС Гелиос-77К-4 50мм 1:1,8 (Валдай).
Владельцы обеих камер сказали, что у них мëртвая электроника, однако АМ запустился и прожил одну плëнку, прежде чем его дух убыл обратно в Совнгард. Впрочем, эти камеры не окирпичиваются, если у них отказывает электроника - у них есть механическая выдержка (АМ - 1/125, АМ-2 - 1/250). Более чем достаточно для самых распространнëных фотокиноплëнок чувствительностью ISO 100-400. Ну, и В, куда ж без неë. Можно замутить астрофото на просроченные советские цветные негативы. Поставил фотоаппарат на заднюю стенку, зажал тросик и ждëшь полчаса, пока проэкспонируется. 😆
Всë остальное можно считать камерами любительского класса, ибо профессиональными они никогда не позиционировались.
Клапп-камеры представлены только "трофейными" немцами. Средний формат - Агфа Билли Рекорд 8.8 (1936-1942), ранняя Агфа Исолетта (в районе 1937) и Фохтландер Бэби Бесса 66 (с 1938 и как минимум по 1946). Малый формат - Кодак Ретина 1а (1952-1954).
Билли Рекорд Ахт-Ахт была любовью с первого взгляда, и я всадил в неё все четыре плëнки, которые планировалось потратить на тестирование других СФ-ок.
Из довоенных ещë имеются два ФЭД, оба от весны 1939 года (в производстве с 1934 по 1955). Сюда же накину ФЭД-5в - (1975 ~ 1996).
Интересный факт: я предположительно отснял больше всего плëнок на фотоаппараты из линейки ФЭД-5, потому что это были мои первые плëночные фотоаппараты. Родственники подарили аж две штуки отцу в 2015 году, думая, что он всë ещë занимается фотографией. Как бы я от этих камер ни избавлялся, меня вскоре находили другие представители этой модели. На ФЭД-НКВД, возможно, уже отснято достаточно много плëнок, чтобы поставить их на второе место по количеству потраченных кадров. Сейчас я даже называю эти детские поделки своими любимыми камерами, ибо они дают мне довольно много эмоциональной связи при фотографировании, из-за чего мне хочется брать их в руки снова и снова.
Изделия ГОМЗ/ЛОМО представлены двумя ГОМЗ Сменами и одним ЛОМО Соколом-2. Ну, и белорусскую ММЗ Смену 2 сюда включим, чтобы не выделять в отдельную группу.
До недавнего времени я считал покупку первых Смен не самым разумным приобретением, потому что удобно снимать на неё было бы только при условии ручной проявки. Но жизнь повернулась так, что я действительно стал проявлять свои плëнки самостоятельно либо отдавать другу, такому же любителю потрясти бачок. Классно было опробовать Сокол-2 - мою третью камеру с программным автоматом (первыми были Зоркие-10), но у него расклеился и разъюстировался визир-дальномер, так что теперь фотать можно только по шкале. А лучше вообще не трогать его до ремонта, ибо эта куча стëкол имеет обыкновение высыпаться в механизм фотоаппарата. Так что в этом плане Зоркие-10 были надëжнее.
Единственный представитель легендарного американского бренда Аргус в моей коллекции - это дальномерный фотоаппарат Аргус С3 Матчматик (1958-1966). Базовая модель и вовсе в производстве с 1939 года, что делает его самым массовым дальномерным фотоаппаратом в мире (выпуск оценивается в 2 миллиона экземпляров). Зоркий-4 немного не дотянулся до него (1715666 экземпляров).
Ощущения от фотографирования весьма специфические... Дитë военки есть дитë военки. Просто металлический кирпич с неэргономично разнесëнными и упрощëнными даже по меркам 30-х органами управления. Зато стоил всего 15 баксов при хорошем качестве снимков, за что и снискал такую долгоиграющую популярность. И после Матчматика была ещë модель С4, сохранившая кирпичный дизайн С2 и С3.
Грëбаные тряпичные Зениты! Вот уж им я не рад ещё больше, чем ФЭД-5, но они накопились.
Три, сцуко, Зенита-3м (1962-1970), ни на один из которых я ещë не снимал, но надеюсь этим летом. Объективы хоть разные подобрал - Индустар-50, Гелиос-44 и ранний Мир-1 (гравировка "Удостоен высшей награды Grand Prix" Брюссель 1958г.)
Прочие Зениты. Три белорусских ЕТ (1982 ~ 1997). Один красногорский 122 (1990 - 2005).
Можно заметить, как сменяются день и ночь на фотографиях. 😆
ЕТ от 1990 года - полный комплект в заводской коробке, и у него хотя бы есть толкатель диафрагмы, в честь которой модель получила букву Т в названии. А два аппарата 1982 и 1983 года толкателя почему-то не имеют. О существовании таких серий известно, но можно ли это назвать браком или проблемой с поставками - вопрос. А вообще, в 1982-м же случился Первый кризис перепроизводства фототехники. Возможно, ноги растут отсюда. Объективы у всех валдайские: ЕТ без толкателя - Гелиос-44-2, с толкателем - МС Гелиос-44М-4. А безлошадный Зенит-122 просто был куплен с вышеупомянутым объективом Мир-1, установленным через переходное кольцо.
Коробочный Зенит-ЕТ 1990 года одно время был моим основным фотоаппаратом. Пересел я на него как раз со 122 (не этот, до него ещё один был), потому что пластиковый корпус чего-то вообще не вставил. А вот на ЕТ я с удовольствием отснял пару плëнок, но вряд ли он когда-то покинет эту коробку ещë раз. Хотя бы потому, что камера никогда не обслуживалась, и уже тогда на отдельных кадрах были полосы засвета. Два других ЕТ - хотя бы восстановленные и будут, как новые, ещё несколько лет.
Компактные автоматы представлены Олимпусами IS300 (1999) и Superzoom 800 (1996). Последний - подарок пикабушника.
Я на них ещë не снимал, только погонял с батарейками, но у меня нет сомнений в том, что одни из топовых компактных фотоаппаратов своего времени будут делать нереально чëткие снимки. Асферическая оптика рулит!
Прочие зеркальные малоформатные фотоаппараты представлены арсеналовским Киевом-19 (1985 ~ 1994) и пентаконовской Praktica LB2 (март 1976 - сентябрь 1977). Объективы МС Гелиос-81Н 2/50 и Pentacon Auto 2,8/28.
Оба аппарата охрененны! Киев-19 фактически являлся кастрированным Киевом-20 по цене Зенита ЕТ. Лучше в этом байонете только непосредственно сами Никоны. Говорят, камера ненадëжная, но у моего только электроника не работает, и ломаться он явно не планирует. Практика же просто является фотоаппаратом на ламельном шторно-щелевом затворе, но, если по мировым меркам он был отсталым, то в СССР на ламелях к тому времени практически ничего не делалось, поэтому, когда эти камеры появлялись на наших прилавках, они стоили те же 200+ рублей, что и профессиональная фототехника типа арсеналовских среднеформатных Салютов/Киевов. Тоже ходят байки о его хрупкости, но мой аппарат откапиталили в чешской Фотошкоде, так что ещë поживëт.
И последняя камера, на которую я как раз отснял плëнку - это полукадровый ММЗ Чайка (1965 - 1967).
Удобный фотоаппарат для стрита, потому что никто не видит момент нажатия спусковой кнопки и не слышит звук затвора. Девчонок фотать со спины - само то! 😆 Но 72 кадра (а на практике гораздо больше), на мой взгляд, многовато.
Где-то ещë валяется тушка Чайки-2 без объектива... Впрочем, если начать считать доноров, распиханных по коробкам, то тогда у меня не один, а три Салюта С. 😆
Наконец, все фотоаппараты потеребоньканы и возвращены на место. Получается, что в настоящий момент в моей коллекции находятся 27 камер. Многовато будет...
Добрый день.
Давно хотел фотик. Именно его. Не айфон и тд, а фотик.
Есть у меня айфон 12про макс у жены, Снимки, конечно, хорошие, но хотелось бы познать фотоаппаратную тему. У меня realme 6 pro. На него и фотаю.
От какой аппаратуры можно начинать смотреть в эту сторону? Фотография для себя. Мне нравится как макро, так и общие виды.
Я для себя хочу фотать, не на выставку. Но, пока писал, пришла в голову мысль, что покажу я свой инстаграмм, там я делаю чек поинты. Просто фото, в какой то момент времени. И можно понять что я фотаю. Instagram : @gosuglaz
Бюджет в районе 70тр. Думаю, можно и бу. А точнее их я и рассматриваю.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Уважаемые люди, умеющие в фото, помогите, пожалуйста, определиться с выбором фотоаппарата для начала обучения.
На данный момент есть зеркальный Nikon D3000, купленный почти 12 лет назад с рук. Использовала его в двух режимах - авто и макро. Хотела научиться, но как-то все не доходили руки. Сейчас у него загрязненная матрица, необходимо чистить.
Недавно поняла, что все же научиться, действительно, хочу. Посматриваю в сторону беззеркальных фотоаппаратов (тоже б/у). Посмотрела сравнения, отзывы, плюсы/минусы с зеркалом и без. Мнения разделились.
Тот фотик, что я присмотрела на Юле стоит от 3 до 6к. Вот и вопрос - что лучше? Почистить тот, что есть и уже на нем отрабатывать технику или же купить б/у беззеркальный и не париться по поводу размеров и веса. Понятное дело, что хотелось бы сэкономить. Но все же, все же...
В основном фоткаться будет природа - пейзаж и макро. Если это важно.
Ну и грибос для привлечения внимания :D