В тему роста цен на яйца
P.s. Дальневосточники думаю поймут )
P.s. Дальневосточники думаю поймут )
Друзья, привет! На связи команда SsVMedia. Испытать на себе обновленное купе класса СВ уже можно в фирменном поезде №5/6 "Океан", который курсирует между Владивостоком и Хабаровском.
Обновленное купе СВ
Это первый в стране вагон, в котором спальные места расположены вертикально и есть возможность объединить два купе в одно пространство. Спальные полки увеличены по ширине до 90 см, в купе есть раковина, откидное кресло, новая мультимедийная система и шкаф для одежды.
Оно же
Фирменный поезд "Океан"
РЖД обещают, что в ближайшее время на работу выйдут еще 20 таких вагонов. Они войдут в составы поездов, связывающих Москву с крупными региональными центрами, на южных направлениях, а также в составы туристических поездов.
Агитационные японские плакаты 1919 года.
Высадка японской армии - Все страны, добро пожаловать во Владивосток
Марш японской армии по Владивостоку
Битва на реке Уссури
Первое сражение у Маньчжурии. Японская армия разгромила конницу противника
Блестящий подвиг пехотной роты. Разрушили железную дорогу ведущую в тыл врага.
Японская кавалерия преследует врага. Захват Хабаровска.
Наша армия атаковала с неба, воды и берега и отбила врага в Сибири.
Японская армия захватила Благовещенск
Японская армия разгромила немецко-австрийскую армию под Уссури.
Японская армия захватила Хабаровск.
Наша кавалерия заняла Хабаровск
Бои между кавалерией и русскими военными кораблями
Амурский залив
Амурский залив — внутренний залив у северо-западного побережья залива Петра Великого в Японском море. Имеет в длину около 65 километров, в ширину – от 9 до 20 километров, в глубину – до 20 метров.
Первыми из европейцев открыли и исследовали Амурский залив англичане, они же дали ему название «Гверин», по фамилии своего адмирала.
Летопись же русского мореплавания в дальневосточных водах и нанесение на карту русских названий географических объектов начинается со второй половины XIX века.
В июле 1858 года русский пароходный корвет «Америка», выполняя приказ Путятина, впервые вошел и исследовал воды Амурского залива.
Амурский залив
В зимнее время (конец декабря– середина марта) Амурский залив покрывается льдом, а начиная со второй декады апреля, полностью освобождается от ледяного панциря.
Воды Амурского залива считаются более тёплыми по сравнению с водами соседнего Уссурийского залива.
Северо-западное побережье Амурского залива, от мыса Брюса до устья реки Раздольной, главным образом низменное, песчаное и изрезано долинами множества рек Амурского залива.
В Амурский залив впадают реки и ручьи: Амба, Шмидтовка, Богатая, Раздольная и Пионерская, самая крупная из них – река Раздольная.
Долины и овраги, идущие к берегу Амурского залива, кое-где покрыты кустарником и густым лесом. В ряде мест на береговую полосу выходят отроги Черных гор, образуя скалистые мысы.
Северное побережье Амурского залива большей частью холмистое, с узкими галечными и песчаными пляжами.
Побережье Амурского залива достаточно густо заселено. На его восточном берегу находится столица Приморского края– город-порт Владивосток.
На северном берегу залива расположены населённые пункты Прохладное, Угловое, Зима Южная, Тавричанка, Девятый Вал, Де-Фриз; на западном — поселки Безверхово, Береговое, Перевозное.
Остров Уши. Амурский залив
За исключением северо-восточной части, Амурский залив допускает плавание больших судов. Якорные стоянки расположены в бухтах Нарва, Перевозная, Безымянная и на внешнем западном рейде порта Владивосток.
Рассветное утро. Амурский залив
С Амурским заливом связана одна удивительная история. История любви.
История о вальсе, созданном безнадёжно влюбленным человеком, история о музыканте, не пожелавшем продать свой дар даже когда за это ему пообещали сохранить жизнь. Легенды, не потому что неправда, а потому, что его реальная биография, может быть, и забудется, а эти истории никогда.
Если верить официальным документам («Личное дело Кюсса Макса Авелевича», хранящееся в Центральном государственном архиве Советской Армии), он родился в марте 1877 года. Но это, может быть, и не точно, поскольку в этом документе год исправлен (правда, просто карандашом) на 1874.
Семья была бедной, будущий композитор подрабатывал, помогая жестянщику, и, во многом себе отказывая, откладывал деньги, чтобы купить кларнет и оплатить уроки обучения игры на нем. Окончив школу, поступил в Одесское музыкальное училище и уже в 18 лет опубликовал свое первое произведение — вальс «Грезы любви».
По окончании училища Макс Авелевич был направлен во 2-ой Восточно-Сибирский стрелковый полк капельмейстером. Во время русско-японской войны, Кюсс со своим полком участвовал во многих боях на Дальнем Востоке. А за сочиненный им марш полка императрица Мария Федоровна наградила его именными золотыми часами.
Макс Кюсс
С 1 мая 1907 года Кюсс служит вольнонаёмным капельмейстером в дислоцированном во Владивостоке 11-ом Восточно-Сибирском стрелковом полку.
Это случилось в пути из Петербурга во Владивосток.
…На эту женщину он обратил внимание сразу, едва поезд вышел из Петербурга. Позже, вспоминая о ней, он говорил, что не мог понять, была ли она вообще красива. Вера Яковлевна была обворожительно красива: её мать была гречанкой, отец – генуэзцем. Просто Вера Николаевна была особенной. К тому же у нее были удивительные, цвета морской волны, глаза.
Вера Кирилленко была членом правления владивостокского отделения «Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне нижним чинам и их семьям», организатором и душой благотворительных вечеров.
Они легко разговорились, как это обычно бывает в дороге, и через час поняли, что интересны друг другу. Спустя несколько дней они уже не могли обманываться: сильное увлечение стало взаимным. Тем не менее Кюсс понимал, что у него нет никаких надежд. Она была светской дамой с положением в обществе.
Но им не суждено было быть вместе. Одним из роковых и загадочных обстоятельств, разлучивших их навсегда, стала музыка, которую он посвятил ей. В историю она вошла как вальс «Амурские волны». Вальсу было суждено пережить и эту любовь, и этих людей.
От романтической истории не осталось ничего, кроме короткого посвящения в нотах: «В.Н.». Но если бы не это посвящение, не было бы и музыки, ставшей бессмертной.
По прибытии во Владивосток он последовал за женщиной. Она умоляла, наконец, требовала оставить ее – тщетно. Вскоре на балу в Городском офицерском собрании он преподнес ей неожиданный подарок – вальс «Залива Амурского волны» с посвящением ей, Вере Николаевне.
Публика приветствовала автора. Все были в восторге. Кроме ее мужа, который усмотрел в этом подарке то, что за ним, собственно, и скрывалось. Автор и муза больше не виделись…
Афиши, на которых был отпечатан профиль прекрасной гречанки
После премьеры в Офицерском собрании ноты вальса выпрашивали друг у друга, чтобы переписать от руки, и вот он уже звучит в переложении для фортепиано на всех вечерах и во всех домах Владивостока, а на парадах и по вечерам и праздникам в парках его играли военные духовые оркестры.
Так как местная типография не могла печатать ноты – не было соответствующей техники, Вера Яковлевна, используя свои связи, организовала издание нот вальса в Санкт-Петербурге. Правда, там немного сократили название, назвав вальс «Амурские волны»
Единственный человек, который не разделял всеобщего восторга, был полковник Кирилленко, поэтому в следующих изданиях по его требованию посвящение и профиль исчезли с обложки, а жизнь Макса Кюсса значительно усложнилась.
В 1911 году А.Кирилленко добился его перевода в 33-ий Сибирский стрелковый полк на острове Русский (1911—1913). А когда началась Первая мировая война, Макса Кюсса отправили на фронт, капельмейстером 5-й Донской казачьей дивизии, в отдельном батальоне Георгиевских кавалеров. После революции Кюсс остался служить в Красной армии, дирижером военных оркестров в Одессе, Симферополе, Харькове, Москве.
В Москву из Харькова он уехал в 1924 году, случайно узнав, что Вера Яковлевна Кириленко овдовела и живёт в столице. Вышел в отставку в 50 лет с должности командира музыкального взвода Кремлевской роты почетного караула. В характеристике, выданной ему при демобилизации, высоко оценивались его качества как композитора, аранжировщика и дирижера, но подчеркивалось: «политически отсталый и в этом отношении работает над собой недостаточно».
Он дирижирует оркестрами в парках и скверах Москвы, начиная каждое выступление с вальса «Амурские волны» — в надежде, что Она его услышит!
И однажды, в 1931 году, идя по улице, она услышала знакомый вальс. Они встретились. О чем говорили и чего ожидали от этой встречи, знают только они. Теперь женат был Кюсс и они расстались. Под впечатлением этой последней их встречи Кюсс написал вальс «Беженка» и вернулся в Одессу.
Преподавал в Одесской военно-музыкальной школе. А с 1937 года вел еще и класс кларнета для группы ребят из детского дома, обучавшихся в этом училище, и дирижировал милицейским оркестром Одессы.
В 1941 году Одессу оккупировали румынские войска, союзники гитлеровской Германии. Есть легенда, что прослышав о знаменитом одесском композиторе Максе Кюссе, захватчики предложили ему в обмен на жизнь написать гимн для гитлеровцев. Кюсс в резкой форме отказался. И зимой 1942 года вместе с другими тысячами евреев Одессы был расстрелян на окраине села Дальник.
В 1944 г. ноты вальса случайно попались на глаза Владимиру Румянцеву руководителю и дирижеру ансамбля песни и пляски Дальневосточного фронта, который и сам писал музыку. Об истории создания вальса тогда было мало кому известно, и, поскольку ансамбль базировался в Хабаровске, название красивой мелодии у В. Румянцева вызвало ассоциацию с рекой Амур. В конце 1940 г. поэты К. Васильев и С. Попов написали к вальсу «Амурские волны» стихи. Обработку для голоса к фортепиано выполнили В. Румянцев и В. Соколов. В 1952 г. вальс был записан на радио и прозвучал на всю страну. Став настолько популярным, что через два года Московский хор молодежи и студентов исполнил его на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште
В СССР вальс по праву считался музыкальным символом восточных районов нашей страны: его исполнением открывались музыкальные передачи для Сибири и Дальнего Востока. Мелодия вальса была позывными для некоторых дальневосточных и восточносибирских радиостанций и телеканалов.
И вальс «Амурские волны» — первая музыка, зазвучавшая и услышанная в космосе.
12 апреля 1961 года в Хабаровске работала на коротких волнах радиостанция. По основной программе передавались «Амурские волны», а на фоне песни телеграфом позывной «ВСН» через 30 секунд. В своём бортовом журнале Юрий Алексеевич Гагарин записал:
«9.33. Вышел в тень Земли. 9.42. В тени. Самочувствие хорошее. Слышу «Амурские волны»».
Так вальс, написанный для любимой женщины, стал главным в творчестве композитора М.А.Кюсса, написавшем более 300 музыкальных произведений, и первым космическим вальсом.
Закат на острове Малый
А вдохновила к созданию вальса «Залива Амурского волны» любовь. И Море.
С побережья Амурского залива, из дачных пригородов Владивостока можно четко различить очертания полуострова Де-Фриз.
Амурский залив. Полуостров Де-Фриз
Легенда гласит, что на его вершине покоится прах молодой женщины, которая умерла от разбитого сердца. Доказать правдивость этой истории трудно, но исследователи с достоверностью знают, что на полуострове сохранились следы имения Новогеоргиевского, которое в течение трех десятилетий досоветского периода играло значительную роль в социальной и экономической жизни Владивостока.
И, хотя взгляд охватывает вокруг все те же обширные морские просторы, сегодняшний поселок со своими домиками и садами вряд ли поможет представить картину, отражающую все великолепие бурной жизни сельскохозяйственного, торгового и общественного центра, не уступавшего знаменитым поместьям западной части Российской империи.
Полуостров Де-Фриз сегодня соединен с Владивостоком низководным мостом – пятнадцать минут, – и ты в районе Седанки. Здесь проложена широкая трасса, строятся коттеджные поселки. А каких-то 30 лет назад Де-Фриз был доступен разве что владельцам катеров да лодок, и, наверное, детям – на полуострове располагались пионерские лагеря и дачи детских садов.
Низководный мост на полуостров Де-Фриз
Зеленый, омываемый с трех сторон Амурским заливом, солнечный и уютный, полуостров носит имя весьма неординарного человека, оставившего свой след в истории Владивостока – Джона Корнелиуса Де-Фриза.
Есть красивая, но совершенно не имеющая под собой реальной основы легенда о том, как богатый землевладелец Де-Фриз, буквально заваливающий Владивосток молоком и мясом с тучных пастбищ на принадлежащем ему полуострове, в порыве гордыни и злости запретил своей дочери выйти замуж за любимого, но бедного человека. С горя она бросилась вниз головой в море и утонула. А рвущий на себе волосы, убитый горем отец похоронил ее, отсыпав над могилой огромный курган и спрятав в нем все свои сокровища. И после этого покинул Владивосток навсегда. Эффектно. Но ни слова правды.
Показательно, что до 30-х годов прошлого века полуостров вообще носил другое имя. Он был назван в честь вице-адмирала Густава Эрдмана, военного губернатора Приморской области.
Залив Угловой
Было у полуострова еще два названия – Угловое и земля Де-Фриза, потому что Джон Корнелиус Де-Фриз и правда владел большим наделом земли в этом месте. В итоге на картах осталось имя Де-Фриза.
Кто же он, этот Де-Фриз? Чем запомнился жителям Владивостока второй половины XIX века?
Джон Корнелиус Де-Фриз
Джон Корнелиус Де-Фриз, как и многие жители Владивостока того времени, был… авантюристом, в лучшем смысле этого слова.
Владивосток привлекал людей деятельных, умных, с предпринимательской жилкой, склонных к решительным и порой нестандартным поступкам. Морской город манил их возможностью построить бизнес, ведь здесь были и рыба, и дары моря, и тайга, и режим порто-франко. А главное, пока что не было крупных игроков, как в Центральной России. История города хранит имена людей, поставивших на карту Владивостока все и создавших в нашем крае целые отрасли промышленности, внесших огромный вклад в развитие города и региона.
Джон Корнелиус Де-Фриз, бывший американский подданный, прибыл во Владивосток в 1865 году, причем уже с семейством – женой Элизабет и сыном Вильямом Францисом. Между прочим, фактически Элизабет и Вильям Францис были второй семьей Де-Фриза, а сам он – двоеженцем.
Родился наш герой в семье моряка. Его отец осел на острове Гельголанд после того, как у его берегов потерпел крушение корабль. На острове моряк женился, потом появился на свет и Джон Корнелиус. Он вырос, тоже стал моряком и даже женился на дочери одного из местных капитанов, получив в качестве свадебного подарка корабль. На нем Де-Фриз совершал рейсы из Англии в Америку, возил грузы и пассажиров. Вот во время одного из рейсов он без памяти влюбился в пассажирку Элизабет Паттен – судя по описаниям, она была премилой блондинкой с голубыми глазами – и решил начать с ней новую жизнь. Оставив, так сказать, за бортом первую жену, Джон Корнелиус уезжает в Россию, где начинает все с ноля. Здесь он стал купцом второй гильдии, получил подданство.
Со временем перебирается на Дальний Восток, куда приезжает и Элизабет с сыном. Первым местом их проживания был Николаевск-на-Амуре, а потом семейство перебралось во Владивосток. В нашем городе у них родилось еще двое детей. Кстати, в газетах 1872 года упоминается, что Элизабет была владелицей магазина, а Вильям Францис – приказчиком в нем. Кстати, молодой человек имел активную гражданскую позицию, был членом Владивостокского общественного управления и слыл человеком принципиальным.
Приехав во Владивосток, Джон Корнелиус развернулся вовсю. Купил в городе несколько участков земли – по три копейки за квадратную сажень, а также 100 десятин земли на полуострове в северной части Амурского залива.
В ходатайстве о выделении земли он писал: «В настоящее время, приехав сюда с семейством и нужными запасами, я имею намерение поселиться в гавани Владивостока и потому честь имею беспокоить ваше превосходительство просьбой, чтобы сделано было зависящее распоряжение об отведении мне в самом Владивостоке места на постройку дома, лавки и магазина и на разведение сада и огорода от 1-й до двух десятин, а кроме того, участка по выбору моему для земледельческих заведений от 100 до 200 десятин и не оставить меня уведомлением о стоимости означенных участков по десятинам». Ходатайство, как можно догадаться, было удовлетворено.
Де-Фриз открыл строительную компанию и уже на следующий год после переезда во Владивосток построил в центре города по заказу фирмы «Кунст и Альберс» дом, причем по собственному проекту. Это было деревянное добротное и красивое здание на улице Береговой. Позже на его месте «Кунст и Альберс» выстроили каменный особняк – и мы любуемся им по сей день, называя по привычке «больницей ФТИ».
Также Джон Корнелиус открыл лавку и магазин, создал ферму на тех самых ста десятинах на полуострове (который позже будет носить его имя) и открыл лесопилку на реке Суйфун.
Предприимчивый, деловой человек был Де-Фриз, и казалось, что впереди его ждут новые великие дела. Но в официальной переписи населения Владивостока от 13 апреля 1883 года о семействе Де-Фризов упоминания уже нет. Увы, но 24 декабря 1881 года от воспаления легких скончалась Элизабет – ей было без малого 60 лет. А через год, 4 декабря 1882 года, от сердечного приступа в возрасте 71 года скончался и Джон Корнелиус. Они были похоронены на Покровском кладбище. Их дети (в том числе живая и здоровая дочь, не предполагавшая даже, что в будущем ей придумают романтично-трагическую биографию) не пожелали остаться во Владивостоке и, продав земельные наделы, уехали в Европу.
Часть участков на полуострове Де-Фриза выкупила фирма Кунста и Альберса, а затем продала их ученому-садоводу немецкого происхождения Карлу Георгиевичу Гольденштедту. Именно благодаря ему полуостров пережил самый настоящий золотой период: три десятка досоветских лет он играл огромную роль в социально-экономической жизни Владивостока.
В 1892 году 600 десятин земли на полуострове стали собственностью Карла Гольденштедта. Это он создал известное на весь Дальний Восток Новогеоргиевское имение.
С 1870 года Карл Георгиевич был чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе Приамурской области, и благодаря его исследованиям были воплощены в жизнь многочисленные проекты по землеустройству и садоводству в крае. Деятельный, умный человек, он не был теоретиком. Он на практике желал доказать, как можно улучшить и увеличить сельхозпроизводство в Приморье.
Еще в 1875 году, обзаведясь собственным хозяйством, Карл Гольденштедт завел молочную ферму и стал культивировать дикие растения приморской тайги. А получив наделы на полуострове, принялся за разведение племенного рогатого скота, выписав производителей и маток ольденбургской и голландской пород. Его стадо быстро стало лучшим в крае. Вскоре Гольденштедт вывел и собственную породу коров, а затем и хозяйство стало образцовым и передовым. На три десятка лет вперед ему не было конкурентов. Три десятилетия хозяйство Гольденштедта кормило не только Владивосток, но и регионы Дальнего Востока.
Помимо коров имелись у Карла Георгиевича лошади, свиньи, козы, индюки, куры. Небывалые урожаи давали кормовые культуры и овощи, хорошо росли злаковые. А как славилась его капуста! Белая, краснокочанная, савойская… По 12 тысяч кочанов снимали, а поставляли аж в Порт-Артур. На первой Амурско-Приморской сельхозвыставке 1899 года Гольденштедт получил несколько первых премий – за овсы, ярицу, корнеплоды…
Женат Карл Георгиевич был на казачке Агафье Ливиной. Сохранилось прошение, поданное им на имя Александра III «об усыновлении принятых ранее на воспитание незаконнорожденных от жены губернского секретаря Агафьи Ливиной ее сыновей Георгия, Владимира и Павла, а также дочери Евгении». Из документа неясно, почему жена губернского секретаря дает разрешение на усыновление, а также почему ее дети незаконнорожденные. Свое высочайшее повеление император дал, поставив, однако, условие: сохранение детьми подданства Российской империи, православного вероисповедания и воспитания в духе русских традиций. Карл Гольденштедт добросовестно выполнил эти условия, все его дети получили отменное образование и стали его законными наследниками.
Новогеоргиевское имение на полуострове, который позже стал называться Де-Фризом, было центром притяжения местной элиты. Не каждый мог себе позволить завести там дачу. А уж те, кто мог строили красивые дома на каменных фундаментах, с огромными – и застекленными! – верандами, принимали гостей изысканно и со вкусом… А вокруг море, густой лес, заливные луга и парк в четыре десятины. Разумеется, обширных грядок дачники не разводили, но высаживали ягоды, цветы.
Очень любили бывать на дачах в Новогеоргиевском иностранцы, проживающие во Владивостоке. Из писем Эленоры Прей мы можем составить впечатление, что же это был за маленький рай, как она писала. С 1900 года миссис Прей бывала на дачах как гостья, а с 1908 по 1922 год снимала здесь дом, проводя в Новогеоргиевском по пять месяцев в году.
Вот несколько отрывков.
«1901 год. Дача госпожи Даттан построена на манер бунгало с верандою в пятнадцать футов шириною с восточной и северной стороны и около шести или семи с двух других сторон, так что на одной веранде можно разместить целый полк. На случай плохой погоды – раздвижные двери…»
«1906 год. Здесь так чудесно – воздух, деревья, парк и все вообще… густой лес, через который проходит дорожка, по которой хорошо ездить на тележке (запряженной пони). Вглубь полуострова идут поля, все возделанные, а прямо за домами – парк с множеством прекрасных дубов и чудесными дорожками, по которым так приятно гулять…»
По воспоминаниям Эленоры Прей, в 1892 году хозяйство Новогеоргиевское занимало 655,5 га, а к 1911-му выросло до 809 га. Число сезонных рабочих к 1908 году увеличилось с 75 до 300 человек, в основном за счет корейцев, живших в соседних селениях. Стадо выросло до 280 голов. Ферма обеспечивала Владивосток и размещенные в нем воинские части молоком, сметаной, маслом, творогом, говядиной, свининой, мясом птицы, картофелем, овощами, рыбой, крабами и устрицами.
Распорядок жизни дачников в Новогеоргиевском был прост: весной, приезжая на дачу, мыли ее, приводили в порядок, выставляли огромные бочки для сбора дождевой воды; сажали ягоды и цветы. Летом гуляли, пололи грядки, собирали урожай, варили варенье, осенью ходили по грибы, пересаживали деревья из леса на участки.
«1909 год, 4 июля. Ходили в лес и нарвали огромные охапки папоротника и диких цветов, украшали ими веранду. На обед у нас была вареная лосось, салат из свеклы, жареная баранина и мятный соус, цветная капуста и латук, мороженое и лимонад… Загрузили тележку чашками, блюдцами, чаем, кофеем, выпечкой и отправились в Ирисхайн, где пили чай, причем воду кипятили по-цыгански, на костре. Мы пригласили всех Гольденштедтов, и всего нас было 22 человека, как славно мы провели время…»
Трагическим для имения стал 1910 год. В январе умер Карл Гольденштедт (и он был похоронен на местном кладбище, старики в советское время вспоминали, что видели там плиту с готическим шрифтом), в октябре сгорела большая дача. Но жизнь в Новогеоргиевском продолжалась.
«9.10.1910. Сейчас идет сбор капусты, и день-деньской проходят мимо нас, везя повозки, груженные капустой. На дворе при стойлах восемь или десять китайцев сортируют ее, мелко рубят… и засаливают в больших бочках… Верхние листья скармливают скоту…»
Особо отмечала Элеонора Прей удивительную энергетику Новогеоргиевского. Ей нравилось, как сновали по воде китайские джонки, любила смотреть, как китайцы выходят на ночную рыбалку. К тому же с конца XIX века на полуострове образовалось несколько корейских селений, что тоже добавляло ему очарования.
Во Владивосток из Новогеоргиевского тоннами шли сельхозпродукция и цветы, горожане обожали отдыхать и сезонно работать на полуострове. Но…сначала Первая мировая, а затем месиво и суета революционных лет сделали свое дело. Сошел на нет уклад дачной жизни, разрушилось производство…
Состав населения полуострова был всегда интернациональным, и со временем это начало восприниматься как угроза. Многие жители и гости Де-Фриза были арестованы, сосланы в Якутию и Сибирь. Пришли в запустение угодья, остался бесхозным скот.
В советское время земли имения были национализированы. Информации о том, как жилось в то время на полуострове, немного. Однако в архиве Приморского края хранятся документы о том, что в 1927 году земли Новогеоргиевского были переданы в аренду Государственному дальневосточному университету. Агрофакультет вуза планировал организовать там опытную ферму. В 1930 году на землях имения открылось сельскохозяйственное предприятие Морфлота – совхоз № 1, который много позже стал совхозом «Надеждинский».
В 1932 году вышло постановление Владивостокского совета о передаче полуострова Де-Фриза в распоряжение ДВОСХНИЛ для развития на нем научно-исследовательского хозяйства. Было решено «объявить защитными и водоохранными лесные насаждения полуострова, в соответствии с чем запретить в них любые дроволесозаготовки и все ранее выданные порубочные билеты на заготовку леса на полуострове Де-Фриза аннулировать».
В том же году Владивостокский совет принял постановление, по которому передал земельные угодья, занимаемые Тихоокеанским институтом социалистического хозяйства, Владивостокскому ЦРК для создания комбинированного хозяйства, как молочного, так и свиного, с одновременным посевом огородных культур. Как видно, планы сделать полуостров вновь житницей и кормильцем Владивостока были. Другое дело, что советская система управления так и не смогла реализовать их в должной степени.
Сегодня на полуострове Де-Фриза только большие знатоки, и то с помощью убеленных сединами старожилов, могут найти хотя бы следы Новогеоргиевского хозяйства, былого великолепия дач и той жизни, о которой Элеонора Прей писала: маленький рай. Но нежное отношение к полуострову у горожан всё-таки осталось.
Трасса Де-Фриз-Седанка-Патрокл проложена практически вплотную к детскому лагерю "Космос".
Заброшенные корпуса пионерлагеря"Космос".Фото Антона Балашова.
Пионерский лагерь "Космос" был открыт в 1960 году, он занимал территорию площадью в 43 га на южной оконечности полуострова Де-Фриз. Весь комплекс включал в себя детские дачи, корпуса для проживания детей, территорию для спортивного палаточного лагеря. Одновременно здесь могло отдыхать до двух тысяч человек, а в 1980-е годы планировалось построить по соседству с "Космосом" санаторий для взрослых – чтобы можно было отдыхать на Де-Фризе всей семьей.
В результате передачи лагеря Надеждинскому району и последующей приватизации в частных руках оказались пять из семи жилых корпусов, столовая, холодильник и ряд других объектов.Лагерь работал до 2008 года включительно. При поддержке комитета по делам молодежи администрации Владивостока проводились профильные лагеря старшеклассников.
Сейчас пионерлагерь "Космос" из места, где любили проводить летние каникулы ребята со всего Приморья превратился в памятник советской эпохи. О былых веселых временах напоминают разве что статуи пионеров и стенды с рисунками. Уже много лет здесь не слышны голоса детворы, зато звуки автотранспорта стали все яснее - почти вплотную к корпусам подошла новая автодорога Де-Фриз - Седанка.
Думаю, многие из нас ездили по трассе через низководный мост. Знали об истории полуострова Де-Фриз?
Остров Скребцова с народным названием Коврижка известен, пожалуй, каждому жителю Владивостока. Однако не многие знают, что у него есть «младший брат» – Малая Коврижка, остров Речной в устье реки Раздольной.
Малая Коврижка. Амурский залив
Остров Речной располагается в глубине Амурского залива на небольшом, около 2 км до ближайшей точки на суше, расстоянии от материка.
Остров, который известен в народе как Малая Коврижка, на самом деле почти такой же, как его «большой» собрат, но пониже. Не сказать, что на нём можно долго гулять, но интересен он остатками старого маяка, стоявшего когда-то на верхней точке скалистого острова.
Остров Речной (Малая Коврижка)
Суйфунский маяк начал свою работу ещё в XIX веке, осенью 1885 года. Огонь маяка белого цвета было видно за 12,5 мили в любую сторону. Действовал сам маяк круглый год. Летом – для навигации судов, а зимой – в силу давней привычки приморцев передвигаться по льду замёрзших водоёмов и акваторий на чём придётся. Старых фото маяка не сохранилось, да и от самого маячного городка мало что осталось.
Развалины маяка на острове Малая Коврижка
На самой высокой точке острова располагаются развалины здания маяка, состоявшего из двух помещений, одно из которых имело арочный свод. Само здание построено из камня с частичной отделкой внутри кирпичом. Им же отделаны были дверные проёмы и, по-видимому, окна. При этом внешние стены здания маяка имели отделку из тёсаного серого камня. И судя по всему, часть этой отделки была с острова вывезена после того, как маяк утратил актуальность и был заброшен, так как видно, что камни отпали, но рядом с маяком лежит всего один из них.
Ниже маяка, в сторону северной его части, располагаются два заросших фундамента. Скорее всего, один из них был домом маячника, а второй мог относиться к хозяйственной постройке, например, складу. Рядом с фундаментами находятся два сооружения. Одно из них – заглублённый в землю резервуар для воды, в котором зимой она замерзает.
Также на территории бывшего маячного городка находится погреб-ледник, использовавшийся как хранилище продуктов. Неподалёку от маяка в землю вкопаны металлические оттяжки, использовавшиеся, по-видимому, для крепления некоего мачтового оборудования. Ближе всего к косе располагается сооружение, которое принимают за фундамент, но это скорее обвалованная площадка.
Так зачем же там понадобился маяк? А всё просто – в устье Суйфуна (старое название реки Раздольной) располагался, если говорить современным языком, бизнес: лесопилки и каменоломни. В районе Тавричанки были даже небольшие шахты. А в те времена проще было возить грузы по воде, чем на наземном транспорте. Как маяк сооружение на Речном обозначалось на картах вплоть до 1941 года. В дальнейшем на различных картах на острове также обозначали некий световой объект. Но вряд ли это уже был полноценный маяк, скорее всего стоял световой знак вроде того, что стоит, например, на острове Уши – небольшой и автономный. При этом световой знак попадается ещё и на картах середины 90-х годов.
Что интересно, по найденной информации, на острове, помимо маяка, находилась спасательная станция, которая работала весьма успешно, вытаскивая на берег попавших в беду людей как летом, так и зимой. Причём содержалась она на пожертвования. Чаще всего вытаскивали корейцев. Станцией руководил начальник маяка. Так что, несмотря на наличие на острове двух структур, было на нём всё-таки единоначалие.
Строение Речного острова тоже довольно интересно. Вблизи отчётливо видно, что он состоит из многочисленных слоёв, причём с южной и восточной сторон в породе видны кварцевые вкрапления, а некоторые слои на солнце отливают фиолетовым цветом.
Добраться до острова весьма просто – его видно от большого причала в посёлке Девятый Вал. До самого острова от пирса примерно 2,5 км, зимняя дорога по льду занимает полчаса шагом в одну сторону. Сам островок осмотреть можно за час – с перерывом на чай. А без отдыха и остановок – и того быстрее.
В зимнее время при посещении острова надо учесть два момента: ветер и рыбаков. Первый по старой местной традиции может дуть в лицо что по пути туда, что обратно, но обычно он не настолько вреден и дует только в одну сторону. А рыбаки накатывают там зимой целые шоссе, по которым ездят на рыбалку. Так что, двигаясь на остров или обратно, стоит смотреть по сторонам.
Бонусом для отправившихся на него станет скульптура Чапаева, стоящая недалеко от пирса.
Ледяные торосы в Амурском заливе
В акватории Владивостока есть множество островов, куда можно сходить зимой : Елены, Шкота, Уши, Попова, Папенберг, Скребцова. Теперь еще одно место недалеко от города, рядом с Тавричанкой — небольшой островок Речной, не такой популярный среди любителей прогулок по льду, но по-своему интересный.
Остров Скребцова, более известный как Коврижка - небольшой, необитаемый, и, наверное, самый приметный из островов Амурского залива.
Остров Скребцова
Навигационное описание из Лоции Японского моря:
Остров Скребцова высотой 22 метра, поросший травой, находится в 3,6 мили к юго-западу от мыса Тихий. На 1 кабельтов к западу от острова Скребцова отходит риф с глубинами менее 5 метров. В 1,7 кабельтовых к северо-западу от острова лежит банка с глубиной 0,8 метра. Гряда надводных и подводных камней узкой полосой тянется на 5 кабельтовых к востоко-юго-востоку от острова Скребцова и круто обрывается на глубину 5 метров. Наименьшая глубина у её оконечности 0,2 метра. Светящий буй гряды острова Скребцова восточный выставляется с восточной стороны гряды у острова Скребцова.
Коврижку хорошо видно со стороны железнодорожной ветки в районе ж/д-станций Чайки и Седанки. Расположен остров приблизительно в двух километрах от берега.
Площадь острова около 1,28 гектаров. Берег Коврижки обрывистый и скалистый, протяжённость береговой линии около 500 метров. Сам остров имеет уплощенную поверхность, поросшую травой и кустарником. Единственный пляж находится на северо-восточной стороне, обращенной к полуострову Де-Фриз. Пресной воды на острове нет.
Существует легенда, что Коврижка и материк соединяются потайным тоннелем, вход в который давно засыпан.
Своими очертаниями Коврижка и в самом деле напоминает хлебобулочное изделие. Иногда остров называют Седанкинским, по названию дачного района на противоположном берегу.
Первое из известных названий острова — Восточный, чему можно найти подтверждение в рапорте начальника Владивостокского порта Е.Бурачека военному губернатору Приморской области П.В.Казакевичу в 1861 году.
В конце XIX столетия название острова связывалось с наименованием станции — «Седанкина Коврижка» (или «Седанкинская Коврижка»). Со временем это название сократилось и превратилось в «Коврижку».
Остров Скребцова
Однако географическое название острова всё-таки другое. В 1862 году острову присвоили имя Михаила Скребцова, штурмана корвета «Новик».
«Новик» в составе гидрографической экспедиции проводил в 1862–1863 годах гидрографические исследования залива Петра-Великого. М.Л.Скребцов проводил промеры и с подачи Василия Бабкина, руководителя той экспедиции, острову было присвоено название по фамилии 20-летнего штурмана.
Подробно снят и описан остров был в 1886 году экспедицией подполковника КФШ А.С.Стенина.
Сверху остров Скребцова представляет собой треугольник, с некоторых ракурсов остров похож на дельфина.
В начале 1890-х годов по решению Думы Владивостока на острове размещался один из лагерных пунктов сахалинских каторжников, доставленных в Приморье для работы. Однако, через несколько лет лагерь был закрыт в связи с высокой стоимостью содержания и неудобствами транспортировки заключённых. Кроме того, были свои сложности с охраной, каторжники сбегали с острова и вплавь, и на различных подручных плавсредствах.
Позже остров попытались приспособить для содержания мелких копытных животных, но что-то пошло не так. Затем его стали использовать для выращивания культурных растений. Какое-то время жители Седанки садили на острове Скребцова картошку, но вскоре бросили это дело, так как на остров постоянно налетали «пираты» и то, что оставалось от урожая, не стоило усилий, затраченных на посадку.
Остров Скребцова зимой
В 1961 году, в ходе проводившихся на острове раскопок, была найдена стоянка древних людей, живших в первом тысячелетии до нашей эры. Остатки человеческой деятельности принадлежат Янковской культуре, широко распространенной в прибрежных районах юга Приморья.
5 августа 1961 года ПримТАСС передало следующее сообщение под заголовком: «Археологическая находка на Коврижке»:
"Раньше остров считался только своеобразной геологической достопримечательностью. Постепенно скапливались целые холмы из раковин, обломков глиняных сосудов, костей рыб и животных, обломков орудия труда. Все это имеется на Коврижке. Раковинная куча на этом острове хранит много тайн. Сейчас этот остров необитаемый, а в конце XIX века, в начале ХХ, сюда приходили на отдых киты".
Особым вниманием остров Скребцова пользуется среди рыбаков: точнее, даже не сам остров, а акватория. Благодаря рельефу дна и течениям, вокруг Коврижки формируются благоприятные условия для обитания рыб и моллюсков. В зимнее время здесь аншлаг у любителей подлёдного лова: ловится камбала, навага, корюшка, а ближе к весне — селедка.
В настоящее время остров Скребцова необитаем и никакой деятельности на нём не ведётся. Транспортное сообщение с островом отсутствует, добраться туда можно на лодке, а зимой — по льду. Единственная достопримечательность острова — геодезический знак.
Есть в Амурском заливе и так называемая Малая Коврижка (она же Речная Коврижка) или остров Речной. Он расположен в 1,5 километрах к югу от мыса Речной и в 9,5 километрах к северо-западу от острова Скребцова.
Остров Речной располагается в глубине Амурского залива на небольшом расстоянии от материка. Остров этот почти такой же, как его «большой» собрат, но чуть пониже. Не сказать, что на нём можно долго гулять, однако остров интересен остатками старого маяка, стоявшего когда-то на верхней точке скалистого острова.
Строение Речного острова тоже довольно интересно. Вблизи отчётливо видно, что он состоит из многочисленных слоёв, причём с южной и восточной сторон в породе видны кварцевые вкрапления, а некоторые слои на солнце отливают фиолетовым цветом.
Добраться до Малой Коврижки достаточно просто – остров видно от большого причала в посёлке Девятый Вал. До самого острова от пирса примерно 2,5 км, зимняя дорога по льду занимает полчаса шагом в одну сторону. Осмотреть островок можно за час – с перерывом на чай, а без отдыха и остановок, – и того быстрее.
В зимнее время при посещении острова надо учесть два момента: ветер и рыбаков. Первый по старой местной традиции может дуть в лицо что по пути туда, что обратно, но обычно он не настолько вреден и дует только в одну сторону. Рыбаки накатывают там зимой целые шоссе, по которым ездят на рыбалку. Так что, двигаясь на остров или обратно, стоит внимательно смотреть по сторонам.
В акватории Владивостока есть множество островов, куда зимой можно сходить пешком: Елены, Шкота, Уши, Попова, Папенберг, Скребцова. Все уже привыкли к зимним фотографиям оттуда и возможности прогуляться к ним, тем более на многих из них есть на что посмотреть.
Остров Шкота
Остров Шкота, пожалуй, самый интересный среди островов архипелага Императрицы Евгении. Он расположен всего в пятистах метрах от Русского острова, и добраться до него можно пешком.
Хотя, ещё лет десять назад попасть на остров Шкота было весьма и весьма проблематично: сначала паромом на Русский, потом автобусом до Воеводы или Экипажного, затем пару-тройку часов пешком, если дороги знакомы и здоровье позволяет. Сейчас же каждые выходные там можно встретить отдыхающих, даже на вертолётах.
Другое дело сейчас -- всего час езды от города и вы на морском берегу, наслаждаетесь прозрачностью и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами.
Переход на остров Шкота по косе, летом приходится идти по колено, а то и по пояс в воде. В холодное время года коса на Шкота сухая, и по ней спокойно можно пройти на остров.
Галечная коса между островом Шкота и Русским островом
Больше двадцати лет назад остров Шкота был полуостровом, здесь располагался военный гарнизон. Коса регулярно подсыпалась, по ней двигались машины. Теперь по косе идут туристы, преодолевая этот участок вброд.
Первой архитектурной конструкцией, которую встречают переправившиеся на остров, являются остатки бетонных чанов для засолки рыбы, построенных в 1930-е годы и принадлежавшие производственной базе Дальневосточного государственного рыбного треста. Это единственное сооружение острова Шкота, которое использовалось в гражданских целях. Все остальные объекты имели военное предназначение, что было обусловлено важной ролью острова в планах обороны Владивостока.
Ключевым фортификационным сооружением острова является береговая артиллерийская батарея №904, расположенная на высоте 146 метров над уровнем моря. С нее открываются красочная панорама на залив Петра Великого.
О масштабах батареи говорит тот факт, что ее строили на протяжении трех лет (1932-1934), а к работам привлекали самые различные слои населения: военнослужащих, резервистов, вольнонаемных рабочих, а также корейских и китайских мигрантов. Однако, ни одно оборонительное сооружение острова Шкота, как и Русского острова, за всю свою историю не произвело ни одного боевого выстрела.
Наиболее живописным местом острова Шкота является его юго-западная оконечность. Там расположен светящийся навигационный знак, в народе именуемый шкотовским маяком.
Сверху можно взглянуть на морскую гладь с высоты отвесных скал, а, спустившись по веревке на берег, можно увидеть интересные кекуры и гроты.
Мало кто знает, чьё имя носит остров Шкота. Между тем это имя, вернее, фамилия, пожалуй, одно из наиболее часто встречающихся на карте Приморского края.
Николай Яковлевич Шкот
Николай Яковлевич Шкот родился в далёкой от Приморья Костромской губернии в 1828 году. Сын военного моряка, участника Выборгского и Ревельского морских сражений, Якова Андреевича Шкота, внука шотландского подданного, прибывшего в Россию при Петре I и поступившем здесь на службу. В традициях того времени Николай идёт по стопам отца на военно-морскую службу. В 1846 году поступает на учёбу в Морской кадетский корпус, располагавшийся в Санкт-Петербурге, и получает погоны гардемарина.
Спустя два года, после окончания корпуса и получения чина мичмана, был направлен на прохождение службы на Чёрное море в 28-й флотский экипаж. Во время службы принял участие в Крымской войне. На момент начала войны, а это 1853 год, 28-м экипажем командовал капитан 1-го ранга Семён Григорьевич Алексеев. Корабельный состав экипажа включал линейный корабль «Верна», фрегат «Мидия», пароходы «Могучий» и «Аргонавт», транспорты «Аккерман», «Килия», «Портица». Собственно, в экипаже «Мидии» довелось служить Николаю Яковлевичу. Также Шкот ходил в составе экипажа корвета «Пилад», который относился уже к хозяйству 29-го экипажа, а затем и на тендере «Проворный» 33-го экипажа. Все экипажи входили в состав 4-й флотской дивизии под командованием контр-адмирала Фёдора Михайловича Новосильского. Имя знакомое приморцам, но мыс Новосильского на Русском острове назван в честь племянника адмирала, Андрея Павловича Новосильского, служившего на корвете «Новик», экипаж которого обследовал акваторию залива Петра Великого в 1862 году.
Во время участия в войне Николай Яковлевич получает два ранения, одно из которых – в ногу во время боя на Камчатском редуте в 1855 году. А в 1854-м получает сильную контузию во время отражения атаки на Корниловскую батарею, одной из группы батарей Малахова кургана. Тогда 33-й флотский экипаж принимал участие в его обороне. Памятная табличка с перечнем частей, принимавших участие в обороне, установлена на стене башни Корниловского бастиона в Севастополе.
Весной 1855 года Шкот производится в лейтенанты, а уже меньше чем через год, в марте 1856-го, – в капитан-лейтенанты. И тут его ждёт назначение на новое место службы – на Дальний Восток. Николая Яковлевича переводят в состав 47-го флотского экипажа Сибирской военной флотилии, он вступает в должность старшего офицера строящегося в Соединённых Штатах транспорта «Японец». Что интересно, в ближайшие пару лет служба Шкота будет связана как с этим транспортом, так и с пароходо-корветом «Америка», между которыми он будет переходить с разными должностями – то командуя одним, то вторым, то числясь старшим офицером на одном, то на другом. Так получилось, что вскоре после назначения на должность старшего офицера строящегося «Японца» он получает назначение уже на должность командира. В это же время Шкот командует «Америкой», но после назначения командиром «Японца» передаёт командование корветом Николаю Матвеевичу Чихачёву и остаётся на борту в должности старшего офицера. С этой роли в составе экипажа «Америка» совершает плавание под флагом вице-адмирала Путятина.
Как только «Японец» был достроен, Шкот принял его под своё командование. В этой должности провёл обследование Амурского залива и устья реки Суйфун (сейчас река Раздольная). Помимо этого, занимался снабжением и доставкой грузов в строящиеся военные посты. А также, что было нормой в то время, проводил и гидрографические работы вдоль побережья. Причём часто подобные задачи совмещались.
В тот же период службы Шкот по различным задачам бывал в портах Японии и Цинского Китая в силу того, что тогда активно налаживалось взаимодействие с двумя этими странами – представители Российской империи частенько мотались по Тихому океану с различными поручениями и задачами, как тот же Путятин.
Весной 1860 года «Японец» под командованием Николая Яковлевича направляется в залив Посьет. Целью похода, в котором старшим был капитан 1-го ранга Иван Фёдорович Лихачёв, было создание военного поста в одной из бухт залива. Вызвано это было излишним интересом со стороны англичан и французов к тому району побережья. Пост расположился на берегу Новгородской бухты. Первым командиром поста был назначен Павел Николаевич Назимов, а вместе с ним высадились 26 матросов.
В 1864 году Шкот производится в капитаны 2-го ранга. К этому моменту у него за спиной остались несколько лет работы по гидрографии Тихоокеанского побережья, командования военными постами и логистическими моментами, связанными со снабжением военных хозяйств. В том же году Николай Яковлевич сначала назначается на должность помощника капитана над Восточными портами, а вскоре становится начальником Южных гаваней. Должность эта появилась не так давно. Местом службы стал Владивосток, который буквально за два года до этого получил статус порта. В городе (хотя тогда Владивосток им ещё не был) Шкот занимался различными задачами. Так, с его подачи началась плановая застройка поста. Помимо этого, был построен лесопильный завод, который в условиях сильного отрыва от крупных населённых пунктов с производствами был просто необходим. Тем более в то время древесина в нужном количестве была прямо «под забором» поста и молодого порта. Тогда же было начато строительство верфи – опять же с подачи Шкота. Также, имея опыт налаживания линий поставок, Николай Яковлевич плотно занялся организацией регулярного снабжения Владивостока.
В 1865 году во Владивосток приходит транспорт с первыми переселенцами. Прибыли они на транспорте Сибирской флотилии «Гиляк». При этом Николай Яковлевич следил за переселенцами, регулярно выезжая в места их поселений, общаясь и помогая по мере необходимости. Шкот озвучивал идеи о том, что в районе поста необходимо развивать сельское хозяйство, что было бы хорошей опорой для развивающегося порта и упростило снабжение за счёт местного производства.
Мысли о создании села для занятия хлеборобством дошли до вышестоящего руководства и были одобрены. Тот же самый «Гиляк» и привёз первых поселенцев на место, выбранное в глубине Уссурийского залива у устья реки Цимухэ (сейчас – река Шкотовка). Переселенцы прибыли из района низовья Амура. Здесь, в долине реки, уже жили китайцы, занимавшиеся сельским хозяйством. На них и натолкнулись переселенцы. Село, названное в честь Николая Яковлевича, Шкотово расположилось по правому берегу речки. Имя оно получило в знак уважения к тому, что Николай Яковлевич очень заботился о переселенцах, оказывал им всяческую помощь и содействие.
Увы, вскоре Шкоту пришлось покинуть берега Тихого океана. Связано это было с ухудшившимся здоровьем, так как старые ранения давали о себе знать. В 1866 году Николай Яковлевич переводится на Балтийский флот. В 1868-м производится в капитаны 1-го ранга. К сожалению, вскоре после перевода к новому месту службы Николай Яковлевич тяжело заболел и в сентябре 1870 года умер. Похоронен военный моряк был на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга. На его похороны пришло большое количество людей из морской общественности Петербурга.
Приморскому краю в память о Николае Яковлевиче осталась масса различных географических объектов: это уже упомянутый остров Шкота, один из полуостровов Владивостока носит его имя – полуостров Шкота, больше известный как Эгершельд (название одного из мысов), мыс Шкота на входе в залив Ольги на севере Приморья, посёлок Шкотово и железнодорожная станция при нём, Шкотовский район, появившийся на карте СССР в 1926 году. В 1972 году та самая речка Цимухэ попала в волну переименований, которую вызвали события у острова Даманского, и получила название Шкотовка. А в составе береговой обороны Тихоокеанского флота существовал Шкотовский сектор береговой обороны, который оборонял часть побережья залива Петра Великого.
Так сложилось, что Николай Яковлевич Шкот дал имя многим объектам, но по странной иронии судьбы самого его вспоминают не так часто.
Кекур на острове Шкота, снесенный в августе 2020 года тайфуном Майсак
Что же касается нас -- каждый сезон мы бываем на острове Шкота, и каждый раз открываем для себя всё новые и новые уголки, на которые раньше не обращали внимание.
Остров Шкота. Вид с воды
Путешествие на этот полный загадок остров наполняет энергией и дает силы жить и работать.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509